Установка унитаза с прямым выпуском на косой: пошаговая инструкция

А также подскажем, как поставить унитаз при значительных несовпадениях трубы выпуска и канализационной трубы.

Единого ответа на вопрос "как правильно установить унитаз" не существует. Конкретный способ зависит от типа самого сантехнического прибора и особенностей канализационной системы Вашего дома.

Длительное время в канализационных стояках применяли чугунные трубы, которые еще встречаются и сегодня. Унитазы к ним подключались намертво, без возможности демонтажа. При этом требования к технике выполнения менялись. Сначала стыки заливали или зачеканивали свинцом, потом стали использовать железнение — чистый цемент без песка-отощителя. Иногда (в дополнение к обоим способам) применяли асбестовую каболку в качестве дополнительного уплотнителя.

Сегодня такая экзотика не встречается, и промышленность выпускает широкий ассортимент элементов, позволяющих произвести подключение унитаза к канализации быстро и малыми силами. Подключение получится легкоразъемным, — простым для демонтажа или замены сантехники.

Тонкости сочленения старого и нового

Часто, при установке сантехники, требуется замена части труб канализационной системы. Наиболее ходовой диаметр чугунных труб 124 мм, пластиковых — 110 мм. Для их совмещения выпускаются переходные резиновые муфты, позволяющие добиться герметичного перехода с чугуна на пластик.

Прежде всего раструб чугунной трубы, к которой собираются подсоединить пластиковую магистраль, очищают от старого цемента и отложений. Минимально требуется очистить на 5 см вглубь. При этом следует соблюдать максимальную осторожность — чугун хрупок и его легко разбить.

Обычно для этих целей используют молоток и старую плоскую (шлицевую) отвертку. Это самый оптимальный набор инструмента. При этом не следует наносить чересчур сильных и резких ударов — расколотый раструб восстановлению не подлежит и есть шанс, что придется добираться до следующего. А это чревато возней со старым бетоном.

В расчищенный раструб вставляется переходная манжета. Для большей герметичности соединения, лучше смазать ее силиконовым сантехническим герметиком. Этот же герметик, пока не засох, сыграет роль смазки и заметно облегчит установку и пластиковой трубы.

При установке пластиковой магистрали следует следить за естественным уклоном к стояку. Он должен составлять примерно 2 см на погонный метр. Недопустимы провисания — на этих участках будут застаиваться канализационные массы и происходить засоры.

При монтаже вертикальных участков следует крепить трубы хомутами под каждым раструбом. Это предотвратит расстыковку стояка под собственным весом.

Особое внимание обращают на герметичность всех соединений. В противном случае неприятные запахи станут проникать в помещение.

Виды выпусков унитазов и их особенности

Чтобы понимать, как установить унитаз, важно иметь представление об основных типах. Основное различие в системе выпуска. И при замене одного унитаза на другой следует выбирать ту конструкцию, что стояла ранее. В противном случае придется перемещать сантехнику, использовать переходники и терять полезную площадь.

Унитазы с вертикальным выпуском. Применяется с эпохи первых ватерклозетов. Широко распространен в Европе, у нас массово применялся в домах сталинской застройки. Сейчас часто встречается в коттеджах. Унитаз монтируется непосредственно над горловиной косого канализационного трапа, вмурованной вровень с полом туалета.

Сам трап подключается к стояку под потолком нижележащего этажа. Из плюсов — большая надежность, незаметность и возможность установки унитаза хоть по центру помещения. Из минусов — необходимость большой точности монтажа. При необходимости смещения точки установки унитаза приходится монтировать дополнительный подиум над горловиной, позволяющий применить тот или иной вид переходника.

Унитазы с горизонтальным (прямым) выпуском. Позволяет скрыть все коммуникации в стене. Из плюсов — минимальное расстояние установки до стены, что позволяет экономить полезную площадь. Из минусов — возможность протечки при минимальном смещении сантехнического прибора или недостаточно герметичном подключении.

Унитазы с косым выпуском. Совмещает в себе плюсы обеих конструкций. Главное достоинство схемы — возможность работы при минимальной герметизации подсоединения.

Основные методы и технологии

Перейдем непосредственно к рассмотрению вопроса как подключить унитаз. Основные способы следующие:

• При помощи манжеты.
• Муфтой-эксцентриком.
• ПВХ-гофрой.
• Набором отводов для канализационных ПВХ-труб.

Первый способ достаточно прост. Но требует точного совпадения выпуска унитаза и отводного колена канализационной трубы. В раструб отвода вставляется специальная переходная манжета. При этом желательно использовать герметик как в трубе, так и на горловине выпуска унитаза. Если унитаз не совпадает с отводом, приходится применять иной способ или заливать под унитаз подушку, приподнимающую его до нужного уровня.

Чисто технологически алгоритм примерно следующий. Сначала монтируют унитаз насухо, без герметика. Только с учетом резиновых уплотнений. Унитаз при этом к полу не крепят. Затем в слив унитаза выливают два-три ведра воды и смотрят за наличием протечек. Если в течении четверти часа таких не обнаружено, то соединение разбирают и собирают заново.

Уже на герметик. А подошву унитаза крепят к полу при помощи анкерных болтов. Закрываемых потом декоративной заглушкой.

Если нужно поставить унитаз с вертикальным выпуском, то там манжета дополняется специализированным фланцевым соединением, к которому и крепится подошва унитаза. Но правило тоже — сначала монтаж насухо, оценка результата и сборка уже с герметиком и крепежом.

Если выпуск унитаза и отвод стояка не совпадают, и нестыковка незначительна — сантиметров 5 или 8 — используют муфту-эксцентрик. Она позволяет ликвидировать осевое несовпадение как по вертикали, так и по горизонту. Принцип ее действия тот же, что и у бочат в кране смесителя. Способы герметизации прежние — резиновые уплотнители и герметик.

При значительных разбежках потребуется уже пластиковая гофра. С ее помощью можно подключить любой тип унитаза или адаптировать один вид выпуска к другому. Она помогает обойти большие несовпадения выпуска и отвода или развернуть унитаз. Важно только понимать, что использование такой гофры отодвинет унитаз от нормального штатного места сантиметров на 10 или 15. Но зато появится свобода выбора точки установки.

При монтаже гофрированного соединения следует следить за тем, чтобы она минимально растягивалась и не провисала — иначе засор и отложения.

Если выпуск немного не достает до горловины канализационной трубы, можно задействовать обрезок ПВХ-трубы с раструбом. В отличии от всех переходных муфт трубу можно резать и поэтому ликвидировать небольшую разбежку несложно. Обычно такой шаг требуется после укладки в ванной комнате кафеля, приподнимающего уровень пола.

Если смещение трубы и унитаза достигают приличных величин, удобнее всего выполнить подсоединение при помощи нескольких пластиковых отводов для ПВХ-труб. Количество и угол подбираются в зависимости от ситуации. Комбинируя стандартные элементы (наиболее распространены углы в 45, 60 и 90 градусов), можно ликвидировать любое несовпадение.

Самостоятельная установка унитаза

Монтаж сантехники у большинства владельцев вызывает вопросы и опасения. Но для установки унитаза необязательно оплачивать услуги мастера. Вполне возможно узнать все тонкости процесса и самостоятельно монтировать любой из существующих типов конструкций.

Необходимые инструменты

Чтобы задачу удалось выполнить быстрее и все необходимое было рядом, заранее подготовьте:

• перфоратор (также подойдет ручная дрель с ударным режимом);
• плоские и крестовые отвертки;
• рулетку;
• молоток;
• зубило;
• гаечный и разводной ключи;
• пленочный уплотнитель;
• смесь для обработки стыков;
• карандаш.

Если вы не просто устанавливаете унитаз, а меняете старый, то придется также провести демонтаж. В таком случае обычно необходимо еще выровнять напольное покрытие. Для этого нужен цемент или смесь для выравнивания пола.

Виды конструкций унитазов

Выбор сантехники у современных брендов позволяет подобрать конструкцию для любого интерьера и площади. По типу крепления, кроме классических напольных моделей, популярны подвесные и встраиваемые типы.

Первый вариант — самый быстрый и простой. Это хороший тип для помещений, где достаточно свободного места. Унитаз крепится специальными анкерными болтами, с чем справится даже новичок.

Подвесные варианты хороши для ограниченного метража. Крепежи таких видов выдерживают до 400 кг и помогают освободить больше пространства, облегчить уборку комнаты. Чаша укрепляется блочным или рамочным методом: путем привинчивания к стене, полу или закреплением на несущей стене.

Общие рекомендации

До установки туалета часто приходится убирать старый, что оказывается одной из самых сложных задач во всем процессе.

Работы проводят поэтапно:

1. Перекрывают воду в кране.
2. Отключают от коммуникаций шланг, подключенный к бачку, выливают оттуда всю жидкость.
3. Осушенный бачок поднимают с крепежей.
4. Убирают гайки, которые находятся позади унитаза. Чтобы раскрутить слив, туалет ворочают направо и налево.
5. Убирают лишнюю жидкость, наклоняя чашу вперед.

Снять болты получится быстрее, держа их верхушки рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьба заржавела или на ней находятся солевые отложения, избавиться от них поможет специальная смазка. Более простая альтернатива раствору — обычный уксус или керосин.

В зданиях старой постройки сливы на канализационных трубах преимущественно держатся на цементной смеси. Избавиться от нее быстрее зубилом, сделав сколы в паре-тройке точек.

В завершение работ, чтобы очистить пол от всего лишнего, применяют скребок или шпатель. По прилегающей к креплению области проходятся чистящим дезинфицирующим раствором.

Поэтапная установка

Для каждого типа моделей предусмотрены свои правила монтажа. Сантехника имеет горизонтальный, вертикальный или косой выпуск, нюансы и правила монтажа которых рассмотрим далее.

С вертикальным выпуском

В модель включены встроенный сифон и патрубок — благодаря базовой комплектации установить унитаз получится в любой точке комнаты. Требуется, чтобы канализационная труба размещалась в плите перекрытия. Для подключения такой сантехники требуется:

• в точке выхода сливной трубы ставят винтовой фланец с фиксатором;
• по центру фланца проводят канализационную трубу, прижимая ее на поворотах;
• на фланец ставят унитаз, прикрепляя выходной патрубок.

Соединительные комплектующие фланца и вертикального выпуска сантехники имеют стандартный вид. Нюансов с их настройкой и тем, как установить унитаз, обычно нет.

Стадии подключения обычно такие:

• монтаж фланца в слив;
• подготовка крепежных деталей для унитаза;
• подгонка уплотняющего кольца к месту установки;
• монтаж унитаза;
• установка сливного клапана в бачок;
• крепление бачка на полку унитаза;
• прикрепление конструкции гайками.

Если подготовка прошла по правилам, то систему остается поставить на фланец строго над отверстием канализационной трубы. Затем унитаз слегка поворачивают до момента, как сработает фиксатор. Благодаря уплотнительному кольцу между фланцем и сливом соединение получается максимально герметичным. Если все сделать аккуратно, протечки системе не страшны.

С горизонтальным выпуском

Он еще называется прямым: в нем сливная труба идет параллельно полу. Это наиболее популярный вид для большинства российских квартир, что связано с типом разводки канализационной системы.

Горизонтальный выпуск размещен с задней стороны чаши или основания и смотрит назад. Модели с подобным выпуском монтируются стык в стык со стеной, могут подключаться ко всем существующим видам размещения канализационного стояка.

Устанавливать унитаз с горизонтальным выпуском желательно близко к стене. Работы проводят поэтапно:

1. Выпускной выход совмещают с входным отверстием канализации уплотнительной манжетой. Для предотвращения протекания используют герметик.
2. После соединения выходов друг с другом и полного высыхания герметика обязательно проводят проверку наличия течей. Для этого в чашу льют большой объем воды и отмечают, не появляется ли рядом лужа.
3. Унитаз крепят шурупами и в отдельных случаях закрепляют силиконовым герметиком. После повторно проверяют на наличие подтеканий.

Прямое подключение проводят, когда канализационная система изготовлена из пластмассы. В ситуации с чугунными трубами, окружность которых почти никогда не отличается выверенной конфигурацией, берут манжеты и эксцентрики.

С косым выпуском

Проходит под углом примерно 45 градусов по отношению к полу. Это помогает без помех подключать сантехнику, даже когда нет ключевой точки подключения. Преимущество такого вида еще и в том, что он намного реже загрязняется благодаря особенности конструкции. Есть три метода, как поставить унитаз такого типа:

1. При помощи прямого подключения через раструб канализации. Вариант хорош, когда не нужно переносить сантехнический прибор, а направление элементов одинаково. По выпускной детали унитаза проходятся мыльным раствором и углубляют в раструб, оснащенный манжетой.
2. Подсоединение с эксцентриком. Раструб со смещенным на несколько сантиметров центром с уплотнительной деталью монтируют в канализационный выпуск. Чтобы размещение было крепким, унитаз ворочают влево и вправо.
3. Установка гофрированного отвода. Пользование гофрой помогает повернуть устройство к косому выпуску канализации в том числе под прямым углом. Применять гибкий отвод желательно в особых случаях, когда остальные варианты невозможны.

Модели унитазов и их установка

Разберем популярные виды унитазов и нюансы их правильного монтажа.

Модели компакт

Напольные модели компакт — это конструкции для небольшого метража. Их отличие от других видов — в присутствии сливного бачка на полке стульчака, что уменьшает длину сантехники, но позволяет проводить монтаж только на полу. Основные этапы по установке унитаза своими руками:

1. Конструкцию близко, насколько это возможно, двигают к сливу и смотрят, соотносится ли выпуск с раструбом канализации.
2. При присутствии некрупных смещений систему подключают к отводу канализации с использованием гофрированной трубы.
3. Сантехнику с подсоединенной гофротрубой ставят ближе к стене. На этом этапе важно смотреть, чтобы на трубе не появлялись заметные искривления.
4. По окончаниям соединений аккуратно проходятся силиконовым герметиком.
5. Откорректировав место нахождения прибора, карандашом рисуют его границы и точки, где нужно будет сверлить отверстия под дюбели.
6. Унитаз отставляют подальше. В метках алмазным сверлом делают углубления диаметром под приобретенные дюбели.
7. В отверстия ставят пластиковые заглушки. Унитаз перемещают на это место. В предварительно созданные углубления вкручивают болты.

Чтобы получить максимально герметичное соединение унитаза и пола, по обозначенному контуру мажут силиконом. Унитаз после всех манипуляций ставят на начальное место, соотнося конструкцию с обозначенным контуром.

Чтобы зафиксировать унитаз-компакт, продетые сквозь отверстия шайбы и винтики вкручивают максимально аккуратно. Запрещено пользоваться молотком и другими инструментами, травмирующими покрытие.

Унитазы моноблок

Этот вид подразумевает, что чаша и сливной бачок скреплены в одном корпусе. В дополнение к этому устранены узлы, что минимизирует вероятность протечек. Также заметно упрощен монтаж в сравнении с компактами. Моноблочные типы стоят дороже, но позволяют экономить благодаря сокращению объема воды для полноценного слива.

Подготовительные мероприятия, как и при установке других видов, включают примерку, разметку отверстий для крепления. Когда подготовка завершена, приступают к следующим этапам:

• Моноблок ставят на отведенное место, определяя вариант подсоединения выходного патрубка к канализационной системе и намечая точки крепления на полу.
• Создают отверстия и устанавливают сливную арматуру.
• Крепят кнопку слива в подходящее ей углубление в крышке бачка.
• Проводят соединения с канализацией, подсоединяя патрубок к выпуску гофрированной трубой.
• До подсоединения к водопроводу проверяют надежность крепления гайки клапана подачи. Если все хорошо, подключают шланг.
• После подключения к коммуникациям закручивают шурупы и фиксируют крепления специальными заглушками.
• Стыки напольного покрытия с унитазом заполняют герметиком.

Правильно установленный унитаз осталось только отрегулировать по объему подачи воды: сделать это можно путем изменения высоты клапана или поворота винта.

Подвесные конструкции

Устройство подвесных видов сложнее, чем компакта и моноблока. Бачок в этом случае закреплен на раме, к которой подводят все коммуникации, проводят отделку и крепят сам унитаз. Он остается снаружи, а все элементы скрываются в стене. На нее же крепят кнопку смыва.

Монтаж туалетов подвесного типа рекомендовано проводить при полном ремонте комнаты до облицовки помещения. Чтобы унитаз без проблем стоял долгие годы, его стоит крепить к капитальной стене из прочного полнотелого кирпича или бетона, выдерживающего серьезную массу. Порядок работ при монтаже подвесного унитаза таков:

1. Делают разметку.
2. Проводят канализацию и водопровод.
3. Отмечают линии крепежа рамы на стене и ставят инсталляцию. Проводят сборку жесткой рамы, корректируя ее расположение благодаря регулируемым ножкам и прикрепляя на дюбели и анкерные болты.
4. Монтируют чашу унитаза примерно на 40 см выше пола, после принимаются за бачок, арматуру и патрубки.
5. Проводят обшивку ниши. Облицевать ее допустимо любым понравившимся материалом. Важно только оставить специальное окошко, чтобы периодически проводить проверки системы и получать беспрепятственный доступ в экстренной ситуации.

При определении угла под установку навесной конструкции стоит помнить, что чем короче отрез трубы для соединения туалета с канализацией, тем легче получится очистить ее при засоре.

Также до установки рамы рекомендуется заняться выравниванием во всех плоскостях с задействованием строительного уровня. Для крепления самой рамы понадобятся опорные кронштейны, а для фиксации на полу — анкерные болты.

Регулировка после установки

Думая, как установить туалет, многие решают воспользоваться подсоединением гофрированной или эксцентриковой манжетой. Вариант подключения хорош для ситуаций, когда непросто выявить корректное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, или сантехника монтируется в не самом удачном для этого месте.

Подвод воды проводят вверху или внизу бачка с помощью гибкого шланга. У большинства производителей он предусмотрен в комплекте. Боковой подвод проводится справа или слева бачка. Поэтому при покупке конструкции метод подведения воды нужно подбирать с ориентиром на то, как в санузле идут трубы.

В последние годы все больше владельцев квартир покупают системы с нижним подведением. В них вода идет в бачок снизу, благодаря чему шумность при наполнении жидкости заметно ниже.

С горловины канализационного отвода удаляют деревянную крышку. С раструба убирают пласты грязи, ржавчины и излишки раствора. Одну сторону манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов заполняют герметиком, а вторую часть манжеты подсоединяют к выпуску.

Если монтаж требуется проводить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник. При этом незадействованный конец погружают в раструб, проработав область стыка сантехническим герметиком. Для подключения выпуска сантехники свободный конец манжеты вставляют в выступ и ворочают до погружения, чтобы отверстия четко совместились.

Соединение герметизируют и смотрят, нет ли протечек. Для этого в унитаз вливают до 10 л воды и смотрят, не течет ли внизу вода. Если образовывается лужа, то соединения еще раз герметизируют и проводят повторную проверку.

Для получения максимально долговечного крепления отвод рекомендуется подключать через фановую трубу. Преимущество еще и в том, что при ее использовании унитаз получает более красивый вид. При работе с этим типом труб важно не забывать, что для него недопустимы подрезы, а при монтаже их герметичную конструкцию менять запрещено.

Покупая гибкую подводку, при выборе длины рекомендуется отталкиваться от расстояния от точки подключения на водопроводной трубе до места соединения заливного механизма туалета. Для запаса к этому значению добавляют около 15-20 см.

Резьба в местах соединений бывает наружной или внутренней. Ее габариты: 1/2 или 3/8. Для соединения иногда требуются переходники и фум-лента.

Что важно знать

Мало прочитать, как правильно установить унитаз. Нужно грамотно подбирать составляющие и правильно ухаживать за сантехникой. Бывает, что после нескольких лет эксплуатации на конструкции появляются следы налета и ржавчины. Причиной этого нередко становится использование некачественных комплектующих бачка.

Избавиться от застарелых пятен почти невозможно, особенно в случае с конструкциями из санфаянса. Поэтому важно не экономить на комплектующих.

Также конструкции может вредить плохая вода. Спастись от этого поможет только регулярное очищение конструкции специальными чистящими средствами. Чтобы не приходилось постоянно чистить внутреннее покрытие, сегодня можно приобрести разные гели и таблетки. Но без полноценного ухода хотя бы раз в неделю не обойтись. В этом помогут чистящие жидкости для унитазов.

При этом стоит отказаться от абразивов и губок с жесткими элементами. Иногда проблемы при эксплуатации возникают, когда пластиковые элементы повреждаются из-за перепада температур и механических воздействий. Если бачок преждевременно ломается — это сигнал, что качество комплекта изначально было не слишком хорошим.

Важно помнить, что многие вещества нельзя выливать в унитаз. К ним относятся, например, ацетон и растворители, приводящие к порче канализационных труб. Противопоказан для унитаза и кипяток, потому что он способен приводить к образованию сколов и даже трещин на покрытии.

Кроме специальных химических средств для ухода можно пользоваться более простыми — из того, что есть в доме у каждой хозяйки. С начальными следами ржавчины хорошо справляются сода и уксус. Их замешивают в теплой воде и губкой распределяют по поверхности. Регулярный бережный уход таким способом избавит от рыжих подтеков и необходимости заменять туалет на новый спустя год-два после установки.

При въевшихся загрязнениях применяют специальные растворы, содержащие соляную кислоту. Обычно требуется выдержать средство на покрытии несколько минут для достижения наилучшего эффекта.

Универсального очистителя под все типы загрязнений не существует — каждое стоит подбирать индивидуально. При покупке нужно смотреть, подойдет ли конкретный состав для материала покрытия и особенностей загрязнений.

Советы профессионалов

С инструкцией по установке унитаза с работами справится даже новичок. Также мастера рекомендуют учитывать несколько нюансов:

• При монтаже напольного унитаза иногда повреждается пол, например, керамогранит или керамическая плитка. Поэтому, делая отверстия, нужно быть особенно аккуратным и использовать в работе только специальную оснастку.
• Прикрепляя напольный унитаз, следует смотреть, чтобы крепежи не были затянуты слишком туго. Иначе есть риск, что сантехника треснет.
• После установки туалета необходимо проверить его на наличие протечек. Чтобы это сделать, необходим пробный слив и осмотр вероятных мест течи.
• Для получения максимальной герметизации желательно пользоваться не только герметиками, но и фум-лентой.
• После установки унитаза на стену разрешено обшивать ее как полностью, так и отдельно место инсталляции. Другой способ включает создание отдельного стеллажа над его чашей.
• Обшивка стен обычно проводится при помощи листов гипсокартона. Но в ситуации с общим санузлом, где наблюдается повышенная влажность, использовать двойной, устойчивый к влаге гипсокартон. Он намного прочнее обычного, способен выдержать серьезные перепады температур и нормально переносит взаимодействие с влагой.

При соблюдении правил, как установить унитаз своими руками, работы удастся провести без ошибок, а монтаж займет немного времени даже у неопытного человека.