Регулировка температуры радиаторов в системе отопления с газовым котлом
Регулировать температуру надо часто. Это весьма существенный элемент комфорта. Давайте посмотрим, как нам это сделать так, чтобы комфорт был, а проблем не было! Эта статья относится к циклу про отопление «от А до Я».
Система отопления без специальных регулировок
Такая система, конечно, пережиток прошлого, но еще встречается, притом довольно часто. То есть у нас есть котел, на котором можно так или иначе задавать температуру воды, которую котел поддерживает. Почему одной этой регулировки часто не хватает?
Некоторые особенности регулировки температуры на газовом котле
Есть такие виды автоматики газовых котлов, когда мы можем в любой момент увеличить его температуру, но не можем уменьшить. Для уменьшения температуры нам надо сначала котел полностью охладить, и только затем отрегулировать его на меньшую температуру. Этим отличаются не столько старые и убогие котлы, как котлы с энергонезависимой автоматикой.
Задача о температуре воды в радиаторе отопления
Сценарий №1
Поскольку дом у нас чаще всего двухэтажный, нам не нужна на втором этаже та же температура, что и на первом. Второй этаж греется за счет первого и если радиаторы второго этажа разогреваются так же, как и радиаторы первого, а чаще всего сильнее, то на втором этаже всегда жарковато, а на первом холодновато. Женщины (особенно худые) любят тепло и на втором этаже их все устраивает.
Но на кухне первого этажа им холодно, что заставляет их просить вас, как хозяина дома, спуститься к котлу и «поддать» газу. Вы идете и поддаете. После этого на втором этаже становится невыносимо жарко, а на первом — более-менее нормально. Жена довольна. Потом ей надо сходить на второй этаж — там пекло.
И тут жена, не долго думая, открывает форточку или даже окно. Жарко ведь! Тепло улетает и вы (вся семья) так или иначе переплачиваете за газ.
Причем, даже если окно не открывать, то в перегретом помещении тепло расходуется всегда больше, чем в недогретом. Чем больше тепла, тем больше его расходуется! Так что форточку или окно можно не открывать. Перерасход газа обеспечен и без этого.
Сценарий №2
Дом у нас является особняком, то есть отдельностоящий куб или параллелепипед. С одной стороны дома обычно юг, с другой север. Если зимой выглянуло солнце, то оно светит в южные окна, и какое бы оно ни было низкое и холодное, комната нагревается. В ней становится жарко. Мы опять получаем перерасход тепла, ибо у нас его избыток.
Нужны регулировки
Скорость циркуляционного насоса
Есть очень простая регулировка — уменьшить скорость работы насоса. Но вот беда! Этот насос есть только в системах с принудительной циркуляцией. Кроме того, очень часто мотор работает уже на первой скорости, и уменьшать, как бы, уже и некуда! Остается только этот насос выключить вообще.
Что при этом произойдет? Неизвестно. У меня, например, и при выключенном насосе сохраняется какая-то очень слабая циркуляция. Но, правда, более сильная циркуляция опять идет на второй этаж, а не на первый. Так что регулировка скоростью насоса существует, но есть серьезные нюансы и ко многим системам она практически неприменима!
Задача о температуре воды в радиаторе отопления
Но зато можно сделать какой-то автомат, который бы выключал и включал насос автоматически при изменении температуры в доме или в отдельной комнате. Но это довольно сложная система, она связана с большим количеством электроники, проводов или беспроводных датчиков и вообще не очень понятно, на сколько уменьшится срок службы насоса и уменьшится ли вообще.
Ограничение циркуляции по ветвям отопления
Если наше отопление состоит из ветвей, и на каждой ветви есть вентиль, то первое, что приходит в голову, это уменьшить циркуляцию теплоносителя сразу на всем втором этаже. Мы идем к вентилю, отвечающему за второй этаж и перекрываем его. Не полностью, но так. примерно на восьмую часть оборота. И это может реально помочь и этим очень многие хозяева пользуются. Но вот беда!
Очень скоро мы замечаем, что такая частая регулировка не нравится нашим вентилям. Они довольно быстро начинают течь. Кроме того, бывает так, что их очень трудно сдвинуть с места и становится страшно их сломать. Но деваться некуда и мы этим пользуемся. А это не совсем дальновидно и правильно! Надо еще помнить о том, что шаровой кран вообще не является регулирующей арматурой.
У него должно быть всего два положения — включено и выключено и ни на какие регулировки он, вообще-то, конструктивно не рассчитан.
Аспект надежности вентилей
Сейчас расскажу интересную историю из собственной жизни. Я всегда был поклонником российского автопрома. Да и сейчас я тоже поклонник автоваза. У классических моделей есть крантик, который отвечает за доступ охлаждающей жидкости в специальный радиатор для отопления салона автомобиля. Этот крантик часто выходит из строя и течет.
Поэтому в среде таких же любителей, как и я, бытует мнение, что этот крантик лучше не трогать. И у многих он либо всегда включен и народ парится летом с включенной печкой, либо всегда выключен, и приходится мерзнуть зимой. Но это, конечно, экстрим. Чаще всего крантик включают как можно позже, когда уже так холодно, что терпеть невозможно.
Причем включают, естественно, сразу на максимум. Выключают соответственно, когда уже так жарко, что спина чешется. Эта известная ситуация с жигулевской печкой является притчей во языцех и именно она чаще всего является доказательством убогости российского автопрома.
И вот случилось так, что мой очень хороший знакомый купил себе иномарку и отдал мне целую кучу запчастей, которые ему стали ненужны. Среди этих запчастей был и крантик для охлаждающей жидкости. Было это 10 лет назад. Я ездил тогда на Ниве. Нива была у меня заслуженная и раздолбанная. Доступ к крантику был очень легким.
Он просто был виден и я решил, что поскольку у меня есть запасной и доступ к крантику настолько прост, что заменить его будет очень легко, я не буду его экономить и буду делать им то, для чего он и был создан. То есть я, когда утром ехал на работу, включал печку. Потом, когда салон нагревался, я немного уменьшал нагрев. Потом выключал его вообще.
При поездке с работы домой поступал ровно так же. И что вы думаете? Сломался у меня крантик? Да ничуть не бывало! Я проездил на бедной машинке 250 тысяч километров за 12 лет и отвез ее на утилизацию своим ходом.
Крантик я так и не сменил на ней ни разу.
К чему это я рассказал? А к тому, что у меня появились очень серьезные подозрения, что краны ломаются не потому, что ими пользуются, а потому, что ими как раз НЕ пользуются. С тех пор я часто не могу пройти мимо какого-нибудь вентиля, чтобы не покрутить его для тренировки. Заметил я, в связи с этим, какие-нибудь изменения к лучшему в их работе? Признаться, нет. Не заметил.
Но я не унываю и надеюсь, что случится что-нибудь, что даст мне, наконец, возможность заключить — правильно мое подозрение или нет.
Регулировка ручными вентилями на радиаторах
Установка регулирующего вентиля на радиаторе
Есть схемы отопления, в которых можно регулировать температуру каждого радиатора. Удобно это? Ну конечно, это удобнее, чем закручивать целую ветвь отопления. Но, скажу честно, подходить к радиаторам все равно нужно довольно часто. Например, в случае с солнечной погодой и перегревом одной комнаты, надо уделить время отоплению несколько раз.
Как минимум утром и вечером. Опять же мы натыкаемся на то, что вентиль, которым редко пользуются очень быстро начинает течь. После этого он уже не регулирует, ибо должен быть всегда в полностью открытом состоянии. Чтобы не тек.
Нет. Нужна, все-таки, автоматика! Нужна! Автоматика полезна не только тем, что ей не нужно уделять столько внимания, сколько ручным методам. Она еще и существенно экономит газ (не допускает перегрева комнат) и, кстати, постоянно тренирует вентили, что тоже очень важно.
Автоматические методы регулировки системы отопления
Термостатические головки и вентили
Есть вполне доступные средства автоматической регулировки каждого радиатора. Это различные термостатические головки и вентили для них. Есть только одно но! Система отопления должна быть оборудована циркуляционным насосом. Регулировочные вентили не являются полнопроходными, как шаровые краны, и создают некоторое препятствие циркуляции воды.
Для некоторых самотечных систем это ограничение может оказаться существенным.
Я пробовал эти вентили. Работают они? Да! Однозначно работают. Наблюдая за их работой, бывает даже настроение поднимается. Так, например, один радиатор на втором этаже у меня стал холодным почти всегда, а другой стал подогреваться только по вечерам.
Причем стоит только открыть форточку, чтобы проветрить помещение, как радиатор под соответствующим окном включается на полную катушку. Совершенно четко замечено, что открытие окна не приводит к заметному выхолаживанию комнаты, так оперативно срабатывает головка.
Конечно, головка головке рознь!
Так я заметил, что китайские головки не идут ни в какое сравнение с европейскими. Европейские лучше, хотя и стоят до пяти раз дороже. Но и китайские работают, хотя и не так четко, как европейские. Стоит также заметить, что существуют очень сложные и дорогие головки. Есть головки с выносными термоэлементами. Есть вообще электронные головки с дисплеями.
Что в них? Электронное измерение температуры? Таймер? Моторчик? Все может быть.
Я такие только на картинках видел.
Головка с выносным термоэлементом
Термоэлемент выносится подальше от радиатора, который так или иначе вносит погрешность в работу головки
Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Электронная головка
Из архивов Ebay
Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Головка низкой эффективности
У меня есть такая головка. Она имеет твердотельный термоэлемент. Работает он так себе, но работает!
Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Эффективная головка
Эта головка с жидкостным термоэлементом. Она значительно дороже головки с твердым термоэлементом, но и действует очень хорошо. Проверил лично
Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Популярная китайская термоголовка
Вот вам маленькая идея по экономии. У вас есть комната с двумя окнами. Под каждым окном стоит радиатор. Необязательно ставить на оба радиатора хорошие европейские головки. Поставьте на один — хорошую головку, а на второй китайскую за 250 рублей. За счет отличной работы первого радиатора вы не заметите того, что работа китайской головки всего лишь удовлетворительна.
Грубо говоря, радиатор с китайской головкой недостаточно выключится, зато это компенсирует хорошая термоголовка, выключив свой радиатор практически полностью.
Вентили с электрическими приводами
Головка с электроприводом
TWA-K 088H3140
Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Шаровой кран с электроприводом
Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
На рынке есть большое предложение электрических приводов для различных вентилей. Есть и приводы, аналогичные термостатическим головкам, которые мы рассмотрели выше.
Все эти вентили и приводы нужны для реализации сложных компьютерных систем управления домом. Они так или иначе повышают комфорт и увеличивают эффективность отопления (экономят топливо). Правда у них весьма значительные цены и я не уверен, что вместе с газом будет возможно сэкономить еще и денег. К сожалению, есть в деле экономии такой серьезный нюанс.
Учитывается экономия материального ресурса за счет затрат финансового. Я уже давно думаю, чем вообще считать экономию? Газом или деньгами? Лично мне бы было приятнее считать экономию и тем и другим, но если возможно только чем-то одним, то лучше собственным кошельком. Газпром меня, я думаю, не поддержит в этом вопросе.
Вывод
Вывод у меня, как всегда, короткий, но емкий. Экономия — это хорошо. Экономия денег — просто хорошо. Экономия газа — почетно. Экономия и того и другого — не в этой жизни. Но если тратить деньги, то за комфорт! Комфорт достижим. Нужно просто использовать термоголовки хороших производителей.
Их можно внедрять постепенно и эффект реально есть и неслабый.
Есть отдельная статья
о том, как обращаться с термоголовками на практике! Не пропустите!
Вечно думающий об экономии,
Дмитрий Белкин
Источник: belkin-labs.ru
Норма температуры батарей отопления в квартире
Отопление квартиры является заботой или уполномоченной организации, или самого собственника жилья. Во втором случае, все предельно ясно – система индивидуального обогрева жилища предоставляет возможность поддержания любого необходимого температурного режима в каждом помещении. С первым вариантом куда сложнее.
Нормы в отоплении разработаны, основываясь на санитарных стандартах как по отношению к помещениям жилого типа, так и нежилого. Основой, в последнем случае, выступает расчет потребности обычного организма.
Сам же процесс расчета отличается достаточным уровнем сложности. Указанные величины принято называть оптимальными. Они законодательно установлены и отображены в СНиП.
Температура батарей отопления в квартире: нормативы
Нормы по отоплению квартир определяют конкретную величину достаточного показателя для помещения жилого и нежилого типа, с допустимыми отклонениями от их показателей.
Разрабатываются они проще, чем для рабочих помещений, поскольку проживающие в жилье проявляют невысокую и, в то же время, стабильную активность:
- Для помещений жилого типа, температура воздуха составляет от 20 до 22 градусов по Цельсию, допустимыми же пределами признаются от 18 до 24 градусов;
- Если брать угловые комнаты, то здесь показатель не должен быть менее двадцатиградусной отметки, поскольку подобные комнаты более остальных подвержены действию низких внешних температур и ветров;
Какая температура должна быть в квартире в отопительный сезон?
Что делать, если батареи в квартире холодные, читайте тут.
- Кухня является рабочим помещением, где, в большинстве случаев, размещен свой тепловой источник – электрическая или газовая печь. Температура в этом помещении должна быть в пределах 19-21 градусов. Допустимой же является от 18 до 26 градусов;
- Оптимальной температурой для туалетов признается 19-21 градусов. Предельные показатели составляют от 18 до 26. Так или иначе, санузлы не относятся к наиболее прохладным помещениям;
- Комната ванной относится к жарким помещениям, поскольку она имеет достаточно высокий уровень влажности. Минимальный температурный показатель здесь оставляет от 18 до 24 градусов. Допустимый максимальный – 26 градусов. Но, все же, еще при 20 градусах комфорт использования этой комнаты снижается;
- Для помещений нежилого типа, расчет температуры производится, исходя из частоты их эксплуатации. В коридорах допустимым температурным уровнем признается 18-20 градусов, однако, приемлемо и 16. Для кладовых, температура воздуха должна составлять 16-18 градусов. Допустимые пределы – 12 и 22 градуса.
Поскольку потребность в тепле в период сна несколько снижена, то согласно ГОСТу, разрешается понижение температурного уровня в помещениях жилого типа до 3 градусов с 00.00 часов до 05.00 утра. Подобное понижение нормы не будет расценено как нарушение.
Какие требования предъявляются к системе обогрева?
Процесс отопления в многоэтажном доме основывается на результатах множества инженерных расчетов, порой они являются не столь успешными.
Сложность процесса состоит не в доставке нагретой воды до объекта (здания), а в равномерном распределении ее по всем квартирам, на условиях обеспечения в квартирах нормативных температурных показателей и оптимальной влажности.
Насколько эффективной будет подобная система, напрямую зависит от слаженности действий всех ее элементов, включая трубы и батареи в каждой из квартир.
По этой причине, замена радиаторных батарей, не учитывая особенности отопительной системы, может привести к крайне нежелательным последствиям: одна из квартир может испытывать дефицит тепла, в то время как в другой будет его переизбыток.
Именно с помощью установления норм, достигается оптимизация обогрева городских квартир:
- Требования безопасности определяют, что температура теплового носителя в отопительной системе должна составлять меньше на 20 градусов, чем температура материалов, имеющих свойство самовоспламеняться. Для зданий многоквартирного жилого типа, нормативный показатель теплоносителя должен быть в пределах от 65 до 115 градусов, с учетом сезона;
- При перегреве воды до 105 градусов, должны приниматься меры против закипания жидкости;
- Нормативный предел температуры воды, протекающей через отопительные батареи, составляет 75 градусов. При превышении этого показателя, батарея должна иметь ограничительную конструкцию;
- Период отопительного сезона средних широт начинается с середины октября и заканчивается серединой апреля. В реальности, поставщики услуги должны инициировать начало обогрева с момента, когда будет зарегистрирована среднесуточная температура не выше 8 градусов на протяжении пяти дней подряд.
В квартире холодно: куда жаловаться
До того как отправится за поисками тепла, следует вспомнить, что тепло в помещении будет поставляться через систему отопления, лишь при достижении уличной температуры определенного уровня.
Нормативы требуют начинать отопление при установлении внешней температуры не более 8 градусов. Этот температурный показатель должен продержаться пять дней подряд, и только после этого помещения начнут отапливаться.
Когда отопление в доме налажено, а температурные отклонения наблюдаются только в вашем помещении, необходимо провести проверку внутриквартирной отопительной системы на предмет завоздушивания.
Достаточно прощупать отдельные батареи в квартире от верха к низу, и обратно. Если часть батарей заметно теплая, а остальная холодная, можно быть уверенным, что причиной теплового дисбаланса является именно завоздушивание. Воздух выпускается при помощи отдельного крана, который находится на каждой радиаторной батарее.
Перед открытием крана, следует подставить под него какую-нибудь емкость. Открывая кран, вода должна выходить из него с характерным шипящим звуком. Если вода стала течь ровно и без шипения, значит, воздух выпущен из системы, и дело сделано.
После этого следует зафиксировать кран в закрытом положении. Через время проверьте холодные места на батарее, они должны прогреться.
Если же дело не в батареях и они полностью холодные, следует обратиться в УК. Техник придет на протяжении суток. Он сможет составить заключение о температурном режиме в жилье и вызвать, при необходимости, бригаду, которая устранит все неполадки.
Когда же УК на переданное вами обращение не отреагировала или появление техника ситуацию не изменило, следует провести температурные замеры в жилье самостоятельно, позвав своих соседей.
Когда в вашем распоряжении имеется такой прибор, как пирометр, следует использовать его для проведения необходимых температурных замеров. Зафиксируйте все данные актом о замере температуры воздуха в жилье. Составляется он в обычной форме. Пусть акт подпишут соседи.
Следует обратить свое внимание на то, что температурный режим определяется «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к жилым зданиям и помещениям» СанПиН 2.1.2.1002-00.
Зафиксированные замеры следует сравнить с предельными показателями, указанными в СанПиНе. Затем необходимо повторно отправиться в УК и организацию, осуществляющую теплоснабжение дома, для написания письменной претензии.
Документ составляется в двух экземплярах. Один из экземпляров должен быть у вас на руках со штампом, подписан с указанием данных принявшего документ лица и даты приема документа. Второй же должен быть передан на рассмотрение.
В случае если вы не были удовлетворены ответом, то не нужно оставлять все на полпути, действуйте дальше. Следует обратиться в районную Прокуратуру и Жилинспекцию, так как именно она уполномочена осуществлять контроль за работой УК и прочих коммунальных структур.
Напишите также письмо в Роспотребнадзор (основываясь на нарушении ваших потребительских прав). Можно использовать горячую линию Роспотребнадзора (8-80-010-000-04).
Источник: o-nedvizhke.ru
«В связи с прогнозируемым похолоданием». В Петербурге решили сильнее нагреть батареи
Как сообщает сайт «Теплосети Санкт-Петербурга» 17 ноября, компания «постепенно и заблаговременно увеличивает температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях предприятия с 72–75 до 80–83 градусов». Постепенно — потому что резкое нагревание «может привести к повышению нагрузки на трубопроводы тепловой сети и увеличению вероятности возникновения технологических нарушений». Речь идет о показателях в магистральных теплопроводах, внутри дома они рассчитываются отдельно в зависимости от проекта здания и нормативов.
ГУП «ТЭК СПб», в свою очередь, сообщило «Фонтанке», что на постоянной основе обеспечивает плавное регулирование параметров на всех 272 котельных в зоне предприятия. «В связи с прогнозируемым похолоданием и в соответствии с температурными графиками температура теплоносителя на источниках с 12:00 17 ноября увеличена. На крупных котельных ТЭКа она повышена с 73 до 76 градусов. С учетом дальнейшего похолодания также будет произведена корректировка режима», — рассказали в пресс-службе.
«Теплосеть» ссылается на прогноз Гидрометцентра, согласно которому «в ближайшие дни температурный график в регионе изменится с +2 °C в дневное время до -4 °С в ночные часы». Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал городу начало зимнего периода с 18 ноября.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
По теме
- В ближайшие часы температура в Петербурге шагнёт через ноль. Городу прочат холодную ночь 17 ноября 2022, 16:52
- Новые испытания труб в Петербурге: ТЭК рассказал, где отключит горячую воду 25 июля 2022, 09:51
- Горячая вода остынет в 11 районах Петербурга: за пять дней ТЭК испытает трубы почти полсотни раз 30 мая 2022, 09:40
- Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление 08 сентября 2022, 13:21
- Отключения на финишной прямой. ГУП «ТЭК СПб» проведёт два последних испытания труб до конца лета 15 августа 2022, 12:20
Комментарии 11
Magdalina 17 Ноя 2022 в 20:06
savushkindim 17 Ноя 2022 в 19:54
shestokol 17 Ноя 2022 в 18:51
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
сообщить новость
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Написать в редакцию
Новости компаний
18.11.2022 15:45
20.11.2022 10:00
18.11.2022 11:20
- Подписаться на новости
- Сообщить новость
- Рубрики
- Проекты
- О сайте
- Контакты
- Техподдержка
- Реклама
- О компании
- Все города сети
О компании
Рассылка новостей
Рубрики
Сообщить новость
Написать в редакцию
Проекты
- Фонтанка Pro
- Говорим и показываем
- Наша коллекция
- ЗСД Фонтанка Фест
- Фонтанка SUP
- Лидеры финского бизнеса
- Лахта центр
- Городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
- Все проекты
О компании
Мобильное приложение
Мы в соцсетях
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов
«Фонтанка» — петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения — вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает «Фонтанку»! Наша аудитория — лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
- Правила использования материалов сайта
- Политика использования cookies
Разработка — ООО «Интернет Технологии»
Источник: www.fontanka.ru
Внутри батарей: как нагревается теплоноситель?
Тепло в квартире обеспечивает теплоноситель внутри батарей. А теплоноситель — это вода, которую нагревает и транспортирует по трубам ТЭЦ. Это достаточно распространенное, но не совсем верное суждение. В материале разбираемся, откуда берется теплоноситель, как его нагревают, как он попадает в батареи квартир.
Чтобы в квартире стало тепло, недостаточно просто нагреть воду на ТЭЦ. Первоначально ее необходимо очистить. Для этого в цехе химической очистки воды лаборанты путем фильтрации удаляют из нее, например, гидрокарбонаты кальция и магния. Их количество уменьшают в 4000 раз, чтобы не допустить появление накипи на поверхностях оборудования, с которым теплоноситель контактирует.
Затем в декарбонизаторах удаляют углекислоту. Эта мера позволяет уменьшить вероятность появления внутренней коррозии металла оборудования ТЭЦ.
Далее вода поступает в сетевой подогреватель, или бойлер. В зависимости от конструкции ТЭЦ бойлер может находиться как в котельном, так и в турбинном цехе. Бойлер похож на барабан из 5000 тонких латунных трубок диаметром 3–5 сантиметров.
Вода внутри трубок нагревается при помощи пара, который течет между ними. Он попадает в бойлер через отборы турбины — специальные трубки в конструкции турбины, по которым часть пара не попадает в генератор, а направляется в бойлер. После того как вода, а правильнее сказать, теплоноситель, нагреется до нужной температуры, он проходит через деаэраторы для удаления кислорода и при помощи насосов попадает в магистральные тепловые сети. А по ним уже в город.
Температура теплоносителя в теплосети, как правило, составляет +70. +125 °C — все зависит от температуры наружного воздуха: чем ниже градус на улице, тем горячее теплоноситель в городских теплосетях. Кстати, тепло от ТЭЦ поступает в дома сначала по магистральным трубам, диаметр которых от 500 до 1200 миллиметров, а затем по трубам более мелкого диаметра — внутриквартальным.
Важно отметить, что теплоноситель попадает с ТЭЦ в квартиры не напрямую, а через тепловой пункт, внутри которого температура теплоносителя регулируется до нужного уровня. Например, в Новосибирске в течение отопительного сезона, с сентября по март, температура теплоносителя в трубах внутри дома варьируется от +70 до +95 °C, в зависимости от температуры за окном.
В Новосибирске 98% жилого фонда оснащено тепловыми пунктами. Только у 2% домов, подключенных к малым котельным, регулирование температуры теплоносителя происходит непосредственно внутри котельных. Оттуда теплоноситель по трубам поступает напрямую в дом.
СГК — ресурсоснабжающая организация, одними из важных функций которой является производство теплоносителя и транспортировка его от ТЭЦ до дома. За качество теплоносителя и состояние труб внутри дома отвечает управляющая домом организация. После того как теплоноситель отдаст тепло и обогреет дом и квартиры в нем, он остывает: температура воды падает до +45. +55 °С. По обратным трубопроводам теплоноситель возвращается на ТЭЦ, очищается, подпитывается недостающим количеством воды, снова подогревается внутри бойлера и транспортируется в город по магистральным трубопроводам.
Источник: sibgenco.online