"Почему падает давление в системе отопления и как вернуть напор обратно?" – если вас интересует данный вопрос, то с вашей системой обогрева случилась какая-то беда. Но не расстраивайтесь, это дело поправимое. Сейчас мы разберемся и с причинами эффекта падения давления, и со способами устранения такого сбоя.
Основные причины падения напора в системе – это:
- Разгерметизация элементов разводки – труб и радиаторов. В данном случае система теряет теплоноситель и давление.
- Поломка в расширительном баке, который больше не может работать компенсатором и поддерживать заданный напор.
- Воздушный пузырь (карман) в радиаторе или теплопроводе. После спуска такого пузыря давление может упасть на несколько десятых или даже целых частей атмосферного.
- Дефект целостности теплообменника в котле отопления. Ваш нагревательный прибор теряет теплоноситель, а вместе с ним и давление.
- Разгерметизация крана, запирающего линию сброса теплоносителя.
В случае разгерметизации труб и радиаторов система теряет теплоноситель и давление
Как видите: основная причина потери давления – это разгерметизация одного или нескольких элементов. Поэтому для усиления напора необходимо, во-первых, устранить утечку, во-вторых, долить в систему теплоноситель. И если в случае со сливным краном эти работы не требуют больших усилий – пользователь перекрывает запорный узел "легким движением руки", то с остальными происшествиями вам придется повозиться подольше. И сейчас мы научим вас, что надо делать, когда падает давление в котле.
Итак, самое главное – это понять, что именно привело к потере напора. Для этого следуйте алгоритму.
Во-первых, берем обычную бумажную салфетку и обтираем все фитинги. При этом после каждого стыка нужно внимательно осмотреть салфетку – нет ли на ней мокрого пятна. Если есть – причина найдена.
Если нет, нужно двигаться дальше.
Читайте так же: Сколько тонн угля надо на зиму
Во-вторых, расстилаем сухие газеты под батареями и протираем все трубы той же салфеткой-промокашкой. Если нашли мокрое пятно – место утечки локализовано. Если нет – переходим к следующему пункту. В-третьих, замеряем давление в расширительном баке и подкачиваем его. Это можно сделать обычным велосипедным насосом и фабричным манометром.
Напор больше не падает – поздравляем, вы решили проблему с воздушным карманом. Но если после подкачки давление резко снизилось или не отклонилось от первоначального, у вашего гидробака порвана мембрана. Если напор падает плавно – двигаемся дальше.
В-четвертых, глушим котел и перекрываем вентили на напорной и обратной трубе, отсекая нагреватель от системы. Замеряем давление в течение часа – если оно не упало, то виноват сам водонагреватель, а точнее его теплообменник. Кроме того, в котле Навьенили любой другой двухконтурной установке может случиться сбой в работе отводчика воздуха или клапана сброса давления.
В-пятых, проверяем запорный вентиль на отводе для сброса теплоносителя в канализацию. Если он ослаблен, его нужно перекрыть или заменить (лучше врезать еще один ниже по течению). После локализации места утечки или определения причины можно приступать к ее устранению. Как это делать? Об этом расскажем ниже.
Эта проблема решается просто: на трещины в трубах накладываем заплатки, а ослабленные фитинги подтягиваем, восстанавливая герметичность стыков. Поэтому, если причиной, из-за которой падает давление в газовом котле, является прохудившаяся труба или плохо затянутый стык, то на устранение такого дефекта вы потратите намного меньше времени, чем на обнаружение места утечки.
На трещины в трубах накладываются заплатки
Заплатка на полимерную трубу вырезается из обрезка арматуры и наклеивается на место утечки с помощью специального состава, адаптированного под полипропилен или полиэтилен. Медную трубу можно запаять, стальную – заварить. Если под рукой нет ни клея, ни сварочного аппарата, ни паяльника – возьмите два винтовых хомута и резиновую заплатку, вырезанную из старой велосипедной или автомобильной камеры. Прижмите заплатку к трещине и притяните к телу трубы хомутами.
Скол или трещину на батарее можно убрать с помощью сварки, пайки. Если у вас нет ни навыков, ни сварочного оборудования, воспользуйтесь эпоксидным составом "жидкая сварка", который наклеивается на место протечки и прижимается к трубе струбциной или винтовым хомутом.С подтекающим стыком поступают еще проще. Цанговые зажимы затягивают потуже, до характерного скрипа, сигнализирующего о начале деформации тела трубы. С резьбовыми сгонами поступают наоборот – отвинчивают контргайку, накручивают на патрубок несколько витков ФУМ или пропитанной силиконом пакли и затягивают прижимную гайку на старое место.
Обычно жалобы на этот узел начинаются со слов: "Я поднимаю давление, а ничего не происходит". Причем сама расширительная емкость может стоять отдельно или являться частью котла. Как мы говорили выше: отсутствие реакции на подкачку компенсатора – это первый признак дефекта его мембраны. Что делать в этом случае? Разумеется, менять эту мембрану:
- Заглушаем вентиль под баком, отрезая этот узел от системы отопления.
- Демонтируем бак, скручивая его с вентиля. Причем под ним нужно заранее поставить пустой тазик или ведро, куда сольется остаток воды, содержащейся в баке. Внимание! Вода может быть горячей, поэтому демонтажем стоит заниматься спустя час после закрытия нижнего вентиля.
- Вскрываем корпус компенсатора, отвинтив гайки на фланце. При этом гайки лучше скручивать последовательно – по 2-3 оборота на каждую, во избежание перекосов. При сборке фланцевого узла используйте эту же схему.
- Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новую, которую можно купить заранее или после изъятия старой.
- Собираем бак и ставим его на место, накрутив на вентиль. Обратите внимание на фитинги-американки – они облегчают монтаж и демонтаж любого разборного соединения в системе отопления. Если под вашим баком стоит обычный фитинг, поменяйте его на американку.
- Накачиваем компенсатор с помощью велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю в верхней части корпуса. Оптимальное давление в этом случае – 1,5-3 атмосферы.
- Открываем вентиль под баком и доливаем в систему нужный объем воды.
Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новую, которую можно купить заранее или после изъятия старой
По этой схеме можно починить только разборный бак. Если ваш компенсатор не подлежит ремонту, купите новый такого же объема. Аналогичным способом поступайте и в том случае, если бак вмонтирован в отопительный прибор. Этот совет справедлив не только для котлов бренда Навиен, но и для оборудования от других производителей.
Для начала вам нужно определить месторасположение воздушного кармана. Он легко локализуется по характерному булькающему звуку, сопровождающему течение теплоносителя сквозь завоздушенную область. После этого было бы неплохо записать начальное давление, считав показания на манометре. Мы будем ориентироваться на этот показатель перед тем, как поднять давление в котле, после устранения воздушного пузыря.
Отключите котел или циркуляционный насос (если последний не включен в состав отопительного прибора). Напорное оборудование генерирует побуждение в теплосети, обеспечивая циркуляцию, а при травлении воздушного кармана это усилие будет лишним.
Далее подставьте под краник Маевского завоздушенной батареи ведро или тазик и поверните его вентиль по стрелке в нужную сторону. Сквозь отверстие в кранике сначала пойдет воздух (с шипением, как из спускаемого воздушного шарика), а затем закапает вода. Но не спешите закрывать кран – после небольшой порции воды из батареи опять пойдет воздух. Перекройте вентиль, только убедившись в том, что из краника идет одна вода.
Потом считайте текущее значение давления на манометре (оно будет меньше начального) и откройте вентиль подачи воды в разводку из водопровода, отслеживая показания манометра. Как только они приблизятся к начальной отметке (мы ранее записали ее), закройте вентиль подачи воды. Теперь включите котел (насос) и прислушайтесь к шуму в батареях. Если вы услышали журчание или бульканье, проделайте все вышеописанные манипуляции с самого начала – до полного исчезновения булькающих звуков при движении воды по трубам и батареям.
Если источником проблемы является котел, вам, скорее всего, придется вызывать мастера из обслуживающей компании или сервисного центра. Ремонтом газового оборудования могут заниматься только специально обученные люди. Ведь последствия ошибок в этом случае приводят к катастрофам локального масштаба. Малейшая утечка в газовом оборудовании (при неработающей вентиляционной системе) приводит к повышению концентрации "коктейля" воздух-газ до взрывоопасного уровня.
Причем для активации взрыва достаточно даже небольшой искры в розетке. Поэтому самостоятельный ремонт газового котла или даже попытка такового приведет к очень печальным последствиям. В итоге, если падение напора в системе беспокоит вас не очень сильно, дождитесь завершения отопительного периода и зовите мастера по котлам. Если вы не желаете или не можете терпеть это безобразие, сливайте воду из системы и, опять же, зовите мастера. Самостоятельный ремонт котла с заменой теплообменника, контроллера или расширительного бака мы не рекомендуем ни в коем случае.
Довольно распространённая проблема при использовании двухконтурных газовых котлов, когда происходит включение горячей воды, а давление внутри котла начинает резко падать. Падение давления происходит почти что до нуля, а теплая вода обладает резким запахом. Иногда случается даже так, что из-за ошибки снижения давления котёл отопления автоматически выключается.
Еще один случай — падение давления наблюдается при временном прекращении водоснабжения в доме, после чего предохранители котла не дают запустить его заново. При попытке его включения, бак будет выдавать ошибку о проблемах с давлением, и просто не будет включаться. Вообще, падение давления в котле очень вредно для котла и систем водоснабжения, поэтому нужно сразу же диагностировать проблему, после чего приступить к немедленному её решению. В чем дело и что нужно делать, читайте ниже.
В чем проблема снижения давления?
Выделяют много причин, по которым может случиться такая неисправность. Среди наиболее вероятных выделяют проблемы с баком, иногда — различные повреждения теплообменника. Однако, в большинстве случаев причина падения давления в газовом котле кроется в нерабочем состоянии крана подпитки. Он может быть неплотно закрыт, а может оказаться вообще неисправен.
Даже небольшие механические повреждения крана могут быть причиной падения давления. Иначе его называют подключённым вентилем или краном заполнения. Ставится он в основном на комбинированные или двухконтурные котлы. Дело в том, что система водоснабжения и контур отопления сообщаются через незакрытый или неисправный кран заполнения, а происходить этого не должно.
Следствием этого является выравнивание давления, так как две системы оказываются связаны между собой. Обычно внутри водопровода внутреннее давление значительно больше, чем должно быть в системе отопления. Поэтому через отверстие это давление быстро рассеивается, и в итоге оказывается, что по сути котел и водопровод будут обладать одним и тем же давлением.
Котёл при этом продолжает свою работу, но показатели давления остаются прежними, так как вода, расширяясь из-за нагрева, стекает в водопровод. Стоит нам только включить горячую воду, как давление тут же упадёт. То есть из-за незакрытого крана котел и водопровод по сути являются сообщающимися сосудами, старающимися уравновесить друг друга.
Этим и объясняется резкий неприятный запах, ведь вода, прежде чем вытечь через кран, проходит по водопроводу, в который сливается уже использованная вода. Но стоит лишь выключить горячую воду, как давление во всей системе приходит в норму. Оно возвращается в то состояние, в котором находится при поступлении в дом холодной воды. Вот только давление в котле остаётся низким, так как вода заполняет котёл через тот же кран подпитки.
Из этого следует, что данная проблема заставляет бак постоянно наполняться и опустошаться. Это очень вредно для всей системы, и на это есть две причины:
- Кислород, который водопроводная вода приносит с собой. Он окисляет все трубы, что приводит к их неисправности. Коррозия металла очень негативно влияет на него, что в итоге может привести к серьёзным проблемам. Трубы, подверженные коррозии, разрушаются и через какое-то время вода через них начинает проходить. Ремонт может быть очень дорогостоящим, так как придётся заменять всё оборудование. Постоянный проток свежей воды снижает срок службы оборудования в пять — десять раз.
- Соли, в большом количестве содержащиеся в той же воде. Они приводят к образованию накипи, а это тоже не является полезным для котла. Вычистить эту накипь из труб будет практически невозможно, не повредив их. Ведущие производители отопительной техники настоятельно рекомендуют, чтобы подпитка не была больше, чем объем котла, увеличенный втрое.
Как решить проблему давления?
Самое первое, что нужно предпринимать в таких случаях — проверить вентиль. Перед началом проверки убедитесь, что кран подпитки максимально плотно закрыт. Проверьте, что будет происходить, когда газовый котёл находится в выключенном состоянии. Для этого отключите его от электросети.
Происходит то же самое даже в выключенном состоянии — решение одно — вызвать сервисную службу, которая заменит вам кран. Заменять кран самостоятельно в домашних условиях не рекомендуется, так как для выполнения этой работы может потребоваться специальное оборудование.
Если же давление будет снижаться только пока котёл включен, причем происходит это не во время использования тёплой воды, а только при включении-отключении котла, то причина поломки, скорее всего, в расширительном баке. Устранить неисправность легко получится и самому, в домашних условиях. Достаточно внешним осмотром найти неисправность, чаще всего это какая-то царапина или небольшая пробоина, затем залатать её специальным клеем. Если пробоина большая, то для починки потребуется помощь специалистов или полная замена расширительного бака.
Для отопительных сетей в частных домах и квартирах целесообразно использовать котлы с замкнутой циркуляцией теплоносителя, т.е. двухконтурные. Такая конструкция позволяет увеличивать напор рабочей жидкости в контуре.
Высокое давление в отопительной системе обеспечивает безопасность и более высокую температуру кипения теплоносителя, следовательно, повышается экономический эффект установки, а снижение давления ведет к проблемам в системе.Поэтому разберем, почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла и как его поднять.
Контроль параметров котельного агрегата осуществляется измерительными приборами – манометрами, основными и дополнительными. Если манометр должен входить в мероприятия по КИПиА, то выбирают модели с электронными датчиками.
Факторы, которые влияют на давление внутри контура:
- Воздействие теплоносителя на стенки элементов сети отопления;
- Высота заложения труб, подвешивания радиаторов и котлоагрегата;
- Конструкция магистральных участков трубопровода.
Величина давления для автономного отопления не нормируется. Допустимые значения параметров сети рассчитывают на основании данных конкретно взятого объекта:
- Тип котла, характеристики труб (диаметр, наличие армирования и др.), тип и количество радиаторов;
- Место установки оборудования, протяженность контура;
- Этажность дома;
- Параметры и состояние внешнего водовода.
Причины падения давления в контуре:
- Наличие утечек в трубопроводе;
- Нарушение работы котла, трещины на поверхности теплообменника;
- Нарушение работы мембранного клапана, отвечающего за безопасность котельного оборудования;
- Выход из строя мембраны расширительного бака;
- Разгерметизация контура подачи горячей воды.
Протечки
Прорехи определяют визуально, нагнетая воду в трубопровод до заданного уровня, и останавливают цикл. Наиболее подверженными к протечкам являются места соединения труб, запорной арматуры, присоединения радиаторов и непосредственно котла.
Одна из причин падения давления — протечка на стыке трубы и радиатора
- Наличие коррозии на металлических трубах и соединениях;
- Некачественный монтаж трубопровода;
- Ослабление стыков;
- Повреждение трубы при механическом воздействии.
Устранение проблемы
При повреждении соединения делают замену фитинга или самого соединения. Если течь обнаружена (специальным сканером) в трубе за декоративной перегородкой, стеной или под полом, необходимо выполнить демонтаж поверхностей и произвести ремонт.
Расширительный бак и его прокачка
В системе закрытого типа причиной падения напора в контуре может стать выход из строя расширительного бака.
- Частые подпитки системы. Если существует потребность дополнительно вводить в систему теплоноситель, как минимум, раз в неделю, без видимых утечек, то проблема заключается в некорректной работе расширительного бака;
- Разброс показаний манометра для разных режимов работы системы. Резкое падение напора теплоносителя в системе при использовании горячего водоснабжения также свидетельствует о неисправностях в РБ.
Давление внутри расширительного бака
Для проверки работоспособности необходима прокачка бака и проверка соответствия давления в нем давлению в системе отопления.
Последовательность действий прокачки:
- Перекрыть запорные краны (прямой и обратной подачи воды);
- Открыть штуцер, сливать воду, пока величина напора в котле не станет равна нулю;
- Снять показания на бачке расширения в положении штуцера «открыто». Наличие конденсата на РБ не должно наблюдаться;
- Нагнетать воздух насосом в РБ до того, как из штуцера не перестанет течь жидкость. Дать стечь воде из бачка полностью;
- Выпустить воздух;
- Повторить процедуру, удерживая давление в РБ на уровне 1,1…1,3 бар;
- Открыть запорную арматуру;
- Запустить теплоноситель в сеть. Установить уровень давления 1…1,1 бар.
Нагнетание воздуха
При отсутствии специального насоса для РБ можно использовать обычный велосипедный.
Если нет расширительного бака
Расширительный бак для домашней отопительной сети является вторым самым важным элементом (после котла). Вода, при изменении температуры, изменяется в объеме. Объем внутри контура всегда постоянный, поэтому дополнительно в схему подключают расширительный бак, куда может быть отведен лишний теплоноситель, т.е. выполняет функцию компенсатора. Следовательно, РБ – устройство-предохранитель, которое предотвращает аварийные ситуации – повышение напора, разгерметизацию труб и др.
Применение котельного оборудования без расширительного бака крайне не рекомендовано.
Для стабильной работы давление РБ должно соответствовать системе по объему, т.к. при замене радиаторов на трубы, объем теплоносителя должен быть увеличен. В то же время слишком большой РБ не будет поддерживать рабочее давление в контуре.
Стандартным является расширительный бак, рассчитанный на 120 литров теплоносителя в контуре (типичная двухкомнатная квартира). Если бак слишком мал, то сброс воды при нагреве и расширении объема будет осуществляться через предохранительный клапан. При отключении котла, когда температура жидкости уменьшится, запуск котла будет невозможен, т.к. объем ее, и, следовательно, напор будет недостаточен. В таких случаях необходима дополнительная подпитка сети.
Грамотный расчет системы отопления
В частных домах необходимо ответственно относиться к выбору расширительного бака. Если объем будет недостаточен, и не состоится запуск системы, возникает большая вероятность замораживания труб.
Разнообразие расширительных баков
Проверку установленного оборудования следует проводить дважды – непосредственно после монтажа и по наступлению холодного времени года (при большей интенсивности нагрева).
Кран подпитки
Распространенной причиной падения давления является неисправности крана подпитки. Причины:
- Ослабление соединений крана. При открытии вода постоянно будет уходить в слив, вызывая падение напряжения;
- Открыт дополнительный кран подпитки. Такое положение запорной арматуры вызывает постоянные колебания напора теплоносителя.
Как поднять давление в электрокотле
В частных домах часто используются отопительные системы закрытого типа, которые теперь распространяются сильнее всего, и процесс их монтажа уже давно хорошо отлажен, но у пользователей остаются вопросы, касающиеся эксплуатации. Показатель давления в электрическом котле можно назвать типичным примером этого. Пользователям интересно, почему он падает и что с этим делать. Далее будет рассказано об этом, и о том, как справиться с его скачками.
Для регулирования давления в системе электрокотла в нормальном рабочем режиме используется изменение производительности циркуляционного насоса. У агрегата с контроллерным блоком управления есть возможность автоматически регулировать с обратной связью.
В системе есть мембранный расширительный бак, который необходим для защиты от повышения давления в случае теплового расширения теплоносителя, предохраняет от гидроударов при остановке или пуске циркуляционного насоса, сглаживания колебаний. Чтобы снизить давление аварийно, есть специальный клапан сброса. Устройство открывается, если давление превысило максимальное значение, чтобы частично сбросить теплоноситель.
Оптимальный показатель
В системе отопления частного дома давление должно быть 1,5-2 атмосферы, что является нормой. При его падении эффективность обогрева сильно падает. Если показательно повышается, то может случиться авария, которая грозит затоплением жилища. Велика вероятность повреждения отопительного оборудования.
Статическое давление зависит от высоты водяного столба – одна атмосфера на каждые 10 м высоты. Рабочее давление в системе отопления дома складывается из статического и динамического показателей. Для создания динамического используется циркуляционный насос и остальные компоненты, например, мембранный расширительный бак. Результат – итоговый показатель, который получается.
В закрытой системе циркуляция жидкости по трубам осуществляется в замкнутом объеме, поэтому создается определенное давление. Верхний предел определяется наиболее слабым узлом в контуре. Обычно это котел, который способен выдержать до 3 атмосфер.
Падение давление в контуре отопления
В холодном состоянии давление в системе отопления ниже, чем в нагретом. При включении контура активируется насос, а потом начинается подогрев теплоносителя. При тепловом расширении жидкости начинается небольшой рост. Система отопления под давлением хороша тем, что не нужно точно следовать требованиям о соблюдении уклонов, высоты расположения труб и их сужений.
Ее можно соорудить из тонких труб, которые прокладываются под различными углами – протекание теплоносителя обеспечивается работой циркуляционного насоса. Недостатком считается зависимость от электрической сети, энергия которой необходима для функционирования насоса.
Давление держится примерно на одном уровне, зависит от работы насоса и температуры теплоносителя. Если оно падает, то это говорит об определенных неполадках. Повысить его можно, подав дополнительный объем теплоносителя. Но важно выявить причину и устранить неполадку.
Иногда причиной падения давления становится поломка насоса – он перестает обеспечивать напор в требуемом объеме. Обычно это характерно для недорогих моделей малоизвестных брендов, поэтому не рекомендуется экономить на таком оборудовании. Можно увеличить давление за счет точной настройки агрегата. Нужно отрегулировать его так, чтобы прогрев всего контура был равномерным, а за насосом не было разрежения.
Причины падения давления в электрическом котле
При первом запуске оборудования после простоя нельзя считать пониженный показатель признаком отклонения, особенно, если было новое заполнение системы. Циркуляция воды приводит к тому, что из системы естественным путем выгоняется воздух, удаляется посредством клапана, что позволяет стабилизировать давление.
Если значение так и остается низким, то обязательно нужно проверить контур на присутствие в нем воздушных пробок. Для этого на радиаторах и в наиболее высокой точке монтируются ниппели, которые используются для аккуратного стравливания воздуха. Можно подставить емкость, а потом приоткрыв фитинг дождаться, когда начнет вытекать теплоноситель без пузырьков.
Протечки
Течь воды из системы отопления может стать причиной падения давления в электрическом котле. Крупную проблему обычно не сложно выявить, но мелкие протечки обнаруживаются не сразу. Показатели постепенно снижаются, нужно часто подпитывать контур. Отыскать утечку легко. Сначала осматриваются все соединения на оборудовании: снаружи можно заметить влажные фитинги или бурые потеки.
Чтобы убедиться в том, что изнутри все нормально, рекомендуется провести пальцами по каждому элементу. Можно легко ощутить сырость.
Места соединения отопительной системы и радиаторы проверяются аналогично. Внутреннюю часть батареи можно подсветить фонариком, чтобы лучше рассмотреть. Рыжие разводы обычно сразу заметны, даже при незначительной протечке, когда влага успевает испариться, не оказавшись на полу.
При подтекании теплообменника требуется помощь специалиста по монтажу. Вне исключается, что потребуется его замена.
Нехватка теплоносителя
В любом электрокотле постепенно происходит испарение жидкости. Если это открытая система отопления, то процесс ускоренный, но решается добавлением воды в бак. Для закрытой системы нужно открыть кран на подпитывающей трубе, а потом перекрыть его, когда нужное значение достигнуто.
При открытом или не до конца закрытом вентиле подпитки тоже происходит падение давления. Этот элемент обязательно нужно проверить, чтобы не допустить проблему, связанную с невнимательностью.
Кран может сломаться, поэтому не перекрывает магистраль, как положено. В этом случае при включении горячей воды (при использовании двухконтурного котла) давление к бачке приведет к сбросу воды в водопровод.
Неисправный манометр
Иногда измерительный элемент отображает некорректные данные. Часто это сопряжено с наличием заводского брака, а Выхода внутренних узлов из строя. Иногда показания низкие, но работа отопления нормальная. Если проблемы возникают из-за неправильных данных манометра, то его нужно заменить. Все зависит от того, насколько сложное оборудование перед пользователем, но обычно рекомендуется вызывать специалиста, который знаком с таким видом работ.
Ошибки при выборе оборудования
Обычно речь идет об использовании расширительного бачка недостаточного объема. Он не способен обеспечить для системы большого объема требуемое давление, поэтому показатели регулярно падают. Если внутри корпуса котла нельзя установить элемент подходящего размера, то применяется внешний вариант, закрепляемый на стене рядом.
Почему падает давление в электрокотлах разных брендов
Проблема с недостаточным давлением может возникать на оборудовании различных брендов, но есть модели электрокотлов, для которых подобные неисправности наиболее характерны. При нормальной работе агрегата и краткосрочном падении давления при регулировке температуры обычно оно восстанавливается после того, как выполняется подпитка из подающей трубы. Это сопряжено с тем, что в расширительном баке закончился воздух. Для устранения такой неполадки можно подкачать его автомобильным насосом. Это делается в определенной последовательности:
- Отсоединить от системы, разместить над тарой для стока воды из емкости;
- Качать насосом до тех пор, пока вся вода не вытечет;
- Накачать на 0,5 бар ниже, чем в системе с холодным теплоносителем;
- Подсоединить фитинги на места и запустить отопление.
Если не отсоединить бак для этой процедуры, то эффект будет краткосрочным, поэтому потребуется повторить процесс несколько раз в месяц. При затрудненном доступе к емкости правильнее будет обратиться к профильному специалисту, чтобы исключить какие-то повреждения.
Когда при подкачке воздуха заметны капельки воды на штуцере или показатели падают за 1-2 дня, можно говорить о повреждении мембраны в баке. Бак нужно заменить в этом случае.
Падение давления при наличии предохранительного клапана
Автоматика полностью исключает аварийные ситуации. Избыток давления не вредит оборудованию, так как в нем имеется защитный клапан. Он сбрасывает часть воды автоматически, если показатель давления превышает определенное значение, обычно это 2,5 атмосферы. Если узел вышел из строя, то он работает некорректно, стравливает жидкость постоянно, что слишком сильно снижает давление.
В клапан могут проникнуть частицы коррозии, окалины либо грязи, что мешает его нормальной работе и закрыванию после сброса воды. небольшая щель уже способна вызвать падение показателей. Засор можно попробовать устранить самостоятельно, прокручивая крышку над клапаном в направлении, указанном на корпусе стрелкой.
При возникновении любых неполадок в работе системы отопления и электрокотла рекомендуется вызывать профессиональных мастеров, которые не просто знают, как поднять давление в любом котле, а способны устранить поломки оборудования.
Увеличение давления в котле протерм: эффективные способы и рекомендации
Хотите узнать, как повысить давление в вашем котле протерм? Вам помогут наши полезные советы и идеи. Важно следовать рекомендациям, чтобы избежать проблем и обеспечить правильную работу системы отопления. Увеличение давления в котле протерм может быть произведено самостоятельно, при условии соблюдения необходимых мер предосторожности.
Проверьте уровень воды в системе отопления и, при необходимости, добавьте необходимое количество воды, используя соответствующий клапан.
Протерм ГЕПАРД ДАВЛЕНИЕ / Давление в котле протерм гепард / Падает давление гепард протерм.
Проверьте состояние расширительного бака и убедитесь, что он не поврежден. При необходимости, замените его, чтобы обеспечить надлежащую работу системы.
Меню котла Протерм Пантера 25 KTV как им управлять прибавить убавить отопление и гвс?
Избегайте частых сбросов и переподключений системы отопления, так как это может привести к сбою и снижению давления в котле протерм. Регулярное техническое обслуживание также поможет поддерживать нормальное давление.
Настройка газового клапана котла
Настройка котла ПРОТЕРМ ГЕПАРД? / Настройки котла протермгепард 23 / Сервисное меню протерм гепард !
Как накачать расширительный бачок котла-колонки Protherm Gepard 23?
Газовый котёл Протерм Гепард 23MOV,MTV. Меню пользователя,настройка режима отопления, горячей воды.
Меню котла ПРОТЕРМ ГЕПАРД 23 MTV-MOV( старая модель котла протерм гепард)
Меню котла Протерм(Protherm)Гепард 23 MTV-MOV как пользоваться,как переключать режим отопления и ГВС