Способы установки сплит-системы на стену в квартире

Сплит-система крепится к стене с помощью монтажного кронштейна, который устанавливается на стену с использованием дюбелей и саморезов. Важно выбрать место, свободное от препятствий, чтобы обеспечить эффективную работу устройства и правильный отвод конденсата.

После установки внешнего блока кронштейна проводятся трубопроводные и электрические соединения между внутренним и внешним блоками. Эти соединения размещаются в специальной изоляционной оболочке для защиты от внешних факторов и минимизации теплопотерь.

Как установить кондиционер во время ремонта своими руками

Говорят, монтаж сплит-системы дело трудное и непонятное. Повесить блоки не проблема, а вот подключить систему надо постараться. Даже если вы купите или возьмете в аренду все необходимые инструменты, правильно их использовать, не повредив сам кондиционер и все коммуникации, будет тяжело даже самому умелому мастеру, не имея нужного опыта. Но вот самостоятельно заложить трассу для коммуникаций во время ремонта вполне возможен в домашних условиях .

В статье разберем все нюансы установки, подберем самое подходящее место в комнате, как проложить трассу и проверить работоспособность системы.

Какие инструменты понадобятся?

• Перфоратор / Штроборез
• Бур
• Уровень

Как выбрать место установки?

Важно учитывать место расположения не только внутреннего блока, но и наружного, так как от этого будет зависеть комфорт и безопасность использования кондиционера, а также эффективность его работы.

Внутренний блок нужно расположить так, чтобы он НЕ находился прямо напротив мест, где люди бывают наиболее часто: спальные места, диваны, обеденные столы, рабочее место. Холодный воздух из внутреннего блока кондиционера выходит прямо и может привести к простуде (направление, конечно, можно немного регулировать по горизонтали или вертикали с помощью управляемых жалюзи, если у приобретенной вами сплит-системы эта функция есть).

Также не рекомендуется размещать внутренний блок в следующих местах:

• Там, где поток воздуха перекрывается, например, мебелью или шторами;
• Рядом с источниками тепла: над батареями, обогревателями, около газового оборудования, открытого пламени;
• Напротив двери;
• Под прямыми солнечными лучами.

Высота установки внутреннего блока должна составлять не менее 1,8 м от уровня пола

При этом необходимо знать предполагаемые в дальнейшем опуски потолка, хотя бы примерно. После закладки трасс потолок оштукатурят, зашьют гипсокартоном или будет натяжной потолок? Эти потолочные нюансы важны, так как от верха внутреннего блока сплит системы до получившегося потолка должно быть не менее 10 см (для забора воздуха)! А в идеале 10-15 см. Примерно столько же отступаем от стены.

Причем, чем мощнее сплит-система, тем больше требуется расстояние от стен.

Важным моментом является наличие электрической розетки или кабеля рядом с местом установки внутреннего блока.

Внутренний и наружный блок соединяют электрическим проводом, медной магистралью для хладагента и дренажной трубкой (трубки внутреннего блока обычно расположены справа, если смотреть с лицевой стороны). Для работы дренажа требуется обеспечить самотек конденсата в канализацию за счет угла наклона дренажной трубки.

Наружный блок обычно монтируют чуть ниже подоконника, на расстоянии до 50 см справа или слева от оконного проема — это оптимальный вариант для последующего сезонного обслуживания (чистки от уличной пыли/пуха, пополнения фреона). Также, он должен устанавливаться ниже уровня крепления внутреннего блока для создания естественного самотека конденсата и отстоять от стены на 20–25 см, чтобы поглощать достаточно воздуха. Для крепления используются специальные кронштейны.

Будьте внимательны — убедитесь, что место установки не заходит на территорию другого этажа или другой квартиры, иначе будут проблемы с соседями.

Нельзя устанавливать в местах без возможности отвода теплого воздуха спереди и его поступления сзади и сбоку устройства. Требуется обеспечение хорошей циркуляции и вентиляции.

Закладка трассы

После подготовки и выбора места, можно приступать к монтажу.

Первый этап — разметка мест крепления внутреннего блока и внешнего блока

Очередность разметки внутреннего или внешнего блоков в принципе не имеет значения, главное, заранее продумать, где будет проходить трасса и где сами блоки будут располагаться на стенах с соблюдением условий, описанных выше.

Измерив размеры внутреннего блока, отступаем нужные расстояния от стен, пола и потолка, используя уровни для соблюдения горизонтали и делаем разметку, учитывая уровень потолка.

Соблюдая рекомендации по выбору места установки внутреннего и внешнего блока, измеряем их размеры, отступаем нужные расстояния от стен, пола и потолка, используя уровни для соблюдения горизонтали и делаем разметку отмечая на стене.

Второй этап — бурение.

Коммуникации, соединяющие внутренний и наружный блок, проводят через сквозное отверстие в стене, оставляя небольшой запас, поэтому советуем рассчитывать на диаметр в 80–100 мм.

Один из самых удачных вариантов размещения блоков кондиционера — через стену друг напротив друга с небольшой разницей в высоте. В этом случае получится максимально близко расположить кронштейны внешнего блока к отверстию для коммуникаций и скрыть их за устройством, а также сократить внутреннюю часть трассы.

Отверстие пробивают в несколько этапов. Вначале в патрон перфоратора устанавливают самое тонкое сверло, затем бур диаметром 20–25 мм, потом коронку нужного размера. Отверстие нужно пробивать с небольшим наклоном наружу — около 3–4°. Это важно для свободной циркуляции хладагента. Финал — продуйте края сжатым воздухом или смахните пыль кисточкой.

Третий этап — прокладка трассы

Трассу лучше прокладывать именно внутри помещения, а наружу выводить только короткие концы труб и кабеля — рядом с местом расположения внешнего блока.

Для этих целей, используя специальный инструмент (например, для бетона или кирпича — штроборез и перфоратор) в материале стен делают длинные каналы прямоугольного сечения минимум 50×50 мм, в которые и укладываются коммуникации.

Для дренажа с отводом конденсата делаем отдельное углубление в стене, которое ведет в канализацию.

Теперь остается заложить коммуникации, закрепив их в стене.

Как правильно выбрать коммуникации?

Для начала разберемся, что в нее входит:

• 2 медные трубы для циркуляции хладагента;
• Изоляция;
• Дренажный шланг;
• Межблочный кабель.

Подбор и поиск всех необходимых элементов может занять немало времени, да и не все организации по установке кондиционера их продают физ.лицам. Поэтому, проще всего заказать готовую трассу, включающую в себя всё необходимое для работы кондиционера.

Такая трасса представлена у нас на сайте

Она подходит под любые бытовые кондиционеры с широкой вариативностью длины и диаметра медных трубок.

Также осуществляем своевременную доставку в любые регионы России любой транспортной компанией. И при заказе трассы, в комплекте идет подробная памятка со схемами ее установки.

Источник3: lkg.ru

Как правильно установить внешний блок кондиционера?

Стоимость установки кондиционера может сравниваться с ценой бюджетной сплит-системы. Учитывая, что монтаж внутреннего блока не вызывает сложностей, более насущный вопрос: как правильно установить внешний блок кондиционера и что для этого нужно?

Инструменты для обработки медной трубы

Для теплоизоляции лучше всего подойдет пенополиуретановый утеплитель

Кронштейн может быть самодельным

Разумнее купить и впаять готовую петлю

Как подготовиться, какие инструменты нужны для монтажа внешнего блока сплит-системы?

Начнем с подготовки, точнее с того, какой нужен инструмент и расходники. Базовый список включает:

• мощный перфоратор и бур диаметром а также сверла по бетону диаметром 12 мм. Обычная дрель, пусть и ударная, не подойдет. Если профессионального инструмента нет, его можно арендовать;
• труборез с острым лезвием, не рекомендуем использовать ножовку: от нее много осколков, которые сложно удалить;
• развальцовщик для труб;
• фаскосниматель для обработки кромки;
• динамометрический ключ, отвертки;
• вакуумный насос.

С расходниками все немного сложнее. Их покупать нужно только после изучения инструкции и характеристик приобретенной сплит-системы. Прежде всего это медная трубка для магистрали с хладагентом. Нужно два отрезка разного диаметра. В большинстве бытовых моделей 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

Длину выбираем исходя из расстояния между блоками. Минимум 3 м (по 1,5 м каждого размера).

Марка провода для подключения внутреннего блока кондиционера обычно указана в инструкции. Для моделей с потребляемой мощностью до 3 кВт (сюда входят фактически все современные модели для дома) понадобится четырех или пятижильный провод с сечением жил 1 мм 2 (медь) или мм 2 для алюминиевого проводника.

Для монтажа внешнего блока дополнительно нужно купить или сделать самому кронштейн. Еще понадобятся: синтетический полиуретановый утеплитель (метраж определяем по длине трассы), крепежи: дюбеля, болты или анкеры и присоединительные медные или латунные гайки (на внешнем блоке стоят заглушки).

Правила установки внешнего блока кондиционера

Установка наружного блока кондиционера не настолько сложная, как может показаться. Но важно соблюдать основные правила монтажа. Их несоблюдение может привести к повреждению системы.

Основные параметры, которые нужно учесть при установке кондиционера

Как правильно укладывать фреоновую магистраль при подключении внешнего блока

Основные моменты, которые нужно учесть:

• внешний блок кондиционера вешается по уровню. Даже незначительный наклон приведет к неправильной работе компрессора — масло будет распределяться неправильно, в результате ускоренный износ;
• выбирайте место, чтобы был доступ к внешнему блоку без необходимости нанимать автовышку — помимо возможного ремонта устройство нуждается в регулярном обслуживании: дозаправке фреона, продувке для удаления с радиатора пуха, пыли;
• важно заранее просчитать, куда будет уходить конденсат, чтобы вода не капала на людей. Оптимально — вставить дренажную трубу в ливнесток;
• соблюдайте рекомендации по расстоянию между внутренним и внешним блоком кондиционера. У недорогих моделей и сплит-систем среднего ценового класса максимальное расстояние, при котором компрессор способен прокачивать хладагент в пределах При этом допустимый перепад высот: Точные параметры указаны в инструкции;
• соблюдайте отступы: минимум (рекомендовано 30) от стены, сантиметров по бокам, сверху и снизу — пространство необходимо для нормального забора и циркуляции воздуха. Также около 1 м перед внешним блоком для выброса горячего воздуха;
• идеальные условия, если внешний блок установлен по высоте ниже внутреннего — в таких условиях масло, которое содержится в хладагенте, будет самотеком уходить в компрессор, что обеспечит его правильную работу и исключит риск гидроудара;
• если нет возможности установить внешний блок ниже внутреннего, например при установке на крыше, тогда важно в фреономагистраль врезать маслоподъемную петлю U-образной формы в начале (внизу) всасывающей трубки. Если длина магистрали более таких петель нужно две;
• при сверлении отверстия под магистраль нужно сделать небольшой нисходящий уклон в сторону наружного блока. Это же правило работает если внешний модуль установлен на крыше.

Обратите внимание. Большинство производителей заправляют кондиционеры (точнее внешний блок) перед продажей. Если длина магистрали не превышает дозаправка хладагента перед запуском не нужна. Достаточно только выполнить вакуумацию — выкачать атмосферных воздух из системы.

Еще один актуальный вопрос, которому нужно уделить внимание: в какую сторону дует внешний блок кондиционера? Все производители конструируют климатическое оборудование так, чтобы воздух уходил от дома наружу. Это позволяет снизить шум, избежать перепада температуры на фасаде: перегрева стены летом и переохлаждения в режиме обогрева зимой.

Будьте внимательны. При установке на стену между близко расположенными домами или на угловом выступе, смотрите, чтобы горячий воздух летом не был направлен в окна соседей.

Также недопустима установка двух внешних блоков один напротив другого, если между ними расстояние из-за встречного потока горячего воздуха радиаторы будут перегреваться, эффективность охлаждения сильно упадет.

Удобнее всего установить устройство сбоку окна, балкона или под ним

Развальцовка трубы

Развальцовываем трубку так, чтобы она легко входила в гайку

Провода подключаем в соответствии со схемой на крышке

Схема кранов внешнего блока

Последний этап — проверка вакуумным насосом

Как закрепить внешний блок кондиционера?

Наружная часть сплит системы массивнее и тяжелее, по сравнению с внутренним блоком. Поэтому нуждается в надежном креплении. Для этого используется кронштейн из металлических уголков. Такие крепления уже продаются в магазинах с запчастями для бытовой техники или стройматериалов. Но можно сделать самому.

Для крепления к стене чаще всего используются дюбель-гвозди 12 Х 80 мм. Достаточно всего 4 штук, по два на каждый уголок. Можно дюбели заменить анкерными болтами, но в этом случае возможны повышенные вибрации и низкочастотный шум, который будет передаваться в квартиру. Снизить вибрации можно с помощью резиновых подушек, которые устанавливаются под ножки.

Внешняя часть сплит-системы крепится к кронштейну четырьмя болтовыми соединениями. При работе на большой высоте может понадобиться строповка внешнего блока кондиционера.

Некоторые мастера монтируют сверху козырек для защиты от дождя и снега. Это целесообразно только если есть риска падения сосулек, глыб льда или образования наледи. Наружный модуль изготавливается из прочной легированной стали, покрывается порошковой краской и рассчитан на погодные аномалии, такие как сильный ветер или дождь.

Теперь можно подключать фреономагистраль. На медную трубу обязательно надеваем пенополиуретановую теплоизоляцию толщиной минимум 6 мм. Дренажную трубку пропускаем самой нижней.

Трубу режем только специальным труборезом. Если использовать ножовку или болгарку — будет много пыли и осколков, которые сложно удалить. Вдобавок — неровная кромка, на обработку которой уйдет много времени. Торец обрабатываем риммером — аккуратно, чтобы не оставить глубоких царапин. После приступаем к вальцовке.

Будьте внимательны. Отмеряя медную трубу для фреономагистрали, оставляем запас Не забываем заранее надеть гайку, до начала развальцовки.

Для развальцовки используем специальный инструмент: зажимаем трубку так, чтобы край выступал на за край тисков. После начинаем затягивать эксцентрик. Не переусердствуем, чтобы завальцованные края свободно входили внутрь гайки.

Осталась самая малость: подключить фреоновую магистраль к кранам и подсоединить проводку в соответствии со схемой, указанной производителем. Найти можно в инструкции и непосредственно на крышке или на корпусе рядом с клеммником.

При подключении трубы смело снимайте заглушки — в кондиционере используется электроклапан, заправленный фреон не выйдет. Затягиваем гайки магистрали с усилием:

Остается последний этап: с помощью вакууматора проверить систему на герметичность и откачать из системы воздух. Фреономагистраль с дренажом и электрокабелем обматываем виниловой изолентой в единый жгут.

Почему разумнее купить кондиционер в компании «LKG» с установкой

Самостоятельная установка кондиционера не обходится без покупки дорогого оборудования или приглашения специалиста, что в любом случае приведет к значительным затратам. К тому же без опыта остается риск ошибки и низкой эффективности работы климатической установки.

Альтернативный вариант — купить кондиционер у официального дилера «LKG». У нас большой выбор сплит-систем, расширенная гарантия. Установкой занимается обученная бригада, все работники в штате. Не нанимаем людей со стороны, даем гарантию на монтаж.

Последний бонус — установка кондиционера обойдется не дороже покупки расходных материалов и инструмента. Все сотрудники аккуратные, вежливые. После монтажа сделают уборку. Выезд бригады в день покупки. Больше информации по телефону.

Источник4: lkg.ru

Источник5: www.mosng.ru

Качественный монтаж: что важно знать при установке кондиционера в квартире?

Монтаж кондиционера с раздельными блоками (сплит-система) – это процесс достаточно сложный и требующий понимания не только принципов работы холодильной машины, но и знания правил и последовательности проведения самих монтажных работ, применения тех или иных материалов, в зависимости от каждой конкретной ситуации, правил электромонтажа, наличия достаточно большого количества специализированных инструментов, применяемых в процессе установки.

На сплит-системы

Инструменты для монтажа

Остановимся на инструменте более подробно, и разберемся, для чего это нужно, и к чему приводит неверная эксплуатация.

Что нужно иметь профессиональной монтажной организации для обеспечения качественного проведения работ и соблюдения правил монтажа оборудования:

1. Перфоратор с хвостовиком SDS-MAX, с комплектом буров разной длинны и диаметра, а также комплекта пик разной конфигурации. Это одна из самых дорогих единиц оборудования во всем комплекте. Данный перфоратор применяется при обустройстве проходных отверстий, в несущих стенах и межкомнатных перегородках, которые необходимы для прокладки межблочной трассы, а также для обустройства штроб. Зачастую независимые монтажные бригады, не желая тратится на это оборудование, приобретают гораздо более дешевые перфораторы с хвостовиками SDS-PLUS и пробивают несколько отверстий диаметром 16 мм или 20 мм, в которые по отдельности пропускают составляющие межблочной трассы.
2. Перфоратор с комплектом буров и пик под хвостовик SDS-PLUS. Этот перфоратор применяется для сверления отверстий под крепления внутреннего и наружного блока, крепления межблочной магистрали и т.д.

Углошлифовальная машина и штроборез с комплектом дисков для разного материала, необходимая для резки штроб, арматуры внутри штроб и т.д.

Строительный пылесос.

Труборез для резки медных труб. Некомпетентные монтажные бригады могут применять для резки трубы обычную ножовку по металлу, что недопустимо для качественной работы.

Комплект для работы с медной трубой, который включает развальцовку, ример, необходимый для снятия фаски перед вальцовкой, трубогибы и труборасширители под разные диаметры труб.Очень часто монтажники пренебрегают использованием римера, что ведет к некачественной вальцовке труб и, как следствие, к утечке хладагента.

Комплект инструментов для пайки.

Вакуумный насос, который применяется для проверки герметичности и удаления воздуха и влаги из холодильного контура сплит-системы.Данной операцией тоже часто пренебрегают, что делать не стоит, т.к. наличие воздуха в холодильном контуре ведет к повышению давления конденсации на очень большие величины, тем самым создавая дополнительную нагрузку на компрессор. Наличие же влаги в контуре приводит к коррозии и образованию кислоты внутри контура, что, в свою очередь, приводит к разложению защиты обмоток компрессора. Результат всего вышеописанного – выход из строя самой дорогой части сплит-системы – компрессора.

Манометрическая станция.

Весы для взвешивания хладагента при необходимости дозаправки (перезаправки) фреонового контура.

Комплект ручного инструмента, строительного уровня.

Трехколенная лестница.

Лестница-стремянка.

Отдельной строкой идет альпинистское оборудование, необходимое для вывешивания внешнего блока, если это невозможно сделать из оконного проема.

На для монтажа кондиционера

Таким образом, инструмент и оснастка, применяемые в процессе монтажа сплит-систем, достаточно специфичны и различаются по классам и качеству, что, в свою очередь, влияет на качество выполненных работ и на срок службы оборудования. Стоимость качественного комплекта необходимого инструмента для монтажа сплит-систем находится в пределах 150-200 т. руб, что отчасти обуславливает достаточно высокую стоимость установки кондиционера. Поэтому важно, чтобы при установке кондиционера монтажная бригада имела при себе профессиональные инструменты для качественного выполнения работ.

Этапы монтажа сплит-системы

Монтаж представляет собой следующую последовательность действий:

Установка внутреннего блока

Установка внутреннего блока сплит-системы. Определяется место установки и производится разметка крепежной карты (рамки). Крепежная карта должна быть закреплена на стене четко по уровню, т.к. в противном случае нарушается процесс удаления конденсата из ванночки внутреннего блока, иными словами, вода просто потечет из внутреннего блока на пол. Затем высверливаются отверстия в стене, и монтируется крепежная карта.

На карта для внутреннего блока

Следующее действие, это нанесение линии прокладки межблочной трассы с соблюдением необходимого минимального уклона (20 мм/1000 мм) в сторону наружной стены, и определяется место проходного отверстия для межблочной магистрали.

На прокладки трассы под уклоном

В стене высверливается сквозное проходное отверстие необходимого диаметра для прокладки межблочной трассы. При сверлении отверстия Выдерживается уклон, необходимый для удаления конденсата.

Выше кратко описан вариант монтажа кондиционера в один этап. В случае если межблочная трасса укладывается в штробы в процессе ремонта помещения, монтаж делится на несколько этапов. Как правило, при первом этапе проводится штробление стен, прокладка и закрепление трассы, прокладка дренажного трубопровода, прокладка электрокабеля питания, установка наружного блока, опрессовка трассы азотом.

Вторым этапом происходит установка внутреннего блока оборудования и пусконаладка.

В случае двухэтапного монтажа, стоимость его возрастает, т.к. монтажная бригада вынуждена делать несколько выездов на объект и ряд дополнительных работ.

Установка внешнего блока

Затем устанавливается внешний блок кондиционера. Как правило, верх блока кондиционера выводится в уровень с нижней частью проема окна. Такой способ размещения обеспечивает беспрепятственный доступ к блоку кондиционера при проведении обслуживания в процессе эксплуатации.

На размещение внешнего и внутреннего блока кондиционера

Существует также другой способ размещения блока – верх внешнего блока кондиционера выводится в уровень с верхом проема окна, в этом случае межблочные коммуникации скрыты за блоком кондиционера, соответственно, с внешней стороны фасад выглядит эстетичнее, но доступ при обслуживании не всегда удобен.

Внешний блок крепится к стене на «Г»-образные кронштейны, которые, в свою очередь, крепятся к стене здания анкерными болтами размером 8*100 мм. Внешний блок, также как и внутренний, должен быть установлен с применением строительного уровня. При креплении кронштейнов необходимо уделить особое внимание качеству самих крепежных материалов, т.к. блок имеет немалый вес, и крепеж должен выдерживать вес кондиционера с запасом минимум 50%. В нашей работе используется исключительно крепеж мирового лидера в данной области – компании HILTI.

На внешнего блока на кронштейнах с помощью анкерные болтов

Прокладка межблочной трассы

Следующий этап – прокладка межблочной трассы.

Что из себя представляет межблочная магистраль и для чего она нужна?

Межблочное соединение состоит и двух медных труб, заключенных в теплоизоляцию, и межблочного электрического кабеля. По медным трубам циркулирует хладагент в жидком и газообразном состоянии. Электрический кабель необходим для электропитания компрессора и передачи сигналов управления от платы внутреннего блока на плату наружного. Качество используемого материала – очень важный фактор в надежности работы кондиционера, т.к. одна из основных проблем некачественного монтажа – это утечка хладагента через вальцовочное соединение.

Расходные материалы

Медная труба – это самый дорогой материал в межблочном соединении. На данный момент во всем мире существует много производителей меди для рынка холодоснабжения и сантехники. Наша компания использует медные трубопроводы европейского производства ELUMA и Majdanpek, проверенные многолетним опытом использования в проводимых нами монтажных работах.

На и алюминиевые трубы для кондиционеров

Теплоизоляция. Данный материал предназначен для изоляции медного трубопровода для исключения образования конденсата и уменьшения потерь температуры при циркуляции хладагента по холодильному контуру. От качества материала, из которого изготовлена теплоизоляция, напрямую зависит срок ее службы, т.е. промежуток времени, через который заказчик будет вынужден вызывать монтажную бригаду для замены разрушившейся изоляции.

К сожалению, какой бы качественной не была теплоизоляция, через 2-3 года ультрафиолет неминуемо повлияет на теплоизоляцию, и она разрушится, что приведет к увеличению потерь при работе кондиционера и росту потребления электроэнергии.

На труб кондиционера

Как избежать разрушения теплоизоляции в такой короткий срок?

Предлагаем два варианта:

1. При прокладке уличной части, трасса обматывается гидроскотчем. Это мероприятие продлевает жизнь изоляции еще на 2-3 года, но и гидроскотч также подвержен разрушению от солнечных лучей.
2. При прокладке уличной части, трасса обматывается тефлоновой лентой. Это мероприятие гарантирует сохранность теплоизоляции на протяжении всего срока службы кондиционера, т.к. срок службы тефлоновой ленты достигает 12 лет, а срок службы большинства кондиционеров декларируется производителями как 10 лет.

В связи с немалой стоимостью тефлона, данная услуга всегда предлагается отдельно от базового монтажа.

На гидрскотча и тефлоновой ленты при прокладки трассы

Электрический кабель. Для прокладки между блоками применяется исключительно медный многожильный кабель, как правило, ПВС или NYM. Необходимо учитывать, что сечение кабелей питания и управления должно соответствовать требованиям производителя и мощности кондиционера. Также необходимо, чтобы кабель соответствовал ГОСТу, т.к. все чаще недобросовестные исполнители в погоне за прибылью, применяют либо кабель ТУ с заниженным сечением, либо кабель производства Китая, который не соответствует стандартам.

На медный многожильный кабель

Дренажный трубопровод. В зависимости от конкретных условий, дренаж выводится либо на улицу, либо в канализационный стояк. Мы в своей работе применяем либо гибкий гофрированный дренажный шланг, либо, если речь идет о прокладке дренажного трубопровода к стояку канализации, жесткую ПВХ трубу с обязательной установкой сифона для предотвращения проникновения посторонних запахов.

Стоить отметить, что не редки случаи применения монтажниками электрической гофры для вывода конденсата на улицу вместо дренажного шланга, а т.к. электрическая гофра имеет иные свойства, нежели шланг ПВХ, это приводит к тому, что гофра не выдерживает зимний сезон и обламывается у самого выхода из стены. Из-за этого при работе кондиционера конденсат течет по фасаду. Таким образом, экономия монтажников на таком, достаточно дешевом материале, оборачивается демонтажем и повторным монтажом трассы для заказчика.

На система кондиционера

Здесь описаны основные комплектующие, которые определяют цену монтажных работ, но помимо материала и инструмента на качество выполненных работ и, соответственно, на срок службы оборудования огромное влияние оказывает профессионализм монтажной бригады.

Источник6: www.mosng.ru