Напольные унитазы долгое время были вне конкуренции, но всё меняется. Владельцы современных квартир всё чаще делают выбор в пользу подвесных моделей. Удовольствие это не из дешевых, но это практически единственный недостаток такого решения. Зато в числе преимуществ конструкции её великолепный дизайн и удобство обслуживания.
Важно, чтобы установка подвесного унитаза была выполнена по всем правилам. Мы расскажем, как и в какой последовательности производятся работы, какие приспособления потребуются для крепления чаши. С учетом наших рекомендаций вы сможете все сделать самостоятельно или проконтролировать действия сантехников.
Подвесные унитазы: особенности конструкции и монтажа
Унитаз подвесного типа – один из самых современных видов сантехники, который отлично вписывается в интерьер любого санузла. Он отличается удобством эксплуатации и эстетическими характеристиками, занимает меньше места и упрощает уборку. Правда, времени на установку уходит больше, а стоимость выше – но часть средств можно сэкономить, занимаясь монтажом самостоятельно.
Навесной унитаз с инсталляцией
Для установки сантехники используют инсталляционные системы.
Такая конструкция выдерживает нагрузку до 400 кг – больше общего веса унитаза (в пределах 20-40 кг) и человека.
Рамы обеспечивают больше свободы для размещения унитаза по сравнению с блочной установкой и требуют меньше времени, хотя и обходятся дороже.
Необходимый инструмент для установки инсталлированного бачка:
- Это конечно же перфоратор с буром диаметром 10.
- Болгарка — любая.
- Гаечный ключ на 13 или намного лучше когда у вас имеется трещотка с головкой 13.
- Молоток.
- Крестовая отвертка.
- Нож — подойдет любой.
- Рулетка.
- Маркер или карандаш.
- Уровень — желательно с магнитами.
- И самое главное это — аккуратность и внимательность.
- Пресс-клещи для металлопластика или паяльник для полипропилена.
- Газовый и разводной ключ и лен.
- Баллон хорошего силикона и пистолет, чтобы его выдавить.
Способы установки подвесного унитаза
На данный момент разработаны два способа крепления подвесного унитаза: на инсталляцию или же на бетонное основание. Владелец сантехнического устройства вправе выбирать между этими вариантами, руководствуясь всего двумя критериями: если он хочет почти что стопроцентной гарантии крепления, которое не разойдется даже под серьезным механическим воздействием, то необходимо обратить внимание на монтаж на инсталляцию. Если же главная цель: установить унитаз быстрее и без особо существенных материальных затрат, то больше всего подойдет крепление на бетонное основание. Теперь уделим внимание аспектам каждого из этих способов.
Установка подвесного унитаза на инсталляцию
Главная особенность данного способа крепления подвесного унитаза состоит в том, что устройство крепится к стене, при помощи предварительно вмонтированной в нее специальной рамы, которая и отыгрывает роль инсталляции. Для того чтобы правильно провести крепеж данным способом без помощи профессионалов, необходимо четко следовать плану монтажа, подразделяющемуся на несколько этапов:
— Установка рамы унитаза. Данный компонент конструкции устройства прикрепляется к полу и капитальной стене с помощью дюбелей, вставляемых в специально проделанные отверстия. Далее на месте крепления делается вывод труб канализации и водопровода. Сама инсталляция обязана быть ровной. Требование к ней: полное параллельное прилегание к стене, к которой она крепится.
На данном этапе требуется определить высоту нахождения унитаза над полом. Этот показатель равняется сорока сантиметрам, однако меняется по желанию хозяев жилья;
— Подведение воды к бачку. По желанию владельца устройства подводку можно поставить как эластичную, так и жесткую. Помните, пока монтируется подводка, вентиль бачка необходимо держать в закрытом состоянии, иначе возможно возникновение ситуации с повреждением водопровода;
— Присоединение унитаза к канализационной системе. Данный этап начинается с того, что унитазный выпуск вставляется в отвод канализации, а после данной операции получившееся соединение скрепляется при помощи гофры. Для его совершения чашу подвесного унитаза ненадолго необходимо привинтить у инсталляции. После этого ее нужно заново снять, время ее монтажа наступит на одном из последующих этапов;
— Обшивка рабочей области гипсокартоном. Листы крепятся к раме уже в тот момент, когда она закреплена на стене. Зачастую инструкцией по обшивке гипсокартоном пользователя снабжает производитель товара, прилагающий алгоритм действий в комплекте с самим унитазом. Покрытие гипсокартоном можно проводить двумя способами: либо полностью обшив всю площадь стены, либо же покрыв только область самой инсталляции. Видео обшивки инсталляции гипсокартоном смотрите ниже.
— Крепление чаши унитаза — финальный этап, его суть: навешивание данного компонента устройства на часть стальной рамы посредством двух небольших шпилей.
Как видите, особых сложностей в самостоятельном монтаже подвесного унитаза на инсталляцию нет, необходимо лишь только с большим вниманием отнестись к монтажу самой рамы, так как от ее удачного и выверенного крепления зависит надежность всего итогового результата установки.
Монтаж подвесного унитаза на бетонное основание
Данный способ отличается от предыдущего тем, что унитаз крепится не на раму, вмонтированную в стену, а на собственноручно созданное основание из бетона. В стандартный список деталей, требуемых при процессе установки унитаза таким способом, входят доски, гайки, шурупы и шайбы, два стержня, резьба которых не тоньше двух сантиметров, а длина в пределах от полуметра до восьмидесяти сантиметров, пластиковая труба не короче десяти сантиметров, сливная муфта и силиконовый герметик. В дальнейшем алгоритм действий по креплению подвесного унитаза без инсталляции выглядит так:
— в капитальную стену монтируются два стержня. В дальнейшем их хватит для того, чтобы выдерживать нагрузку в четыреста-пятьсот килограммов, чего хватает для прочной посадки унитаза;
— устанавливается высота унитаза, после чего можно подрезать и устанавливать муфту для слива;
— на досках, которые пойдут в качестве опалубки, рассчитываются места под отверстия для крепежей, после чего можно приступать к их установке;
— вычисляется длина заглубления стержней (обычно она не должна превышать пятнадцати сантиметров), после чего их фиксируют в стене с помощью специального клея для бетона;
— далее примеряется чаша унитаза, а затем можно приступать к бетонированию, итогом которого должен стать цельный блок из бетона, поддерживающий открытость муфты и располагающий выступающими штырями;
Дальнейший процесс установки навесного унитаза на бетонное основание не имеет никаких принципиальных различий с процессом крепления стандартного напольного унитаза. Присоединяется слив, герметизируются стыки, чаша устанавливается на стержни, которые сверху фиксируются гайками. Последним штрихом становится установка сливного бачка над чашей.
В чем принципиальное различие данного способа установки подвесного унитаза с предыдущим, так это в отсутствии необходимости покупки и монтажа дорогостоящей стальной рамы. Именно при помощи такого метода установки сантехнического прибора удастся сэкономить немало финансовых ресурсов.
Крепление без инсталляции
Как крепить подвесной унитаз, если в силу каких-то причин использовать систему инсталляции для унитаза невозможно?
Стоит сразу оговорить: бачок со скрытым монтажом все равно желательно приобрести. Впрочем, есть более компактная альтернатива – клапан, создающий на несколько секунд короткое замыкание между унитазом и стояком холодного водоснабжения. Разумеется, такая система смыва очень чувствительна к давлению холодной воды.
Каким будет в этом случае крепеж для подвесного унитаза?
Им станут две шпильки с резьбой М20, гайками и шайбами. Наша задача – надежно зафиксировать их в стене или другой конструкции, обеспечив стандартную для подвесных унитазов максимальную нагрузку в 400 килограммов.
Этот нехитрый набор может заменить дорогую рамную инсталляцию.
Способов сделать это несколько.
1. Самый универсальный из них – собрать опалубку и залить бетонную стойку, в которую на нужной высоте предварительно будут вставлены шпильки. Ширина шайб и гаек с тыльной стороны не даст им оказаться выдернутыми из бетона.
2. Стену из кирпича или даже газобетона можно пройти насквозь длинным буром соответствующего диаметра. Затем с противоположной стороны отверстия рассверливаются под диаметр шайб. После того, как шпильки вставлены, а унитаз притянут, отверстия шпаклюются заподлицо со стеной.
3. Наконец, в случае бетонной стены может выручить пара длинных (не менее 120 мм) анкеров, к которым придется заказать токарю очень специфичные гайки в форме грибка. Анкер вначале затягивается без установленного унитаза, и лишь затем, когда он уже расперт в стене, крепится хрупкая фаянсовая чаша.
Невысокая бетонная колонна с замурованными в нее шпильками стала прочным креплением для подвесного унитаза.
Преимущества и недостатки подвесных унитазов
Подвесные унитазы набирают популярность благодаря своим основным преимуществам перед напольными:
нестандартный внешний вид позволяет создать эксклюзивный интерьер в помещении
благодаря конструкционным особенностям экономит место
скрытый монтаж всей коммуникационных труб и шлангов придаст санузлу более эстетичный вид
свободный доступ к напольному покрытию облегчит уборочные работы
При большом количестве положительных характеристик подвесной унитаз наделен некоторыми недостатками:
более высокая цена на модельный ряд подвесной системы
достаточно сложный монтаж, требующий навыков в данной работе
скрытые коммуникации создают сложный доступ при обслуживании
Полезные советы
- Предусмотрите технологический люк чуть ниже кнопки слива. Это существенно облегчит обслуживание бачка и его ремонт при необходимости.
- Используйте современные кнопки слива, которые позволяют экономить воду. Это могут быть две отдельные кнопки, одна из которых сливает полный объем воды бачка, а другая – половину. Другой вариант – наличие кнопок «Пуск» и «Стоп».
- Продумайте расположение кнопки слива относительно элементов кафеля. Оформляйте кнопку или строго между двумя плитками, или в центре одной из них.
- Верхний край унитаза должен быть не выше 45 см от пола и не ниже 40 см.
- Толщина стены, скрывающей систему инсталляции, не должна быть больше 7 см.
- Между крепежными отверстиями унитаза выдерживается стандартное расстояние – 18 или 23 см.
- Контролируйте правильность установки на всех этапах работ. Это поможет избежать грубых ошибок при монтаже и проблем в процессе эксплуатации сантехнического оборудования.
Установленный по всем правилам унитаз с инсталляцией способен выдержать нагрузку до 400 кг! Если вы сомневаетесь, что сможете произвести все работы правильно и качественно, советуем прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов. Ну а сэкономить бюджет, безусловно, поможет самостоятельный монтаж системы инсталляции. Смело используйте технологические и дизайнерские ноу-хау для создания оригинального и практичного интерьера.
Наш ассортимент:
Обзор производителей
Ниже представлена таблица, в которой собраны лучшие производители с учетом различных критериев.
Рейтинг производителей по нескольким критериям
Надеемся, эта таблица позволит ответить на вопрос, какой из производителей лучше. Следует учитывать, что на рынок выходят новые модели, следовательно, объективность и актуальность выборки может быть не достоверной.
Несмотря на отрицательные характеристики подвесных моделей унитазов, собственники жилья предпочитают оформить ванную комнату, заменив привычный напольный вариант, нестандартным решением.
При наличии необходимого набора инструментов, опыта работы, знаний и навыков монтаж подвесного унитаза можно осуществить своими руками, при этом сэкономить семейный бюджет на дорогостоящих услугах мастеров.
При соблюдении норм и правил монтажа новый подвесной унитаз прослужит долгие годы.
Как без ошибок смонтировать подвесной унитаз с инсталляцией
Подвесные унитазы и раковины в моде уже давно. Однако кто-то до сих пор от них отказывается, объясняя это проблемным монтажом. Тем не менее, избежать ошибок при инсталляции подобного оборудования не так уж и сложно.
Качественно смонтированная сантехника будет работать долгие годы
Ненадёжность основы
Несмотря на то, что сантехника закреплена на надёжной стальной раме, иногда новый унитаз начинает проседать под весом человека. Пользоваться таким изделием, как минимум, неприятно. Кажется, что оно вот-вот вывалится из стены вместе со всеми коммуникациями.
Это происходит из-за неправильной установки. Бывает, что раму монтируют на стенах, которые не способны справиться с нагрузками. В частности, монтаж могут производить на гипсокартонные конструкции, ссылаясь на европейский опыт. Но нужно понимать, что ассортимент гипсокартона на отечественном рынке существенно отличается от ассортимента других стран.
Так, в Европе производят специальные виды данного материала, обладающие особой прочностью. В России найти такие будет затруднительно, потому придётся смириться с тем, что крепить сантехнику на гипсокартон нельзя. В этом случае применяют крепление напольного типа, правда, такие модели занимают несколько больше места, чем настенные.
Основа конструкции — металлическая рама, которую крепят к бетонной стене. Pestan
Чтобы правильно разметить расположение инсталляции, а также определиться с местом выхода труб, с самого начала нужно вывести стены и пол строго под угол 90°. И уже на этапе подготовки сантехнической ниши под монтаж нужно знать размеры кафеля, которым будет отделано помещение. Это необходимо для того, чтобы впоследствии не пришлось подрезать слишком много плитки.
Изменение креплений
Часто при установке мешают коммуникации, которые проходят по стояку. Столкнувшись с подобной проблемой, монтажники начинают придумывать различные способы её решения. Например, – гнут крепёжную шпильку в обход трубы. Поначалу закреплённое таким образом оборудование ничем плохим себя не выдаёт, но со временем шпилька вытягивается и появляется некоторый люфт. Инсталляция при использовании становится подвижной, что вызывает сомнения в её надёжности.
Правда, производители уверяют, что даже при появлении люфта сантехника не сломается. Единственное, чем это грозит — неудобством эксплуатации.
Раму с оборудованием крепят к стене крепёжной шпилькой. «Павел Сидорик. Ремонт и отделка»
В случаях, когда за местом монтажа унитаза очень большое расстояние до задней стены, из прямоугольного профиля делается рама к боковым стенам. Фото AlexKlim
Инсталляция крепится к металлическому профилю шпильками. Фото AlexKlim
Лишние детали
После монтажных работ не должно оставаться невостребованных деталей. Все элементы, которые имеются в наборе, будь то крепежи или патрубки, необходимо установить.
Магазины нередко поставляют сантехнику со специальными фиксаторами в сливном бачке. Они необходимы только для того, чтобы изделия можно было транспортировать без повреждений. После установки фиксаторы необходимо удалить.
Замена крепежа и отвода
Нельзя заменять элементы комплекта инсталляции другими, на это не рассчитанными. Исключение составляет крепёжная шпилька, которая нередко оказывается слишком короткой.
Часто для удобства монтажа, а также для выравнивания унитаза вместо предусмотренных жёстких отводов устанавливают обычную пластиковую гофру. Результат такой подмены может проявиться не сразу.
Заводской комплект крепежа. Крепёжная шпилька — слишком короткая. «Павел Сидорик. Ремонт и отделка»
Из-за разности размеров и старения герметика со временем появляются протечки или неприятные запахи. Для инсталляций следует использовать только жёсткие отводы или специальные гофры, которые имеют резиновые уплотнения, соответствующие размерам патрубков.
Некомфортная высота
Ещё одна ошибка — неправильный расчёт высоты унитаза. К поломкам это не приведёт, но пользоваться сантехникой будет неудобно. Случиться такое может по разным причинам.
Во-первых, особенность установки предполагает проведение монтажных работ ещё до финишной отделки помещения, поэтому важно точно знать, сколько сантиметров составит высота пола вместе с напольным покрытием. Отсчёт высоты унитаза будет проводиться от уровня чистового пола. При этом стандартная высота всей инсталляции — 1 м.
Во-вторых, нужно учитывать, что чем дальше унитаз от стояка, тем выше он должен быть установлен. Это необходимо для обеспечения требуемого угла наклона слива. По нормам уклон должен быть равен 2 см на 1 м слива. Если не уделить этому вопросу должного внимания, подвесной унитаз может оказаться на высоте, которая при его использовании будет неудобной
Стандартная высота всей инсталляции от уровня чистового пола — это всегда 1 м. «Павел Сидорик. Ремонт и отделка»
Какая же высота является комфортной? Некоторые мастера предлагают попросту «примерить» сантехнику под хозяина. Но нельзя забывать о нескольких важных нюансах. Монтаж рамы и установка самого унитаза происходит с приличным временным интервалом. Нужно как минимум обшить стены и выполнить отделку.
Также следует помнить и о напольном покрытии, на устройство которого тоже потребуется время.
Специалисты рекомендуют привозить унитаз в самый последний момент, то есть непосредственно перед его установкой, чтобы минимизировать риск порчи сантехник. Выходит, предварительная «примерка» — не самый оптимальный вариант. К тому же пользоваться унитазом скорее всего будет не один человек, а подобрать идеальную высоту, которая устроит и пятилетнего ребёнка и взрослого мужчину невозможно.Выход один — устанавливать унитаз на всем привычной высоте (40 см).
К сожалению, выдержать этот показатель можно не всегда.Если унитаз необходимо поднять до 45–47 см, рекомендуется устроить пьедестал. Это не совсем комфортно, но другого выхода нет: удобнее подняться на одну ступень, нежели взбираться на слишком высокое сиденье.
Короткие патрубки
Чтобы система инсталляции работала исправно много лет, важно правильно подбирать длину патрубков. К сожалению очень часты случаи, когда патрубок обрезают короче, чем нужно. Такие недочёты оборачиваются в дальнейшем протечкой и выходом неприятных запахов наружу.
Стандартная длина патрубков для подвесного унитаза — 18 см. «Sergii Odynokov»
Чтобы в итоге не получить подобных проблем, есть два пути. Первый — досконально изучить инструкцию и идеально выполнить расчёты необходимых длин самостоятельно. Второй — обратиться за помощью к проверенным профессионалам.
Особенности санузла
Как уже говорилось, не всегда длины крепёжных элементов достаточно для того, чтобы надёжно зафиксировать конструкцию. Так, проблемы могут возникнуть при креплении каркаса к полу. Дело в том, что в некоторых домах предусмотрен специальный шумопоглощающий слой, который сам по себе достаточно рыхлый. Дюбель в нём держится крайне ненадёжно.
Для крепления инсталляции к стене используют длинные шпильки диаметром 10 мм. «Павел Сидорик. Ремонт и отделка»
В таком случае есть смысл заменить крепление на более длинное, чтобы оно доставало до бетонной основы. Также более длинную шпильку необходимо применить и для крепления рамы к стене.
Перед тем как перейти к этапу отделки, важно убедиться, что болты на телескопических ножках хорошо зафиксированы, а на патрубках и шпильках установлены защитные колпаки. В противном случае отверстия и резьба могут забиться грязью или испачкаться бетоном.
Крепление инсталляции к стене из пеноблоков
Строите дом из пеноблоков и уже задумались, как будете укреплять фасадные элементы, ступени либо блок кондюка? Снутри помещений необходимо повесить полки, радиаторы отопления и закрепить элементы инженерных систем? Принципиально избрать пригодный крепеж, который накрепко зафиксируется в основании и выдержит нагрузку подвешиваемых частей. Информация из нашей статьи поможет для вас.
В чем сложность установки крепежа в рыхловатые материалы
Чем газобетон различается от пенобетона и есть ли разница в применяемом крепеже? Пожалуй, таковой вопросец мы почаще всего встречаем на форумах, где дискуссируют варианты крепления чего-либо к основаниям из рыхловатых материалов. Естественно, у этих материалов есть принципные различия, но в главном они касаются технологии производства. В рамках данной статьи нам принципиально знать только то, что влияет на крепкость.
У газоблоков поры имеют практически однообразный размер и распределены наиболее умеренно. У пеноблоков они размещены беспорядочно и имеют различный размер. Потому считается, что газобетон прочнее. Но лучше глядеть на маркировку строительного материала и отталкиваться от плотности конкретно той партии, которую вы закупили.
Задумываясь о том, как закрепить в пеноблоке шуруп либо дюбель, мастер сходу должен учесть трудности, которые появляются при установке крепежа в рыхловатые основания.
- Элемент не фиксируется в стене, прокручивается сходу опосля установки.
- Крепеж не выдерживает нагрузку, выпадает из стенки.
- Пространство крепления с течением времени расшатывается.
- Узкий крепежный элемент под перегрузкой портит структуру, оставляя бороздку.
- При выпадении крепежа с перегрузкой отваливается и кусочек пеноблока.
Скажем прямо, на 100% работающих методов для решения всех этих заморочек нет. Ведь часто даже самые современные технологии бессильны перед откровенно плохим материалом, который рассыпается чуток ли не от прикосновения. Но мы собрали варианты, которые посодействовали почти всем юзерам. Может быть, для вас придется протестировать несколько и отыскать лучший себе метод.
Какой крепеж подступает для газо- и пеноблока
Для рыхловатых и пористых материалов существует масса пригодных частей. Можно даже гвоздь вбить! Вопросец в том, какую нагрузку он должен держать. Мы поведаем о том, что лучше избрать для крепления картин и осветительных приборов, а что пригодится для монтажа техники, частей фасада и инженерных систем. Начнем с обычного.
Шурупы
Да, не удивляйтесь. Эти метизы полностью подступают! О том, как вкрутить шуруп в пеноблок, раздельно говорить не стоит. Логика таковая же, как и при установке его в остальные материалы. Например, можно применять шуруп по дереву размером 3,5×55 мм даже без дюбеля. Просто вкрутите его в стенку шуруповертом. На таковой крепеж можно вешать легкие предметы типа картин и частей декора.
К этому способу обычно обращаются, когда отделка уже выполнена и нужно расставить в помещении финишные акценты.
Нейлоновые дюбели для газоблоков
Для наилучшей фиксации крепежа с перегрузкой употребляют дюбели. Лишь ни при каких обстоятельствах не берите те, что используют для обыденного бетона! Для рыхловатого материала они должны быть большего поперечника и иметь наиболее большие сегменты для зацепления в материале.
С продольными ребрами – это так именуемый забивной нейлоновый дюбель. Имеет спиралевидные витки, которые обеспечивают равномерное распределение давления в материале. Основное достоинство такового крепежа – резвый установка. Довольно просверлить отверстие и вбить в него пластмассовый элемент. Таковой вариант подступает для фиксации нетяжеловесных частей: декоративных осветительных приборов, держателей для водосточных труб, телевизоров, легких навесных конструкций.
С поперечными ребрами – таковой дюбель имеет завышенную устойчивость на вылет, потому что витки не дают ему двигаться в стене под перегрузкой. Для установки нужно просверлить отверстие и вкрутить туда пластмассовый элемент. Это востребует внедрения специальной насадки на шуруповерт либо шестигранного ключа при ручной установке. Опосля этого вкручивают шуруп.
В любом случае процесс занимает чуток больше времени, чем вбивание. Но таковой метод наиболее надежный и дозволяет больше нагружать соединение. Вероятна даже дифференцируемая перегрузка, какая оказывается, к примеру, на полки, вешалки, закрепленные на стене обувницы и стеллажи. Тот же крепеж употребляют для монтажа радиаторов и подвесных шифанеров кухонных гарнитуров.
Железные дюбели
Имеют распорную систему и поперечные ребра, которыми цепляются в материале. Способны выдерживать огромную нагрузку, к примеру, крепления, фасадные элементы, направляющие в гипсокартонных системах и т.д. Метод установки прост: элемент вкручивают в основание, а потом фиксируют систему шурупом.
Хим анкер
Дозволяет монтировать технику, к примеру, котельное оборудование, блоки кондюков, вытяжки, вентканалы, элементы террас, крылечек и кровли. Его можно использовать с газобетоном и пенобетоном.
Хим анкер – дорогостоящий и непростой в установке метод, но весьма действенный. Подступает даже для фасадных работ. Сущность в том, что в отверстие за ранее закладывается хим состав и только позже вставляется крепежный элемент – почаще всего это шпилька. Время от времени заместо выдавливания хим массы вовнутрь помещают ампулу – ее разбивают вкручиванием крепежа.
Крайний вариант неплох для штучных работ, потому что не приходится брать целый тубус состава. Затвердевший хим анкер способен выдержать весовую нагрузку до 800 кг! Основное – верно его установить с подготовительной подготовкой отверстия.
Крепление инсталляции к газобетонной стене
Какой Использовать Крепеж для Газобетона
Обладая длинным списком положительных характеристик, газобетон является довольно хрупким материалом. Это вызывает проблемы при креплении к нему конструктивных элементов постройки, облицовки, электро- и сантехнического оборудования, мебели. Поэтому был разработан специальный крепеж для газобетона, с помощью которого эти задачи решаются просто и эффективно.
Крепежные изделия для ячеистых бетонов
На обычные саморезы по дереву к газобетону можно крепить только очень легкие предметы типа рамки для фотографий. Во всех остальных случаях потребуются специальные крепежные изделия.
Требования к крепежу
Выбирая, какой крепеж использовать для газобетона, нужно учитывать такие моменты:
- Плотность стеновых блоков , обозначаемая в маркировке изделий цифрами после литеры D. Чем она больше, тем меньше в материале пор, и тем он прочнее. Предел нагрузки при вырывании крепежа зависит именно от этого показателя, и инструкция от производителя на упаковке содержит эти сведения.
Цифры показывают, сколько килограмм в кубическом метре материала
- Параметры крепежа – его длина и диаметр . Чем они больше, тем большую нагрузку он способен выдержать. Несущая способность также должна быть указана на упаковке или в сертификате.
Самой высокой несущей способностью обладают химические анкеры
- Устойчивость к коррозии . Этот параметр особенно важен, когда крепеж в газобетон осуществляется со стороны наружных стен или в не отапливаемых помещениях. Стальные метизы должны быть покрыты защитным слоем.
Это важно! Даже правильно подобранные крепежи для газобетона не будут работать эффективно, если их неправильно установить. Очень важно делать отверстия в основании безударным инструментом – коловоротом, ручной дрелью со специальным пробойником.
Пробойник для газобетона
Варианты крепежа
Рассмотрим подробнее, какой крепеж по газобетону применяется наиболее часто.
Начнем с традиционных видов:
Изображение Применение Изображение Применение При вхождении гладкого стального гвоздя в гильзу, её основание раскрывается и входит в материал под углом. Применяется для всех видов бетонов. При вхождении гладкого стального гвоздя в гильзу, её основание раскрывается и входит в материал под углом. Применяется для всех видов бетонов.
Дюбель фасадный универсальный
Позволяет прикрепить профиль к газобетону для крепления фасадных панелей и подвесить навесные шкафы и полки. Позволяет прикрепить профиль к газобетону для крепления фасадных панелей и подвесить навесные шкафы и полки.
Дюбель распорный универсальный нейлоновый
Используется только для небольших нагрузок: крепления легких полок, гардин, плинтусов, выключателей, кабель-каналов и т.д. Используется только для небольших нагрузок: крепления легких полок, гардин, плинтусов, выключателей, кабель-каналов и т.д. Помогает осуществить крепеж к газобетону оконных и дверных коробок, навесных шкафов. Помогает осуществить крепеж к газобетону оконных и дверных коробок, навесных шкафов.
Нейлоновый дюбель для газобетона
Специальная разработка для газобетона. Применяется с обычными саморезами при монтаже деревянных и металлических фасадных подсистем, окон, дверей, подвесных потолков, санитарно-технического оборудования, трубопроводов. Специальная разработка для газобетона. Применяется с обычными саморезами при монтаже деревянных и металлических фасадных подсистем, окон, дверей, подвесных потолков, санитарно-технического оборудования, трубопроводов.
Стальной дюбель для газобетона с цинковым покрытием
Предназначен для любых ячеистых бетонов, область применения обширная. Предназначен для любых ячеистых бетонов, область применения обширная.
Стальной анкер для газобетона
Решает проблему, как крепить тяжелые предметы на газобетон: водонагреватели, кондиционеры, подвесные трубы, тяжелые навесные шкафы и т.д.
Все эти элементы могут иметь и другие разновидности, отличные от изображений, приведенных в таблице. Например, из нейлона производят турбо-дюбели с самонарезающей резьбой.
Турбо-дюбель FTP K
А из оцинкованной стали – распорные четырехлепестковые зубчатые дюбели. Их сегменты в момент вкручивания шурупа раздвигаются в стороны, надежно вгрызаясь в ячеистые материалы.
Стальной распорный дюбель
Как уже говорилось, выбирают тот или иной метиз и способ крепления в зависимости от предполагаемой нагрузки.
- Если вам необходимо выполнить крепление полок газобетон нужно аккуратно просверлить под прямым углом, вставить в отверстие дюбель и вкрутить в него шуруп.
Полки со крытым креплением на газобетонной стене
- А для подвешивания легкой картинки или монтажа электрического выключателя достаточно обычного самореза, вкрученного под углом 45 градусов к стене.
- Если же необходимо обеспечить надежное крепление тяжелого оборудования или установить металлическую входную дверь, лучше всего воспользоваться химическими анкерами.
В установленном виде они представляют собой капсулы из синтетических смол и органических полимеров, которые замоноличивают отверстия в стене из газобетона, крепко удерживая в нем металлический стержень или резьбовую шпильку.
К преимуществам такого крепления относятся исключительная надежность и долговечность, не подверженность клеящей основы температурным расширениям и устойчивость к воздействию агрессивных сред.
Обратите внимание. Разметку под такой крепеж нужно делать очень точно и аккуратно, так как вытащить его из стены будет невозможно. Впрочем, это касается и других метизов для газобетона.
Особой квалификации для крепления с помощью химических анкеров не требуется, все можно сделать своими руками.
- В стене сверлится отверстие нужной глубины, его дно слегка расширяется колебательными движениями сверла;
- Из отверстия выдувается строительная пыль, а в его горловину вставляется втулка;
- Полость заполняется клеевым раствором с помощью монтажного пистолета;
- В неё сразу устанавливается анкерный стержень;
- После затвердения раствора можно осуществлять крепеж.
Цена такого крепежа выше, чем у других видов, но и надежность не вызывает ни малейших сомнений.
Крепление строительных конструкций к газобетону
На таких хрупких стенах приходится фиксировать не только провода и трубы, но и тяжелые конструкции: перекрытия, элементы кровли и т.д. В таких случаях крепление саморезов в газобетон – не выход, нужно серьезное решение.
Как правило, оно осуществляется ещё в процессе кладки стен, когда на уровне установки таких конструкций выполняется монолитный железобетонный армопояс. В него во время заливки устанавливаются шпильки и другие закладные детали, на которые впоследствии и осуществляется крепление.
Если по какой-то причине вы не сделали армопояс, или не предусмотрели в нем закладные, крепление производится только на химические анкеры.