Как сделать форму для раковины своими руками

Чтобы сделать форму для раковины своими руками, вам потребуется создать каркас, который станет основой вашей формы. Для этого можно использовать фанеру или МДФ, вырезав заготовку в соответствии с желаемыми размерами и формой раковины. Соедините детали каркаса с помощью клея и саморезов, обеспечивая прочность конструкции.

Следующим шагом будет обшивка каркаса специализированным материалом, таким как силикон или эпоксидная смола, чтобы получить гладкую поверхность. После высыхания состава можно аккуратно снять форму с каркаса и использовать её для заливки самой раковины из подходящего материала. Не забудьте использовать в форме разделители и вентиляционные отверстия, чтобы избежать образования пузырей воздуха.

Как самостоятельно сделать раковину из эпоксидной смолы

Не всегда нужно покупать дизайнерскую раковину, чтобы обустроить личное пространство. Сегодня есть много интересных материалов, которые можно использовать для изготовления своими руками красивой и практичной мебели. Раковина из эпоксидной смолы украсит ванную, кухню или станет изюминкой вашей загородной дачи. Эпоксидка выступает основным компонентом мойки или связывает дерево, каменную крошку, жидкий камень. С помощью добавления красителей и воды можно получить интересные декоративные эффекты, которые вызовут восторженные отзывы.

Тонкости использования

Для изготовления мойки из эпоксидной смолы подойдет жидкий двухкомпонентный состав отечественного или зарубежного производства. В зависимости от поставленной цели, подойдут матовые и прозрачные типы смолы. Эффектно смотрятся сочетания нескольких типов смолы с добавлениями красителей. Чтобы изделие выглядело равномерно прокрашенным, надо тщательно промешивать смесь.

Мнение эксперта
Олег Васильев

Мастер по изготовлению мебели и предметов интерьера из эпоксидной смолы. Создает уникальные вещи на заказ на своем производстве.

Перемешивание эпоксидного состава при добавлении отвердителя или красителей должно производится тщательно, желательно с помощью малооборотистой дрели (шуруповерта) и миксера для перемешивания красок. Недостаточность смешивания может привести к появлению волн и полосок разной твердости на поверхности изделия после отверждения. Время смешивания миксером объема смолы весом 1-3 кг – около 2-3 минут с последующим выходом пузырьков.

Область применения эпоксидных материалов достаточно широка. Их используют для гидроизоляции, получения химически стойких покрытий, увеличения прочности деревянных материалов. Для дизайнерских целей изделия из эпоксидки отливают в формах, шлифуют и режут.

Преимущества использования эпоксидки:

большая прочность;
маленькая усадка;
низкое влагопоглощение;
стойкость к износу.

Эпоксидка хорошо сочетается с полиэфирной смолой. Полиэфирка отличается прекрасными диэлектрическими свойствами, устойчива к износу и не выделяет вредные вещества при эксплуатации. Оба вида смол отвердевают при комнатной температуре и не нуждаются в дорогостоящих установках для обработки.

Полезно узнать > Как сделать стул из эпоксидной смолы, подробная инструкция

Так как полиэфирные смолы дешевле эпоксидных в два раза, их комбинирование оправдано. При нанесении одного вида смолы на другой обязательно нужно следить, чтобы они не соприкасались в неотвердевшем виде. Эпоксидная смола лучше клеится к полиэфирной, чем наоборот.

К минусам полиэфирок относится высокая горючесть. Некоторые бренды до сих пор используют в качестве растворителя токсичный стирол, так что перед покупкой понадобится ознакомиться с составом.

Нужно отметить, что работы с полиэфирными смолами допустимы только в помещениях, оборудованных хорошей системой вентиляции и с применением дополнительных мер безопасности (очки, угольный респиратор), так как в процессе отверждения полиэфирка выделяет большое количество летучих и вредных веществ. Производить что-либо из полиэфирных смол в бытовых помещениях настоятельно не рекомендуется.

Правила безопасности

Изготовление изделий из эпоксидной смолы должно проводиться только при соблюдении правил безопасности:

Работать с эпоксидной смолой нужно в защитной одежде, обязательно защищая органы дыхания респиратором, а глаза очками.
Место, где проводятся работы, должно хорошо проветриваться.
При попадании эпоксидки на кожу надо быстро ее смыть с мылом.
Нельзя наливать смолу в пищевую посуду.

Мнение эксперта
Олег Васильев

Имеется в виду в посуду, из который вы планируете потом что-то есть или пить, а так использование для смешивания смолы, например, одноразовых стаканчиков вполне удобно и дешево.

Изготовление изделий

Чтобы изготовить клей из эпоксидной смолы, нужно в нее добавить отвердитель в соотношении примерно 10:1. Увеличение количества отвердителя приводит к закипанию смолы и невозможности использования. Отвердитель вливается очень медленно, все компоненты нужно тщательно перемешать. Для больших объемов смеси прекрасно подходит строительный миксер.

Пропорции соотношения смолы и отвердителя могут быть самыми разными. Обязательно соблюдение на этом этапе инструкции производителя, поставщика смолы.

При приобретении материала лучше дополнительно проконсультироваться у продавца об его особенностях. Для окрашивания изделия используются порошкообразные красители, а добавление небольшого количества воды способно привести к получению красивых мраморных разводов.

При изготовлении раковины можно использовать заливку или отливку изделий. В первом случае заготовка изделия покрывается клеем сверху. Процедуру надо провести несколько раз, каждый раз дожидаясь окончательного высыхания предыдущего слоя. Толщина каждого слоя — около 2 мм. Этот способ отличается высокой экономией из-за малого расхода эпоксидного клея.

Заливка в формы потребует значительного расхода материала, но позволит сделать интересные композиции-диарамы с использованием различных наполнителей: мраморной крошки, красивых кусков дерева, щепы, морских раковин. Процесс полной полимеризации занимает больше недели, но в можно его ускорить помещением изделия в жарочный час на 5-6 часов. Для большей прочности изделие дополнительного обрабатывается жидким камнем — гелькоутом, который можно купить в строительных магазинах.

Разновидности

Поверхности из эпоксидной смолы похожи на лед или искусственный камень. В зависимости от выбранной модели, вам понадобятся дерево, красивые камушки или другие наполнители, форма.

Раковина из дерева. Такую раковину можно поставить в летнем домике или подарить друзьям. Для изготовления понадобится заготовка из дерева. Для ее изготовления используйте деревянные остатки от других работ, соединяя их с помощью клея. На начальном этапе сверяйтесь с желаемыми размерами раковины, но начальном этапе не стремитесь к созданию ровного макета. После первичной клеевой сборки модели обработайте ее, чтобы придать сходство с раковиной. Отполируйте и покройте эпоксидкой.
Раковина из формы. Понравившуюся в Интернете раковину можно установить дома, изготовив ее своими руками. Чтобы сделать форму-матрицу для раковины, подойдет гипсокартон, оставшийся после ремонта, или другой материал. Куски подгоняются по размеру, затем обрабатываются лобзиком и шпаклюются. После подсыхания макета его нужно тщательно зашкурить и покрыть краской для идеальной гладкости. Сверху наносится жидкий камень или полиэфирная смола в несколько слоев. После высыхания формы вынимаются, а раковина проходит финальную обработку.

Кухонная раковина из полиэфирной смолы. Такая мойка изготавливается вместе со столешницей в два этапа. Сначала изготавливается столешница, внутри которой располагают красивый наполнитель. Затем столешница дополняется раковиной, которую можно изготовить по предыдущему описанию. Чтобы избежать при использовании царапин и потертостей на поверхности, раковину покрывают жидким камнем.

Важные моменты

Раковина (мойка) из эпоксидной смолы, сделанная своими собственными руками – это уже высший дизайнерский класс, из-за ее 3D-формы, то есть объемности. Притом те приемы, которые применяют в отливках трехмерных объектов скульпторы, здесь совершенно не годятся. Все дело в таком свойстве эпоксидной смолы, как исключительная адгезия, то есть способность проникать в структуру тех материалов, с которым она контактирует во время застывания.

Здесь вазелин, жир или мыло, которыми те же скульпторы изолируют форму отливки от самой отливки, чтобы потом с легкостью отделить одно от другого, не пойдут: они сами вступят в реакцию с эпоксидкой, став частью ее структуры и только немного изменив ее пластические свойства, а отдирать придется «с мясом», безнадежно испортив изделие и потраченные на него дорогостоящие материалы. Поэтому для изоляции матрицы от формируемого изделия используют специальный формовочно-изолирующий воск Honey Wax.

Кроме того, в отличие от изготовления плоских поверхностей вроде столешниц или сидений для стульев, понадобится как минимум в 2 раза больше инструментов. Это могут быть и фрезеры, и «болгарка» со сменным дисками, и шлифовальные круги, работающие в «мокром» режиме, когда обрабатываемая поверхность постоянно смачивается водой.

В помещении, в котором будет изготавливаться раковина, нужна надежная нагнетательно-вытяжная вентиляция, ведь выделяемые в процессе полимеризации эпоксидки газы и летучие вещества очень вредны для здоровья. Не стоит забывать и про абразивную обработку хоть формовочных материалов, хоть застывшей эпоксидной смолы: не будет вытяжки, все будет покрываться толстым слоем пыли. Нужна достаточная освещенность, стол-верстак со струбцинами и зажимами. Так что для формовки такого рода изделий нужен утепленный, достаточно комфортный электрофицированный сарай или вентилируемый и достаточно просторный подвал, но никак не жилая комната в квартире или доме.

Читайте: Габариты канди акваматик под раковину: что нужно знать

Изделие под дерево

Не будем рассматривать вариант фрезерования и выборки древесины из декоративного пня, который потом обрабатывается эпоксидкой во много слоев. Это уже для дизайнеров, в полной мере освоивших многочисленный инструментарий.

Остановимся на более простой форме раковины – тонкостенной, простой геометрической формы, то есть овал, круг, прямоугольник со скругленным углами.

Для изготовления раковины понадобятся следующие материалы:

Пенопласт толщиной 8-10 мм – 5-6 кв. метров.
Выравниватель для стен «Волма» или строительный гипс – 5-6 кг.
Мелкая сосновая стружка после столярного фрезера – 3-4 литра.
Прозрачная эпоксидная смола класса «Арт», можно ЭД-20 — 5 кг.
Отвердитель для эпоксидной смолы – в нужном по инструкции объеме.
Скотч.
Одноразовая посуда объемом от 1,2 до 0, 8 л.
Воск изолирующий Honey Wax 400-450 г.

Стандартные размеры столешниц тумбочки под мойку обычно 800х600 мм. Исходя из этих размеров, сколачиваем плоский деревянный ящик с высотой бортиков 2-3 см, с хорошо отшлифованной шкуркой внутренней поверхностью днища.

Почему берут деревянную стружку именно после фрезеровки, она представляет собой тонкие длинный спиральки с четкой структурой древесины, которые хорошо разойдутся в массе эпоксидной смолы. Любые другие древесные отходы от обработки дадут структуру, напоминающую дерево-стружечную плиту. Впрочем, если устроит такая структура, можно вместо пенопласта взять куски деревостружечной плиты (ДСП). Склеивать эти куски между собой не «Волмой», а, например, ПВА. Но тогда процесс обработки станет более трудоемким и потребует совсем других, гораздо более мощных инструментов.

Многоскоростная шлифовальная машинка с вращающейся рабочей частью. Важно, чтобы она была не вибрационная.
Шлифовальные круги – абразивные и войлочные, с полировальной пастой.
Шкурка наждачная разной степени зернистости.
Шпатели пластиковые одноразовые.
Кисти малярные, тоже на один раз.
Термонож .
Фен строительный.

Процесс изготовления

Выбираем форму будущей раковины. Для первого опыта можно ограничиться простой формой – овал в сечении. Или круг с отрезанным сегментом.

Плоский ящик 800х600 мм устанавливается с помощью уровня строго горизонтально, чтобы избежать большего стекания эпоксидки на одну из сторон. Выбирается место размещения в будущей столешнице раковины. Под этим местом электролобзиком вырезается кусок фанеры размером чуть меньше внешнего размера раковины, но не убирается, а остается на месте. Это делается для облегчения процесса убирания пенопласта с застывшей шпатлевкой на окончательном этапе работ.
Из пенопласта термоножом вырезаем заготовки по размеру будущей раковины разного размера: большая, соответствующая открытому краю, а потом все меньше и меньше. Чтобы в перевернутом виде, после накладывания заготовок одну на другую, получился грубый ступенчатый макет раковины. Пенопластовые слои скрепляются друг с другом разведенной как для шпатлевки стен «Волмой». Высота полученного купола (она же глубина будущей раковины) должна быть в пределах 15-16 см.

Готовый ступенчатый макет должен быть по размеру на 2-3 см меньше будущей раковины — недостающий объем добавится внешними слоями «Волмы».

Разведенной до консистенции густой сметаны «Волмой» вымазываем кокон обратной стороны раковины до скрытия ступенчатой структуры +3-4 мм. Остатки шпатлевки удаляются с поверхность ящика-формы.
После 12-15-часовой выдержки шкуркой разной степени зернистости зачищается поверхность кокона-матрицы до гладкого состояния. Особой аккуратности требует зачистка переходной зоны раковины в столешницу. После этого пыль с поверхность тщательно убирается чуть влажной ветошью. Поверхность высушивается строительным феном, обдувается сжатым воздухом, можно использовать туго накачанную автомобильную камеру.
Воск плавится до жидкого состояния и кистью быстро наносится на все поверхности: внутренние бортики ящика-формы, кокон, плоскость дна ящика — будущую столешницу. Затем воск разравнивается шпателями, чтобы убрать следы щетины от кисти, и куском сукна или любой грубой шерстяной ткани застывший воск полируется до глянцевого состояния. Старайтесь не пропустить ни одного миллиметра поверхности во время обработки воском.
Разводится 700-800 мл эпоксидной смолы с отвердителем без древесно-стружечного наполнителя для формирования первого, внешнего прозрачного слоя. Такой слой нужен для того, чтобы потом, в процессе полировок, вплотную прилегающие к поверхность частички стружки не вскрылись с получением к ним доступа воздуха или воды, что вызовет гниение дерева внутри декоративного слоя. Смолой, как краской, покрывается кокон раковинной матрицы и поверхность ящика – формы для столешницы. Вся поверхность эпоксидки, наложенная на матрицу, прогревается феном, это выгонит образовавшиеся в процессе перемешивания воздушные пузырьки. Только не увлекайтесь, не нагревайте выше 60°C градусов, это может заставить закипеть слой.

На полное застывание эпоксидного слоя дается 24 часа, после чего операцию повторяют. Прозрачный защитный слой на поверхности матриц раковины столешницы должен быть 2-3 мм.

Разведенная смола с отвердителем имеет достаточную густоту, чтобы удержаться на покатых стенках матрицы раковины. Часть ее, конечно, стечет вниз, но для предотвращения этого можно на вертикальные и покатые части матрицы наносить меньше эпоксидки и дополнительно разравнивать ее кистями и шпателями. Только следите, чтобы из кистей не лезла щетина, и сразу убирайте эти выпавшие шетинки.

Разводится первая партия смолы с фрезеровальной сосновой стружкой. Объем стружки в полтора-два литра смешивается с 1,8-2,0 литрами эпоксидной смолы, в которую уже введен отвердитель. Шпателем полученная масса накладывается на предварительно покрытые прозрачным эпоксидным составом поверхности. Пока идет застывание, можно также шпателем корректировать поверхность матрицы раковины, не давая стечь слишком большому количеству эпоксидки со стружкой.
После полного застывания через сутки разводится итоговая партия из остатков стружки и смолы, также покрываются все поверхности.
После застывания последнего слоя лучше выждать 48 часов. Все время манипуляций с эпоксидкой, начиная с первых защитных слоев, конструкцию желательно прикрывать полиэтиленом на каркасе, своеобразным куполом, для того, чтобы избежать попадания на изделие насекомых, пыли, соринок.

Делаем технологическое отверстия: для слива, боковое для предохранительного патрубка, если оно предусмотрено конструкцией сливного гусака-сифона, и для установки смесителя. Для центрального слива на самой высокой точке купола-матрицы (после снятия с формы эта точка окажется самой нижней) высверливается (вырезается) отверстие для отводного патрубка и решетки-шайбы.
Вынимание готовой столешницы с раковиной начинается с разборки бортиков ящика-формы. Затем отделяется днище ящика, обнажая столешницу, затем через заранее выпиленный участок в фанере начинают выборку слоев пенопласта с застывшей «Волмой».

Хаотично расположенные в толще эпоксидки цилиндрические спиральки-стружки от фрезера имеют гладкую структуру среза боковых поверхностей, и очень эффектно играют в отраженном свете. Да, текстуры натурального дерева из массива не получится,но ведь и приготовленный таким же образом искусственный мраморный камень тоже будет отличаться от натурального. Здесь эстетическим критерием выступает не похожесть полученного изделия на натуральное, а его оригинальность, а сосновая фрезерная стружка после пропитки эпоксидкой приобретает медовый насыщенный цвет. Многослойное же расположение этой стружки в толще массива эпоксидки обеспечивает непередаваемую игру света.

Возможные неровности полируются войлочными кругами со специальной полировочной пастой. Полируемая поверхность должна смачиваться водой. Крепеж полученной раковины-мойки к верху тумбочки обеспечивается алюминиевым уголком на оцинкованных саморезах или на силиконовом клее-герметике.

Полученный дерево-эпоксидный композит почти не отличается по весу от такого же стального или эмалированного, и легче керамического, а тем более каменного.

Раковина из бетона своими руками

Мне очень нравится этот относительно новый тренд — раковина из бетона. Мало того что выглядит нестандартно, так ещё и по своим свойствам это прекрасная альтернатива уже набившим оскомину керамическим аналогам. Что совсем здорово — её можно сделать собственноручно, а значит, придать ей любую форму, какую вы сами захотите! А я расскажу, как это сделать.

Что нужно для изготовления раковины из бетона своими руками

Для этой цели лучше всего подойдёт пескобетон М300, М400 или М500 — именно эти виды смогут обеспечить максимально гладкую поверхность. Ещё лучше будет, если вы добавите в раствор пластификатор. Не все любят серый цвет бетона, поэтому, если вы из их числа, можете дополнительно приобрести в строительном магазине специальный краситель.

Справка! Чем светлее цвет бетона, тем насыщеннее получится результат после добавления красителя.

Вам понадобится чистый мелкофракционный песок (от 1,2 до 2 мм). Только перед использованием его нужно заранее помыть и высушить.

Читайте: Причины вращения воды в раковине против часовой стрелки

Не забудьте про опалубку. Для неё потребуются древесно-стружечные плиты, доски или листы из пластика. Если вы хотите поэкспериментировать с формой, для этого идеально подойдут тонкие листы из стали, покрытые цинком, так как они прочные и при этом хорошо гнутся. Кроме того, вам понадобятся листы картона для создания макета.

Для армирования бетона будут нужны стальные прутки диаметром 10–15 мм, а для укрепления стыков — уголки и ленты из того же материала, крепежи и герметик. Чтобы поддерживать вес раковины на время высыхания, нужны надёжные опоры — я рекомендую кирпичи, как самое простое, прочное и недорогое средство. На время высыхания мойка должна быть обёрнута в полиэтиленовую плёнку, так что позаботьтесь о её приобретении тоже.

Если вы хотите сделать внешнюю отделку, например, плиткой, то дополнительно потребуется плиточный клей и затирка.

И, наконец, список необходимых инструментов:

электролобзик;
перфоратор с бурами по бетону;
отвёртка либо шуруповёрт;
молоток;
ножницы по металлу;
сварочный аппарат;
большое ведро, чтобы замешать в нём раствор бетона;
строительный миксер;
линейка или рулетка, карандаш;
строительный уровень.

Преимущества и недостатки материала

Достоинств у него много и я о них с удовольствием расскажу.

Во-первых, это цена. По качеству и прочности бетон ничем не хуже камня, а стоит гораздо дешевле.

Во-вторых, благодаря возможности экспериментировать с формой и цветом, бетонную раковину можно вписать в любой стиль интерьера.

В-третьих, вы можете сколько угодно выливать в неё кипящую воду после приготовления макарон или пельменей, ведь такой мойке всё нипочём. Если во время мытья у вас выскользнет из рук тяжёлая кастрюля или сковородка, бетонная раковина выдержит любой удар и даже не потрескается.

Единственное слабое место бетона, которое можно назвать его недостатком — он не выносит никакие кислоты, даже банальный лимонный сок. Чтобы избавиться от этой проблемы, можно покрыть раковину полимерным покрытием, но тогда появится новая — полимер плохо переносит высокие температуры.

Варианты конструкций

Начну со стандартных. В первую очередь, это всем знакомый прямоугольник. Привычная, приятная глазу и простая в эксплуатации форма.

Вторая, не менее распространённая, — овал. Это эргономичный и более компактный вариант.

Дальше уже интереснее. Например, существует форма ракушки. Вот как выглядит её пока что не обработанный вариант.

Также можно экспериментировать не только с формой края (например, в изображении ниже это обыкновенный прямоугольник), но и с «внутренним наполнением».

Процесс создания раковины из бетона

Итак, инструменты приготовили, о плюсах и минусах узнали, формами вдохновились, пора за работу!

На подготовленную (очищенную от краски или штукатурки) поверхность стены, около которой будет располагаться раковина, наносится разметка. Для того чтобы не было перекосов, используется строительный уровень. Поскольку создавать свой шедевр вы будете с нуля, никаких ограничений нет, вы отталкиваетесь только от своего вкуса.

Внимание! Но не забывайте и об удобстве. При выборе высоты учитывайте свой рост.

Теперь пора приниматься за опалубку. Сначала изготовьте макет из картона: во-первых, так вы будете наглядно видеть тот результат, который вам нужен, а во-вторых, если ожидание не совпадёт с реальностью, картонный макет переделать быстрее и проще, чем готовую опалубку.

После этого можно приниматься за его воплощение в жизнь. Отдельно изготавливается основание и бортики, затем они скрепляются между собой саморезами и стальными уголками. Стыки обрабатываются герметиком.

Важно! Уже на этом этапе нужно позаботиться обо всех отверстиях, которые будут у раковины, а именно: для слива, перелива и крана. В них вставляются пластиковые трубки соответствующего диаметра.

Теперь создаём то, с помощью чего мойка будет прочно прикрепляться к стене — арматуру. Пробиваем перфоратором и буром отверстия в стене для прутков. Надеваем на каждый из них металлическую шайбу, привариваем и вбиваем молотком, чтобы арматура плотно держалась в стене. Места пересечения прутков тоже свариваются либо связываются проволокой.

На полученную конструкцию устанавливаем опалубку. Дополнительно прикрепляем её к стене уголками, дюбелями и саморезами. Но и это не всё: так как следующий этап связан уже с бетоном, сразу размещаем снизу кирпичные опоры, которые возьмут на себя всю его массу.

Время приниматься за раствор! Смешиваем цемент, песок и гранитный щебень в соотношении 1:3:3. Затем добавляем столько же воды, сколько получилась эта смесь (то есть если заполнена половина ведра, то воды нужно добавить столько, чтобы заполнить ведро полностью).

Внимание! Это ориентировочная рекомендация. Главная задача — получить консистенцию густой сметаны, поэтому если для этого воды потребуется больше или меньше половины, ничего страшного.

Перемешиваем нашу «кашу-малашу» строительным миксером. После этого заливаем его в опалубку слоями. Если вы хотите создать декоративную цветную поверхность, то для бетона с красителем готовится отдельный раствор.

Внимание! Будьте готовы, что бетонная смесь «сядет» на 1–2 мм, поэтому учитывайте этот момент, особенно если хотите создать встроенную в столешницу раковину.

Теперь остаётся ждать. Через неделю можно убирать опалубку и пластиковые трубы. Демонтаж производится сверху вниз. На этом этапе опоры лучше не убирать, даже если раковина выглядит прочной.

Можно приступать к декорированию. Тут уже на ваш вкус: вы можете уложить плитку, либо просто отшлифовать поверхность и нанести на неё влагостойкое покрытие.

Через месяц бетон окончательно затвердеет и вам останется только убрать опоры и подключить сантехническое оборудование. Всё готово! Приятного мытья рук и посуды!

Изготовление раковины из бетона, как сделать своими руками

Раковина и столешница — один из основных элементов ванной комнаты, это важнейшая деталь интерьера.

Сама раковина должна быть удобной и практичной, а рабочая поверхность – прочной и влагостойкой.

При этом, важно и внешнее оформление, которое не просто вписывается в интерьер, но во многом формирует весь стиль помещения.

Этим требованиям идеально соответствуют конструкции из искусственного или натурального камня. Но такие изделия – дороги, да, и найти устраивающий по всем параметрам вариант не всегда просто.

Оригинальные поделки для своего дома

Каменная конструкция, включающая столешницу и раковину – это надежное, прочное, и всегда отлично выглядящее изделие.

Аналогичная конструкция из бетона, изготовленная своими руками по типу раковины тюльпан, мало чем уступает ему и по характеристикам, и пои внешнему виду.

При этом бетонный вариант дешевле, а в конструкции собственного изготовления, легко учесть особенности помещения, пожелания и даже капризы владельца.

Что потребуется для изготовления

Изготовление собственными руками бетонной раковины со столешницей — процесс трудоемкий, требующий проведения множества работ с различными материалами.

Для изготовления такой конструкции понадобится:

К примеру, раковина, изготовленная с наполнителями из термически обработанного стеклобоя (без острых краев), мраморной крошки и др., не нуждаются в дополнительных декоративных покрытиях, таких как керамическая плитка. Для получения привлекательного внешнего вида, имитирующего природный камень или аналогичные материалы, потребуются красители. Обязательно в раствор добавляют пластификаторы.

А вы знаете, какая будет для вас лучшей раковина под стиральную машину с тумбой? В полезной статье прочитайте о том, как поступить правильно, купить в магазине или заказать в мастерской.

Как осуществляется промывка системы отопления гидропневматическим способом, написано на этой странице.

Материалы для опалубки. Для этой цели подойдут листы и бруски ДВП достаточных габаритов, доски, пластиковые листы с толщиной до 2 мм. Практическое замечание!Особое внимание следует уделить опалубки для изготовления чаши раковины. Для оригинальных форм, например, полусферических или фигурных раковин, лучшим вариантом станет опалубка из листа оцинкованной стали.

Арматура для придания конструкция монолитности, прочности и надежного крепления к несущим стенам. Выбирают для этой цели стальной прут диаметром 10-15 мм. При расчете необходимой длины арматуры, расстояние между прутами при закладке принимают равным 20 -40 см. Под чашей раковины частоту закладки увеличивают в 1,5-2 раза. Очень важно!Надежное крепление тяжелого бетонного изделия гарантируют только прочные несущие конструкции здания. Монтаж бетонной раковины (что лучше санфаянс или керамика написано здесь) ведут, хотя бы, на одну из таких стен из бетона, железобетона, кирпича или шлакоблока. Внимание!При расчете обязательно учитывать, что надежное крепление будет обеспечено только в случае, если арматура проходит несущие стены, на которых будет установлена раковина насквозь. Соответственно, в расчете длины участвует и толщина несущих стен! К примеру, для конструкции шириной 1 м и длиной 1,2м, которая крепится на две бетонных стены толщиной 250 мм, потребуется для продольной закладки 2 прута арматуры длиной 1,45 м. С учетом раковины – 4 прута для поперечной закладки длиной 1,25м. Общая длина металлических прутьев арматуры составит 7,9 м.

Материалы для сборки опалубки, в том числе для надежной заделки мест соединения ее деталей – уголки, металлизированная лента, герметик и т. д.

Полиэтиленовая пленка для укрывания конструкций на время высыхания.

Прочные, не дающие усадки под солидным весом конструкции, материалы для временной опоры на период набора бетоном прочности. Один из лучших вариантов – опоры из кирпича.

Материалы для внешней отделки — плитка с плиточным клеем и затиркой или цементный раствор с добавлением декоративных наполнителей;

Саморезы для сборки и крепления опалубки и дюбели под них соответствующего диаметра.

Читайте: Способы ремонта разбитой раковины в ванной: полезные советы

А вам известна норма температуры воздуха в квартире в отопительный сезон? Что гласит по этому поводу российское законодательство, прочитайте в полезной статье.

Про водоносные горизонты России написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/santehnika/s-oborudovanie/izmelchitel.html узнайте, какой нужен насос для кухни с измельчителем.

Необходимый для работы минимум инструмента составляет:

Электрический лобзик или любой другой инструмент для нарезки материалов под опалубку. Ножовку для этих целей лучше не использовать, поскольку объем работ действительно велик.
Перфоратор с соответствующими бурами для работы по бетону – под дюбели для опалубки диаметр 6-8 мм, для сверления отверстий под арматуру диаметр 10-12 мм.
Отвертка или шуруповерт.
Молоток.
Ножницы по металлу.
Сварочный аппарат для фиксации арматуры (желательно).
Емкость для приготовления бетонной смеси
Насадка на перфоратор или дрель для замешивания раствора (можно обойтись и лопатой).
Инструменты для разметки и измерения: >
линейка,
рулетка,
уровень,
отвес,
карандаш.
Различные шпатели.
Вспомогательный инструмент – пистолет для тубы с герметиком, резиновые перчатки и т. д.

Производственный процесс

Технология изготовления раковины со столешницей из бетона собственными руками достаточно проста. Необходимо только придерживаться определенного порядка действий.

Предварительная подготовка

Начинать работу следует с эскиза (чертежа) с указанием размеров готового изделия.

Это позволит точно рассчитать объемы материалов, которые потребуются для выполнения работ.

Практический совет! Перед началом работ, желательно, разметить положение будущей раковины со столешницей на несущих стенах, освободить эти участки их поверхности от краски, штукатурки и других покрытий.

Изготовление опалубки

Лучше всего изготовление опалубки начинать с макета изделия в натуральную величину.

Выполнить его несложно (подойдет для этой цели обычный плотный картон), а работы упростятся значительно.

После изготовления макета приступают к самой сложной части опалубки – выгибают заготовку для чаши раковины.

Затем нарезают куски ДВП или другого материала необходимых размеров для основания и бортиков опалубки и крепят их, используя макет как каркас.

Детали скрепляют саморезами и металлическими уголками. Стыки обрабатывают герметиком.

При желании, с помощью пластилина формируют скругленные или угловые (под 45 градусов) фаски.

Важно! При сборке опалубки для чаши раковины необходимо предусмотреть отверстия для слива и перелива воды.

Организовать их, легко, с помощью отрезков пластиковых труб соответствующего диаметра. Их вставляют в отверстия опалубки под чашу.

Монтаж арматуры

С помощью перфоратора в несущих стенах пробивают сквозные отверстия под прутья арматуры.

Расположение отверстий выбирают таким образом, чтобы арматура находилась в середине толщи бетона столешницы и раковины.

Важно! Прутья арматуры, проходящие под дном чаши, перед монтажом, предварительно, изгибают, придавая им нужную форму.

Для надежного крепления в несущих стенах на концах прутьев приваривают стальные шайбы, которые потом заглубляют в рассверленные в стене отверстия при помощи молотка.

Всю конструкцию связывают сваркой в точках пересечения прутьев или связывают стальной проволокой.

Установка опалубки

Собранную опалубку прижимают к стене и крепят с помощью стальных уголков, дюбелей и саморезов.

Под основание опалубки подводят временные опоры из кирпича.

Важное замечание! Опоры под чашей раковины должны занимать как можно большую площадь, поскольку опалубкой для нее служит тонкий лист оцинкованной стали, который может не выдержать массы заливаемого бетона.

Приготовление бетонного раствора

Для столешницы и раковины, предназначенных под отделку плиткой или другими материалами, весь объем бетона готовят одинаково.

Для раствора берут:

1 часть цемента марки 400 или 500,
3 части мелкого наполнителя — песка или гранитной муки,
3-3,5 части мелкого гранитного или другого щебня,
в смесь добавляют ½ части воды.

Важно! Воду в раствор добавляют постепенно, чтобы избежать излишнего ее содержания, но и не сделать раствор чересчур сухим и жестким.

Идеальная консистенция бетонного раствора для раковины и столешницы — консистенция густой сметаны.

Если декоративная отделка столешницы и чаши не планируется, бетон заливают в несколько слоев, применяя для каждого из них разные рецептуры.

Для нижнего слоя готовят обычный бетон марки М200 — М400.

Основной слой может быть таким же или облегченным, в котором часть крупного наполнителя заменяется шариками пенополистирола.

Внешний слой и пространство вдоль бортиков опалубки заливается декоративным бетоном, в котором в качестве крупного заполнителя используют гранитный или мраморный щебень, обожженный стеклобой и другие материалы.

При приготовлении этого слоя используют различные красители. Их постепенное введение во время перемешивания и заливки создаст оригинальные цветовые узоры.

Важно! Главное условие получения качественного бетона — тщательно, перемешанный раствор.

Используют для этого обычное ведро и специальную насадку для дрели. Для больших объемов потребуется плоская емкость, в которой раствор удобно перемешать лопатой.

Заливка конструкции

Приготовленный раствор заливают в установленную опалубку, начиная с самого сложного места – чаши раковины.

Во время заливки раствор, обязательно, трамбуют легкими ударами, что позволяет уплотнить щебень и удалить лишние пузырьки воздуха.

Бетон заливают одним или несколькими слоями так, чтобы итоговая высота утрамбованного материала превышала уровень опалубки на 1-2 мм, поскольку, по мере высыхания, объем бетона уменьшится и уровень опустится, именно, на эту величину.

После того, как заливка окончена, конструкцию оставляют сохнуть в течение, как минимум, недели.

За 7 дней бетон набирает порядка 70% прочности, что позволяет демонтировать опалубку и начать работы по отделке.

Разбирают опалубку сверху, в последнюю очередь убирают временные опоры.

Оставить их можно до полного высыхания конструкции и набора ею прочности — на 28-40 дней.

После демонтажа опалубки вынимают пластиковые трубы из отверстий слива и перелива.

Внешняя отделка

При использовании керамической плитки покрывают поверхность корректирующим выравнивающим слоем клея, затем шпателем-гребенкой наносят чистовой слой плиточного клея и укладывают плитку.

На заметку! Для раковины сложной формы каждую плитку придется подрезать!

Практическое замечание! Для отделки боковых поверхностей используют плиточный клей более густой, чем для горизонтальных.

После монтажа плитки и высыхания клея, в швы втирают затирку с помощью резинового шпателя.

Если внешняя отделка не предусмотрена, поверхности шлифуют и полируют.

На первом проходе шлифовальной машинкой с крупнозернистой насадкой убирают порядка 1 мм бетона, что позволяет выровнять огрехи.

Затем, поверхности затираются цементным раствором (возможно, с декоративными наполнителями) и после высыхания снова шлифуются.

Процесс повторяют 3-4 раза, последовательно уменьшая зернистость насадок.

После окончания отделочных работ устанавливают сантехнические приборы.

Изготовленная своими руками раковина из бетона обойдется домашнему мастеру, гораздо дешевле. В магазинах или в мастерских цена за аналогичные изделия превысит расходы в несколько раз.

Посмотрите весь процесс изготовления раковины, включая опалубку и форму. Всего 8 минут.

← Размеры раковин с тумбой под стиральную машину — какую выбрать
Монтаж металлических водостоков для крыши своими руками →