Сколько должно быть давление в системе отопления

Почему поднимается давление в системе отопления

Повышение давления выше рабочего приводит к постоянному срабатыванию блокировок котла и стравливанию излишков воды через предохранительный клапан. При таком режиме работы, все элементы системы испытывают нагрузку, которая может привести к серьезным поломкам в контуре, поэтому следует в краткие сроки установить причину, почему в системе повышается давление.

Определить, что давление в контуре растет можно по манометрам. Они всегда показывают избыточное давление — разницу между давлением в системе и атмосферным давлением. Закрытые системы автономного отопления работают при 1,5 — 2,5 барах. В открытых системах отопления гидростатический напор всегда одинаковый и зависит от разницы уровней. Если принять котел за нулевую отметку, а расширительный бачок за высшую точку, которая находится, например, на высоте 10 м, то считается, что котел работает при избыточном давлении в 1 атм (10 метров водяного столба = 1 атм).

Повышение давления из-за расширительного бака

Причины повышения давления в контуре отопления из-за проблем с расширительным бачком:

Падает давление в системе отопления — что делать? Покажем как настроить расширительный бак в котле

1. Маленький объем расширительного бака. Вода при нагревании до 85-90 °C прибавляет в объеме около 4%. Если выбран маленький бак, то теплоноситель при нагревании расширяется и заполняет емкость. Происходит полный сброс воздуха через клапан. При дальнейшем нагревании, бак уже не может компенсировать тепловое увеличение объема воды, в результате – в системе поднимается давление. Объем расширительного бака должен быть не менее 10% от общего объема теплоносителя в контуре, если установлен газовый котел, и не менее 20%, если котел твердотопливный. Объем бака может приниматься приблизительно — по мощности котла: на 1 кВт приходится примерно 15 л воды. Но лучше рассчитать объем отдельно взятого контура (по поверхностям нагрева);
2. Повреждение резиновой мембраны бака. В этом случае вода полностью заполнит емкость, и манометр покажет падение напора в системе. Но, если открыть подпиточный клапан и добавить воду, то при нагревании теплоносителя давление в контуре отопления станет значительно выше рабочего. Для решения проблемы потребуется замена бака, если мембрана диафрагменного типа, или замена мембраны, если она баллонного типа;
3. Слишком высокое или слишком низкое давление в расширительном баке. Неполадки в работе расширительного бака являются одной из основных причин повышения давления в закрытой системе.
4. Проверить давление и подкачать его при необходимости можно обыкновенным автомобильным насосом. Перед проверкой нужно слить воду из системы отопления — стрелка манометра системы должна быть на нулевой отметке. Если на трубопроводе воды к расширительному баку стоит запорная арматура и дренажный слив, то достаточно слить воду только с бака. Затем через ниппель, который находится со стороны противоположной подводу воды, спускается воздух. Если котел работает при давлении 2 бара, то манометр на насосе должен показать 1,6 бар. Нужно открыть запорный клапан по воде и через подпиточный кран добавить объем воды, слитый с расширительного бака. Этот способ регулировки работает как для баков с нижним, так и с верхним подводом воды;
5. Бак стоит сразу после циркуляционного насоса. Это приводит к тому, что давление резко повышается, и практически сразу же происходит его сброс, при этом наблюдаются скачки давления. Такая ситуация может провоцировать гидравлические удары в контуре. Для решения этой проблемы в закрытом контуре отопления расширительный бачок устанавливается на трубу обратки — в зоне ламинарного течения с минимальной температурой теплоносителя. Насос врезается в обратку после бака, перед котлом.

Давление в расширительном баке и системе отопления

Повышение давления в закрытых системах отопления

H2_2 DO_middle_H2_2_desktop_580x400

Причины повышения давления из-за образования воздушной пробки в системе закрытого типа:

• Быстрое заполнение системы водой при пуске;
• Контур заполняется с верхней точки;
• После ремонта радиаторов отопления забыли спустить воздух через краны Маевского;
• Неисправности автоматических воздухоотводчиков и кранов Маевского;
• Разболтанная крыльчатка циркуляционного насоса, через которую может подсасываться воздух.

Заполнять водяной контур нужно с нижней точки при открытых кранах стравливания воздуха. Заполнять нужно медленно, до тех пор, пока с воздухоотводчика в самой верхней точке контура не польется вода. Перед заполнением контура можно обмазать все воздухоспускные элементы мыльной пеной, так проверяется их работоспособность. Если насос подсасывает воздух, то под ним наверняка обнаружится протечка.

Причины повышения давления из-за воздушной пробки в открытой системе

В открытой системе при правильном проектировании уклонов весь воздух удаляется через расширительный бачок. Воздушные карманы могут возникнуть лишь при неправильном заполнении системы водой при пуске или после ремонта радиаторов.

В случае возникновения подобных проблем воздух можно легко стравить через краны Маевского на радиаторах. Если же снизить давление не удастся, то, возможно, понадобится полное дренирование системы и повторном ее запуске.

Другие причины повышения давления

Повышение давления в системе отопления также возможно из-за того, что:

1. Частично или полностью перекрыта запорная арматура. Как следствие, напор на подаче воды резко повышается и срабатывает блокировка котла. Нужно открыть запорные краны и клапаны, проверить арматуру отопления на течь; при обнаружении течи необходимо воспользоваться герметиком;
2. Если установлен механический фильтр-грязевик, то его сетка может забиваться частицами ржавчины, шлака или песка. Как результат, на участке «котел — фильтр» поднимается давление. Сбросить напор теплоносителя поможет промывка фильтров. Простейший угловой фильтр нужно промывать не реже 3-4х раз в год. Промывные и магнитные фильтры стоят дороже, но воду такие устройства очищают лучше и требуют чистки только раз в год;
3. Пропускает или не «держит» кран подпиточной воды. Напор в водопроводной сети находится в пределах 2,5 – 3,5 бар, то есть вода будет перетекать в систему отопления, где давление ниже. Это неизбежно приведет к увеличению объема теплоносителя. Чтобы решить проблемы, нужно перекрыть или заменить кран подпиточной воды. Чаще всего приходят в негодность и требуют замены резиновые прокладки. В качестве временного решения проблемы до замены испортившихся деталей, можно сбросить показатели, полностью перекрыв подачу воды на двухконтурный котел;
4. Сбой в работе автоматики котла, выход из строя термостата или контроллеров. Не всегда можно установить, почему это происходит. Причиной могут быть заводской брак, использование некачественных материалов при изготовлении платы управления, неправильная установка и т.д. Самостоятельно можно исправить проблему, зная код ошибки и имея технический паспорт устройства. Если в техническом паспорте нет кода ошибки и способа ее устранения, без сервисной службы не обойтись.

Профилактика повышения давления в системе

Установка группы безопасности — устройства, которое состоит из трех элементов: манометра, воздухоотводчика и предохранительного клапана. Эти элементы защищают отопительный контур от повышения давления до критических показателей и воздушных пробок.

Для бытовых котлов чаще всего используют латунную группу безопасности на 3-4 бара. Присоединительный размер штуцера по воде 1 // . Устанавливают ее сразу после котла и в самой верхней точке контура. Из соображений безопасности запрещено ставить запорный клапан между группой и котлом. Настенный одноконтурный и двухконтурный котлы, как правило, уже содержат в своей комплектации это оборудование. Но для напольного котла установка группы безопасности обязательна.

Добавление в теплоноситель ингибиторов коррозии и солеобразования. Это позволит предотвратить преждевременный засор фильтров-грязевиков, залипание золотников предохранительных клапанов и отложение солей на выпускных отверстиях воздухоотводчиков.

Чтобы предупредить возникновение проблем, обязателен монтаж расширительного бачка — устройства, которое компенсирует увеличение объема теплоносителя при его нагревании.

• Главная
• Обслуживание отопления
• Проектирование и монтаж

Источник: domotopim.ru

Давление в системе отопления — каким должно быть рабочее давление. Особенности регулировки и контроля давления в системе (115 фото)

Газовые котлы для индивидуального отопления с каждым годом набирают популярность. Чтобы полноценно использовать свою систему отопления, важно понимать, какое давление в системе отопления частного дома считается приемлемым. Это позволит не только обеспечить необходимый микроклимат в помещении, но и позаботиться о безопасности людей и долговечности используемого дорогостоящего оборудования.

• Необходимый уровень давления
• Какое давление считается рабочим
• Виды систем отопления
• Контроль давления
• Почему давление может падать?
• Фото давления в системе отопления

Необходимый уровень давления

Статическое давление создается при помощи воды, реже — другого носителя тепла. Оно поддерживается даже тогда, когда котел выключен. Давление воды в системе отопления также может быть динамическим и зависит от силы, толкающей воду. Оно изнутри влияет на весь механизм сети.

Кроме того, бывает предел допустимого давления. Это — тот уровень, который нельзя превышать, иначе высокий риск аварийной ситуации. Радиатор — самая уязвимая часть системы во время скачков давления.

Какое давление считается рабочим

Рабочее давление в системе отопления — важный показатель. Он зависит от длины трубопровода, количества этажей в здании, а также радиаторы.

Давление важно рассчитать еще в момент проектирования, где учитываются все материалы и специфика оборудования.

Двухэтажные здания обходятся с давлением с 1,5 до 2 атмосфер. Если этажность большая, скорее подойдет от 2 до 4 атмосфер.

Необходимо установить манометр давления для системы отопления, чтобы иметь возможность контролировать текущую ситуацию и предотвратить проблемы.

Виды систем отопления

Существует закрытая и открытая системы. Первый вид — изолированный, вода толкается при помощи специального насоса. При втором виде система соединяется с атмосферой, естественный процесс конвекции движет воду вверх и вниз.

Для системы открытого типа очень важно установить котел внизу, а бачок — вверху. При этом трубы отличаются в диаметре: у точки выхода размещаются более широкие, а при входе — более узкие. Данная система может быть использована в низких домах.

Однако чаще используют закрытую опцию. Давление для одноэтажек все то же — полторы-две атмосферы. Если есть необходимость, можно установить дополнительный насос для здания с большим числом жилых комнат.

Основным достоинством такого формата является именно насос — он позволяет минимизировать нагрузку для котла, регулировать нагрев и устанавливать самый низкий его уровень.

Таким образом, в межсезонье этот вариант также можно считать наиболее оптимальным.

Контроль давления

Какое давление должно быть в системе отопления, мы раскрыли выше. Теперь необходимо разобраться, как его поддерживать и контролировать.

Современные котлы в большинстве случаев имеют специальные манометры с движущейся стрелкой. Именно она является индикатором давления, которое держится в механизме на данный момент. Эти устройства не требуют электричества и поэтому являются более удобными и экономными одновременно.

• самая верхняя часть трубы;
• самая нижняя ее часть;
• до насоса;
• после насоса;
• вход в котел;
• выход из него;
• места разветвления.

Такое размещение позволит максимально точно контролировать состояние давления в системе в целом и на каждом ее участке.

Однако важно понимать, что приборы могут только демонстрировать цифровой результат, а не объяснять причину этого результата. Кроме того, помните, что приборы важно проверять на работоспособность. Иначе есть риск неточных показаний.

Почему давление может падать?

• теплообменник неисправен;
• в контуре произошли утечки.

В первую очередь, необходимо определить истинную причину поломки и провести ремонт. Этот вопрос лучше доверить компетентным специалистам, которые смогут найти участок проблемы и вернуть системе работоспособность.

Не стоит оттягивать ремонт поломок в отопительной системе. Помните, что эти неисправности могут нести риск безопасности всей семьи.

Фото давления в системе отопления

• Твердотопливные котлы
• Экран на батарею отопления
• Дымоходы для газовых котлов
• Двухконтурный газовый котел
• Воздух в системе отопления
• Нержавеющие дымоходы
• Газовые котлы для дома
• Печь-камин
• Циркуляционный насос
• Печь с водяным контуром
• Теплый пол своими руками
• Терморегулятор на батарею
• Отделка камина
• Конвекторный обогреватель
• Газовое отопление в частном доме
• Обогреватель для квартиры
• Пиролизный котел
• Подключение радиаторов отопления
• Тепловая пушка
• Краска для батарей
• Инфракрасный теплый пол
• Инфракрасный обогреватель
• Дымоход для печи
• Водяной теплый пол
• ИБП для котлов
• Котельные в частном доме
• Мощность котла отопления
• Плинтусное отопление
• Чистка дымохода
• Отопление частного дома
• Электрокотел

Источник: chastnyjdom.ru

Какое давление должно быть в системе теплых полов?

Для устройства системы водяного напольного обогрева в доме, квартире или офисе необходимо подобрать соответствующее оборудование. При подборе труб обязательно учитывается давление в теплом полу.

Этот показатель может различным в зависимости от площади отапливаемых помещений, источника тепла, общей длины трубы, ее диаметра и других факторов. Например, для небольшого частного дома рабочее давление в системе напольного обогрева обычно составляет порядка 2-2,5 атм.

Трубы, используемые в системе водяного теплого пола, рассчитаны на определенный уровень давления в системе. Если давление будет выше, существует риск разрыва трубы, и чтобы этого не произошло, подбирают материал с двойным запасом «прочности».

Если давление в системе значительно ниже номинального, то теплоноситель просто не будет циркулировать по системе.

Расчеты параметров работы системы должны выполнять только квалифицированные инженеры.

Уровень давления в теплых полах регулируется при помощи котлового и циркуляционного насосов.

Каждый из нас волен самостоятельно выбирать, какая система отопления будет оптимальной для обогрева жилых помещений. Выбор отопительного оборудования зависит от того, где вы проживаете, в городской квартире или в частном доме. Для квартиры в многоквартирном доме идеальным вариантом будет установка радиаторов отопления.

Напольный обогрев можно организовать в ванной комнате или на кухне, в помещениях небольшой площади. Для частного дома система отопления «теплый пол» выглядит предпочтительнее. В данном случае удобно оборудовать подобную систему обогрева с инженерной точки зрения.

Информация о том, как осуществляется монтаж теплого пола в интернете предостаточно. Разберемся в вопросами другого плана. Каким образом осуществляется запуск у себя в доме водяного теплого пола? Что зачем следует и какой алгоритм действий?

Гидравлическое выравнивание водяного теплого пола

У нас есть система водяного отопления, в которую входят водяные теплые полы, устроенные на основе насосно-смесительного узла и обычного коллектора с расходомерами или без. Это надежная, безопасная, комфортная и хорошо управляемая система теплых полов. Для того, чтобы она стала таковой на деле, а не только на рекламных проспектах, ее нужно настроить.

Для водяного пола в частном доме лучше использовать коллекторы с расходомерами, в этом случае управлять системой будет гораздо проще. Если вы читаете эту статью, но у вас подобный теплый пол в квартире или доме с центральным отоплением, то обратите внимание на максимальное рабочее давление коллектора, который вы выбрали, обычно у коллекторов с расходомерами оно 6 бар. Для центральной системы этого может оказаться недостаточно.

Запуск водяного теплого пола

Ввод водяного теплого пола в эксплуатацию состоит из нескольких этапов. Первым делом следует запустить циркуляцию воды по контурам и выгнать воздух. Для этого нужно:

1. Если система и заполнена водой, то проверить, чтобы все краны были открыты, чтобы циркуляция была возможна не только внутри контура теплого пола, но и снаружи в системе, потому что смесительный клапан будет пытаться взять горячую воду из системы.
2. Установить ручку или термоголовку смесительного клапана в положение минимальной температуры.
3. Запустить циркуляционный насос контура теплого пола. При этом лучше, чтоб котел был отключен, т.к. котловой насос будет мешать работать.
4. Если на торцевых элементах коллектора установлены ручные воздухоотводчики, то время от времени стравливать скопившийся воздух.
5. Проверить по расходомерам, что циркуляция идет через все контуры. Часто от коллектора теплого пола на первом этаже ветка идет на второй этаж на санузел. Если нет врезки автоматического воздухоотводчика наверху, то воздух с нее выгнать будет сложно. Для этого нужно перекрыть остальные контура и установить насос на максимальную скорость, чтоб весь напор пустить наверх. Если это не сработает, нужно остановить насос и прогнать контур водопроводным давлением. Для этого закрыть кран подачи на коллектор, все контуры коллектора перекрыты, кроме верхнего, и резко открыть дренажный кран на обратном коллекторе. Выходящая под давлением вода вытеснит воздух, может понадобиться открыть подпитку системы от водопровода.
6. Выпустить воздух из всей системы отопления. В нее попадет часть воздуха из контуров теплого пола.

На рисунках 1 и 2 соответственно показаны коллекторы без расходомеров и с расходомерами. На них цифрами обозначены соответствующие элементы:

Первый пуск и опрессовка системы отопления водяной теплый пол

По окончанию монтажа, перед укладкой стяжки или формированием напольного покрытия, проверяется функциональность теплого пола в рабочем режиме. Для этого необходимо запустить всю систему в тестовом режиме. Задача такого пуска заключается в проверке работоспособности всех элементов отопительной системы. В результате пуска определяется интенсивность циркуляции теплоносителя по водяному контуру, как осуществляется нагрев поверхности пола, существуют или изъяны и сбои в работе отопительного оборудования.

На заметку: заполнив систему теплоносителем, сливать его перед укладкой стяжки не нужно. Раствор ложится на заполненные трубы для того, что бы водяной контур принял свои оптимальные рабочие размеры.

На практике используются три способам проверки работоспособности водяного пола. Какие они, рассмотрим более детально.

Давление в закрытой системе

Закрытая система — это система с мембранным расширительным баком в котельной, вместо открытого на крыше. Так же такие системы зачастую работают с помощью принудительной циркуляции.

В закрытой системе процесс нагрева, происходит быстрее чем в открытой, поэтому уровень давления больше, чем у открытой. За счёт этого используются более качественные трубы и радиаторы, что влечёт более дорогостоящую систему отопления.

Если в доме установлена закрытая система отопления, она требует большего внимания к себе при подготовке к зимнему периоду.

У закрытой системы теплоотдачи есть свои особенности. Чтобы отопление работало наиболее эффективно, в закрытой системе, желательно установить максимальное давление, допустимое техникой безопасности- это 2 БАРА. В среднем нормальным считается давление в 1-1,5 бара.

Когда давление указывает на уровень больше, чем 2, то следует выявить причину такой ситуации. Это может быть связано с перегревом системы, неправильно рассчитанном расширительном баке или с его неправильной работой.

Последовательность запуска

В течение нескольких дней систему водяного пола выводят на рабочий температурный режим. Сначала температуру подачи выставляют на отметке 20 – 25 градусов и потом каждый день повышают ее на 5 – 10 градусов. На 5 градусов ее увеличивают, если задействуют антифриз, а если воду, то на 10 градусов.

Кроме этого, скорость повышения температуры зависит от размера подогреваемой площади. Если у стяжки массив небольшой, то на нужный режим выходят раньше. Но при этом специалисты советуют не спешить, поскольку при быстром и неравномерном прогреве она покроется трещинами, а в случае применения незамерзающей жидкости может перегреться и вся система выйдет из строя.

Какой способ выбрать?

У многих встаёт вопрос, какой вариант тестирования лучше всего подходит для тёплых водяных полов? Воздушный способ удобней, так как не всегда удаётся вовремя произвести запуск системы в работу при наступлении холодов, поэтому есть опасность заморозки всего трубопровода.

При воздушной опрессовке таких проблем не возникнет. Для греющих полов это важно, так как с батарей можно без труда слить теплоноситель, а с напольных контуров это сделать достаточно сложно.

Но при воздушном способе, визуально сложно определить не герметичное соединение или участок трубы, через который будет выходить воздух. С водой таких проблем не возникнет, и вы сразу определите нужное место.

Кроме этого, при выборе способа испытания отопительной системы, следует учитывать вид труб, из которых изготовлено водяное отопление.

Тестовый пуск водяного пола

После завершения сборки системы до заливки стяжки ее проверяют на работоспособность. Благодаря этой процедуре имеется возможность устранить недоделки, допущенные при монтаже. Контуры промывают, а потом заполняют теплоносителем, который будет находиться в системе.

Перед тем, как делать стяжку, сливать жидкость из труб не следует, ее укладывают при заполненных трубопроводах, чтобы они находились в рабочем состоянии.

Существует три способа, как перед заливкой проверить теплый пол и выявить недостатки:

• систему выводят на рабочие температуры и оставляют так на несколько суток;
• протестировать в условиях избыточного давления на холодном теплоносителе;
• выполнить опрессовку воздухом.

Выбор метода проверки зависит от личных предпочтений владельца объекта недвижимости, но запуск системы при повышенном давлении без бетонной стяжки может завершиться тем, что трубы вылетят из гнезд. Это происходит в случае использования монтажных лент или одиночных крепежных элементов. Желательно установить терморегулятор для водяного теплого пола, что позволит экономить ресурсы.

Чтобы этого не допустить, перед пробным запуском с конкретным шагом устанавливают маяки для стяжки и закрепляют их небольшими порциями раствора. Выполнять опрессовку можно после того, как цемент, удерживающий направляющие, схватится. Получается некое подобие каркаса, придерживающего трубы, и в итоге они остаются в гнездах.

Направляющие не помешают устранять недостатки. Если в процессе укладки трубы не перегибались, бухта раскатывалась, то трубопроводы целые и с ними проблем не возникнет. Утечки могут появиться только в месте состыковки труб с коллектором или в обвязке нагревательного котла.

Следует сооружать каркас в том случае, когда использовались самофокусирующиеся крепежные системы. Если трубы фиксировали к сетке, проблемы не возникают.

Тестирование системы при помощи каждого метода выполняют в определенной последовательности:

1. Первый вариант — прогонка в условиях рабочих температур. Систему выводят в нужный температурный режим постепенно, начиная с 20 градусов и поднимая ее до 50 градусов. В это время наблюдают за контурами, местами стыков и соединений. В случае появления протечек систему останавливают, сливают жидкость, ликвидируют неисправности, ее снова заполняют и вновь тестируют. После вывода рабочей среды на требуемую температуру теплый пол оставляют на 2 — 3 дня. Если нет повреждений, стяжку заливают, заранее охладив теплоноситель.
2. Второй вариант – проверка в условиях повышенного давления. Выполнять его проще. Конструкцию заполняют рабочей средой, создают давление, которое в 1,5 – 2 раза превышает рабочее давление в системе теплого пола, и ожидают сутки. Если падение данного параметра в контурах из продукции PERT или PEX не превысит 1,5 Бара, это означает, что нет протечек и стяжку можно делать. При наличии недостатков проводят комплекс мероприятий, описанных в первом методе тестирования.
3. Третий вариант – сухая опрессовка, которую применяют, если невозможно использовать теплоноситель. В этом случае в систему компрессором закачивают воздух. Но в данной ситуации приходится создавать давление, в 2 – 3 раза превышающее рабочие параметры. Нужно знать, как опрессовать теплый пол воздухом, поскольку этот способ не считается надежным, особенно, когда в качестве теплоносителя задействуют антифриз. Поэтому специалисты советуют осуществлять проверку с рабочей жидкостью, а, тем более, что стяжку заливают при заполненных жидкостью трубах.

Когда испытание выполняют при давлении свыше 4 Бар, необходимо закрыть спускные краны-воздухоотводчики. Дело в том через время из них начинает вытекать жидкость.

Каждый вышеописанный способ тестирования применяют для определенного вида трубной продукции. Например, для труб из металлопластика используют проверку холодной водой при давлении, равном 6 Бар. Если в течение суток данный показатель не понизился, это означает, что систему можно заливать смесью с цементом или монтировать листы основания, когда обустраивают настильную систему.

Опрессовку конструкции из сшитого полиэтилена выполняют иначе. Сначала 3 раза ее поверяют на холодной жидкости под высоким давлением. Величина тестового показателя должна быть в 2 раза выше рабочего, но не менее 6 Бар. Его доводят до 6 бар, потом оно начинает снижаться.

Через 30 минут давление в системе вновь поднимают до 6 Бар, через полчаса процедуру опять повторяют. Так поступают 3 раза. Далее давление увеличивают до опрессовочного (оно в 2 раза больше рабочего) и оставляют на 24 часа. Если за этот период падение будет незначительным — менее 1,5 Бар – и следа протечек нет, тогда проверка успешно завершена. Необходимо получить акт опрессовки после завершения работ.

Кстати, согласно стандартам, действующим в Германии – именно на территории этой страны существуют наиболее жесткие требования относительно безопасности применения строительных технологий и материалов – после завершения опрессовки на холодной воде, нужно прогонять систему в условиях рабочих температур.

Для этого отопительное оборудование выводят плавно на требуемый температурный режим и оставляют на несколько суток. Если успешно пройдены все тесты, это означает, что система надежна, можно делать стяжку и приступать к запуску теплого пола.

Источник: rps-flex.ru

Рабочее давление в системе отопления: изучаем работу автономных систем и ЦО

Какое рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома считается нормой? Каким может быть его максимальное значение? Какие параметры лучше выставить для автономной системы? Эта статья – о давлении и его влиянии на работу отопительных систем.

Распределение температур и давлений в элеваторном узле многоквартирного дома.

Как все устроено

Прежде, чем выяснять, какое давление в системе отопления считается штатным, познакомимся с устройством этих систем.

Автономные системы

К этой категории относятся схемы с естественной циркуляцией (гравитационные) и снабженные циркуляционными насосами отопления. В первом случае теплоноситель приводится в движение изменением плотности при нагреве: более теплые массы вытесняются из котла в верхнюю часть контура более холодными и, проходя радиаторы, отдают им избыточное тепло. Создаваемый расширением напор крайне незначителен и обычно измеряется в десятых долях метра; соответственно, циркуляция не отличается высокой скоростью. Во втором случае теплоноситель заставляет двигаться маломощный насос. Он создает напор от одного до шести-восьми метров, что резко ускоряет движение воды или водно-гликолевой смеси в контуре.

Циркуляционный насос.

Справка: метр напора соответствует давлению в 0,1 кгс/см2 (1/10 атмосферы).

• Открытый контур сообщается с атмосферным воздухом посредством открытого расширительного бака. Соответственно, давление воды в системе отопления соответствует высоте водяного столба над точкой измерения. Если уровень воды в расширительном баке на 3 метра выше уровня розлива, давление в розливе будет равно 0,3 атмосферы.
• Закрытый контур с атмосферой не сообщается, что порождает ряд проблем с компенсацией расширения теплоносителя при нагреве. Для их решения используется расширительный бак мембранного типа – емкость, часть объем которой занимает воздух, отделенный от воды упругой резиновой мембраной. Кроме того, система комплектуется предохранительным клапаном: он сбрасывает избыток теплоносителя при переполнении бака.

Для закрытой системы отопления различают два связанных с давлением параметра.

1. Давление зарядки расширительного бака отопления. При комнатной температуре воды или антифриза оно выставляется равным гидростатическому давлению в контуре.

Справка: гидростатическое давление в системе отопления частного дома опять-таки соответствует высоте водяного столба и берется равным 10% его высоты в метрах.

1. Давление срабатывания предохранительного клапана. Обычно оно выставляется на уровне 2,5 кгс/см2.

Группа безопасности для автономного отопления включает расширительный бак, предохранительный клапан, манометр и автоматический воздушник.

Текущее статическое давление в системе отопления при ее работе определяется как количеством воды в ней, так и ее температурой. При нагреве манометр по понятным причинам начинает показывать большие значения.

ЦО

Как работает система центрального отопления?

По подающей нитке теплотрассы в дом поступает нагретая ТЭЦ или котельной вода. По обратной нитке она возвращается обратно, отдав часть тепла. Вода в контуре приводится в движение перепадом давлений между нитками.

Центральное отопления работает благодаря перепаду давлений между нитками трассы.

Температура воды в подающем трубопроводе зависит от текущей уличной и связана с ней, так называемым температурным графиком. Вот пример такого графика.

Уличная температура, С	Температура подающего трубопровода, С
+8	53,2
0	72,4
-5	83,9
-10	95,3
-15	106,5
-20	117,5
-25	128
-30	139,3
-35	150

Температура обратного трубопровода тоже жестко регламентирована и при максимальном значении на подаче должна быть равна +70 С. Заниженная температура обратки означает, что дом недополучает тепло; завышенная – что энергетики несут избыточные расходы.

Однако, как легко заметить, перепад температур между подачей и обраткой слишком велик для нормальной работы отопления. При таком режиме радиаторы на подающих стояках будут перегреты, а на обратных – с трудом обеспечат квартиры теплом.

Проблема решается оригинальной конструкцией так называемого элеваторного, или теплового узла. Его основной узел – элеватор – представляет собой тройник с вставленным в него соплом. Находящаяся под большим давлением и более горячая вода подачи поступает через сопло и вовлекает часть более холодной воды из обратки через подсос в повторный цикл циркуляции.

Схема работы элеватора.

Благодаря этой тонкости в контуре оборачивается большая масса воды с более стабильной температурой. Приведем еще один температурный график для того же диапазона уличных температур, но уже для поступающей непосредственно в батареи смеси.

Уличная температура, С	Температура смеси, С
+8	41,2
0	52,4
-5	58,9
-10	65,3
-15	71,5
-20	77,5
-25	83,5
-30	89,3
-35	95

Помимо отопления, элеваторный узел обеспечивает дом горячей водой.

В старых домах присутствовали лишь две врезки водоснабжения:

1. На подаче (между входной задвижкой и элеватором).
2. На обратке (между входной задвижкой и подсосом).

Такими тепловые узлы были до 70 годов.

То, откуда запитано ГВС, зависит от текущей температуры подачи. При 90С и ниже горячая вода отбирается с подающего трубопровода, при более высоких температурах – с обратного.

Главный недостаток такой схемы – в том, что в отсутствие водоразбора вода не циркулирует, и до ее нагрева приходится сливать через смеситель несколько десятков литров.

Кроме того: полотенцесушители в старых домах способна нагреваться только при водоразборе в квартире. Они размыкают собой подводку.

Примерно с 70-80 годов прошлого века элеваторные узлы обзавелись циркуляционными врезками: и на подаче, и на обратке появилось по две задвижки ГВС. Режимы циркуляции “из подачи в подачу” и “из обратки в обратку” обеспечиваются подпорными шайбами на фланцах между врезками. Диаметр шайбы – примерно на миллиметр больше, чем у сопла элеватора.

На каждой нитке – по две врезки ГВС.

Что показывает манометр

Так какое давление в системе отопления многоэтажного дома считается нормой?

И что при этом творится в теплотрассе?

• Летом, вне отопительного сезона, статическое давление системы отопления соответствует высоте водяного столба. Для десятиэтажки оно примерно равно 3 кгс/см2, для пятиэтажки – 1,5 кгс/см2.
• При открытых домовых задвижках и штатной работе элеваторного узла давление в системах отопления практически выравнивается по обратному трубопроводу и в норме равно 3 – 4 кгс/см2.

Манометр на фото показывает 3,8 кгс/см2. Значение вполне штатное.

Позвольте, но ведь избыточное давление в трубах отопления необходимо для циркуляции в них. Как же так: контур выравнивается по обратке, но все равно циркулирует?

Все очень просто: после элеватора манометр покажет лишь на 2 метра (0,2 атмосферы) больше, чем на обратном трубопроводе. Да – да, перепад всего в 2 метра приводит в движение весь теплоноситель в огромном доме с сотнями радиаторов.

А что с подпорными шайбами? Какой перепад создается на них?

Еще меньше – от полуметра до метра. И его вполне достаточно: ведь благодаря более сложной конфигурации потери давления в системе отопления куда больше, чем в стояках ГВС.

Что же до трассы, то для нее в отопительный сезон нормой считаются примерно 8 атмосфер на подаче и 3 на обратке. Однако гидравлическое сопротивление труб и подключенные к трассе ближе к ТЭЦ дома гасят перепад, и до удаленных районов теплоноситель может доходить с параметрами 6/3,5 и даже 5/4 кгс/см2.

Наконец, главный вопрос: зачем давление в системе отопления? Ведь при заполненной системе теплоноситель в любом случае будет циркулировать, не так ли?

Без избыточного давления водяной столб не может подняться выше тех самых 10 метров. В многоквартирном доме выше 3 этажей отопление просто не будет работать.

Кроме того, есть еще пара тонкостей.

• Рано или поздно контур придется сбрасывать и заполнять. Без избыточного давления это сделать проблематично.
• Нельзя забывать и про горячее водоснабжение. Оно питается от тех же теплотрасс. Без напора горячая вода не попадет к смесителю.

Для работы смесителя необходимо избыточное давление в водопроводе.

ГВС

Какое давление должно быть в системе отопления – мы вроде бы разобрались.

А что покажет манометр в системе ГВС?

• При нагреве холодной воды бойлером или проточным нагревателем давление горячей воды будет в точности равно давлению в магистрали ХВС за вычетом потерь на преодоление гидравлического сопротивления труб.
• При запитке ГВС от обратного трубопровода элеватора перед смесителем будут те же 3-4 атмосферы, что и на обратке.
• А вот при подключении ГВС с подачи давление в шлангах смесителя может достигать внушительных 6-7 кгс/см2.

Практическое следствие: при установке кухонного смесителя своими руками лучше не полениться и установить перед шлангами пару вентилей.
Их цена начинается от полутора сотен рублей за штуку.
Эта нехитрая инструкция даст вам возможность при порыве шлангов оперативно перекрыть воду и не страдать от ее полного отсутствия во всей квартире во время ремонта.

Вентиля позволят оперативно перекрыть воду при проблемах с шлангами.

Заключение

Надеемся, что наш материал окажется полезным читателю. Дополнительную информацию о том, как работает система отопления, и какую роль в ее работе выполняют перепады давления, можно найти в прикрепленном видео. Успехов!

Источник: gidroguru.com