Проект отопления своими руками

Зачем платить за проект отопления частного дома или квартиры

Разное

Автор admin На чтение 11 мин. Опубликовано 13 сентября, 2020

Выбор котла

Тип котла зависит от вида энергоносителя, на котором он функционирует. Подбирать основной элемент обогрева дома следует с учетом доступного вида топлива.

Газ

В силу своей экономичности самыми популярными остаются газовые агрегаты. Препятствием к их использованию может стать отсутствие газовых магистралей в непосредственной близости к земельному участку. Стоит отметить, что оборудование данного типа нуждается в постоянном обслуживании и контроле со стороны специальных служб.

Твердое топливо

Если местность не газифицировалась, проектирование систем отопления может выполняться с учетом использования котла на твердых видах топлива. Это позволит не зависеть от централизованной подачи энергоносителей, но потребует дополнительных источников поступления твердого топлива и сухого места для его хранения.

Проектирование систем отопления своими руками (скидка 35%, 2 недели)

Жидкое топливо

Для устройства системы обогрева частного дома можно приобрести котел, работающий на жидком энергоресурсе. Однако дизель относится к дорогим видам топлива, поэтому расходы на его использование значительно возрастут. Также потребуется подземный монтаж специального резервуара, в котором он будет храниться. Следует помнить и о высокой степени пожароопасности дизеля.

Электричество

Использование электрического котла желательно предусматривать в совместной системе с электрическими радиаторами. Такой проект подразумевает преобразование электроэнергии в тепловую без водного ресурса – напрямую.

По аналогии с жидким топливом такой носитель энергии обойдется недешево. Если позволяют средства, в такой ситуации лучше остановить свой выбор на автономном отоплении, позволяющем получать электричество от солнечных и ветровых преобразователей или мини-гидростанций.

Однотрубная схема

Она состоит из цепочки последовательно подключенных друг к другу радиаторов. Теплоноситель, имеющий нужную температуру, подает тепло прямо в отопительную систему из стояка. Он двигается из одного радиатора в другой, на постоянной основе передавая им часть тепла. Поэтому нагрев после установки такой схемы не будет равномерным.

Если выбрана однотрубная схема отопления с верхней разводкой, то труба магистрали прокладывается по всему периметру отопительной системы. Кроме того, она должна быть выше окон и приборов. Батареи в таком случае имеют подключение в верхней части, что выглядит не очень привлекательно. Также стоит отметить, что они оснащены и на входе, и на выходе специальными отсекающими задвижками. Еще на одной из сторон может стоять терморегулирующая головка.

Если схема имеет нижнюю разводку, то линия трубопровода будет проходить ниже всех приборов для обогрева. Такая конструкция чаще выбирается для современных домов, поскольку она выглядит привлекательнее. Но тут есть своя особенность: на каждую батарею необходимо установить кран Маевского. Они ставятся для того, чтобы убрать излишки воздуха из батареи, расположенной вверху.

Создание 3D проекта системы отопления, канализации и водопровода частного дома.

Однотрубная схема имеет ряд преимуществ:

• простота в проектировании и установке;
• значительная экономия и на самом процессе, и на используемых материалах.

Есть также и минусы:

• сложный контроль температуры,
• прямая зависимость работы каждой батареи от того, в каком состоянии находится вся система;
• сложность отключения батареи от общей системы (чтобы не останавливать работу системы в целом, нужно под каждой из них проложить байпас, то есть обводную трубу, дополненную клапанами).

Обеспечение циркуляции

Отопительная система дома работает за счёт движения теплоносителя по магистрали. Вода или другая жидкость, залитая внутрь, может циркулировать естественным путём или при помощи насоса.

Естественное движение воды может быть обеспечено только в трубах большого диаметра, установленных под уклоном. Изменяющаяся температура влияет на физические свойства жидкости и заставляет её циркулировать по системе. Но для естественной циркуляции необходимо большое количество воды в магистрали и радиаторы большого размера.

Движение теплоносителя по системе обеспечивает циркуляционный насос

Наличие в магистрали насоса даёт определённые преимущества. Во-первых, не нужно соблюдать наклон при монтаже отопительной конструкции, можно выбирать трубы и радиаторы любого размера. Во-вторых, для работы насоса требуется гораздо меньший объём воды.

Отдавая предпочтение принудительной циркуляции, важно определить правильное место установки насоса. В системах отопления частных домов его роль чаще всего выполняет циркуляционная помпа

Размещать её лучше всего на обратной трубе перед теплогенератором: при перекачивании холодной воды он будет меньше изнашиваться.

Поскольку отопительная система с принудительной циркуляцией представляет собой конструкцию закрытого типа, важно позаботиться о безопасности её работы. Во время нагревания циркулирующая жидкость имеет свойство расширяться

Чтобы давление внутри магистрали не повышалось до критических значений, в неё необходимо вмонтировать расширительный бак. Он будет собирать в себе излишки жидкости и отводить воздух, нормализуя давление в системе.

Соблюдение всех этапов проектирования позволит создать в частном доме систему отопления, которая будет эффективно выполнять функцию обогрева. При этом она будет безопасной и удобной в использовании.

Водяная

Проект отопления на основе наиболее распространенной водяной системы являет собой планирование замкнутого контура, по которому беспрерывно осуществляется циркуляция горячей воды. В этом случае функцию нагревателя выполняет котел, от которого по комнатам разводятся трубы и примыкают к радиаторам, отдающим основное количество тепла.

Осуществив теплоотдачу, вода перетекает обратно в котел, где снова нагревается и повторяет технологический цикл. Нагревателем для водяного типа отопления служат котлы, работающие на любом топливе. Водяная система обогрева делится на два типа: естественную и принудительную.

Естественная циркуляция

В первом случае теплоноситель циркулирует по трубам и радиаторам без воздействия дополнительной силы. Такой эффект достигается определенным способом монтажа элементов тепломагистрали.

Проектирование отопления при естественной циркуляции воды предусматривает необходимый угол наклона труб, дающий возможность протекать процессу под воздействием гравитации.

Принудительная циркуляция

Принудительное перемещение воды по системе достигается работой циркуляционного насоса, интегрированного в отопительный котел. В отличие от естественной циркуляции принудительная нуждается в источнике электричества, от которого питается насос.

Разводка

Естественная и принудительная система циркуляции воды может использоваться при однотрубной, двухтрубной и коллекторной разводке. В первом случае проектирование систем отопления предусматривает монтаж одной трубы, которая выполняет функцию подачи и отвода воды одновременно.

При такой схеме температура дальнего от котла радиатора будет ниже, нежели ближнего. К тому же при выходе из строя одной батареи, остальные также перестанут функционировать, так как они не могут отключаться по отдельности.

Двухтрубная разводка дает возможность равномерного прогрева батарей благодаря тому, что подающая труба параллельно подключена к каждой из них. Вторая труба отводит остывший теплоноситель обратно в котел. При условии установки крана на каждом радиаторе их можно отключать по отдельности.

Коллекторная разводка наиболее удобна, так как после ее монтажа можно регулировать температуру теплоносителя в каждой отдельной комнате. Для данного способа обогрева помещения потребуется установка коллекторного шкафа.

Поэтапное проектирование газового отопления

Первый этап любого проектирования отопления коттеджа крупного размера или небольшого частного дома – предварительное обсуждение задач с владельцем недвижимости или его доверенным лицом. Далее следует обязательный выезд мастера на объект для:

• получения информации по местности и подводке коммуникаций;
• проведения замеров и расчетов;
• определения особенностей строения;
• формирования сметы с учетом пожеланий заказчика в отношении оборудования и функциональности системы.

Полученные мастером данные анализируют технологи, инженеры, проектировщики, которые будут задействованы в проекте. Они ищут наиболее оптимальные решения задачи, ориентируясь на проектирование отопления частного двухэтажного дома, небольшого одноэтажного строения, бани, спортивного или бассейного комплекса и других объектов. Если есть возможность, то заказчику мы предлагаем варианты.

После процесса согласования, во время которого уточняются особенности конструкции дома, составляется техническое задание на проектирование отопления и определяется итоговая стоимость работ. Все согласованные решения вносятся в договор на оказание услуги по проектированию отопления или общий договор обслуживания, который включает:

• проектирование и монтаж;
• пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию;
• дальнейшее ТО, гарантийный и послегарантийный ремонт;
• масштабирование и модернизацию системы.

Проект

Проектирование – это индивидуальный вопрос. Так, например, малоэтажная квартира или таунхаус имеют стандартную планировку, и тут не приходится ничего додумывать или менять. Если же планировать систему отопления многоквартирного дома, то стоит знать, что она имеет некоторые отличия, которые позволяют обеспечить погодное регулирование теплоэнергии. Да и с частными домами не все так просто. Примеры проектов бывают разными.

Проект отопительных систем двухэтажного частного дома должен включать в себя поэтажный план теплоснабжения, где указаны не только нужные размеры, но и другие параметры. В наше время существуют организации, которые могут составить трехмерные чертежи отопительной системы и для 2-х этажного загородного коттеджа, и для небольшого дома. Такие компании предлагают проекты отопительных систем для помещений площадью до 1000 м2.

Прежде всего, важно правильное расположение здания в целом по отношению как к электрическим, так и газовым внешним коммуникациям. Коттедж должен находиться в правильном положении по отношению к сторонам света

Также должны быть установлены окна, имеющие клапаны воздушной вентиляции. Стоит установить в доме камин, который будет являться автономным источником теплоэнергии. Кроме того, рекомендуется заняться утеплением всего дома, включая верхний этаж, чтобы тепло не уходило на улицу.

Сам проект отопления любого частного дома включает в себя создание теплоснабжающей конструкции. Она бывает воздушной, трубопроводной, инфракрасной и электрической. Выбор зависит от предпочтений владельца. Проект данных конструкций включает в себя такие элементы как котел, трубопровод, батареи, расширительный бачок, циркуляционный насос.

Этапы проектирования при ремонтах и реконструкциях

Особенность проектирования при капремонте и реконструкции является учет характеристик действующей системы отопления. Даже если работы предусматривают увеличение или уменьшение отапливаемой площади, либо иные решения, основная схема теплоснабжения здания останется неизменной. В раздел проекта на реконструкцию и капремонт по системе отопления будет включена та же информация, что и при строительстве нового здания. Однако проектировщик учтет специальные нюансы:

• разработку мер безопасности при проведении ремонта, чтобы не нарушить работоспособность системы;
• определение оптимальных точек подключения и соединения новых трубопроводов и оборудования;
• необходимость замены изношенных и морально устаревших элементов теплоснабжения;
• соблюдение показателей максимальной тепловой нагрузки по техническим условиям.

На период реконструкции или капремонта все инженерные коммуникации отключаются, кроме участков, необходимых для поддержания нормальных условий работы. После завершения работ комиссия должна выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Схемы отопления

Чтобы в доме действительно было тепло, оборудование не ломалось и финансовые затраты на отопление не были заоблачными, необходимо тщательно распланировать выбор приборов. В первую очередь следует определиться со схемой, по которой будет прогреваться дом. Она бывает однотрубной или двухтрубной.

С одной трубой

Согласно ей все радиаторы в доме подключаются последовательно и образуют единую цепочку. Теплоноситель поступает в магистральную трубу, которая может быть установлена двумя способами. Если труба прокладывается в верхней части комнаты, то и радиаторы также монтируются вверху, что неудобно и некрасиво. Монтаж трубы под отопительными приборами выглядит более эстетично, но требует обязательного оснащения каждого радиатора специальным краном, необходимым для вывода лишнего воздуха из батареи.

Смотреть так же: как правильно выпустить воздух из батареи отопления.
Согласно однотрубной системе отопления все радиаторы в доме подключаются последовательно и образуют единую цепь

Спроектировать и реализовать однотрубную схему несложно. Поскольку система подразумевает небольшое количество труб, они не загромоздят пространство в доме, для их установки не потребуется много материала. Однако тепло по такой схеме будет распределяться неравномерно.

Схему отопления с теплым полом вы можете увидеть в этом видео:

Двухтрубная система

Она подразумевает установку не только подающей трубы, но и обратной. Вода, поступившая в батарею по подающей трубе, по обратной трубе снова стекает в магистраль. Отопительные приборы, подключённые по такой схеме, нагреваются одинаково, независимо друг от друга. Каждый радиатор может быть оснащён терморегулятором, позволяющим отслеживать температуру воды и управлять теплоотдачей.

Читать подробнее: однотрубная и двухтрубная система отопления в частном доме .
Обогреватели, соединенные двухтрубной системой, нагреваются независимо друг от друга

Основным недостатком двухтрубной схемы считается её затратность. Для монтажа двойного контура труб потребуется большее количество материала, что существенно отразится на стоимости установки.

Выбор котла и топлива

От того, каким видом топлива будет обогреваться дом, зависит тип генератора тепла. Существует несколько разновидностей отопительных котлов:

1. Твердотопливные. Традиционный вариант, могут функционировать на доступных видах топлива: дровах, угле, пеллетах, брикетах, торфе. Их КПД составляет всего 75%. Такой котёл способен показывать высокую эффективность лишь при постоянной подаче топлива. Если в течение 4−5 часов в него не будет добавлено сырья для горения, температура воздуха в помещении быстро упадёт до некомфортных значений.
2. Дизельные. Работают от солярки, имеют очень большие размеры (около 750 л), оснащаются автоматической системой включения и выключения. Работающий дизельный котёл нельзя оставлять без присмотра.
3. Газовые. Имеют большое количество разновидностей, которые успешно работают как на природном, так и на сжиженном газе. Одноконтурные модели предназначаются только для отопления и могут быть отключены от магистрали. Двухконтурные имеют дополнительную функцию газовой горелки, на которой можно готовить пищу. Отключить их от системы значительно сложнее.
4. Электрические. С первого взгляда использование таких котлов кажется самым простым и очевидным решением, но возможность их применения ограничивается параметрами электросети. При стандартной силе тока и напряжении максимальная допустимая мощность электрического котла составляет чуть больше 3500 Вт. Для небольшого дома этого будет достаточно, а в случае с более крупной площадью придётся использовать мощные автоматы, установка которых может быть осуществлена только по предварительному разрешению.

Покупая котел, внимательно изучите его технические характеристики

Источник: dymohod-msk.ru

Автоматика управления отоплением дома своими руками. Часть 1

Многофункциональные устройства BM8036 и NM8036 производства Мастер Кит могут быть использованы в качестве центральной части системы управления отоплением, охлаждением, вентиляцией и т.п. На основе NM8036 один из наших покупателей решил сделать автоматику управления отоплением дома и подробно описал процесс реализации своей идеи:

«Я в статье Автоматика отопления для дома писал о том, какая нужна автоматика для системы отопления с водяным тепловым аккумулятором (ВТА). Исходя из желаемого алгоритма и особенностей работы системы отопления такого рода я пришел к выводу, что нужен программируемый блок управления, выполняющий не только функции терморегулятора, но и таймера с календарем.

В принципе, можно просто взять старый компьютер, какой-нибудь пентиум 2-й, написать для него программу, которая будет выполнять все желаемые функции — да и делу конец. Признаюсь, у меня до сих пор еще не пропало такое настроение. Однако я вдруг вспомнил о такой фирме, где можно купить массу разных комплектов для самых разнообразных задач. Это Мастер Кит.

А надо сказать, что эта фирма поставляет разные комплекты для сборки радиоэлектронных устройств. Что такое комплект? Это, как правило, печатная плата и набор деталей для сборки. Правда, есть и уже собранные, готовые приборы.

Я, собственно, раньше пользовался этим сервисом, что-то собирал… И вот, совсем немного порывшись в его каталоге, я обнаружил устройство, которое в общем и целом вполне соответствует моим требованиям. Это 4-х канальный таймер-термостат NM8036.

Есть там в каталоге и аналог такого термостата, но уже на 8 каналов: BM8036.

*прибор поставляется в спаянном виде с установленными силовыми ключами в комплекте с корпусом и 8-ю датчиками температуры

Если поближе познакомиться с тем и другим вариантом, то лично мой выбор: 4-х канальный. Почему? Его легко расширить до 12 каналов. Точнее, оба устройства можно переделать в 12-канальный вариант. То есть, установить под его управление 12 устройств.

И это не мое изобретение, на сайте Мастер Кит обо всем этом говорится. Мой выбор пал на NM8036, так как он дешевле. Однако использование того или иного варианта зависит от задач, умения паять и т.д. (кому то будет проще и удобнее использовать готовое устройство).

Какие это могут быть устройства? Ну, например, электроклапаны системы отопления, циркуляционные насосы, электротэны, вентиляторы, электрически управляемые задвижки… Эка меня разнесло. Задвижки, вентиляторы… Дык, это я уже прикидываю, что термостат сей будет не только системой отопления управлять, но и поддерживать оптимальную для овощей температуру хранения в подвале.

Не лишне заметить при этом, что ко входам этого аппарата можно подключить просто огромное количество датчиков температуры. Цифровых датчиков, обладающих высокой точностью. А для гурманов от электроники еще предусмотрена возможность подключения и еще пары аналоговых датчиков ко входам АЦП.

Но изюминка этого агрегата даже не в этом. Его программное ядро позволяет программировать работу без знания каких-либо языков программирования. Все на уровне человеческого понимания на русском языке. Хотя, конечно, далекому от таких вещей человеку, наверное, будет трудновато с этим справиться. По крайней мере, не сразу, не с налета.

Но что мне особенно понравилось, так это то, что этот аппарат можно подключить к компьютеру и изгаляться над ним уже не с помощью его штатных кнопок, а с клавиатуры компьютера. Просматривать программу, изменять ее, заливать новые версии прошивок… Сложно, Мастер? Не знаю, мне так не кажется. Сегодня век такой, что 12-летние внуки, вон, уже не глядя на кнопки по клавиатуре лупят.

А я что ж, тупее их, что ли? Дудки, нас не догонят!

Ну, короче, я этот аппарат собрал, отладил. Теперь осталась мелочь: расставить по местам датчики температуры и создавать программу по тому алгоритму, который мне необходим для работы системы. И это вовсе не является несбыточным делом. Посмотри, Мастер, почитай, сколько людей уже пользуются этим термостатом. Я никакого открытия тут не сделал, просто нашел то, что мне нужно, и по приемлемой цене.

Ну так а что же требуется для полной сборки моего блока управления? Я так прикинул на свои хотелки-мотелки и решил задействовать сразу все 12 каналов. Может быть, не сразу, но блок управления надо собрать полный. Поэтому:

1. Таймер-термостат NM8036 1 шт
2. Блок исполнительных реле NM4411 3 шт
3. Блок питания PW1220D 1 шт
4. Датчик температуры цифровой DS1822 4 шт

Это все я купил в интернет-магазине. Датчики температуры, собственно, идут в комплекте с таймером, там их уже 4 штуки. Но я на расширение еще взял 4. Лишними не будут. А еще в местном магазине присмотрел корпус для блока управления, куда можно воткнуть все эти компоненты.

Сам Мастер Кит торговлей не занимается, это делают различные дилеры-магазины, в том числе и интернет-магазины. В моем поселке нет супермаркетов, потому я пользуюсь интернет-магазинами.

Вот процесс сборки

Теперь поговорим о самой сборке и запуске блока управления отоплением на основе NM8036.

У Мастер Кита имеется очень хорошая инструкция для работы с набором. На странице описания набора в конце есть на нее ссылка.

Но сегодня я не для того рассказ затеял, чтобы инструкцию эту повторять. Есть разные подводные камешки и булыжники, о которых в инструкции не говорится, а я по практике своей или натыкался, или чудесным образом избежал такового, но мог наткнуться. Вот об этом и речь поведу.

Я не буду рассказывать и показывать, как припаивать элементы к печатной плате. Разумеется, это делается не с помощью паяльной лампы и определенный минимальный навык, конечно же, весьма желателен. Тут правила простые: аккуратность и внимательность, выводы и контактные площадки стараться не перегревать.

Схемы с наборами имеются, перечни элементов вложены, наименования на элементах написаны — имей, как говорится, глаза и руки. Но об одном хочу напомнить: после сборки, очистки и промывки не спеши сразу включать. Возьми, Мастер, лупу покрупнее и самым тщательным образом проверь каждую пайку. КАЖДУЮ!

Чтобы кружочек был ровненьким, чтобы от него не тянулись замыкающие сопли припоя на другие контакты. Львиная доля неисправностей возникает именно от некачественной пайки.

Правильно вставь в разъем процессор (контроллер). Это самая большая микросхема, у нее есть на торце выемка, обозначающая начало выводов. На монтажной схеме нарисовано, куда должна смотреть эта выемка.

Собрал? Проверил? Теперь еще раз проверь. Контрольный выстрел перед запуском. Стрельнул? Ну что ж, перекрестись на образа и тычь разъем питания.

Только учти, что если не туда вставишь, удовольствие будет сомнительное, да и результат не тот.

Смотри, около разъема СОМ два разъемчика поменьше — справа и слева. Тот, что справа — это разъем для подключения датчиков. А разъем питания — это тот, что слева от COM. Так вот, разъем питания очень хорошо тычется в разъем датчиков. Будь внимателен, иначе рискуешь нарваться на неприятности.

Разъем COM. Для чего? Для соединения с компьютером… и не только. К контактам этого же разъема подведены выходы контроллера для управления нагрузками OUT0, OUT1, OUT2 и OUT3 (смотри разъем XS1 на схеме). То есть, эти 4 выхода можно использовать напрямую с этого разъема.

Неплохо, конечно, но если ты их не используешь здесь, а используешь разъем только для соединения с компьютером, то не пытайся применять абы какой кабель для соединения. В этом кабеле могут быть припаяны и провода к контактам выходов. Неизвестно, чем это может кончиться. Сказано в инструкции, как надо распаять кабель для соединения с компьютером — так и делай.

Далее. Вот эти синенькие клеммнички (XS6 — XS9), что слева от разъемов, можно вообще не устанавливать, если ты намерен для управления использовать наборчики NM4411. Мало того, можно также не припаивать и все элементы, которые предусмотрены в этих выходных каскадах. Все, что имеются на этом фрагменте схемы NM8036 (тут еще 8 резисторов и 4 оптрона).

Эти элементы не нужны (меньше паек — надежней прибор). А как же тогда соединять выходы контроллера со входами NM4411? Дык, как… напрямую.

Я ведь говорил, что штатно в этом наборе только 4 выхода, к которым, соответственно, можно подключить только 4 нагрузки. А программное обеспечение, прошивка контроллера может обеспечить работу с 12-ю нагрузками. При этом каждая из них подключается напрямую к контактам контроллера (хотя, конечно, первые 4 могут быть взяты с COM-разъема, штатно).

Если посмотреть на плату NM8036 со стороны паек, то ее вид будет примерно таким, как на этом рисунке (для увеличения щелкни по нему). Выходы каналов управления от 1-го до 12-го пронумерованы соответствующими цифрами. Пронумерованы также и два аналоговых входа (А1 и А2), которые также обрабатываются новой прошивкой контроллера.

Если, Мастер, ты смотрел видеоролик сборки, то, конечно, заметил жгутик проводов, припаянный к выводам контроллера с обратной стороны платы. Посредством этого жгутика я соединил указанные выводы с разъемом на дополнительной плате.

А там уже пошел другой жгут, от этого разъема на платы исполнительных реле NM4411 и два переключателя, кои соединились с аналоговыми входами контроллера. Для чего переключатели? Их я поставил для переключения режимов работы системы отопления.

Управление отоплением частного дома с котлом и тепловым аккумулятором не решается однозначно. Тут ведь не просто „включил-выключил“. Работа котла по накоплению тепловой энергии — это уже отдельный режим, отличный от режима потребления тепла. Первый мой переключатель — это включение/отключение режима „Котел“, который как раз соответствует работе котла.

Второй переключатель в моем случае включает нагрев бани. В дежурном режиме в помещениях предбанника, мойки и сауны поддерживается температура на уровне 16 градусов. При включении нагрева температура в мойке повышается до 35 градусов.

Схема переключателя режимов простенькая, это пара резистров номиналом 1 ком, подпаянных к тумблеру. Верхний по схеме резистор подключен к выводу 10 контроллера (VCC, питание +5в), а нижний — к выводу 11 (GND, общий).

Осталось дополнить эту статью соображениями по выбору корпуса. Очень удачным в моем случае оказался выбор пластикового корпуса, который попался в одном из местных магазинов электротоваров. Некоторая тесноватость в нем вполне компенсировалась довольно уместным прозрачным окном для размещения под ним блока NM8036 с дисплеем. В нем же разместился и блок питания, и 3 платы управления NM441 по 4 канала каждая.

Клавиатуру и тумблеры переключателей режимов удалось закрепить на внутренней стороне крышки. Таким образом получился неплохой блок управления отоплением частного дома.

Источник: habr.com

Проект отопления своими руками

Здание УК, ответственной за состояние двора, находится в шаговой доступности от проблемного дома Все новости по теме 04.07.2022

Звучит воздушная тревога — что делать волгоградцам: инструкция

Главное — не паниковать Все новости по теме 08.11.2022

Зато отремонтируем Аллею Героев: у панорамы в Волгограде зреет новый коммунальный коллапс

Коммуналку лихорадит Все новости по теме 18.11.2022

На грани допустимых концентраций: на юге Волгограда нарастят мощность химического производства

В центре внимания — экология Все новости по теме 10.11.2022

Их ждет успех в деньгах: астролог об удачливых знаках ноября И удачных днях до конца недели Конец рабочей недели — по традиции “Блокнот Волгоград” публикует гороскоп на новую. Астролог Диана Подлесная рассказала о самых удачных днях наступающей ноябрьской недели, а также — какие знаки п.

Общество сегодня в 09:49

Общество Юг Волгограда оставят без света в воскресенье вчера в 21:20 В Красноармейском районе некоторые дома останутся без света

Источник: bloknot-volgograd.ru

6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками. Как сделать квадроцикл своими руками?

Для езды в жаркую погоду вашему квадроциклу необходим охлаждаемый двигатель. Старые мотоциклы не имеют охлаждения, поэтому необходимо найти охлаждение (например, от ВАЗ 2108) и установить его.

Как сделать квадроцикл своими руками

В этой статье мы узнаем, как построить полноприводный велосипед своими руками! Мы расскажем вам обо всех тонкостях строительства и покажем фото и видео с примерами готовых работ.

Многие охотники, рыболовы и другие любители активного отдыха мечтают о своем квадроцикле. Но цены даже на подержанное оборудование слишком высоки для большинства, не говоря уже о новом. Не отчаивайтесь, ведь сегодня мы узнаем, как построить квадроцикл своими руками!

Это отличный автомобиль для домашнего использования, для буксировки прицепов, обладает отличной проходимостью благодаря короткой колесной базе и прост в обращении. Но сразу хотим сказать, что постройка самодельного квадроцикла займет много времени. Как показывает практика, в среднем проект может занять от 6 до 12 месяцев.

Подготовительный этап

Так что давайте приступим к делу. Сначала подготовьте инструменты и оборудование. Вам придется выполнять много сварочных работ, для которых хорошо подходит ручная дуговая сварка. Выбирайте электроды для сварки ответственных и вибронагруженных конструкций, которыми будет являться рама четырехколесного автомобиля.

Кстати, такую раму можно сварить вручную из обычных водопроводных труб. Их легко найти в ближайшем магазине металлолома или на складе металла. Выберите диаметр трубы от 25 до 32 мм и толщину стенки около 3 мм. Для гибки таких труб желательно иметь трубогибочный станок, но если у вас его нет, вы можете гнуть трубы для рамы вручную с помощью рычага, нагревая нужный изгиб газовой горелкой или еще лучше газокислородной горелкой.

Выбор основных частей

Следующим шагом будет выбор необходимых компонентов:

• Двигатель
• Колеса
• Амортизатор
• Рама
• Задняя ось

Если вы хотите построить простую, легкую четырехколесную машину с приводом на заднюю ось, лучше выбрать двигатель от мотоцикла со средним рабочим объемом (от 250 куб. см и выше). В зависимости от бюджета постройки это может быть практически любой двигатель от советского мотоцикла, желательно с цепным приводом за счет того, что получится достаточно сделать привод заднего моста. Ось можно изготовить из трубы из низкоуглеродистой стали. В центре должны быть приварены фланцы для крепления шестерни и дискового тормоза, а по бокам после запрессовки в сборные корпуса должны быть прикреплены ступичные подшипники от автомобиля.

Это интересно: Как выбрать портативную колонку: советы по выбору блютуз колонок. Портативная колонка как выбрать и на что обратить внимание

Корпуса используются для крепления оси в сборе к маятнику. Маятник можно оставить стандартным, хотя он будет усилен путем изготовления новых кронштейнов для суппорта дискового тормоза. Также не забудьте изготовить кронштейны для тормозного шланга той же длины, что и ножницы.

Наша следующая задача — выбрать колеса. И идеальным выбором не только с точки зрения доступности, но и с точки зрения размера будут колеса Oka. Главная особенность в том, что эти герметичные колеса очень легкие, идеально вписываются в пропорции самодельного квадроцикла и, что самое главное, идеально подходят к шинам от заводского квадроцикла, что значительно улучшает проходимость. Ниже вы можете увидеть, как это выглядит:

В квадроцикле идеально сочетаются достоинства мотоцикла с его маневренностью и мобильностью и мини-джипа с его управляемостью, способностью к обгону и мощностью. Но из-за высокого спроса, помимо всего прочего, покупка одного из них на складе стоит больших денег.

Подготовка к работе, инструменты и оборудование

Прежде всего, следует хорошо подумать, когда, где и для каких целей будет использоваться будущий квадроцикл — охота и рыбалка, мотопрогулки на природе, перевозка грузов и т.д. Исходя из этого, выбор автомобиля-«донора» следует делать в зависимости от того, насколько мощным должен быть двигатель, какой тип подвески и багажника подходит и т.д.

Дизайн можно загрузить готовый из интернета, создать с нуля или совместить оба варианта и переделать по своему усмотрению.

Список необходимых инструментов:

• Сварочный аппарат,
• Список необходимых инструментов: сварочный аппарат, шлифовальный станок,
• бурение,
• набор гаечных ключей,
• Различные мелкие инструменты, такие как толщиномер, молоток, нож, отвертка, плоскогубцы и т.д.

Вам также понадобится трубогиб, чтобы изготовить раму самостоятельно. Если у вас его нет, вы можете нанять его или поручить необходимую работу другому мастеру. Только при большом умении можно гнуть трубы вручную, нагревая изгиб газовым резаком или горелкой.

• Машина,
• Рама,
• задней и передней подвески,
• вождение,
• тормозная система,
• система охлаждения,
• глушитель,
• электрооборудование — аккумулятор, фары,
• кузов, кузовные работы.

Настоятельно рекомендуется, чтобы тормозная система была либо совершенно новой, либо от автомобиля с наименьшим пробегом. Использование старых тормозов очень опасно.

Глушитель, конечно, можно импровизировать. Все остальное можно приобрести на рынке подержанных автомобилей.

Это интересно: Все о пультах для телевизора Samsung Smart TV. Как пользоваться пультом от телевизора самсунг

Чтобы построить квадроцикл своими руками, необходимо выполнить 9 шагов:

1. Соберите все необходимое и подготовьте его,
2. Приобретите необходимое оборудование и детали для постройки квадроцикла,
3. Соберите подвеску, тормоза, колеса, амортизаторы и колеса,
4. Установите двигатель, трансмиссию, силовой агрегат,
5. установка топливной системы,
6. Установка электрооборудования — индикаторы, фары, приборная панель, аккумулятор,
7. Строение тела,
8. Грунтовка, шлифовка и покраска фюзеляжа, (при желании) разработка строительных спецификаций,
9. установка фюзеляжа и сидений.

После заключительного этапа вы остаетесь с готовым чудом импровизированной инженерной мысли, постепенно усложняя дорожные (и внедорожные) условия.

Заключение

Самодельный квадрокоптер по своим техническим характеристикам практически не уступает продукту компании. Но главное, она будет долго и счастливо ездить под управлением «Мастера золотые руки», который знает свое средство передвижения от А до Я. Ведь если что-то случится на расстоянии нескольких десятков километров от ближайшей станции техобслуживания, владелец и водитель квадроцикла в одном лице немедленно устранит повреждения. Главное — иметь при себе необходимые инструменты в чемоданчике, которым следует оснастить автомобиль.

При нашем совете тщательно продумать процесс сборки в мельчайших деталях, правильно подобрать все необходимое, выполнить полную последовательность работ без спешки, ведь от добросовестности мастера зависит безопасность участников дорожного движения — и результат будет!

Система рулевого управления квадроцикла может быть основана как на рулевом колесе автомобиля, так и на рулевом колесе мотоцикла. Некоторые мастера сочетают оба типа: мотоциклетный руль, рычаг и ось сверху, автомобильные рулевые тяги снизу. Вместе с рулем для мотоцикла рекомендуется приобрести и топливный бак.

Самодельный квадроцикл на базе «Оки» и вазовских агрегатов

Представляем вашему вниманию квадрокоптер нашего постоянного автора С. Плетнева из города Очер Пермского края. Еще один построенный им автомобиль демонстрирует возросший уровень дизайна и профессиональных навыков его создателя. Но судите сами.

После года работы — 3-4 часа после работы и по выходным — новый автомобиль был готов к испытаниям, были лишь небольшие (и я бы сказал приятные) улучшения: Подключение системы освещения, установка замка зажигания, зеркал и других мелочей.

Квадроцикл из оки своими руками

Двигатель автомобиля «Ока» служил приводом для моего самодельного квадроцикла — 32-сильный, двухцилиндровый, четырехтактный, с жидкостным охлаждением. Если его мощности часто не хватало для автомобиля, то для квадроцикла она была более чем достаточной.

Рама автомобиля является неразъемно-сварной. Его основные элементы (две пары боковых элементов: верхняя и нижняя) изготовлены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводные трубы диаметром 25 мм и толщиной 3,2 мм), а вспомогательные элементы (раскосы, поперечины и т.д.) — из ВГТ-20. Продольные балки — гнутые: нижние — в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Я гнул трубы в слесарной мастерской, «на холоде». Выступы для крепления кронштейнов и амортизаторов приваривались к раме все сразу, а различные кронштейны — при сборке узлов и агрегатов (через «космос»).

Это интересно: Выбираем телевизор со Smart TV: что важно знать в 2022 году. Смарт тв что это в телевизоре простым языком

Трансмиссия внедорожников имеет свою особенность. Автомобиль имеет полный привод, но без коробки передач. Как известно, двигатель в «Оке» установлен поперечно, а в квадроцикле — продольно. Это означает, что выходные валы коробки передач направлены не на правое и левое колеса (как в автомобиле), а на переднюю и заднюю оси.

Однако сам силовой агрегат вместе с корзиной сцепления и коробкой передач пришлось немного сместить влево относительно продольной плоскости симметрии, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных приводных валов коробки передач. Их вертикальные углы оказались незначительными.

Коробка передач изготовлена из инертных материалов от различных российских автомобилей, особенно «вазовских» моделей. Но готовые промышленные объекты также должны были быть завершены. Например, из коробки передач (автомобиля «Ока») была удалена главная пара шестерен и заменена шестерней для достижения оптимальной (пониженной) скорости и увеличения крутящего момента.

Шток переключения передач также отличается — удлиненный, с выходами по обе стороны коробки передач. Вал переключения передач можно зафиксировать в трех положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й. Рычаг переключения этих положений находится с правой стороны, рычаг переключения — с левой.

Коробки передач позаимствованы от задних мостов классических ВАЗов, но половина носков мостов была удалена и заменена мостами CVT от переднеприводных моделей. Эти шарниры также используются для остальных промежуточных осей.

Пониженные передачи и блокировки дифференциала отсутствуют.

Рулевое управление мотоциклетного типа (рычаг и ось) сверху и автомобильного типа (с шатунами) снизу, но упрощенное, без рулевого механизма, с сошкой. Первоначально я использовал руль от мотоцикла «Минск» с диаметром трубки 22 мм, но он оказался слишком тонким. Позже я нашел его и снял с мотоцикла «Урал». Рулевой вал изготовлен из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм.

Он имеет ограничитель хода на нижнем конце. В нижней части вал установлен на упорном подшипнике, а в средней части он вращается на разъемном капроновом рычаге.

Источник: build-make.ru