Неисправность насосной станции может быть связана с рядом факторов, включая недостаток питания, механические повреждения или засоры в системе. Если насос не включается, стоит проверить подачу электроэнергии и состояние предохранителей. Кроме того, проблемы могут возникать из-за износа деталей или попадания грязи и ила в фильтры, что снижает эффективность работы.
Также стоит обратить внимание на уровень жидкости в резервуаре и возможные утечки, которые могут привести к снижению давления. Важно регулярно проводить техническое обслуживание насосной станции, чтобы выявлять и устранять потенциальные проблемы до того, как они приведут к полной её остановке.
Поломки насосных станций домашнего водоснабжения: симптоматика, устранение
Требуемое давление и циркуляцию в системах водоснабжения частных домов обеспечивает насосная станция (НС). Оборудование вместе с гидробаком ответственное за качественные характеристики: создание нужного напора и его стабильность, исключение гидроударов. На насосном оснащении выставляются параметры интенсивности потока.
Неполадки и сбои, особенно связанные с неправильными настройками, случаются достаточно часто. Рассмотрим виды неисправностей, признаки некорректного функционирования оборудования, опишем способы устранения. Большинство неполадок устраняется самостоятельно, часто требуется всего лишь правильно отрегулировать НС.
Элементы насосных станций
Под насосными станциями подразумеваются модули с гидроаккумуляторами, которые используются преимущественно для холодного водоснабжения или для температур максимально до +40° C. А такие аппараты именно для высоких температур от +80° C применяются реже, составляют отдельный их подвид. Для полной картины скажем несколько слов о них. Некоторые пользователи считают, что для горячей воды насосных станций бытового назначения нет, так как для таких целей применяют только циркуляционные помпы. Это не совсем так: в последнее время на рынке появляются именно станции (не циркуляционные помпы), например, Grundfos серии BCH, перекачивающие ресурс с t° +90, но они не особо распространенные и чрезвычайно дорогие. 
Состав насосных станций (НС):
- помпа. Погружная – корпус полностью находится в скважине, аппарат работает в воде, ГА в доме или приямке, на отдалении. Поверхностная – более мощный тип, имеет свою подставку, раму, его ставят обычно в технических помещениях. Это знакомое многим модульное исполнение: электромотор с гидробаком около него, а чаще на нем;
- гидроаккумулятор (ГА, мембранный сосуд). Стальной герметичный цилиндр, разделенный внутри на две камеры резиновой перегородкой или грушей: одна с воздухом (инертным газом) под давлением, другая с водой. Бак нужен для достижения стабильности напора, чтобы не было гидроударов, он уменьшает количество включений помпы. Является почти обязательным, его наличие стандартно подразумевается по умолчанию. Также такая емкость создает некоторый запас воды, но это функция второстепенная (для этого есть отдельные накопительные сосуды);
- элементы обвязки: клапаны группы безопасности (обратный, предохранительный);
- узел управления/контроля. Включает манометр и реле давления, выступающее основным органом для настройки. Ставится между гидробаком и помпой. По первому отслеживают количество Бар (атм.), а реле управляет станцией, автоматически отключает/включает ее. Активация происходит, когда достигается минимальная выставленная на нем отметка (стандартно 1 – 1,6 атм.), деактивация – при верхнем пороге, для 1-этажных объектов обычно 2,6 – 3 атм.
Один и тот же тип неполадок может причиняться нарушениями в разных деталях НС.
Принцип функционирования насосных станций
Алгоритм по порядку:
- Если система запускается впервые, то насос начинает наполнять ГА теплоносителем до достижения в нем, соответственно, и в оснащении, давления, пока оно не достигнет настроенного на реле значения, его верхнего предела.
- Пока расхода нет, напор стабильный, помпа выключена. Если же где-то открыт кран, выпустили воду, то некоторое время жидкость идет с ГА. Когда ее объем уменьшается до понижения давления в гидробаке ниже мин. границы, блок управления срабатывает и запускает нагнетатель (подает питание), который снова начинает закачивать воду. Деактивация – когда достигается верхний настроенный предел.
- При постоянном потреблении, например, когда заполняется ванна, помпа функционирует продолжительно – пока в мембранной емкости не появится нужное количество Бар (атм.) Такое периодически наблюдается также при отвинченных всех кранах, поскольку насос накачивает жидкость в меньшем объеме, чем ее выходит. После прекращения расхода, НС еще определенное время работает – это необходимо для наполнения ГА и создания там нужного давления. Потом реле снова делает деактивацию и включает станцию, когда начинается расход воды.
Типичность неполадок насосных станций
Все НС имеют фактически одинаковые по своим задачам узлы. Могут быть разные типы таких частей, но в своих диапазонах видов конструкций они максимально схожие технически и по целям. Поэтому поломки и их причины типичные. Нет разницы, Грундфос, Джамбо, Алко или другие бренды – обслуживание, неполадки, регулировка схожие для всех. Отличия могут быть лишь в нюансах – в размерах, в форме, типе крепления и подобном.
Нет отключений, отсутствует набор давления
Симптоматика: помпа работает ненормально долго, не выключается. Манометр показывает недобор давления. Починка при этом длительная и трудоемкая. Причин много и они разнообразные, рассмотрим их и способы устранения.
Сухой ход
Источник опустел. Возникает «сухой ход». Это опасная ситуация, которая грозит перегревом мотора, узел просто перегорит, если будет так функционировать, причем для этого достаточно весьма непродолжительного периода. Суть в том, что та же перекачиваемая вода служит охладителем для него, если ее нет, мотор стремительно начинает нагреваться.
Для предотвращения таких ситуаций качественные НС имеют датчики (сенсоры уровня воды поплавковые или электрические, термодетекторы перегрева), автоматически отключающие оснащение при сухом ходе. Тут выход один – подождать пока источник восстановится или опустить ниже заборный патрубок, если некоторое количество ресурса в нем есть.
Неполадки на трубопроводе
Виды неполадок данного типа:
- чрезмерное сопротивление всасывающей линии. Обычно такое наблюдают при ее значительной длине и малом диаметре;
- подсос. Захватывается воздух из-за негерметичности. Где-то на линии или арматуре есть прорехи.
- чтобы проанализировать влияние магистрали, помещают патрубок всоса в бидон рядом с помпой. Если количество Бар растет нормально, то причина в трассе и ее надо либо осмотреть и сделать герметизацию, особенно на стыках, либо поставить трубы потолще. Можно также сделать спрямление – уменьшить количество соединений, колен;
- для проверки герметичности всасывающей линии после деактивации НС наблюдают за манометром. Если при завинченных кранах количество Бар (атм) понижается, то где-то появилась утечка.
Поломки арматуры, реле
Забился фильтр или обратный клапан. Эти части нужно снять проверить, прочистить, снова смонтировать и произвести пробный старт.
Вышло из строя реле давления или некорректный предел отключения. Это частая причина, нужно всего лишь правильно настроить данный узел – есть отдельные статьи, как это делать. Максимальная отметка давления деактивации может быть завышенной и помпа просто не способна нагнать оптимальное давление, тогда это границу надо понизить.
Также рекомендовано проверить контакты реле: очистить их от нагара, окислов. Для этого можно применить наждачку «нулевку». Подобным образом надо обслужить иные части: убрать окислы на пружинах, почистить вх./вых. отверстия. При этом важно делать процедуру аккуратно, чтобы не повредить гибкую, закрывающую вход прокладку.
Если отметка выключения находится намного ниже макс. давления, на которое способный насос, и некоторое время он качал хорошо, но внезапно перестал функционировать, причина может крыться в износе его крыльчатки (повреждены, стерлись лопасти). Ремонт в этой ситуации состоит в замене данной части.
Нарушения также может спровоцировать некачественная подача питания. Возможно, станция при таком некорректном напряжении еще функциональная, но вот для реле мощности уже недостаточно. Выход – поставить стабилизатор напряжения.
Чрезмерно частые включения
Частые активации помпы с короткими промежутками ее функционирования приведут к ускоренному износу, выработки рабочего ресурса НС. Причем этот процесс достаточно быстрый, поэтому рекомендовано не откладывать починку.
Неправильная настройка гидробака и реле
Гидробак подобран неправильно, а именно имеет чрезмерно малый объем. Например, часто берут емкости на 24, 32 л. Для маленькой квартиры с двумя пользователями этого может хватить, но не для частного дома, так как полезный объем (для воды) составляет 30 – 50% от общей вместимости сосуда. Например, в бак на 24 л максимум закачать можно только 7 – 12 л. Очевидно, что такое количество жидкости расходуется быстро, циклы вкл./выкл. учащаются. Выход: поставить новый ГА или докупить дополнительный к уже имеющемуся (подключают параллельно).
Ошибка в выставленных пределах для сработки на реле. Избежать неполадки можно повысив разницу между величиной для деактивации и запуска. Далее, за счет указанного выставить ниже порог старта (оптимально 1 – 1,5 атм.). Есть важный момент: значение для включения должно быть меньшим на 0,2 атм, чем значение в мембранном баке. Частые циклы вкл./выкл. могут наблюдаться, когда показатель в ГА меньший, чем выставленная отметка запуска.
Починка состоит в следующем. Проверяем давление в гидробаке, для чего потребуется снять пластиковую накрывку, под ней находится золотник. Подсоединяем на этот узел манометр, анализируем давление. Обычно оно должно находиться в рамках 1 – 1,5 атм.
Дальше, в зависимости от показателей (завышенных или заниженных), делаем стравливание или накачку (подойдет обычный автомобильный или велосипедный насос). Также устраняют неисправность правильной регулировкой реле, вкратце процедура состоит в подтягивании/отпускании его пружин, в сети есть отдельные стать на эту тему.
Обратный клапан забился грязью
Посторонние вещества, грязь, известковый налет могут мешать клапану закрываться: вода выходит из системы, давление падает, помпа запускается. Обычно периодичность включения при этом 10 – 20 мин. Починка состоит в проверке и очистке обратного клапана, в его замене.
Резьбовые соединения также надо осмотреть, заменить, поставить новое уплотнение, подтянуть, то есть обеспечить герметичность.
Износ мембраны (груши) гидроаккумулятора
Мембрана или груша – узел гидробака, который чаще всех его частей выходят из строя. Обычно причина одна – износ со временем и от нагрузок, надо понимать, что любая резина достаточно интенсивно утрачивает свои свойства (эластичность, упругость) при постоянной работе. При такой неполадке кроме частых включений помпы наблюдаются рывки при подаче воды – при функционирующей станции с высоким напором, если происходит ее отключение, он резко падает.
В описанной ситуации прохудилось само полотно резины или фальц, фиксирующий ее к корпусу. Ремонт состоит в отсоединении ГА и замене его мембраны. Такие запчасти продаются повсеместно и являются заменяемыми. Для снятия груши достаточно отвинтить фальц, снять уплотнительные прокладки.
Некорректная работа НС – частые запуски, подача воды рывками – может наблюдаться при сломанном ниппеле в верхней части ГА (есть модели с нижним расположением). Для замены потребуется отключить гидробак, снять мембрану. Также такое может причинить нарушение герметичности магистрали, соединений, эту поломку мы описали выше.
Завоздушенность, воздух в воде
Воздух в малом количестве присутствует всегда в воде, но когда наблюдается «плевание» кранов, значит что-то функционирует с нарушениями, что приводит к чрезмерному его количеству.
- значительное опустошение источника. Помпа начинает тянуть ресурс, захватывая воздух. Решение: подождать восстановления объема жидкости в скважине, но лучше разместить патрубок или саму помпу (погружную) ниже;
- негерметичность труб, что приводит к затягиванию воздуха внутрь системы. Часто дело в соединениях, их проверяют, герметизируют.
Насосная станция не запускается
Для начала надо проверить напряжение. Помпы очень чувствительные к качеству питания и при его понижении отключаются. Если напряжение в норме, то причина намного хуже: скорее всего, неисправный мотор. Тут выход один – мастерская или приобретение нового изделия.
Другие причины: поломки вилок/розеток, повреждения кабеля, загрязнение (окислы, нагар) на контактах там, где шнур питания крепится к двигателю. Это то, что можно починить самому. Для более сложных поломок потребуются услуги специалиста или глубокий опыт ремонта электротехники.
Гудение мотора, нет движения крыльчатки, вода не перекачивается
Неполадку снова-таки может спровоцировать низкое напряжение. Его надо проверить, если оно в норме, переходим к другим манипуляциям. Проверяем конденсатор на клеммной колодке. Надо взять мультиметр и замерить его на обрыв, сопротивление. В данном случае эта деталь выглядит не как такие изделия на микросхемах – это большой круглый (обычно белый) бочонок, цилиндр.
Если тестер показал его неисправность – то элемент выбрасывают, новый на замену можно купить в спецмагазинах. Выбрать не составит труда: берут с аналогичными параметрами, они прописаны на корпусе, емкость (мкФ) может отличаться на 20%. Сам монтаж простой: от детали отходят проводки с соединениями для клемм, они вставляются в посадочные места и зажимаются болтиками, то есть пайки не потребуется.
Если же конденсатор исправен, переходим к механике. Первым делом проверяем, есть ли вода в источнике, затем – фильтр, обратный клапан. Возможно, они забились, есть механические повреждения. Надо осмотреть, прочистить, взять новую деталь.
Если и описанное выше не помогло, то надо проанализировать узел с лопастями. Попытайтесь сдвинуть вал вручную. Есть случаи, когда он прикипал после простоев, зарастал известковым налетом, солями. Если невозможность сдвинуть крыльчатку руками, то ее заклинило, надо демонтировать защитную панель и разблокировать.
Замена груши гидроаккумулятора
Определенные работы по починке элементарные, например, чистка обратных клапанов, фильтров. Но есть и более сложные манипуляции, опишем вкратце распространенную: замену груши пневмоемкости. Рассмотрим именно грушу, не мембрану. Замена первой намного проще, баки с второй обслуживать сложнее, иногда они неремонтопригодные
Признаки, что резина в ГА прохудилась – ненормально учащенные запуски НС. Одновременно ресурс идет рывками (падение/рост напора). Чтобы удостовериться в поломке, открывают ниппель (надо снять спецзаглушку с него). Если отверстие выпускает не воздух, а воду, то резина прорвана.
Потребуется отсоединить все оборудование от питания. Но перед этим сбрасывают давление – открывают краны, ждут, опорожнение линии и оснащения.
- Ослабляем крепежи фланца снизу баллона. Ждем опорожнения.
- Отвинчиваем все крепежи, демонтируем фланец.
- Если емкость от 100 л, то сверху отвинчиваем гайку фиксатора груши.
- Вынимаем эластичный баллон, протягивая его через нижний сегмент сосуда.
- Делаем промывку бака от ржавого и иного осадка.
- Изделие на замену должно быть аналогичное старому или рекомендуемое производителем для имеющейся модели ГА. Вставляем в него штуцер, фиксирующий верх к баллону, завинчиваем.
- Впихаем грушу внутрь.
- Вставляем гайку держателя груши на верхнем сегменте. При значительных габаритах сосуда рукой сложно достать, поэтому можно присоединить тросик, толстую нить к детали и с его помощью поставить на место, завернуть гайку.
- Далее, надо натянуть горловину, прижать ее фланцем, установить болтики, подкручивая постепенно поочередно, чтобы не было перекосов.
- ГА монтируем в систему, включаем оснащение, проверяем работу.
Как видим, есть много неполадок насосных станций, устранение которых будет под силу пользователям с минимальным опытом.
Источник3: tvin270584.livejournal.com
Ремонт насосных станций — основные неисправности и рекомендации по их устранению
Основным элементом любой системы автономного водоснабжения является насосная станция, которая, как и любое другое техническое устройство, может периодически выходить из строя. Для того чтобы вернуть насосное оборудование в работоспособное состояние, можно воспользоваться услугами специализированных компаний либо выполнить ремонт насосной станции своими руками. Однако прежде чем приступать к ремонту такого достаточно сложного в техническом плане оборудования, необходимо выявить причины, по которым насосная станция для воды не функционирует. В этой статье мастер сантехник расскажет все характерные виды поломок насосных агрегатов и методы устранения сбоев в работе установок водоснабжения.
Устройство насосной станции и особенности эксплуатации
С помощью насосной станции можно решить несколько задач, относящихся к водоснабжению:
- Организовать автоматическое поступление воды из источника к водопроводной системе дома;
- Отрегулировать напор воды в водопроводе, доведя его до приемлемого уровня;
- Предохранить водопроводную систему от гидроударов;
- Создать некоторый запас воды на случай проблем с водоснабжением.
Можно приобрести насосную станцию в уже готовом виде, что немного облегчит ее монтаж, или собрать самостоятельно, подобрав отдельные элементы в зависимости от собственной ситуации.
Например, если в качестве источника воды используется глубокая скважина, имеет смысл заменить поверхностный насос подходящей погружной моделью.
На этой схеме наглядно представлено устройство обычной насосной станции: гидроаккумулятор, соединенный с поверхностным насосом и реле давления
Понимание принципов работы насосной станции поможет понять особенности ремонта этого прибора. Насосная станция для оснащения водопровода бытового назначения, которая и закачивает в трубопроводную систему жидкость, устанавливается на поверхности земли, максимально близко к скважине (насколько это возможно), и работает от сети электрического питания. Основными конструктивными элементами насосных станций, обеспечивающими эффективную и бесперебойную работу такого оборудования в автоматическом режиме, являются:
- Сам водяной насос, который накачивает воду из скважины или колодца и под давлением проталкивает ее к выходному патрубку (для оснащения насосных станций используется преимущественно не погружной, а поверхностный насос);
- Водозаборный шланг, который на максимально возможный уровень погружается в воду;
- Обратный клапан, не дающий воде из всасывающего трубопровода попасть обратно в скважину или колодец;
- Сетчатый фильтр, устанавливаемый перед обратным клапаном и очищающий закачиваемую из источника воду от частиц грязи и песка, попадание которых во внутреннюю часть насоса может стать одной из причин его выхода из строя;
- Датчик давления, устанавливаемый после насоса – на напорной магистрали (основная задача такого датчика, работающего в автоматическом режиме, состоит в том, чтобы включать насос в том случае, если давление воды в системе водоснабжения понизится до критического значения, и выключать, когда оно достигнет требуемых параметров);
- Датчик потока воды, который устанавливается до насоса и не позволяет ему работать на холостом ходу (когда из скважины или колодца перестает поступать вода, такой датчик автоматически отключает устройство, не давая ему перегреваться);
- Манометр, позволяющий измерять давление воды в трубопроводе, создаваемое насосной станцией.
- Гидробак, емкость со встроенным резиновым вкладышем. С помощью насоса в мембранную часть этой емкости поступает вода. По другую сторону от мембраны находится воздух (иногда в гидробаки подают чистый азот, но это бывает редко).
Гидробак соединяют с водопроводом дома. Когда открывают воду, бак опустошается, и давление внутри емкости уменьшается. Когда оно достигает установленного значения, насос автоматически включается, и вода поступает в гидроаккумулятор до тех пор, пока он не заполнится, и значение давления не дойдет до установленного максимального уровня.
Эта подробная схема позволяет понять устройство и принцип работы гидробака. Давление воздуха в емкости следует поддерживать на уровне около 1,5 атм, чтобы предотвратить повреждение мембраны
Хотя небольшое количество воды внутри гидробака находится постоянно, не стоит рассматривать его как основное место для хранения большого запаса воды. Чем больше объем гидробака, тем выше его цена. Если нужно запастись солидным объемом воды, лучше дополнить систему недорогой пластиковой емкостью подходящего объема. А с защитой от гидроударов и небольшой гидробак справится вполне удовлетворительно.
Пример замены запчастей
Для начала разберем пример замены рабочих колец и уплотнителей насоса-автомата. Агрегат работал в формате насосной станции, перекачивающей воду из накопителя к потребителям. После нескольких минут «сухого хода», случившегося из-за поломки погружного насоса, снизилась производительность, система отключалась даже при открытых в точках водоразбора кранах.
Покупка запчастей для автоматических насосов, выпускаемых в странах СНГ, не составит труда.
Шаг №1: Отделение гидробака и съем крышки
Насос-автомат отделяем от гидроаккумулятора, банально выкрутив крепежные болты. С насоса снимаем крышку корпуса
Шаг №2: Отделение направляющей
Отделяем направляющий элемент, расположенный в торце насоса. Запоминаем или отмечаем, какой стороной он был расположен по отношению к двигателю
Шаг №3: Удаление крыльчатки насоса-автомата
Снимаем крыльчатку с насоса, предварительно отвинтив гайку головкой на 22
Шаг №4: Откручивание центрального вала
Для того чтобы открутить вал, его край фиксируем в тисках. Так проще разобрать агрегат и снять с него рабочие колеса
Шаг №5: Удаление торцевого уплотнения с вала
Снимаем с вала торцевое уплотнение. Его вместе с дном и рабочими колесами будем полностью менять. Частичная замена невозможно из-за вероятного конструктивного несовпадения
Шаг №6: Удаление шайбы с пружиной
Снимаем с вала шайбу и пружинный компенсатор, удерживающий конструкцию из торцевых уплотнителей и рабочего колеса
Шаг №7: Насос Джамбо в разобранном состоянии
Помпа насосной станции полностью разобрана и подготовлена к установке новых деталей
Шаг №8: Чистка деталей и подготовка к сборке
Осматриваем торцевую крышку двигателя на предмет повреждений, изучаем состояние расположенного в центре подшипника мотора
Если при осмотре не разобранной части помпы выявлены очаги ржавчины, их следует удалить, все, что доступно, надо очистить от загрязнений.
Шаг №9: Установка нового дна и шайбы с пружинным компенсатором
После очистки и подготовки насоса ставим на вал новое дно и устанавливаем шайбу с пружиной
Шаг №10: Установка нового рабочего колеса агрегата
Устанавливаем на вал новое рабочее колесо агрегата той стороной, которой было расположено подлежащая замене деталь
Шаг №11: Установка направляющей торцевой детали
Устанавливаем на вал уплотнитель, крыльчатку и направляющую торцевую деталь. Все действия производим в порядке, обратном разборке
Шаг №12: Собранный насос с установленными новыми деталями
В завершении фиксируем крышку корпуса насоса и проводим тестирование агрегата
Если новые детали насоса-автомата установлены неправильно, агрегат не будет работать, придется переделать снова. Поэтому лучше сразу внимательно запоминать или помечать последовательность расположения и сторону установки.
Распространенные проблемы и поломки
Поскольку насосная станция состоит из нескольких узлов, поломка может быть связана с одним или несколькими из них, например:
- Насос забился грязью;
- Сломался двигатель насоса;
- Сбились настройки реле давления;
- Нарушена целостность резиновой мембраны в гидробаке;
- Имеются трещины в корпусе гидробака и т.п.
В результате насосная станция либо работает неудовлетворительно, либо вообще прекращает функционировать. Иногда дело и вовсе не в станции, а в поломке, скажем, водопроводных труб. Чтобы определить причину проблем, следует рассмотреть, как проявляются при функционировании оборудования самые частые поломки. Например, выясняя, почему оборудование включается, но не отключается, нужно учесть особенности работы реле давления.
Обратите внимание! «Сухой ход», т.е. работа без поступления воды, вхолостую, очень опасна практически для всех моделей поверхностных насосов. Детали сильно изнашиваются, может сгореть обмотка электродвигателя
При устранении неисправностей насосной станции нужно помнить, что практически всем моделям поверхностных насосов работа в режиме сухого хода категорически не рекомендована. Перед тем, как включить насос для проверки его работы, следует убедиться, что он заполнен водой. Если это не так, в устройство нужно наполнить через специальное заливочное отверстие.
Насос работает, вода не идет
Если насос включается, и видно (слышно), что он работает, но вода в емкость не поступает, следует разобраться, куда же именно девается эта вода. Первое, что стоит проверить — обратный клапан. Если он испортился, вода просто вылилась обратно. Если в заборном шланге вода есть, значит, обратный клапан ни в чем не виноват, нужно искать другую причину.
Если же шланг пуст, его следует вынуть и осмотреть обратный клапан. Может случиться, что насосная станция вообще не качает воду из-за простого засорения отверстий клапана. Устройство достаточно промыть, чтобы оно снова начало корректно работать.
Порой нужно заменить пружину или весь клапан целиком. Конечно, после замены детали или ремонта следует проверить работу отдельных узлов насосной станции, и лишь затем выполнять окончательную сборку и пуск прибора.
Если вода в заборном шланге есть, нужно проверить все стыки и трубы между насосом и баком на предмет протечек. Возможно, вода просто вытекает через трещину или дыру. Испорченную трубу нужно заменить, а прохудившееся соединение — очистить, уплотнить и загерметизировать заново.
Обратите внимание! Если резьбовые соединения насосной станции стали негерметичными и протекают, их нужно очистить и загерметизировать повторно с помощью подходящих материалов
Есть и третья причина, по которой вода не идет в гидробак: низкий дебет источника воды. Такое случается, если по какой-то причине вода “ушла” из скважины или колодца, например, в результате заиливания или запесочивания. Или же насос для источника подобран неправильно, он слишком быстро выкачивает воду, ее запасы не успевают восстанавливаться.
Насос, скорее всего, придется заменить, существуют специальные модели для источников с низким дебетом. Чтобы повысить дебет скважины, имеет смысл ее прокачать, т.е. вымыть накопившиеся загрязнения. Для промывки скважины следует использовать отдельный насос, а не тот, которым укомплектована насосная станция.
В качестве срочной меры иногда советуют выполнять забор воды с большей глубины, но эту рекомендацию следует применять с осторожностью. Если источник запесочен, слишком глубокое погружение водозабора или погружного насоса может привести к загрязнению насосного оборудования и его серьезным поломкам.
Еще одна возможноя причина, по которой насос перестал качать воду — износ крыльчатки. В этом случае она будет вращаться вхолостую. Придется снять насос, разобрать его, промыть, заменить крыльчатку, а возможно, и корпус насоса. Иногда проще поставить новый насос.
Если указанные выше “диагнозы” не подтвердились, имеет смысл просто проверить напряжение в электрической сети. Если оно слишком низкое, насос включится, однако подавать воду не сможет. Остается наладить нормальное электропитание, чтобы насосное оборудование снова функционировало в нужном режиме.
Прибор включается, но не работает
Это бывает с насосами, которые длительное время не использовались (например, в зимний период). Поскольку просвет между крыльчаткой и корпусом невелик, эти элементы, находясь в неподвижном виде, могут просто “прикипеть” друг к другу. При включении насос будет исправно гудеть, но крыльчатка останется неподвижной. Устройство в такой ситуации следует сразу же выключить.
Справиться с этой проблемой не сложно, достаточно просто руками пару раз крутнуть крыльчатку. Если после включения работа насоса возобновилась, значит, препятствие устранено. Конечно, перед началом эксплуатации насос, не работавший какое-то время, не помешает промыть. Иногда крыльчатка ни при чем, просто вышел из строя конденсатор. Испорченный элемент нужно заменить.
Насосная станция работает рывками
Такое поведение техники чаще всего характерно для ситуаций, когда возникают проблемы с давлением внутри гидробака. Прежде всего, нужно проверить поведение манометра. Если при поступлении воды насос отключается, как и ожидалось, но вскоре наблюдается резкое падение внутреннего давления, проблемы следует искать внутри.
Скорее всего, порвалась мембрана в гидроаккумуляторе. Убедиться в этом просто: если открыть ниппель, расположенный на “воздушной” стороне емкости, из него потечет вода, а не воздух. Гидробак следует демонтировать, аккуратно разобрать, снять испорченную мембрану и поменять ее на новую, точно такую же. Пытаться как-то ремонтировать испорченный вкладыш обычно бесполезно, он быстро испортится опять.
Последовательность работ по замене мембраны гидробака продемонстрирована в фото-подборке:
Удаляем мембрану и очищаем бак.
Новая мембрана должна подходить по фланцу.
Вставляем и расправляем мембрану, устанавливаем фланец.
Проверяем ниппель и накачиваем давление.
Проверяем давление через некоторое время.
Есть и другие причины для того, чтобы насосная станция работала с рывками. Если вкладыш не испорчен, то через ниппель будет выходить воздух. В этом случае нужно проверить его давление. Если оно заметно ниже, чем 1,5-1,8 атм, рекомендованных изготовителем, нужно просто подкачать некоторое количество воздуха подходящим насосом.
Однако сначала лучше выяснить, куда же именно девается воздух. Вполне вероятно, что в корпусе гидробака имеется трещина, вызванная коррозией, механическим повреждением или подобными причинами. Нужно заделать место утечки воздуха или заменить гидробак. Наконец, следует убедиться, что реле давления функционирует без сбоев. Если это не так, реле необходимо перенастроить или поменять.
Бывает, что реле давления просто засорилось, особенно, если по каким-то причинам в станцию поступала вода с большим количеством загрязнений. Наблюдается засорение реле и при отложении солей, если вода обладает повышенной жесткостью. Реле нужно снять и осмотреть входное отверстие. После промывки и устранения загрязнений прибор обычно работает корректно.
Обратите внимание! Возле регулировочных пружин, которые находятся под крышкой реле давления, имеются знаки «+» и «-«, указывающие направление вращения пружины при регулировке прибора
Если реле нуждается в замене, стоит обдумать приобретение более современной модели этого прибора. Такие устройства регулируются с помощью стрелок и винтов, а не пружин, как в моделях типа РДМ-5. Если верить отзывам, настройка такого реле значительно проще, а стоимость вполне приемлемая.
Агрегат не реагирует на отключение
Эта картина характерна для ситуаций, когда настройки реле давления сбились, поэтому насосная станция не набирает необходимое давление. Не всегда причина в поломке реле давления. Бывает, что износ крыльчатки насоса не позволяет обеспечить нужное рабочее давление. В этом случае нужно немного подкрутить большую пружину на реле давления в сторону, где обозначен “-”.
В результате настройки верхнего давления будут немного снижены, насос начнет выключаться. Регулировку реле следует выполнять очень осторожно, чтобы не сбить настройки полностью и не испортить прибор. Нужно задуматься о ремонте насоса, чтобы восстановить его рабочий ресурс, или о замене его на новое устройство. Некорректная работа одного элемента может вызвать разбалансировку всей системы.
Вода поступает неравномерно
Бывает так, что насос гудит и работает стабильно, а вот вода поступает неравномерными порциями, она то есть, то ее нет. Скорее всего, в трубопровод каким-то образом попадает не только вода, но и воздух.
Нужно проверить, на правильной ли глубине находится водозаборное оборудование и не изменился ли уровень воды в источнике. Скорректировав положение водозаборного шланга, проблему обычно удается решить.
Насосное оборудование не включается
Если насос перестал включаться, значит, либо устройство сломано, либо оно не получает электропитание. Для начала стоит проверить устройство тестером и осмотреть контакты реле давления. Очень часто бывает, что они нуждаются в очистке. Вполне возможно, что после очистки контактов насос включится без проблем.
Гораздо хуже, если насос сломался из-за того, что сгорела обмотка двигателя. Если это действительно так, можно почувствовать характерный запах горелой резины. Двигатель, конечно, можно перемотать, но правильно выполнить эту операцию может только опытный электрик.
Перемотку электродвигателя лучше заказывать у специалистов на профильных промышленных предприятиях. В большинстве же случаев проще заменить двигатель новым, чем перематывать его.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации
Чтобы уменьшить количество проблем в работе насосной станции, важно правильно выполнить монтаж оборудования, а также соблюдать рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства.
Вот несколько важных моментов:
- Чтобы предотвратить вакуумное сжатие водоподающей магистрали, рекомендуется использовать либо металлические трубы, либо достаточно жесткие трубы ПВХ, либо армированный на разрежение шланг.
- Все шланги и трубы следует монтировать ровно, избегая деформации и перекручивания.
- Все соединения необходимо уплотнить и загерметизировать, а также регулярно проверять их состояние во время профилактических осмотров.
- Не стоит пренебрегать установкой обратного клапана на водоподающий шланг.
- Насос следует защитить от загрязнения с помощью фильтра.
- Глубина погружения шланга, ведущего к насосу, должна точно соответствовать рекомендациям специалистов.
- Насосную станцию следует устанавливать на ровном и прочном основании, с использованием резиновых прокладок, чтобы погасить влияние вибрации при работе насоса.
- Чтобы предотвратить работу насоса без воды необходимо установить специальный автоматический выключатель.
- В помещении, где установлена насосная станция, следует поддерживать правильный режим температуры (5-40 градусов) и влажности (не более 80 %).
Проверку состояния насосной станции рекомендуется выполнять не реже раза в три месяца. Отдельно следует проверять показания и настройки реле давления.
Еще один важный профилактический шаг — стравливание воздуха, который выделяется из воды и заполняет часть объема вкладыша в гидробаке. На крупных емкостях для этого имеется отдельный краник. Чтобы удалить ненужный воздух из мембраны маленького бака, придется несколько раз подряд наполнить его и полностью слить воду.
В сюжете — Процес ремонта насосной станции Pedrollo
В сюжете — Замена сальника — ремонт насосных станций, как устранить течь воды по валу
Однако перед выполнением этой процедуры опытные мастера рекомендуют осмотреть расположенный под ним вал. Если металл чрезмерно изношен, новый сальник быстро испортится. Нужно либо восстановить вал (если есть такая возможность), либо полностью заменить двигатель.
Как видите, целый ряд проблем с насосной станцией можно устранить самостоятельно. При возникновении сложных поломок придется обратиться к специалистам. При правильном уходе количество поломок можно существенно уменьшить.
Источник4: tvin270584.livejournal.com