Рассмотрим ситуацию: в скважине стоит погружной насос, от него вода поступает в гидроаккумулятор, а далее вода уходит на потребители. После некоторого времени работы стала наблюдаться такая проблема — падает давление в системе. В чем причина и как это исправить?
Для того чтобы определить причину, необходимо провести диагностику всей системы водоснабжения по порядку, вы можете сделать это самостоятельно, но для быстрого выявления и качественного устранения неполадок следует обратиться к специалистам.
Основные причины падения давления в системе частного дома:
1.Испортилась мембрана гидроаккумулятора.
После того, как насос накачал в гидроаккумулятор необходимое давление (согласно рекомендациям) открываем кран и давление резко падает — это означает, что в мембране расширительного бака нет воздуха, а насос начинает работатьт в циклическом режиме. Первое, что необходимо сделать — накачать воздух в мембрану гидроаккумулятора, если это не помогло, то требуется ремонт или замена бака.
2.В магистрали скважины произошел разрыв или перетирание трубы. Нарушена герметичность фитингов.
Если насос качает воду продолжительное время и не может заполнить гидроаккумулятор до необходимого давления — это явный признак того, что вода «уходит» из системы. Следует проверить следующие составляющие:
• Целостность магистрали внутри скважины и по всему периметру; • Герметичность всех соединений; • Герметичное соединение и целостность скважинного адаптера (при наличии);
3.Нарушена герметичность обратного клапана.
Если после того, как вода заполнила расширительный бак и сработала автоматика на «отключение», давление постепенно падает, но при этом отсутствует потребление воды — это явный признак того, что вода утекает обратно в скважину. Следует проверить обратный клапан насоса на предмет засорения, а так же дополнительный обратный клапан установленный в системе (при наличии).
Почему не заполняется гидроаккумулятор водой и помощь в ремонте бака
Гидроаккумулятор устанавливается в систему водоснабжения для того чтобы сократить количество включений и выключений насоса. Это значительно продлевает работоспособность насоса. Еще гидроаккумулятор можно использовать как резервный источник воды во время ремонта системы водоснабжения.
Но иногда случается, так, что сам гидроаккумулятор выходит из строя и не заполняется водой. В чем же причина и как это исправить? Нужно подробно во всем разобраться.
Гидроаккумулятор является неотъемлемой частью любой автономной системы водоснабжения.
Что такое гидроаккумулятор и принцип его работы
Гидроаккумулятор – это металлический бак, служащий для регулировки давления в системах водоснабжения. Гидроаккумуляторы используют для того, чтобы вода подавалась в дом и на участок без перебоев. Хоть эти баки и меньше накопительных резервуаров, конструкция их гораздо сложнее.
Внимание! Некоторые люди называют гидроаккумуляторы – накопительными или расширительными баками. На самом деле это совершенно разные вещи.
В водонапорных башнях и расширительных баках давление появляется благодаря силы тяжести. Поэтому такие резервуары нужно крепить выше всех элементов системы водоснабжения. В свою очередь в гидроаккумуляторах внешнее давление давит на жидкость. Это позволяет устанавливать гидроаккумулятора даже на полу.
Купить гидроаккумулятор можно в нашем интернет-магазине.
Для установки на полу на некоторых моделях есть специальные ножки
Классификации
- Пневматические. Такие модели имеют два отсека под воду и под воздух (в дорогих моделях используется газ). Для разделения отсеков используется резиновая (может быть и другой гибкий материал) мембрана.
- Механические. В таких моделях для создания давления используется с помощью пружины или груза.
Есть объемные модели (на 500 и даже 1000 литров) – их хватит для водоснабжения целого сельскохозяйственного участка.
Есть случаи, когда большие баки используются вместо водонапорных башен для водоснабжения небольших деревень водой. Практика показывает, что такой способ намного дешевле и практичнее, чем башни Рожновского.
Как устроен гидроаккумулятор
Так как чаще всего для дома используют пневматические аккумуляторы, нужно разобрать именно их устройства. Также такие модели называют гидропневмоаккумуляторы. На самом деле такие устройства имеют довольно простую конструкции.
Все модели таких гидроаккумуляторов имеют корпус из метала. При этом не важно какой это метал (необязательно нержавеющая сталь). Ведь вода не соприкасается со стенками металлического корпуса и поэтому риски появления коррозии исключены.
Мембрана гидроаккумулятора
Вода находится в специальной грушевидной мембране из резины (чаще всего). К этому мешку напрямую, с помощью патрубка, подсоединен трубопровод от насоса. Именно таким образом туда вода и попадает. Когда в кране включается вода воздух (или газ) давит на мембрану и вода льется под хорошим напором. Воздух в корпус закачивается также через отлётный патрубок с помощью обычного насоса (можно использовать автомобильный).
Также некоторые модели гидроаккумуляторов оснащаются манометром и датчиками реле. Если этих элементов нет в комплекте, то их придется докупать отдельно. Они очень важны для нормальной работы системы.
Предназначения гидроаккумуляторов
Система может работать и без автономного водоснабжения от центральной магистрали. В автономном водоснабжении, нужно что бы насос работал беспрерывно. Даже при отключении света и во время технических неполадок. Сейчас ставят гидроаккумуляторы, которые позволяют снижать затраты на электричество за счет того, что насос будет работать намного меньше.
Погружной насос для автономного водоснабжения
И еще плюс таких гидроаккумуляторов — они могут включатся автоматически. Так же они имеют датчики, которые позволят выставлять температуру автоматически. Они защищают от гидроударов, которые могут привести к поломам труб и системы водоснабжения.
Гидроаккумуляторы обеспечивают стабильное давление в системе и смесители с ним работают намного лучше. В системе часто бывают скачки давления, в такие моменты тяжело самим регулировать температуру.
Большинство гидроаккумуляторов выдерживают максимальное давление до 10 бар, но есть и те, у кого оно составляет 16 бар, например, у бака DD от компании Reflex. Этот показатель нужно учитывать при монтаже системы, а узнать его можно в инструкции по эксплуатации.
Обслуживание гидроаккумулятора
- каждый шесть месяцев смотреть уровень воздуха(газа) в емкости;
- каждый двенадцать месяцев осматривать целостность емкости;
- каждый месяц проверять емкость на наличие коррозии и вмятин;
- каждый полгода осматривать и проводить проверки на работу насоса, а точнее на включение и отключение. И правильно ли он подходит по расчетам.
Также иногда нужно проверять мембрану
Самые популярные проблемы с гидроаккумуляторами
Гидробаки имеют довольно простую конструкцию. Поэтому у них не такой большой перечень возможных неисправностей. Однако иногда причина неисправности гидроаккумулятора не в самом устройстве, а в других узлах автономного водоснабжения.
Частое включение насоса (работает беспрерывно)
- Нужно убедится в том, что насос создает нормальное давление. На выходе должно быть около двух атмосфер. Если давление меньше, то стоит проверить не износилось ли рабочее колесо на валу.
Давление проверяется с помощью обычного манометра
- Давления может отсутствовать не только из-за неисправностей насоса. Причиной низкого давления может быть потеря дебита. Возможно из-за засухи подземные воды ушли намного ниже. Также такое может быть из-за засоров в трубах. Чтобы убедится в том, что причина не в насосе, нужно опустить заборный шланг в резервуар с водой и включить насос, если давление нормализовалось, то это значит, что проблема появилась из-за низкого дебита. Можно попробовать опустить шланг ниже в скважину. Но это может не помочь. Не исключено, что придется рыть новую скважину.
- Возможно причина в утечках в трубопроводе. Нужно перекрыть вентиль, который расположен сразу после места где установлен гидроаккумулятор. Важно чтобы была установлена арматура. Если есть утечки, насос сам через некоторое время отключится. Нужно найти прорывы и заделывать их.
Протечка в трубопроводе может привезти к серьезным последствиям
- Давление воздуха в корпусе. Проверить давление в корпусе несложно. Для того чтобы накачать воздух можно воспользоваться штуцером с золотником (как на колесах автомобилей). Для проверки давления можно воспользоваться автомобильным манометром (на некоторых системах водоснабжения есть группа безопасности, в которую входит манометр). Давление воздуха должно быть от 1.5 до 2 аТм. Однако рабочее давление на разных моделях баков может быть разным. Это написано в документах на агрегат.
- Герметичность мембраны. Это самая часта причина отсутствия давления в баке. Выявить утечку в мембране легко. Для этого даже не придется раскручивать корпус. Нужно выставить реле на включение насоса. Это нужно чтобы подача воды в бак была беспрерывной. Также можно просто в обход реле включить насос напрямую. Если после десяти минут работы насоса из бака потекла вода, значит есть проблемы с мембраной.
Реле давления для автономного водоснабжения
- С мембраной всё в порядке, но давление в корпусе всё равно низкое? Это свидетельствует от том, что утечка происходит через корпус устройства. Понять это можно одним способом. Нужно обмазать корпус водой с мылом и начать закачивать в бак воздух. На местах где появляются пузыри – 100 есть маленькие отверстия.
Ремонт гидроаккумулятора (замена мембраны, устранение утечек в корпусе)
Наиболее часто появляются поломки гидроаккумуляторов из-за проблем с корпусом и мембраной (они могут пропускать). Поэтому нужно знать, как устранять такие неисправности. Нужно разобрать подробно каждый отдельный случай.
Стоит учитывать, что не все неисправности можно устранить путем вмешательства в конструкцию оборудования. Тогда стоит произвести замену бака.
Мембрана может лопнуть
Пропускает мембрана – что делать?
Почему часто рвется мембрана в гидроаккумуляторе? Из-за высокого давления! Конечно можно залатать дыры на корпусе мембраны. Однако куда лучше приобрести новый мешок. Сейчас купить мембрану можно в любом специализированном магазине или заказать с онлайн-площадки по небольшой цене.
Внимание! В магазинах можно найти мембраны двух видов. Есть специальные мембраны для закрытых расширительных бочков в системах отопления. Он могут выдерживать гораздо большую температуру. Такая мембрана конечно подойдет к гидроаккумулятору для автономных систем водоснабжения.
Но нет смысла переплачивать.
Расширительные баки для закрытых систем отопления очень похожи на гидроаккумуляторы
Но нужно правильно подобрать мешок. В магазинах есть очень много разных моделей. Важно чтобы размер груши подходил под гидроаккумулятор. Разъем на подключение трубопровода должен соответствовать размеру патрубка, часто можно встретить присоединение G 3/4″, как у расширительного бака для водоснабжения от бренда Reflex.
Все фланцы должны соответствовать по размеру. После того как груша будет подобрана, можно переходить к замене. Итак, как заменить мембрану в гидроаккумуляторе:
- Отключить бак от системы водоснабжения. Для этого нужно открутить специальную муфту.
- Выкрутить золотник чтобы сбросить давление.
- Открутить все гайки, которые соединяют вывод подключения гидроаккумулятора к трубам и фланец. Также этот фланец служит для крепления мембраны.
- Вытащить мембрану с дефектом из корпуса бака.
- Защитить и обезжирить фланцы, которыми будет крепится новая груша.
- Также стоит промазать все места соединения груши к корпусу герметиком.
Промазывание мест соединений герметиком
- Собрать гидроаккумулятор и подключить его к системе водоснабжения.
- Накачать в корпус воздух до 1.5 – 2 аТм.
- Отрегулировать автоматическое выключение/запуск насоса от давления. Запуск должен осуществляться при давлении 1.5 аТм, а выключение на показателе в 3 аТм. В документах на бак должно быть указано рекомендованное давление.
Пропускает корпус – что делать?
Почему нет давления в гидроаккумуляторе? Скорее всего пропускает корпус, нужно чинить. Тут все намного проще. Выше уже было описано как выявить утечку на корпусе (обмазать мыльной водой и начать качать воздух). Пробоины на корпусе можно заварить с помощь обычных электродов.
Можно также использовать специальный клей или так называемую «холодную сварку». Однако толку от такого ремонта мало – вскоре придется снова заклеивать пробоины.
Внимание! Если все же было принято решения для устранения пробоин использовать «холодную сварку», то нужно подбирать качественный товар. Дешевый клей может отвалиться уже через пару дней после того как его наклеить.
Поэтому если нет возможности заварить дыры, то лучшим вариантом будет покупка нового гидробака. Нет смысла покупать корпус отдельно. Разница в ценах между корпусом и устройством в сборе небольшая. Но зато это позволит не мучатся с заменой груши.
Сколько гидроаккумулятор должен выдавать воды
Как стало понятно из данной статьи, гидроаккумулятор это устройство с металлическим корпусом и резиновой грушей для воды. Воздух находится в металлическом корпусе и всегда под давлением до 2 аТм. Когда бак накачивается, в резиновую грушу поступает вода и вовремя включения крана она выталкивается воздухом. Внимание! Есть баки очень больших размеров (на 150, 200 и даже 300 литров).
Однако мембрана в них может быть небольших размеров.
Однако если гидроаккумулятор, например, на 100 литров – это не означает, что он именно столько воды и будет выдавать. Даже в самом хорошем баке будет выдаваться максимум половина воды от общего объема бака. Остальной объем бака занят воздухом (или газом в более дорогих моделях) и непосредственно самой мембраной. К слову, объем воды равен именно объему резиновой груши. Эта груша может быть больше чем на половину корпуса бака, а может быть совсем маленькой.
Простая самостоятельная диагностика гидроаккумуляторов
Казалось бы, зачем вообще нужна диагностика гидробака и профилактические работы. Однако это очень важно. Но как понять, что пора провести диагностику. Очень просто. Если во время приема душа чествуются даже небольшие перепады температуры, и никто не прикасался к смесителю – самое время для диагностики (это советуют мастера).
Внимание! Верным признаком того, что пора проводить диагностику гидробака является частое включение насосной станции (подробнее об этом написано выше, в разделе «Частое включение насоса (работает беспрерывно)»).
Первое что нужно сделать при диагностике – включить всего один кран (с которого будет течь исключительно холодная вода). Нужно смотреть как с этого крана будет течь вода до момента запуска насоса (насосной станции). Как только насос включается нужно закрывать кран. Это требуется для того чтобы полностью заполнить бак водой.
Теперь нужно взять большую бутылку (должно хватить пятилитровой), закрыть все краны, кроме одного и начать заполнять бутылку через этот кран. Все эти действия проводятся с одной целью – выяснить сколько нужно вылить с бака воды, чтобы включился насос. Для примера взять бак на пятьдесят литров (такие модели чаще всего используются в частных домах). Наос должен включаться только после того как с бака на 50 литров сольется около пятнадцати литров холодной воды. Если наос включается при сливе 5-7 литров жидкости – есть проблема и надо её решать.
Подойдут и бутылки из-под куллера
Теперь нужно сделать следующее: взять обычный автомобильный манометр (для определения давления в шинах) и с помощью ниппеля на корпусе бака измерить давление. Если при измерении давления брызжет вода, то значит надо менять мембрану (скорее всего она дырявая). Если вода не брызжет, но и давление на низкое (или вообще на нуле), то нужно отключить насос и слить, всю воду с бака и с помощью обычного автомобильного насоса накачать воздух. В это время нужно следить за манометром (не стоит накачивать больше чем на 1.5 аТм). После этого можно подключать насос к питанию и запускать его, чтобы накачать воду в мембрану.
Теперь нужно снова померить давление уже с полностью наполненным баком. И тут самое интересное. Если показало 1.4 – 1.5 аТм, то можно расслабиться, все нормальное. Если давление немного выше (например, 2.5 аТм), то тоже нет ничего страшного. Нужно взять записную книжку, каждый день мерить давление (на протяжении 3-4 дней) и записывать показатели.
Если давление не менялось или опустилось не менее чем на 1.5 аТм, то всё в порядке. Однако нужно в будущем каждый месяц проводить контроль давления.
Корпус должен быть из качественного металла
Всё плохо если даже после всех манипуляций – гидроаккумулятор не держит требуемое давление. Скорее всего корпус бака пропускает воздух (хотя не 100 % что причина именно в этом).
Требуемый объем расширительного бака и гидроаккумулятора
6 % от общего объема добавляется при нагревании до 100 градусов цельсия. Но, например, если в системе 100 литров воды, то это не значит, что нужен бак всего на шесть литров. Есть специальная формула, по которой можно всё посчитать. 0.6 * на объем воды в системе (для примера взять 100 литров) / 90 % от минимального допустимого давления для воды * минимальное давление в системе / на максимальное давление в системе.
Бак на 40 литров не займет много места
При том что в системе 100 литров воды, а давление от 1.8 до 2.4 аТм, то нужно брать бак примерно на 40 литров (этого будет вполне достаточно). Если взять бак на 36 литров это будет «в притык» и при сильном нагреве или повышенном давлении могут возникнуть проблемы с системой отопления.
Что касается гидроаккумулятора, то тут всё намного проще. На один источник расхода воды (кран, душ) нужно 30 литров воды. Так, если в доме есть два крана и душ, то нужно приобрести бак с объемом 90 литров. Важно, чтобы не общий объем было 90 литров, а именно объем воды. То есть в грушу должно помещаться 90 литров. Тогда система будет работать правильно.
При одновременной работе кранов и душа не будет температурных скачков. Вместо одного бака на 90 литров, можно подключить 3 по 30.
Гидроаккумулятор своими руками
Не у всех владельцев частных домов есть средства на покупку нового гидроаккумулятора. Но не стоит расстраивать. Ведь можно собрать бак своими руками. Материалы для изготовления легко достать, да сборка не требует больших усилий.
- Емкость на 50-10 литров. Можно взять обычный пластиковый бачок или резервуары из стали. Бак менее чем на 50 литров будет работать не эффективно.
- Резиновые прокладки (их можно вырезать самостоятельно из куска резины).
- Манометр.
- Герметик.
- Тройник для подключения бака к системе водоснабжения и четверник.
- Краны.
- Реле.
- Нипель.
Это основные элементы. В процессе изготовления гидроаккумулятора понадобятся гайки, ручные инструменты, шайбы и дрель (чтобы делать отверстия). Когда всё нужное готов можно приступать к изготовлению бака.
Так как бак собирается без мембраны, сделать его можно очень быстро. Главное всё делать максимально аккуратно и качественно. Важно, чтобы бак был прочный, так как система работает под высоким давлением.
Нужно сделать 3 отверстия по будущему корпусу бака: одно сбоку, одно сверху и одно снизу. Боковое отверстие нужно, чтобы сбрасывать воду, поэтому в него нужно вставить шланг и вывести его на улицу или в канализацию.
Универсальная схема подключения
К верхнему отверстию нужно подключить кран и четверник. Снизу также устанавливается кран, но только с тройником.
Чтобы добиться хорошей герметичности (это очень важно!), нужно на все места соединений наложить резиновые прокладки (для хорошей посадки прокладок лучше использовать герметик). Места где есть резьба, можно заделать специальной лентой.
Теперь всё готово к подключению. К верхней части нужно подсоединить манометр, реле и нипель. Снизу подключить, при помощи заранее установленного тройника, вывод и ввод. Всё самое сложное закончено. Теперь баком можно полноценно пользоваться.
Однако тут тоже тоже могут быть неисправности бака для систем водоснабжения 50 литров или более.
Чтобы подготовить устройство к работе, нужно накачать в него воду, перед этим открыв боковой кран. Воду набирать до того времени пока она не потечёт из крана. После этого нужно выключить подачу воды и накачать бак воздух при помощи обычного наоса для накачивания автомобильных колёс. Подключение реле давления не сложная, но очень ответственная работа. Нужно взять пару кабелей.
Схема подключения реле к насосу
Одип кабель нужно подключить от реле к насосу, а второй к электричеству и к реле. Лучше, конечно, доверить эту работу специалисту.
Что делать, если вода не поступает в гидроаккумулятор
Если гидроаккумуляторы не наполняются водой, для начала нужно сделать проверку гидробака и насоса, на наличие вмятин и проблемы с давлением. Для хорошей работы системы, давление от насоса должно быть всегда больше чем давление воздуха на мембрану в баке.
Главное при проверке гидроаккумулятора: давление воздуха в емкости, оно должно быть в норме. Идеальное давление в гидробаке — 1,5 аТм, но в некоторых случаях может быть немного выше или ниже. Для проверки этого показателя подойдет обычный манометр.
Также если гидроаккумулятор не набирает воду причины могут быть грязной воде в системе. Нужно проверить фильтры, которые стоят в доме и перед наосом. Если они засорены, нужно их почистить, и вода снова начнет набираться.
Фильтр, который стоит около насоса забивается очень редко, так как там стоит сетка с крупными отверстиями. Он вообще нужен чтобы не допустить попадание в наос камней. Фильтр, который стоит в доме засоряется куда чаще.
Насос, фильтр и бак могут быть установлены в одном месте
Его рекомендуется проверять каждые 2-3 месяца. Чем грязнее вода со скважины, тем быстрее забьется фильтр.
Возможно, что бак не набирается водой из-за проблем с электричеством, а именно спад напряжения. Бак не может подавать воду в гидроаккумулятор под нормальным давлением, из-за чего воздух в баке выталкивает воду назад. В этом случае, для решения проблемы, нужно приобрести повышенный гидроаккумулятор. Это все причины почему не заполняется бак жидкостью.
Как выбрать гидроаккумулятор
Первое на что нужно обратить внимание при выборе гидроаккумулятора – это объем. Как уже было отмечено выше, на каждый кран нужно по тридцать литров объема. Этого хватит, чтобы обеспечить нормальную работу системы без перепадов температуры и с хорошим напором.
Гидроаккумулятор нужен для того чтобы обеспечить подачу воды с кранов с хорошим напором. Это не устройство, обеспечивающие резерв воды. Для резерва нужно дополнительно к гидроаккумулятору докупить накопительный бак на 100-300 литров (этого вполне хватит для частного дома до 100-120 квадратных метров, в котором проживает 3-4 человека).
Накопительный бак для автономной системы водоснабжения
Также нужно обращать внимание на давление. Оптимальное максимальное возможное давление для гидробака равно одной атмосфере на каждые десять метров подъема. Также должен быть запас в 1-1.5 аТм.
Еще нужно обратить внимание на тип крепления. Есть горизонтальные, вертикальные и навесные баки. Тут все зависит от того как устроено помещение, где будет установлен бачок.
Коротко о главном
Сейчас на рынке есть очень много надежных моделей гидробаков. Однако, какой бы не был надежный и дорогой бак, это не защищает от того, что могут появится неисправности. Например, в мембрану может перестать поступать вода. Как стало понятно из статьи, найти причину поломки и устранить неисправность не очень сложно, главное все делать аккуратно и с максимальной ответственностью.
Как вы считаете стоит ли самостоятельно устранить неисправности гидроаккумулятора или лучше доверить такие работы специалисту? Напишите в комментариях.
Простая самостоятельная диагностика типичных неисправностей гидроаккумулятора системы водоснабжения частного дома
Давно были у меня подозрения о неправильной работе водопроводной системы в моем доме. Да все руки никак не доходили заняться этим вплотную. Ну вроде работает же все, чего тогда туда лезть то? Вот тут, пожалуй и вылезает первый вопрос. А какие такие внешние признаки должны заставить домовладельца обратить особо пристальное внимание на свое водоснабжение?Очень просто -принимаете душ и "на собственной шкуре" вдруг почувствовали резкие перепады от холодной к горячей и наоборот,
- бывает холодная вода идет из крана с нормальным напором , а бывает как то не особо бодро , а "с ленивцей" как то она течет,
- чаще , чем обычно вы слышите, что включается насос насосной станции ( например, простой способ, если у вас установлен гидроаккумулятор на 50 литров и после двух подряд сливов воды унитазом уже включается насос — значит у вас проблемы-надо разбираться и чинить).
Вот те первые признаки, по которым домовладельцу пора вновь засучить рукава и начинать выяснять, что именно не так в его водоснабжении . Что ж, первый шаг ну совсем прост и доступен даже прекрасной нашей половине. Открываем во всем доме один единственный кран — кран холодной( без примеси горячей!) воды.
Смотрим как из крана течет вода до тех пор, пока не запустится ( услышите это ) насос водоснабжения . Услышили, что насос запустился, кран закрыли, подождали ( опять услышили), пока насос выключится. Все, теперь ваш гидроаккумулятор полон.
Берем 5-ти литровую посудину ( например пустую бутыль из под воды "Шишкин лес ") и , при всех закрытых кранах в доме , пользуясь только одним краном холодной воды ( совсем без примеси горячей!) наполняем эту посудину . Цель — выяснить сколько именно литров холодной ( без примеси горячей!) воды надо слить , чтобы заставить насос включиться . ( Дальше я приводу все объемы для 50 литрового гидроаккумулятора — тк у меня именно такой). Оп, набрали одну посудину — 5 литров, слили, а во второй заход и половины посудины не набрали, а насос уже включился.
Таким образом слив всего лишь 7-ми литров холодной воды из полного гидроаккумулятора заставил насос включиться. Это очень маленький объем, в нормально работающей такой системе слить пришлось бы не 7, а все 15 литров до запуска мотора. Значит разбираемся дальше.
Вооружившись шинным манометром , тем самым, которым проверяете давление воздуха в шинах своего автомобиля ( купите себе еще один такой , исключительно для котельной) подходим к гидроаккумулятору своей насосной станции водоснабжения. Находим на гидроаккумуляторе резьбу ниппеля ( часто закрыта круглой пластиковой крышкой, которую надо просто крутить, пока не открутится).
Измеряем,(как в автомобильной шине ) давление воздуха в гидроаккумуляторе. Тут возможны варианты . Если пытаетесь измерить давление воздуха а из ниппеля гидроаккумулятора брызгает вода — это проблема "дырявая груша" гидроаккумулятора. Придется повозиться. Придется или покупать новую грушу или ( что куда менее надежно) пытаться ремонтировать старую.
Если никакой воды не льется но и давления воздуха монометр не показывает ( показывает 0 , или показывает меньше 1,4 бар) . Если показывет меньше 1,4 бара . Отключаем электропитание насоса, открываем где то ( где удобно) кран холодной воды, ждем, пока вода прекратит литься из открытого крана ( манометр давления воды на насосной станции покажет 0). Подключаем к ниппелю гидроаккумулятора обычный автомобильный насос ( купите себе еще один автомобильный насос , исключительно для котельной) и качаем.
Приготовьтесь к тому, что качать придется долго и упорно — объем воздушной полости гидроаккумулятора большой. Качаем и следим за тем сколько накачали по манометру, который встроен в ваш насос. Накачали до 1,4 бара . Стоп. Тут нельзя слишком перекачать! Сняли насос с ниппеля.
Проверим себя, ткнув шинным манометром в ниппель гидроаккумулятора — должен показать близкую к 1,4 бар величину. Теперь включаем электропитание насоса и ждем пока он накачает водой полный гидроаккумулятор и автоматически выключится. Дальше так. Опять тыкаем шинным манометром, теперь уже в полностью заполненный водой гидроаккумулятор:
- если шинный манометр покажет вам "много" — заметно выше 1,4 бара, ну, например, 2,7 бара то запишите этот результат и считайте, что вы, возможно, отделались легким испугом. Дальше, прсто регулярно, один раз в день, дня три последите шинным манометром за давлением воздуха в гидроаккумуляторе и, если оно сталось все таким же большим как то, которое вы записали. Можно расслабиться , проводить контроль давления на полном шидроаккумуляторе раз в месяц и, как снизилось, докачивать до той самой величины, что была записана (однако раз в год, опять слить всю воду и сделать давление воздуха 1,4 бар в пустом гидроаккумуляторе) .
- а вот ежели шинный манометр опять показал вам 0 ( ну или сильно меньше 1,4 бар) значит нам не повезло. Значит воздушная полость гидроаккумулятора пропускает воздух- "не герметичность корпуса". Гидроаккумулятор просто не работает так как должно. Тут придется повозиться и об этом дальше.