Чтобы врезать металлическую раковину в столешницу, сначала необходимо точно определить место установки, отметив контур раковины на поверхности. Затем с помощью электролобзика или дрели сделайте аккуратный вырез по размеченному контуру, следя за тем, чтобы не повредить столешницу.
После того как вырез будет готов, аккуратно поместите раковину в отверстие и закрепите ее с помощью крепежных элементов. Не забудьте проверить герметичность соединений, используя силиконовый герметик для предотвращения протечек.
Как врезать мойку в столешницу своими руками в домашних условиях
Если есть небольшие навыки работы с плитами ДСП, МДФ, древесиной, можно смонтировать кухонную раковину в рабочую поверхность. Самостоятельная установка мойки в столешницу обойдется дешевле, но нужно учитывать материал стола. Если меняют поверхности из материалов, которые стоят дорого и сложные в обработке, например, из стекла, то лучше пригласить мастеров.
Разновидности врезных моек
Чаще мойку ставят в одном уровне с поверхностью столешницы из любых материалов, кроме искусственного камня и ламината. При этом края раковины и стола отделяются тонкой полосой эластичного герметика по цвету МДФ.
Различают разновидности моек:
- врезные — для них формируют отверстие в плите столешницы;
- накладные — раковины надевают на специальную тумбу по их размерам, держатся они за счет отогнутых по периметру бортиков;
- подстольные — ставят не сверху, а ниже уровня рабочей поверхности стола, при этом виден боковой срез;
- интегрированные — представляют собой изделия, выполненные из однородного материала со столешницей, смотрятся, как единое целое.
Есть раковины с крышкой из материала столешницы. Их врезают со смещением от края.
Из какого материала у вас мойка?
Каменная
Из нержавейки
Керамическая
Проголосовало: 8
По форме
Для врезки мойки в столешницу классическими считают прямоугольные и квадратные варианты. Их изготавливают с одной или несколькими чашами для разделения посуды и продуктов при обработке.
Изготавливают мойки различной формы благодаря передовым технологиям:
- овальные и круглые виды отличаются большой вместительностью, хотя кажутся компактнее прямоугольных;
- треугольные, многоугольные, в форме полусферы — варианты смотрятся оригинально;
- угловые — обычно выполняют с двумя чашами.
Валера
Голос строительного гуру
Есть модели с крылом. Элемент служит поверхностью для стока воды с вымытой посуды и сушки. Противники такого устройства считают, что крыло не гигиеничное, т. к. на нем застаивается вода, образуется известковый налет. Опыт показывает, что посуду все равно сушат, только на столешнице, а поверхность крыла легче убирать.
По материалу
Материалы моек различаются техническими характеристиками, дизайном.
В продаже есть разные варианты:
- Нержавейка. Оптимальное соотношение качества и стоимости. Металлические раковины выигрышно смотрятся в любом оформлении кухни, прочные, стойкие к влаге, нагреванию. Из недостатков — шумность.
- Керамика. Эффектный вид, легкость ухода делают такие вариации популярными. Недостаток — хрупкость и большая масса.
- Искусственный камень. Благодаря стойкому покрытию композит выдерживает перемены температуры, действия химии. Ставят в столах из аналогичного материала. Недостаток — подверженность царапинам, особенно глянцевых каменных поверхностей.
Дорогие варианты — гранитные и мраморные. Ударопрочные изделия легко мыть, на них редко скапливаются отложения, а цвет сохраняется 10 – 12 лет.
Столешницы
В кухне чаще применяют ДСП с ламинированным покрытием или ОСБ с восковой пропиткой. Материал легкий в обработке, но при эксплуатации нужно защищать от ударов и царапин.
Другие материалы рабочей поверхности:
- Древесина. Для зоны рядом с мойкой подбирают влагостойкие породы, при этом их дополнительно пропитывают. Толщина не должна быть меньше 25 мм.
- Металл. Применяют нержавеющую сталь с матовым или глянцевым покрытием. Металлические столы требуют бережного отношения, т. к. легко деформируются от нагрузки.
- Камень. Есть варианты из природного материала и искусственного композита. Оба вида смотрятся богато, обладают высокими эксплуатационными свойствами.
- Акрил. Листовой материал предназначен для наплавления на основу. Его толщина обычно в пределах 10 – 12 мм.
- Стеклянные поверхности интересны для интерьера кухни. Они долговечные, удобные в работе. Поверхность оформляют росписью, фотопечатью, накладными орнаментами, окраской в массе.
Как врезать мойку своими руками
Подготовка материалов и инструментов
Для выпиливания отверстия в плите понадобится электрический лобзик. К нему готовят пилки по дереву с крупной резьбой. Инструментом вырезают отверстия в задней стенке для труб водопровода, канализации при монтаже мойки.
Готовят другие инструменты:
- шуруповерт, пила, плотничный угольник;
- отвертка, плоскогубцы, молоток, пузырьковый уровень, рулетка (от 3 м), карандаш;
- струбцина, пистолет для герметика;
- строительный фен.
Из материалов понадобятся: герметик силикон (цветной или прозрачный), скотч строительный, фиксаторы (выбирают с учетом технологии крепления). Для разметки нужен шаблон. Он может продаваться с мойкой или его делают по месту.
Разметка по месту
Установка раковины в столешницу делается по шаблонной заготовке. Расстояние от граней столешницы до края мойки не должно быть меньше 5 см. Если шаблона нет, на картон ставят раковину, обрисовывают контуры, вырезают.
Дальнейшая работа:
- Шаблон располагают с обратной стороны плиты так, чтобы раковина после установки не касалась конструктивных деталей мойки (боковин, распорок).
- Место установки врезной мойки в столешницу выбирают, чтобы человек при работе не перегибался, не тянулся вперед.
- Закрепляют удобным способом, например, скотчем с четырех сторон.
После этого обрисовывают элемент по контуру. Делают дополнительную линию на расстоянии 1,5 см рядом с проложенной чертой также по контуру. По ней впоследствии вырезают отверстие.
Резка отверстия
Пилку выбирают обратного реза, чтобы снизить риск повреждений на лице плиты. При этом инструмент вибрирует, но пропил будет высокого качества. Если работают обычным лезвием, пропиливают с обратной стороны материала.
Процесс работы:
- Выставляют максимальную частоту хода.
- Выключают режим маятникового механизма, чтобы снизить риск сколов.
- Полозья лобзика плотно прижимают к плите, ведут по линии плавно, без рывков.
- Можно применять противоскольный вкладыш — деталь вставляют в подошву инструмента.
- Режут по линии, не отклоняясь, т. к. от этого будет зависеть точность посадки и толщина щелей.
Валера
Голос строительного гуру
Есть вариант формирования отверстия в панели с помощью электродрели. По контуру сверлят ряд отверстий, сверло берут диаметром 10 мм (чтобы соответствовало ширине реза). По ним выпиливают ручной ножовкой, стараясь делать ровную линию.
Обработка срезов
Поверхность плит в процессе производства покрывают защитным слоем, но при порезке в домашних условиях появляются необработанные торцы. Полоски на срезах впитывают влагу, разбухают, становятся причиной неаккуратного стыкования.
Края на срезанных торцах закрывают пластиковыми или металлическими планками, которые выбирают в зависимости от метода крепежа мойки. Перед этим боковые грани очищают от мелких частиц, прилипших при распиловке, затем используют строительный фен для просушки.
Другие варианты обработки торцов:
- обмазывают клеем ПВА;
- проходят силиконовым герметиком;
- используют разогретый парафин;
- два-три раза красят.
Можно использовать самоклеящуюся пленку или скотч подходящей ширины. Некоторые плиты, например, МДФ, ОСБ содержат внутри смолы, которые сами по себе — хорошие гидрофобизаторы.
Установка раковины
Раковину вставляют в отверстие и подключают к водопроводной и канализационной системе при помощи шлангов.
- Ставят мойку на место, притягивают крепежами, сначала фиксируют по одной диагонали, но не до конца, затем — противоположные углы.
- Канализацию подключают, вставив гофру или жесткий патрубок в сифонное отверстие, второй конец — в раструб канализации.
- Если есть разница диаметров выхода из мойки и входа в сточную систему, то применяют переходники (прямые или эксцентрики).
- Проверяют протечки в стыках коллекторов.
К горячему или холодному водопроводу подключают с помощью шлангов с резиновыми или оплетенными стенками. Обязательно ставят прокладки из резины, пакли или фум-ленты. Проверяют на протечки.
Герметизация стыков
Процедура необходима, чтобы вода не проливалась в стык между мойкой и столом. Учитывают материал рабочей поверхности, стены и раковины.
Разновидности герметиков:
- Кислотный силиконовый. Включает в составе уксусную кислоту, поэтому не применяется для натурального камня, композита, акрилового слоя. С этими материалами он вступает в реакцию, разрушает их. Подходит для керамических столешниц, деревянных, пластиковых.
- Нейтральный силиконовый. Делают на базе спирта и кетоксимов. Благодаря инертности применяется для всех материалов без исключения.
- Акриловый состав. Стоит недорого, второй по популярности после силиконовых. Хорошо сцепляется с МДФ, деревом, сталью, нетоксичен, застывает быстро. Отличается тем, что его можно красить после высыхания, тогда как на силиконе краска скатывается и не держится.
- Полиуретановые герметики обладают повышенной стойкостью к влаге, на их поверхности не развиваются микроорганизмы. Состав при застывании не усаживается, поэтому можно наносить за 1 раз. Хорошо сцепляется с каменными, керамическими материалами, плохо — с пластиком, полимерами, ДСП.
Рекомендации по установке
Мойку не ставят около плиты или рядом с холодильником. В первом случае материал чаши будет подвергаться температурным перепадам, во втором — брызги испортят стенки холодильного агрегата.
Над мойкой делают дополнительное освещение. При выборе предпочтение отдают глубоким мойкам, т. к. в мелких неудобно мыть большую посуду, летит много брызг по сторонам.
Мойка из нержавейки должна быть ровной без перекосов и «пропеллера». Толщина металла должна быть от 0,8 мм. На нижней поверхности — звукоизолирующая прокладка.
Как врезать металлическую раковину в столешницу
Главная страница 
Мебель Технология изготовления Установка врезной кухонной мойки
Установка врезной кухонной мойки
( 131 посетителя(-лей) проголосовали )
На сегодняшний день существует богатое разнообразие всевозможных врезных (встраиваемых в столешницу) кухонных моек, выполненных из разных материалов, имеющие различные формы и расцветки. Самым популярным, недорогим и при этом долговечным типом кухонной мойки можно считать мойки из нержавеющей стали. Рассмотрим как своими руками, с применением простых бытовых электроинструментов, установить кухонную мойку из нержавейки. По такому же принципу устанавливаются абсолютно любые врезные мойки.
Мойку будем устанавливать в столешницу из ДСП, сверху покрытую пластиком – самый распространенный тип кухонной столешницы. При необходимости, врезать мойку в столешницу из другого материала (например, искусственного камня), нужно следовать рекомендациям производителя столешницы. Существуют также накладные мойки, которые просто одеваются (ставятся) сверху на тумбу, такие мойки считаются устаревшими и применяются крайне редко, в этой статье рассматриваться не будут.
Чтобы врезать кухонную мойку, нам потребуются:
- Карандаш, рулетка, линейка, строительный уголок, крестовая отвертка, острый нож.
- Электролобзик с пилкой типа Bosch T101B или T101BR .
- Электродрель со сверлом по металлу диаметром 10-12 мм.
- Несколько саморезов длиной 16-30 мм.
- Силиконовый бесцветный герметик (универсальный или сантехнический).
Пилки Bosch T101B (сверху) и Bosch T101BR (снизу) . Отличаются направлением зубьев: прямое и обратное (реверсивное) соответственно.
Разметка
Точная разметка – залог успешной установки. Для начала, нужно определиться с осью симметрии, то есть симметрично чему будет установлена мойка. Обычно, линия центра чаши мойки (у круглой — её диаметр) идет по центру тумбы, над которой устанавливается мойка. Возможны и другие варианты установки, в зависимости от конкретного случая (конфигурации кухонного гарнитура).
Отступ от переднего края столешницы, как правило, не должен быть меньше 50 мм, от заднего – меньше 25 мм. Однако, эти цифры нельзя считать универсальными, и в зависимости от размеров мойки, а также особенностей врезки, цифры могут быть иными. Чертим карандашом на лицевой поверхности столешницы две перпендикулярных оси, обозначающие центр чаши и намечаем границы мойки (слева, справа, сверху, снизу).
Отступы от краев столешницы.
Кладём мойку на лицевую поверхность столешницы чашей вверх, выравниваем мойку относительно сделанной разметки. Аккуратно, не сдвигая мойку с места, очерчиваем карандашом внешний контур мойки. Убираем мойку со столешницы.
В зависимости от производителя, в комплект нержавеющей мойки (д ля большинства моек из искусственного камня такие крепления не предусмотрены ) могут входить металлические, либо пластиковые крепления. По возможности, предпочтение нужно отдавать металлическим (цельнометаллическим) креплениям, как более надежным. Перед установкой креплений на мойку, их рекомендуется разобрать (отделив части, монтируемые на мойку и на столешницу, друг от друга). Путем защёлкивания, устанавливаются части креплений на мойку в соответствующие металлические проушины так, чтобы крепления минимально выступали наружу — «смотрели» внутрь мойки.
Пластиковое (не цельнометаллическое) крепление мойки в собранном виде.
Часть крепления, устанавливаемая на мойку.
Точно измеряем ширину бортика мойки (расстояние от внешнего края мойки до установленных креплений), с учетом выступов креплений. Как правило, ширина бортика мойки из нержавеющей стали лежит в пределах от 10 до 15 мм.
Бортик мойки. Показана мойка с уже наклеенным уплотнителем серого цвета. Мойка готова к очерчиванию её контуров на столешнице.
Параллельно предварительно нанесенному на столешницу внешнему контуру мойки, чертим от руки (или с применением линейки для контроля точности) еще один контур — линию реза — внутри (ближе к центру мойки), с отступом на ширину бортика мойки минус 1-2 мм. Мойка должна свободно входить в будущее отверстие, допустим люфт до 2 мм с каждой стороны.
Разметка линии реза.
Вырезание посадочного отверстия в столешнице
В одном (при круглой мойке) или нескольких местах (в углах разметки, при прямоугольной мойке) столешницы делаем сквозное отверстие сверлом 10-12 мм так, чтобы будущее отверстие было близко к линии реза, но не касалось её (было ближе к центру мойки). Сверлить необходимо с лицевой поверхности столешницы! Получаем отверстие (отверстия) для захода пилки.
С помощью электролобзика, точно по линии реза, выполняем замкнутый пропил. Чтобы внутренняя часть столешницы оставалась на месте (не упала вниз), нужно в щель время от времени вкручивать саморезы, которые будут выступать в роли временных креплений (клиньев). Вставляем мойку в столешницу, проверяем правильность сделанного выреза (мойка должна свободно входить с небольшим люфтом), при необходимости, выполняем дополнительную подрезку лобзиком.
Вырез под мойку выполнен, внутренняя часть столешницы держится на саморезах. Снизу видно отверстие от сверла.
Отверстие крупным планом.
Вырез под мойку выполнен, внутренняя часть столешницы извлечена. Небольшая криволинейность линии пропила значения не имеет.
Небольшие сколы пластика допустимы. Чтобы не было сколов вовсе, необходимо использовать пилку T101BR с обратным направлением зубьев.
После того, как закончено пиление и извлечена ненужная (внутренняя) часть столешницы, необходимо очистить срез от пыли и тщательно покрыть его силиконовым герметиком (используя маленький резиновый шпатель), это предотвратит разбухание столешницы при попадании воды. Промазывать нужно так же сколы пластика, которые образовались при пилении. Особо увлекаться не нужно — покрывать срез толстым слоем герметика нет смысла.
Нанесение герметика на срез.
Приклеиваем уплотнитель из вспененного полиэтилена (идет в комплекте с мойкой) на бортик мойки по всему периметру. Если, после приклеивания уплотнителя, он выступает за внешний контур бортика (возвышается над ним) более чем на 1 мм, то уплотнитель необходимо подрезать острым кончиком ножа, иначе есть вероятность того, что крепления не смогут до конца прожать уплотнитель и прижать мойку к плоскости столешницы. Если же мы имеем дело с мойкой из искусственного камня, то никаких уплотнителей клеить не нужно.
Обезжириваем чистой тряпочкой, смоченной в бензине или ацетоне, поверхность уплотнителя и линию прилегания уплотнителя к столешнице. На уплотнитель наносим герметик неразрывной полоской, не увлекаясь толщиной этой полоски (предполагается, что уплотнитель приклеен заподлицо с выступом бортика). На практике можно встретить способ монтажа мойки из нержавейки вообще без применения уплотнителя, в этом случае всё пространство, рассчитанное для вложения уплотнителя, заполняется герметиком. Так делать допустимо, но нежелательно по нескольким причинам: большой расход герметика (как следствие, долгое время высыхания), затруднённый контроль заполнения шва, трудоёмкий процесс демонтажа мойки в случае неудачной установки. Исключением является монтаж мойки из искусственного камня, такая мойка монтируется только на герметик.
Нанесение герметика на уплотнитель.
Крепление мойки
Вставляем мойку в отверстие столешницы, выравниваем относительно разметки (разметку необходимо наносить так, чтобы она частично сохранилась после выреза столешницы). Берем два-четыре крепления и, равноудаленно друг от друга, предварительно крепим мойку (до конца не затягивая крепления), постоянно контролируя ее положение относительно разметки. Внимание!
Затягивание креплений мойки необходимо выполнять вручную, без применения шуруповерта, так как резьба в пластиковых деталях легко срывается! Переворачиваем столешницу вниз лицевой поверхностью (для удобства), устанавливаем все крепления, окончательно их затягиваем, стараясь это делать равномерно и последовательно. Чтобы острые шипы креплений наилучшим образом вонзились в столешницу, можно их заточить напильником и/или слегка постучать по ним молотком при затягивании.
Крепление на мойке в собранном виде. Путем закручивания самореза, мойка притягивается к столешнице. Острые концы металлической части крепления должны уверенно зафиксироваться в столешнице.
Затягиваем крепления отверткой.
Крепление затянуто. Рекомендуется слегка постучать молотком по креплению, чтобы острые концы глубже врезались в столешницу.
Все крепления затянуты.
Смотрим на результат работы: мойка должна быть прижата по всему периметру к поверхности столешницы, установлена по линиям разметки. Косвенным подтверждением полного прилегания мойки может служить выдавившийся герметик. Начисто стираем тряпочкой излишки герметика и разметку с лицевой поверхности столешницы. Дать затвердеть герметику в течение суток. Если мойка из искусственного камня и не снабжена креплениями, необходимо позаботиться о её полной неподвижности на время отверждения герметика.
Мойка хорошо прижата к столешнице. Слегка выдавился герметик.
Установка врезной кухонной мойки – дело ответственное. Некачественный монтаж мойки может не только испортить внешний вид кухни, но и привести к быстрому выходу из строя столешницы по причине проникновения воды под мойку на срез столешницы. Первостепенное значение следует уделять герметизации стыка мойка-столешница, не уповать на хорошо выполненную обработку торца выреза.
Установка круглой врезной мойки из нержавейки в столешницу ЛДСП
Сегодня я расскажу и покажу вам, как я монтирую врезные мойки из нержавейки в кухонные столешницы. Оговорюсь, что ставить мойки из акрилового камня мне нравится больше, но данный вариант более бюджетный.
Итак, начинаем с разметки укладываем мойку на столешницу кверху ногами и обводим ее контур карандашом. Затем, отступив внутрь примерно 1 см, проводим еще одну линию.
По второй линии мы и будем резать. Чтобы завести пилку электролобзика, необходимо просверлить отверстие диаметром 8-10 мм (оно ни в коем случае не должно выходить за наружный круг).
Затем лобзиком вырезаем окружность по разметочной линии.
Края вырезанного отверстия обметаем от опилок и обрабатываем силиконовым герметиком (использовать желательно санитарный силикон).
Данный подготовительный этап я проводил в гараже, дальнейшие манипуляции уже после установки кухни на месте. Следующим шагом будет наклеивание на внутреннюю поверхность мойки вспененной самоклеющейся ленты.
Потом прикручиваем патрубок перелива и вновь промазываем края моечного отверстия (чтобы герметик заходил на пласть столешницы).
Теперь принимаемся за крепеж самой мойки. Это винтовые прижимы, которые следует защелкнуть на специальных “ушках”, расположенных по нижнему краю.
Представленные на фото прижимы не защелкиваются, видимо производители думают, что они могут висеть на этих крючках и одновременно вставляться в выпиленное отверстие. Практика показала, что нет. Пришлось прижать и пассатижами.
Переворачиваем раковину, отрываем защитную ленту с вспененной самоклейки и вставляем мойку в причитающееся ей отверстие. И закручиваем винты прижимов, притягивая мойку к столешне.
При этом из-под края раковины долен выступить силиконовый герметик. Его излишки отлично убираются салфетками или туалетной бумагой. Можно просто сухой тряпкой – без изысков.
Нам остается смонтировать сифон, который поставляется в комплекте с большинством моек. Для него прилагается вот такая инструкция.
Также может быть интересно: Объемные раковины
Шланг защиты от перелива мы уже установили, на столе представлены остальные детальки.
Прикручиваем к основному отверстию раковины сливную воронку. Лично я никогда не ставлю наружную резиновую прокладку (ограничиваюсь одной нижней. Протечек никогда на было) – без нее слив смотрится значительно аккуратнее. Закручиваем центральный винт (на фото я делаю это ножом).
Собираем деталь соединяющую сифон с воронкой и переливом (надеваем на нее гайку и пару прокладок) – см. фото.
Натягиваем на боковой патрубок шланг перелива.
Накручиваем снизу сам сифон с присоединенной к нему сбоку сливной гофрой (не забудьте вставить и в это соединение прокладку). Саму гофру соединяем с канализацией.
Осталось установить решетку-ситечко. НА этом установку раковины можно считать завершенной.
Напоследок скажу, что установку желательно производить с уже накрученным смесителем, потому что на уже смонтированной мойке доступ к нему достаточно проблематичен.