Как установить унитаз в доме

Установка унитаза в доме начинается с подготовки места: необходимо отключить подачу воды и удалить старый унитаз, если он был установлен. После этого нужно проверить уровень пола и, при необходимости, выровнять его, а затем установить новый унитаз, прижав его к фланцу и зафиксировав на нужном уровне.

После крепления следует подключить водопроводный шланг к бачку унитаза и открыть подачу воды. Проверив герметичность соединений, можно завершить установку, установив крышку и проверив работу механизма смыва. Важно следить за тем, чтобы унитаз располагался ровно и не имел течей.

Самостоятельная установка унитаза на плитку, бетон, дощатый пол

Без опыта даже самые простые работы могут поставить в тупик. Например, крепление унитаза к полу. Не так все просто как кажется, вариантов несколько, нюансов масса. Как установить унитаз в частном доме, в квартире, на даче, на бетонный, плиточный или деревянный пол. Способы крепления и герметизации.

Стандартные способы крепления унитаза к полу

Как ставили унитазы раньше. К полу крепили кусок доски, к нему болтами прикручивали унитаз через специальные отверстия в платформе. Деревяшку замазывали цементом, потом закрашивали. Так древесина не гнила. Пол либо красили, либо укладывали плитку вокруг этого постамента.

По нынешним меркам вид «так себе».

На болты/шурупы/шпильки

По более современным нормативам установка закладной доски не требуется. Можно унитаз крепить непосредственно к полу. Бетонному или деревянному — без разницы. В действующем СНиП 3.05.01-85 есть два способа крепления унитаза к полу: на шурупы и клей. При использовании шурупов, последовательность работ такая:

Выбираем место под установку, устанавливаем выпуск в стояк или сливную яму, подключаем его.
При помощи карандаша или маркера отмечаем места установки крепежа. Нужна не точка, а кружочек, который должен точно показать края отверстия. Это важно.
В полу в месте крепления сверлятся отверстия. Их размер на пару миллиметров меньше, чем размер крепежа. Если на полу плитка, берем специальное сверло требуемого диаметра. Его называют еще «перо». Чтобы острие не скользило, можно центр отметки накернить (взять пробойник и стукнуть слегка молотком). Глубина отверстия равна длине болта.
Под постамент унитаза укладывается прокладка из резины.
В отверстия для крепежа устанавливаются болты (или шпильки) с прокладками, крепеж затягивается поочередно до достижения неподвижности.

Самое неприятное в данной процедуре — прокладка из резины. Надо найти тонкую резину, затем из нее вырезать точно по размерам прокладку. А чтобы резина не светилась в зазоре, по периметру обмазать постамент герметиком. Если унитаз белый, лучше брать белый герметик. Только выбирайте сантехнический.

Он идет с добавками от появления плесени, так что не должен чернеть.

На клей или герметик

Согласно строительным и санитарным нормам унитаз можно к полу приклеить. При установке на клей требований меньше. Их только два:

Важна температура — не ниже чем +5°С.
После приклеивания требуется неподвижность унитаза на 24 часа.

Это то, что прописано в СНиПе. На практике важно, чтобы и пол, и пьедестал унитаза были ровными. Чтобы поставленный просто на пол в предполагаемом месте он стоял плотно и не качался. Если есть хоть небольшой люфт, придется ставить на болты.

Еще важно: перед применением клея надо пол и дно унитаза очистить, обезжирить и высушить. А затем уже наносить на подошву клеевой состав. И время выдержки в неподвижном состоянии надо проверять по инструкции к клею. А еще, чаще применяют не клей, а герметик. Он в состоянии удержать фаянс на месте, а также одновременно герметизирует примыкание к полу.

Так что дополнительные меры для герметизации не требуются.

Как сделать правильно

Последовательность работ при установке унитаза на герметик (клей) такая:

Выбрать место, смонтировать слив в канализацию.
Выставить унитаз, чтобы он не шатался.
Обвести вокруг постамента карандашом. Обводим вплотную к краю.
Переворачиваем унитаз и зачищаем ободок постамента от наплывов и возможной грязи. Можно поскрести ножом или использовать мелкий наждак. Очищаем при помощи ветоши, затем обезжириваем.
Очищаем и обезжириваем обведенный участок на полу.
Наносим силикон из тубы по контуру, который обвели на полу. Полоса должна быть без пропусков.
Сверху вниз устанавливаем унитаз.
Выдавившийся силикон сразу подбираем. Выравниваем его пока не высох. Можно это сделать, обернув палец целофаном. Берем просто тонкий упаковочный пакет и действуем пальцем как инструментом, по мере загрязнения сдвигая пленку.
Оставляем в неподвижности до окончания полимеризации (смотрим на упаковке).

Насколько хорошо держится приклеенный унитаз? Если были соблюдены условия монтажа, оторвать сложно даже при демонтаже. Случаев «случайного» отрыва не зарегистрировано. А для снятия унитаза надо подрезать герметик и раскачивать фаянс, постепенно отрывая от пола.

Если основание кривое

Бывает, что пол в туалете не настолько ровный, как сегодня требуют. Или плитку положили криво, или она сама неидеальна, а может пол деревянный и уже с перепадами досок по высоте. В общем, крепить унитаз придется на неровное основание. Как это лучше сделать? Вот что может помочь закрепить унитаз на неровном полу:

Обязательно уложить резину под основание и взять ее чуть толще.
Использовать пластиковые или резиновые шайбы под головки болта.
Заменить болты резьбовыми шпильками. Они имеют метрическую резьбу, она нарезана с меньшим шагом, что дает возможность более плавно ее затягивать. Но при использовании шпильки надо точно отмерять «глубину» и диаметр отверстия.

Порядок работы такой: сначала затягивается ровная (или более ровная) сторона. Затем подтягивается противоположная — до упора, но не перетягиваем. В щель устанавливается пластиковый или резиновый клин (или несколько), забивается киянкой. Деревяшки нежелательны. После чего поочередно, понемногу дотягивается крепеж с обеих сторон.

Затягивать надо постепенно, неторопясь, проверяя устойчивость унитаза. После того как свободный ход крепежа выбран, обрезают остатки клиньев вровень с основанием. Замазывается все силиконовым герметиком под цвет керамики.

Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол

Если доска на полу достаточно толстая (40 мм или около того), можно крепить непосредственно к покрытию. С тонкой так не получится — недостаточная толщина не даст требуемой степени надежности крепления. Ведь в платформе унитаза предусмотрены обычно два отверстия под установку крепежа. Реже бывает четыре.

Поэтому в таком случае берут кусок толстой доски, к нему крепят насквозь унитаз, а саму доску по периметру к полу. Для этой доски есть даже специальное название — ее называют «тафта».

Получившийся постамент можно отделать точно так же, как пол. Но округлые формы «ножки» унитаза не слишком гармонируют с прямоугольной формой тафты. Если хочется, чтобы выглядел такой способ крепления более органично, перед креплением тафту можно обрезать по форме основания. Края можно сделать прямыми, а можно плавно расширяющимися книзу. В общем, тут уже на ваше усмотрение.

Как поднять унитаз над уровнем пола

Стандартная высота унитаза не всем удобна. Для комфорта высоким людям требуется поднять седалище сантиметров на 5-10. Как это можно сделать? Если пол в процессе ремонта, можно залить площадку требуемой высоты бетоном, сбив из досок опалубку нужного размера. После вызревания бетона укладывать финишное напольное покрытие, в том числе, и на этот постамент.

Крепить унитаз непосредственно к этому постаменту.

Если на полу уже лежит плитка, выходов несколько:

Установить на высокую тафту.
Сделать постамент из кирпичей, пенобетона или газобетонных блоков, отделав их той же плиткой перед установкой унитаза.

Если на полу лежит линолеум, можно его снять, залить бетоном или сделать постамент, как описано выше, затем снова уложить покрытие, но уже с учетом появившейся площадки. В случае с деревянным полом, наиболее рациональным кажется использование тафты. Хотя и выложенную площадку также можно сделать. Но на доски лучше закрепить кусок фанеры по размерам подиума, а затем уже уложить выбранный материал.

Как крепить унитаз к полу: некоторые особые случаи

Как установить унитаз на линолеум или ламинат? Зависит от того, какое основание находится под линолеумом и того, каким способом этот линолеум уложен. Если внизу бетонный пол, можно крепить унитаз на болты через покрытие. Получившийся зазор между краем унитаза и напольным покрытием замазать герметиком. Цвет герметика — либо в тон с фаянсом/фарфором, либо в тон с покрытием.

Если пол под покрытием деревянный (фанерный, как вариант), есть варианты:

При достаточной толщине доски/фанеры, крепить к доскам через стандартные отверстия.
Пол из тонкой доски, требует установки тафты.
На фанерном основании можно залить/установить постамент.

А способы отделки выбирать уже по обстоятельствам. Ни линолеум, ни ламинат легко на постамент не укладываются. Так что придется что-то изобретать.

Еще один момент. При креплении через ламинат или линолеум нарушается его целостность. По идее, вода может затечь в отверстия для крепежа. Ни к чему хорошему это не приведет. Обеспечить герметичность можно, если место под крепеж смазать герметиком.

Или приклеить в этой зоне покрытие к основанию при помощи водостойкого клея.

Могут возникнуть сложности с установкой унитаза на теплый пол. Еще на стадии планирования, место под установку сантехники должно быть свободным от нагревательных элементов. Подогревать унитаз явно излишне. Если ситуация именно такая, проблем нет. Крепите унитаз к полу выбранным способом.

Читайте: Установка душевого ограждения без поддона: пошаговая инструкция

Если нагревательные элементы уложены по всему периметру туалета или ванной комнаты, унитаз можно крепить только на клей или герметик.

Как прикрепить дачный унитаз

Речь сейчас идет не о стандартных керамических изделиях, а о тех, которые делают специально для деревянных туалетов. Они не предусматривают подключения к канализации, а устанавливаются над отверстием в выгребную яму. Не имеют также смыва. Просто представляют собой керамическое седалище привычной формы. От стандартных отличаются большим отверстием/выпуском вниз.

Это сделано, чтобы минимизировать возможность загрязнения стенок.

В чем проблема

Сложность не в том, как закрепить дачный унитаз, а в том, как сделать так, чтобы отходы не попадали на пол. Вся сложность установки дачного унитаза в том, что остается зазор между выпуском и стенкой унитаза. И если поставить его просто сверху над дырой, часть отходов будет попадать на участок пола под унитазом, вытекать потом из-под него.

Даже если замазать стык герметиком, проблему это не решит. Отходы будут оставаться на участке пола и «пахнуть» будут соответствующим образом. То есть, при установке дачного унитаза надо соорудить «переходник», который исключит протекание нечистот.

Что можно сделать

Есть несколько способов сделать переход — выпуск дачного унитаза/отверстие над выгребной ямой — герметичным. Они разной степени сложности, так что выбираете сами, что именно вам лучше сделать. Первая идея состоит в том, чтобы сделать воронку, которая будет направлена раструбом вверх. Это позволит закрыть тот самый свободный участок. Сделать этот переход можно из разных материалов:

Подобрать пластмассовую миску, цветочный пластиковый горшок, детское ведерко и т.д. У подобранной по размерам посудины вырезать дно. Установить полученный раструб вверх расширяющейся частью. Это если труба из септика меньше по диаметру, чем дыра унитаза. При установке выпуск упрется в стенки пластиковой воронки. После проверки совпадения по размерам, места соединения промазать силиконом и оставить всю конструкцию в неподвижности до тех пор, пока не полимеризуется герметик.
Вырезать полоску жести и сделать из нее «переходник» по требуемым размерам и форме. Закрепить к доскам саморезами или гвоздями, а к фарфору/фаянсу герметиком.
Сделать «манжету» по краю выреза в полу. Для этого можно прибить по периметру полосу жести, оконный ПВХ нащельник, полосу пластика и т.д. Полосу набивают так, чтобы нижний край примерно на 1 см был ниже края доски. Верхний должен выступать настолько, чтобы нижний край выпуска унитаза оказался ниже хоть на сантиметр. Исходя из этого выбираете ширину полосы.

Собственно, можно применять и другие материалы. Основное — сделать так, чтобы нечистоты не попадали на пол. Каким способом этого можно добиться — не столь уж важно.

Чуть сложнее, если впуск унитаза имеет не круглую форму. В таком случае либо жестяной переходник, который можно склепать, либо строительным феном разогреть пластик посудины и придать ему нужную форму.

Источник3: laparet.ru

Самостоятельная установка унитаза

Монтаж сантехники у большинства владельцев вызывает вопросы и опасения. Но для установки унитаза необязательно оплачивать услуги мастера. Вполне возможно узнать все тонкости процесса и самостоятельно монтировать любой из существующих типов конструкций.

Необходимые инструменты

Чтобы задачу удалось выполнить быстрее и все необходимое было рядом, заранее подготовьте:

перфоратор (также подойдет ручная дрель с ударным режимом);
плоские и крестовые отвертки;
рулетку;
молоток;
зубило;
гаечный и разводной ключи;
пленочный уплотнитель;
смесь для обработки стыков;
карандаш.

Если вы не просто устанавливаете унитаз, а меняете старый, то придется также провести демонтаж. В таком случае обычно необходимо еще выровнять напольное покрытие. Для этого нужен цемент или смесь для выравнивания пола.

Виды конструкций унитазов

Выбор сантехники у современных брендов позволяет подобрать конструкцию для любого интерьера и площади. По типу крепления, кроме классических напольных моделей, популярны подвесные и встраиваемые типы.

Первый вариант — самый быстрый и простой. Это хороший тип для помещений, где достаточно свободного места. Унитаз крепится специальными анкерными болтами, с чем справится даже новичок.

Подвесные варианты хороши для ограниченного метража. Крепежи таких видов выдерживают до 400 кг и помогают освободить больше пространства, облегчить уборку комнаты. Чаша укрепляется блочным или рамочным методом: путем привинчивания к стене, полу или закреплением на несущей стене.

Общие рекомендации

До установки туалета часто приходится убирать старый, что оказывается одной из самых сложных задач во всем процессе.

Работы проводят поэтапно:

Перекрывают воду в кране.
Отключают от коммуникаций шланг, подключенный к бачку, выливают оттуда всю жидкость.
Осушенный бачок поднимают с крепежей.
Убирают гайки, которые находятся позади унитаза. Чтобы раскрутить слив, туалет ворочают направо и налево.
Убирают лишнюю жидкость, наклоняя чашу вперед.

Снять болты получится быстрее, держа их верхушки рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьба заржавела или на ней находятся солевые отложения, избавиться от них поможет специальная смазка. Более простая альтернатива раствору — обычный уксус или керосин.

В зданиях старой постройки сливы на канализационных трубах преимущественно держатся на цементной смеси. Избавиться от нее быстрее зубилом, сделав сколы в паре-тройке точек.

В завершение работ, чтобы очистить пол от всего лишнего, применяют скребок или шпатель. По прилегающей к креплению области проходятся чистящим дезинфицирующим раствором.

Поэтапная установка

Для каждого типа моделей предусмотрены свои правила монтажа. Сантехника имеет горизонтальный, вертикальный или косой выпуск, нюансы и правила монтажа которых рассмотрим далее.

С вертикальным выпуском

В модель включены встроенный сифон и патрубок — благодаря базовой комплектации установить унитаз получится в любой точке комнаты. Требуется, чтобы канализационная труба размещалась в плите перекрытия. Для подключения такой сантехники требуется:

в точке выхода сливной трубы ставят винтовой фланец с фиксатором;
по центру фланца проводят канализационную трубу, прижимая ее на поворотах;
на фланец ставят унитаз, прикрепляя выходной патрубок.

Соединительные комплектующие фланца и вертикального выпуска сантехники имеют стандартный вид. Нюансов с их настройкой и тем, как установить унитаз, обычно нет.

Стадии подключения обычно такие:

монтаж фланца в слив;
подготовка крепежных деталей для унитаза;
подгонка уплотняющего кольца к месту установки;
монтаж унитаза;
установка сливного клапана в бачок;
крепление бачка на полку унитаза;
прикрепление конструкции гайками.

Если подготовка прошла по правилам, то систему остается поставить на фланец строго над отверстием канализационной трубы. Затем унитаз слегка поворачивают до момента, как сработает фиксатор. Благодаря уплотнительному кольцу между фланцем и сливом соединение получается максимально герметичным. Если все сделать аккуратно, протечки системе не страшны.

С горизонтальным выпуском

Он еще называется прямым: в нем сливная труба идет параллельно полу. Это наиболее популярный вид для большинства российских квартир, что связано с типом разводки канализационной системы.

Горизонтальный выпуск размещен с задней стороны чаши или основания и смотрит назад. Модели с подобным выпуском монтируются стык в стык со стеной, могут подключаться ко всем существующим видам размещения канализационного стояка.

Устанавливать унитаз с горизонтальным выпуском желательно близко к стене. Работы проводят поэтапно:

Выпускной выход совмещают с входным отверстием канализации уплотнительной манжетой. Для предотвращения протекания используют герметик.
После соединения выходов друг с другом и полного высыхания герметика обязательно проводят проверку наличия течей. Для этого в чашу льют большой объем воды и отмечают, не появляется ли рядом лужа.
Унитаз крепят шурупами и в отдельных случаях закрепляют силиконовым герметиком. После повторно проверяют на наличие подтеканий.

Прямое подключение проводят, когда канализационная система изготовлена из пластмассы. В ситуации с чугунными трубами, окружность которых почти никогда не отличается выверенной конфигурацией, берут манжеты и эксцентрики.

С косым выпуском

Проходит под углом примерно 45 градусов по отношению к полу. Это помогает без помех подключать сантехнику, даже когда нет ключевой точки подключения. Преимущество такого вида еще и в том, что он намного реже загрязняется благодаря особенности конструкции. Есть три метода, как поставить унитаз такого типа:

При помощи прямого подключения через раструб канализации. Вариант хорош, когда не нужно переносить сантехнический прибор, а направление элементов одинаково. По выпускной детали унитаза проходятся мыльным раствором и углубляют в раструб, оснащенный манжетой.
Подсоединение с эксцентриком. Раструб со смещенным на несколько сантиметров центром с уплотнительной деталью монтируют в канализационный выпуск. Чтобы размещение было крепким, унитаз ворочают влево и вправо.
Установка гофрированного отвода. Пользование гофрой помогает повернуть устройство к косому выпуску канализации в том числе под прямым углом. Применять гибкий отвод желательно в особых случаях, когда остальные варианты невозможны.

Модели унитазов и их установка

Разберем популярные виды унитазов и нюансы их правильного монтажа.

Модели компакт

Напольные модели компакт — это конструкции для небольшого метража. Их отличие от других видов — в присутствии сливного бачка на полке стульчака, что уменьшает длину сантехники, но позволяет проводить монтаж только на полу. Основные этапы по установке унитаза своими руками:

Конструкцию близко, насколько это возможно, двигают к сливу и смотрят, соотносится ли выпуск с раструбом канализации.
При присутствии некрупных смещений систему подключают к отводу канализации с использованием гофрированной трубы.
Сантехнику с подсоединенной гофротрубой ставят ближе к стене. На этом этапе важно смотреть, чтобы на трубе не появлялись заметные искривления.
По окончаниям соединений аккуратно проходятся силиконовым герметиком.
Откорректировав место нахождения прибора, карандашом рисуют его границы и точки, где нужно будет сверлить отверстия под дюбели.
Унитаз отставляют подальше. В метках алмазным сверлом делают углубления диаметром под приобретенные дюбели.
В отверстия ставят пластиковые заглушки. Унитаз перемещают на это место. В предварительно созданные углубления вкручивают болты.

Читайте: Как правильно приклеить ванну к стене с помощью герметика

Чтобы получить максимально герметичное соединение унитаза и пола, по обозначенному контуру мажут силиконом. Унитаз после всех манипуляций ставят на начальное место, соотнося конструкцию с обозначенным контуром.

Чтобы зафиксировать унитаз-компакт, продетые сквозь отверстия шайбы и винтики вкручивают максимально аккуратно. Запрещено пользоваться молотком и другими инструментами, травмирующими покрытие.

Унитазы моноблок

Этот вид подразумевает, что чаша и сливной бачок скреплены в одном корпусе. В дополнение к этому устранены узлы, что минимизирует вероятность протечек. Также заметно упрощен монтаж в сравнении с компактами. Моноблочные типы стоят дороже, но позволяют экономить благодаря сокращению объема воды для полноценного слива.

Подготовительные мероприятия, как и при установке других видов, включают примерку, разметку отверстий для крепления. Когда подготовка завершена, приступают к следующим этапам:

Моноблок ставят на отведенное место, определяя вариант подсоединения выходного патрубка к канализационной системе и намечая точки крепления на полу.
Создают отверстия и устанавливают сливную арматуру.
Крепят кнопку слива в подходящее ей углубление в крышке бачка.
Проводят соединения с канализацией, подсоединяя патрубок к выпуску гофрированной трубой.
До подсоединения к водопроводу проверяют надежность крепления гайки клапана подачи. Если все хорошо, подключают шланг.
После подключения к коммуникациям закручивают шурупы и фиксируют крепления специальными заглушками.
Стыки напольного покрытия с унитазом заполняют герметиком.

Правильно установленный унитаз осталось только отрегулировать по объему подачи воды: сделать это можно путем изменения высоты клапана или поворота винта.

Подвесные конструкции

Устройство подвесных видов сложнее, чем компакта и моноблока. Бачок в этом случае закреплен на раме, к которой подводят все коммуникации, проводят отделку и крепят сам унитаз. Он остается снаружи, а все элементы скрываются в стене. На нее же крепят кнопку смыва.

Монтаж туалетов подвесного типа рекомендовано проводить при полном ремонте комнаты до облицовки помещения. Чтобы унитаз без проблем стоял долгие годы, его стоит крепить к капитальной стене из прочного полнотелого кирпича или бетона, выдерживающего серьезную массу. Порядок работ при монтаже подвесного унитаза таков:

Делают разметку.
Проводят канализацию и водопровод.
Отмечают линии крепежа рамы на стене и ставят инсталляцию. Проводят сборку жесткой рамы, корректируя ее расположение благодаря регулируемым ножкам и прикрепляя на дюбели и анкерные болты.
Монтируют чашу унитаза примерно на 40 см выше пола, после принимаются за бачок, арматуру и патрубки.
Проводят обшивку ниши. Облицевать ее допустимо любым понравившимся материалом. Важно только оставить специальное окошко, чтобы периодически проводить проверки системы и получать беспрепятственный доступ в экстренной ситуации.

При определении угла под установку навесной конструкции стоит помнить, что чем короче отрез трубы для соединения туалета с канализацией, тем легче получится очистить ее при засоре.

Также до установки рамы рекомендуется заняться выравниванием во всех плоскостях с задействованием строительного уровня. Для крепления самой рамы понадобятся опорные кронштейны, а для фиксации на полу — анкерные болты.

Регулировка после установки

Думая, как установить туалет, многие решают воспользоваться подсоединением гофрированной или эксцентриковой манжетой. Вариант подключения хорош для ситуаций, когда непросто выявить корректное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, или сантехника монтируется в не самом удачном для этого месте.

Подвод воды проводят вверху или внизу бачка с помощью гибкого шланга. У большинства производителей он предусмотрен в комплекте. Боковой подвод проводится справа или слева бачка. Поэтому при покупке конструкции метод подведения воды нужно подбирать с ориентиром на то, как в санузле идут трубы.

В последние годы все больше владельцев квартир покупают системы с нижним подведением. В них вода идет в бачок снизу, благодаря чему шумность при наполнении жидкости заметно ниже.

С горловины канализационного отвода удаляют деревянную крышку. С раструба убирают пласты грязи, ржавчины и излишки раствора. Одну сторону манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов заполняют герметиком, а вторую часть манжеты подсоединяют к выпуску.

Если монтаж требуется проводить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник. При этом незадействованный конец погружают в раструб, проработав область стыка сантехническим герметиком. Для подключения выпуска сантехники свободный конец манжеты вставляют в выступ и ворочают до погружения, чтобы отверстия четко совместились.

Соединение герметизируют и смотрят, нет ли протечек. Для этого в унитаз вливают до 10 л воды и смотрят, не течет ли внизу вода. Если образовывается лужа, то соединения еще раз герметизируют и проводят повторную проверку.

Для получения максимально долговечного крепления отвод рекомендуется подключать через фановую трубу. Преимущество еще и в том, что при ее использовании унитаз получает более красивый вид. При работе с этим типом труб важно не забывать, что для него недопустимы подрезы, а при монтаже их герметичную конструкцию менять запрещено.

Покупая гибкую подводку, при выборе длины рекомендуется отталкиваться от расстояния от точки подключения на водопроводной трубе до места соединения заливного механизма туалета. Для запаса к этому значению добавляют около 15-20 см.

Резьба в местах соединений бывает наружной или внутренней. Ее габариты: 1/2 или 3/8. Для соединения иногда требуются переходники и фум-лента.

Что важно знать

Мало прочитать, как правильно установить унитаз. Нужно грамотно подбирать составляющие и правильно ухаживать за сантехникой. Бывает, что после нескольких лет эксплуатации на конструкции появляются следы налета и ржавчины. Причиной этого нередко становится использование некачественных комплектующих бачка.

Избавиться от застарелых пятен почти невозможно, особенно в случае с конструкциями из санфаянса. Поэтому важно не экономить на комплектующих.

Также конструкции может вредить плохая вода. Спастись от этого поможет только регулярное очищение конструкции специальными чистящими средствами. Чтобы не приходилось постоянно чистить внутреннее покрытие, сегодня можно приобрести разные гели и таблетки. Но без полноценного ухода хотя бы раз в неделю не обойтись. В этом помогут чистящие жидкости для унитазов.

При этом стоит отказаться от абразивов и губок с жесткими элементами. Иногда проблемы при эксплуатации возникают, когда пластиковые элементы повреждаются из-за перепада температур и механических воздействий. Если бачок преждевременно ломается — это сигнал, что качество комплекта изначально было не слишком хорошим.

Важно помнить, что многие вещества нельзя выливать в унитаз. К ним относятся, например, ацетон и растворители, приводящие к порче канализационных труб. Противопоказан для унитаза и кипяток, потому что он способен приводить к образованию сколов и даже трещин на покрытии.

Кроме специальных химических средств для ухода можно пользоваться более простыми — из того, что есть в доме у каждой хозяйки. С начальными следами ржавчины хорошо справляются сода и уксус. Их замешивают в теплой воде и губкой распределяют по поверхности. Регулярный бережный уход таким способом избавит от рыжих подтеков и необходимости заменять туалет на новый спустя год-два после установки.

При въевшихся загрязнениях применяют специальные растворы, содержащие соляную кислоту. Обычно требуется выдержать средство на покрытии несколько минут для достижения наилучшего эффекта.

Универсального очистителя под все типы загрязнений не существует — каждое стоит подбирать индивидуально. При покупке нужно смотреть, подойдет ли конкретный состав для материала покрытия и особенностей загрязнений.

Советы профессионалов

С инструкцией по установке унитаза с работами справится даже новичок. Также мастера рекомендуют учитывать несколько нюансов:

При монтаже напольного унитаза иногда повреждается пол, например, керамогранит или керамическая плитка. Поэтому, делая отверстия, нужно быть особенно аккуратным и использовать в работе только специальную оснастку.
Прикрепляя напольный унитаз, следует смотреть, чтобы крепежи не были затянуты слишком туго. Иначе есть риск, что сантехника треснет.
После установки туалета необходимо проверить его на наличие протечек. Чтобы это сделать, необходим пробный слив и осмотр вероятных мест течи.
Для получения максимальной герметизации желательно пользоваться не только герметиками, но и фум-лентой.
После установки унитаза на стену разрешено обшивать ее как полностью, так и отдельно место инсталляции. Другой способ включает создание отдельного стеллажа над его чашей.
Обшивка стен обычно проводится при помощи листов гипсокартона. Но в ситуации с общим санузлом, где наблюдается повышенная влажность, использовать двойной, устойчивый к влаге гипсокартон. Он намного прочнее обычного, способен выдержать серьезные перепады температур и нормально переносит взаимодействие с влагой.

При соблюдении правил, как установить унитаз своими руками, работы удастся провести без ошибок, а монтаж займет немного времени даже у неопытного человека.

Источник4: laparet.ru

Источник5: mebel169.ru

Читайте: Что такое унитаз моноблок и в чем его особенности

Как правильно установить унитаз своими руками: пошаговая инструкция с фото-примерами

Установка нового унитаза – процесс, который может вызывать неоднозначные чувства. Мало того, что требуются финансовые затраты на покупку сантехники, еще понадобится пригласить специалиста. Избежать лишних трат можно, если установить унитаз своими руками. Технология не имеет особых хитростей и при наличии внимательности и сноровки с этой задачей справится даже новичок.

Виды унитазов

Прежде, чем приступить к установке унитаза, нужно определиться с его моделью и исходящими из этого особенностями монтажа.

Туалетные системы подразделяются на несколько видов:

Навесные или настенные. Унитаз не касается пола. Вся нагрузка самого сантехнического прибора и вес человека приходятся на инсталляцию, специальную настенную систему, которая создается в основании и может выдерживать значительные нагрузки.

С эстетической точки зрения такой вариант выглядит привлекательно, все коммуникации скрыты. Но с практичной стороны, внешняя привлекательность обходится очень дорого. Кроме того, для установки унитаза придется разобрать стену, как и в случае поломки.

Приставные. Более практичный вариант, где все неприглядные коммуникации скрыты. Сам унитаз крепится на полу, а сливной бочок в стене. Очевидный плюс – эстетичный внешний вид. Минус – сложности при ремонте в системе набора и слива воды.

Внутрипольные. Унитаз устанавливается в углублении в полу. Такая система применяется в общественных туалетах. Для дома или квартиры она во много неприемлема и неудобна.
Напольные. Классика среди унитазов. Чаша крепится к полу, бочок устанавливается на нее и все остается в открытом доступе. Монтаж такой модели не вызывает сложностей и провести его может даже начинающий в сантехническом деле мастер. Ремонт также можно провести своими силами, что значительно экономит время и бюджет.

При выборе модели унитаза важно учитывать:

общую площадь помещения;
место расположения сантехники;
особенности канализации;
материал общедомовых труб;
особенности эксплуатации.

Каждая из моделей имеет свои преимущества и недостатки. При выборе определенного варианта нужно тщательно оценить все плюсы и минусы, продумать риски, связанные с необходимостью провести ремонтные или профилактические работы. Даже самый простой по конфигурации напольный унитаз, может выглядеть стильно и являться декором ванной комнаты.

Пошаговая инструкция по самостоятельной установке унитаза

Инструменты для установки унитаза

Чтобы установить унитаз, понадобится заранее подготовить все необходимые инструменты, чтобы в процессе не отвлекаться на их поиски.

Для работы нужны следующие инструменты и оборудование:

унитаз с бачком и внутренним наполнением;
крепежные элементы и гибкая подводка для воды;
гофра или эксцентриковая манжета;
переходная манжета 123х110 мм, требуется для подсоединения к чугунной трубе;
строительный фен или газовая горелка, потребуется для разъединения чугунной трубы;
специальный клей и термосостав для заполнения дыры в полу;
дрель и сверла по соответствующему основанию пола материалу и для кафеля диаметром 8 или 10 мм;
набор гаечных ключей;
дюбеля, рулетка, отвертки, маркер;
герметик.

Если коммуникации в доме представлены трубами из ПВХ, процесс потребует намного меньше временных затрат и не все из перечисленных инструментов понадобятся. Чугунные трубы, что часто встречается в старых домах, требуют более оснащенной подготовки.

Удаление любой старой сантехники начинается с перекрытия воды. Для этого нужно установить вентиль на шланге подачи воды в бочок в закрытое положение. Если такого нет, необходимо отключить подачу воды в квартиру.

Затем нужно освободить бочок от остатков воды. Для этого отсоединяется вся гибкая подводка и нажимается кнопка слива. Остатки воды в бочке и самом унитазе можно просушить губкой или тряпкой. Остатки нечистот смыть, вылив одно или несколько ведер воды в унитаз.

Специальным ключом откручиваются винты, которыми унитаз прикручен к полу. Если использовался герметик, его нужно срезать ножом. Затем снимается гофра. Чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, канализационный отвод в трубе можно заткнут специальными заглушками или обычной тряпкой, пакетом.

С помощью перфоратора выбивается старое основание. Плиточным клеем или ремонтным составом нужно заполнить образовавшееся углубление. Состав должен полностью затвердеть. Обычно на это требуется от 6 до 13 часов. Мусор лучше убирать сразу, чтобы дальнейшим работам ничего не мешало.

Внутреннее наполнение бочка обычно идет в комплекте с новым унитазом. Если приобретать его отдельно, необходимо учесть уровень системы подвода воды к бочку – верхний, боковой, нижний.

Сборка арматуры интуитивно понятна, если имеется инструкция к конкретной модели, нужно строго придерживаться ее рекомендаций.

Важно: Все клапаны необходимо затягивать сначала от руки, так как это пластик и резьбу довольно просто повредить. Контрольная фиксация делается ключом на четверть оборота, не более.

Между чашей унитаза и бочком при установке обязательно нужно проложить резиновую прокладку. Бочок фиксируется на свое место. Визуально необходимо проверить отверстия в чаше и бочке на совместимость и только после этого вставляются болты.

На заметку: Лучше использовать две шайбы – металлическую и пластиковую. Пластиковая должна прилегать к бочку.

Затягивать гайки нужно аккуратно, равномерно, вручную периодически проверяя ровность расположения бочка. Когда бочок надежно и ровно зафиксирован, можно установить крышку и вкрутить кнопку слива.

Чтобы определиться с месторасположением нового унитаза его необходимо примерить. Для этого поставьте сантехнику на предполагаемое место размещения. Можно присесть на него, оценить уровень удобства.

Для максимальной экономии полезной площади в ванной комнате, унитаз рекомендовано расположить как можно ближе к стене, но не вплотную, несколько свободных сантиметров должны остаться.

С помощью гофры соединить вывод канализации со сливом. От унитаза до слива уровень гофры должен располагаться под наклоном. Чем ближе к канализации, тем больше градус наклона. Это обеспечивает более быстрый слив и снижает риск засорения.

В первую очередь из отвода канализации потребуется извлечь заглушку. Для простоты соединения элементов, уплотнительное кольцо можно смазать мылом или любым моющим средством и затем трубу вставить в него и в слив сантехники.

Если новый унитаз подсоединяется к старой чугунной трубе, понадобится переходная манжета диаметром 123х110 мм. Раструб предварительно нужно обработать герметиком. Место стыка рекомендовано промазать силиконом для дополнительной надежности.

Чтобы отметить места крепления, нужно установить унитаз на место и маркером пометить точки для сверления. Если модель унитаза идет в комплекте со скрытыми кронштейнами, понадобиться обвести всю нижнюю часть и затем, согласно инструкции, нанести отметки в соответствии с рекомендованным расстоянием.

С помощью дрели или перфоратора, в зависимости от материала пола, просверливаются отверстия под крепежные элементы. Если пол ванной комнаты выстелен керамической плиткой, нужно начинать сверление соответствующим типу основания сверлом.

По периметру основания наносится силикон. Он должен немного застыть, в среднем 20 минут достаточно. Теперь можно фиксировать унитаз на месте. Для этого сантехника устанавливается в соответствии с подготовленными метками и с помощью специальных болтов крепится к полу.

Важно: Нельзя сильно затягивать болты, унитаз может просто лопнуть. При необходимости это можно сделать позже, если он будет шататься.

В случаях, когда сделать отверстия под крепежные элементы невозможно, например, установлена система «теплый пол», унитаз можно закрепить специальным строительным клеем. Для такого способа потребуется тщательно подготовить основание – выровнять, очистить и обезжирить.

Стыки между ножкой унитаза и полом обрабатываются герметиком. Лучше брать прозрачную основу, так как белая со временем пачкается. Все излишки нужно удалять сразу, при помощи салфетки или просто пальцем.

Устанавливается гибкая подводка. Один край к подаче воды, другой к бочку. Шланг не должен иметь перегибов и натяжения, но и излишняя длина подводки не нужна. Гайки затягиваются несильно, так чтобы прижались резиновые прокладки, но не сорвалась резьба.

После завершения работ по установке унитаза нужно проверить надежность и правильность подключения. Откройте подачу воды и смойте полный бочок. Можно следом вылить ведро воды, чтобы проверить систему в экстремальных условиях. Нужно внимательно осмотреть все стыки, соединения, чтобы убедиться, что нигде нет протечек.

Как установить подвесной унитаз

Подвесные модели выглядят в интерьере ванной комнаты роскошно. Невесомые, они словно парят над поверхностью создавая уютную обстановку и визуально расширяя пространство. Но не в каждой ванной можно установить такую сантехнику.

Важно: Стена, к которой будет крепиться подвесной унитаз, должна быть капитальной и выдерживать немалые нагрузки. Установку подвесного унитаза лучше планировать параллельное с капитальным ремонтом в ванной комнате, так как процесс требует разрушения облицовочного покрытия стены в месте установки.

На заметку: Соединительную трубу между унитазом и канализацией лучше делать короче, так будет проще удалять засоры в случае их появления.

Последовательность установки подвесного унитаза:

предварительная разметка – один из важнейших моментов. На этом этапе нужно учесть расположение отвода, чтобы обеспечить оптимальный градус наклона трубы;
подводится водопровод и канализация. Используются трубы диаметром 110мм;
на анкерные болты или дюбеля фиксируется жесткая рама. Перед ее монтажом нужно выровнять поверхность основания;
устанавливается чаша унитаза. Стандартная высота между сантехникой и полом – 40 см. Но если это неудобно для домочадцев, унитаз можно установить на любой другой высоте;
подключение системы подачи воды и соединение сантехники с канализацией.

Важно: При облицовочных работах необходимо оставить окно для экстренных аварийных или профилактических ситуаций.

Источник6: mebel169.ru