Как установить кондиционер дома

Сплит-система — это устройство, способное во время жары охладить и очистить воздух. Если приглашать мастеров, то установка обойдётся довольно дорого. Однако можно провести работу своими руками и сэкономить.

Где лучше ставить климатическое оборудование

Стандартный кондиционер — это два модуля. Каждый из них надо устанавливать в определённом месте. Прежде чем приступать, важно изучить сопроводительные документы.

Что нужно, чтобы монтаж кондиционера не нарушал закон

Внутренний модуль устанавливают внутри помещения, внешний на фасаде.

Многоквартирным жилым зданием распоряжаются все собственники квартир (246-я статья Гражданского кодекса). Следовательно, работа нарушит права других владельцев, если:

слишком громкий шум и гул будет мешать соседям;
накопленная влага попадёт на балконное пространство внизу или на фасадную поверхность, портя её;
внешний блок помешает обзору из окна;
возрастёт риск того, что потрескается поверхность, из-за замыкания начнётся пожар.

Говоря юридическим языком, установка сплит-системы — это реконструкция (переоборудование). Заниматься монтажом можно, когда это одобрят соседи и управляющая компания. Потребуется дождаться собрания жильцов.

Значительно проще обстоят дела с частными домовладениями. Собственник вправе устанавливать кондиционер, не спрашивая чьего-либо согласия.

Разрешение обязательно потребуется, если:

установка проводится на лицевой стороне многоэтажного дома;
здание, где живёт собственник, имеет культурную или историческую ценность;
оборудование будет располагаться над дорожкой для пешеходов;
оконный проём, где запланирована установка, не имеет ограждений.

Управляющая компания не вправе демонтировать уже установленные кондиционеры. Это является самоуправством (330-я статья Уголовного кодекса). Снять оборудование можно только в рамках судебного решения.

Где устанавливать внутренний модуль

Внутренний блок надо ставить так, чтобы струи прохладного воздуха не создавали излишний дискомфорт. Можно выбрать место над диваном; вблизи места работы — слева, справа, позади.

от 0,15 м до потолка;
от 0,3 м до стены;
2,8 м см до пола — для жилья, расположенного на первом этаже, наружный модуль ставят ниже внутреннего либо на одинаковой высоте;
от 1,5 м до препятствий на пути струй воздуха.

Когда в комнате есть мягкая мебель и техника, кондиционер лучше установить над мягкой мебелью.

В каком месте ставить внешний модуль

Наружный блок устанавливают возле оконного проёма либо на открытой лоджии, а в случае с застеклённым балконом — на прочном ограждении или на фасадной поверхности. На первом и втором этажах — как можно дальше от маршрута движения пешеходов. На третьем этаже и выше разрешён монтаж оборудования под окном либо сбоку.

Собственники частных домов могут ставить блок на стене с достаточной несущей способностью, а в случае с вентилируемым фасадом — на отдельное крепление или на цоколь.

Как определить расстояние между модулями

Трасса между блоками может быть длиной до шести метров, иначе потребуется закачивать дополнительный фреон. Если расстояние между модулями — один метр, трасса должна быть до пяти метров. Излишнюю часть располагают за блоком, сформировав из неё кольцо.

Климатическая техника разных брендов может иметь разную допустимую длину трассы.

Подготовка к монтажу сплит-системы

Выполняя работу самостоятельно, нужно добиться того, чтобы оснащение было легко обслуживать. А ещё — чтобы струи прохладного воздуха не были направлены прямо в рабочую зону, как и в зону отдыха.

Общие схемы расположения

Варианты установки внутреннего блока:

Слева от наружной стороны. Ровная трасса, до стены — полметра; если линия завёрнута на соседнюю стену, допускается уменьшение до 10 см. Крышка техники маскирует вывод и трассу.
Слева от наружной стены. Кабель не прокладывается по фасаду. Для прокладки коммуникаций используется угол комнаты, затем их прячут в коробе и располагают его под шторой.
Справа от внешней стены. Стандартный вариант — трасса проложена в коробе или уложена в штробу.

Если запрещено прокладывать трассу по фасаду, то штроба — оптимальный вариант.

Схемы расположения внешнего модуля:

На балконе или лоджии. Фиксация — боковая или фронтальная, чтобы технику было легче обслуживать.
На застеклённом балконе. Створка окна — над кондиционером. Пластиковый козырёк ставят, чтобы защитить модуль от мусора и осадков.
Под окном. Схема для квартир, где нет балкона.
Возле окна. Модуль размещают на одном уровне с нижней частью окна.

Козырёк лучше не изготавливать из металла и пустотелых материалов: у них слабая шумоизоляция.

Инструменты для монтажа

Чтобы установить кондиционер, потребуются:

перфоратор — чтобы проделать отверстия под трубы, кабели, патрубки;
труборез или ножовка по металлу;
напильник и риммер — помогут подровнять зазубрины;
трубогиб или пружина для формирования трубок из меди;
дрель с разноразмерными свёрлами;
развальцовщик и калибратор труб;
штроборез или долото, молоток, кувалда;
уровень, шестигранные ключи, отвёртки.

Если обрезать трубы ножовкой, надо будет сгладить края наждачкой.

Расходные материалы

Необходимо позаботиться о качестве и соответствии расходников. Потребуются:

силовой 4-жильный кабель с сечением 2 × 2,5 кв. мм — для питания и подключения блоков;
бесшовные трубки из меди — по длине трассы (с запасом 0,3 м), диаметр подбирается согласно инструкции;
каучуковый утеплитель для изоляции — по длине трассы;
синтетический утеплитель;
гофрированный шланг со спиралью внутри либо трубка из пропилена — по длине трассы (с запасом 0,8 м);
два L-образных кронштейна с пределом нагрузки впятеро больше массы внешнего модуля;
крепежи — анкеры, дюбели, болты.

Скрыть трассу поможет пластиковый короб 0,6 × 0,8 м.

Монтаж кондиционера: правила

Необходимо соблюсти несколько требований.

Установка внешнего модуля

Проверить фасад или балкон на прочность — вдвое больше техники весом до сорока килограммов.
Осмотреть кронштейны на внешнем утеплении — они должны быть скрыты в стене.
Уложить демпфирующий уплотнитель на стене из газобетона или вентилируемом фасаде.
Не допускать шум выше тридцати децибел.
Не допускать перекосов во время монтажа, чтобы хладагент не вытекал.
На продуваемом участке установить защитный козырёк.
Подключить к канализационной системе трубку, собирающую конденсат.

Внешний модуль должен располагаться от поверхности стены на расстоянии не менее 0,1 м.

Монтаж внутреннего модуля

Требования при установке:

Подключить кондиционер к электрической сети, организовав собственную линию (два киловатта).
Проложить магистраль внешним способом (скрыв в коробе) или внутренним (скрыв в стене).
Расположить модули на расстоянии в пределах шести метров.
Расположить бытовые устройства и занавески на расстоянии не менее трёх метров от модуля.
Не располагать кондиционер над мебелью или батареей.
Соблюдать расстояние до потолка — 20–25 см.

Внутренний модуль крепят на стене или под потолком.

Самостоятельный монтаж сплит-системы

Следуя рекомендациям, можно правильно установить бытовой кондиционер.

Установка внутреннего модуля

Провести замеры оборудования.
Разместить на стене монтажную раму и проверить горизонтальное положение с помощью уровня.
Разметить точки для крепежей.
Перфоратором проделать отверстия.
Молотком зафиксировать дюбели.
Приложить монтажную панель к стене и зафиксировать саморезами.
Подвесить модуль на пластину и проверить горизонтальное положение.

Перекосы недопустимы, иначе конденсат будет накапливаться на поддоне и стекать на стены.

Прокладка коммуникационных линий

Тем, кто впервые самостоятельно устанавливает кондиционер, мастера советуют начать с магистрали.

Климатическое оборудование потребляет свыше полутора киловатт энергии. Поэтому нужна собственная линия с сечением 1,5–2,0 кв. мм и автоматы защитного отключения. На нулевой провод подключают жёлтый кабель с зелёной полосой. Индикатор позволяет определить ноль и фазу. При использовании нестандартных проводов их надо обозначить отдельно.

Работать удобнее всего вдвоём. Рекомендации:

если дом блочный — прокладывать арматуру так, чтобы не задеть несущие стены;
помощнику — находиться внизу, чтобы сообщить о монтаже;
сверлить отверстия перфоратором;
рассчитывать поперечник — 5–6 см (для зданий без теплоизоляции) или не менее 8 см (для зданий с теплоизоляцией).

Проделав отверстия, ставят кронштейны.

Нарезать трубу из меди (запас — один метр).
Согнуть трубку (предел радиуса — 0,1 м), не ломая её.
Надеть на трубы теплоизоляцию из пенополиуретана.
Разместить фланцы резьбой на конец трубки.
Развальцевать концы трубок.
Соединить трубопровод и штуцеры — их поперечник должен строго соответствовать.
Затянуть фланец штуцера.
Изготовить канал для дренажа из отрезка армированной полимерной трубы и подключить к стоку.
Провести круговую спайку.

Читайте: Оптимальная высота установки рукомойника в туалете: советы и рекомендации

Если чрезмерно перегнуть трубы, то движение хладагента будет неравномерным — увеличится расход электроэнергии.

Установка внешнего модуля

Компрессор увеличивает массу наружного блока до 20 кг и более. Чтобы делать это на высоте, нужна помощь одного или двух человек.

Разметить ключевые точки, используя уровень.
Перфоратором проделать отверстия.
Вкрутить в отверстия анкеры.
Прикрутить кронштейны к болтам.
Уложить резину для защиты от вибраций.
Проверить надёжность крепежей и поставить сам блок.

Для работ на третьем этаже и выше разумно привлечь промышленных альпинистов.

Подключение модулей

Оборудование подключают через каналы в стене. Цвет проводки должен соответствовать цвету клеммы.

Действия для подключения патрубков:

Натянуть гофру на выход внутреннего модуля.
Зафиксировать соединение.
Надеть шланг, через который будет отводиться влага.
Подобрать переходник — для трубки из пластика.

Изменение высоты допускается в диапазоне от одного до трёх миллиметров на метр длины.

Система циркуляции хладагента

Чтобы согнуть трубки, используют трубогиб или пружины. Сначала подключают внутренний модуль. Ослабляя гайки на портах, можно услышать, как шипит азот. Когда шум прекратится, надо извлечь заглушки, снять гайки, надеть их на трубку и приступить к вальцеванию.

Порядок действий при вальцовке:

Убедиться, что края ровные.
Наждачкой сгладить зазубрины.
Калибратором подогнать сечение.
Развальцевать крайние части.
При вальцовке направить край трубы вниз и зафиксировать с выходом на 2 мм.
Поставить конус развальцовки на край трубы, закрутить с усилием.

Вальцовка завершается, когда конус перестаёт проходить в край. Процедуру надо повторить для каждого отрезка трубы.

ПОДРОБНЕЕ О ВАЛЬЦОВКЕ можно почитать в нашей статье.

Развальцованный конец соединяют с выходом и закручивают гайку, без герметиков и прокладок. Нужно давление от 50 до 70 кг, чтобы расплющить медь и обеспечить монолитное соединение с портом. Процедуру повторяют для каждого выхода.

Тест на герметичность

Чтобы протестировать герметичность, используют раствор хозяйственного мыла (одна столовая ложка на пол-литра кипятка). Сняв выпускной ниппель, на патрубок надевают насос. Подкачивая, кистью наносят раствор и подтягивают резьбу, пока не перестанут образовываться пузыри.

Мыльный налёт легко снять влажной салфеткой.

Создание вакуума в системе

Систему накачивают с помощью специального насоса — за час из неё удаляются излишки воздуха, пыль, влага.

Ввод хладагента, подключение

Систему заполняют хладагентом из баллона, подключая через манометр с переходником и нагнетая давление до нужного значения согласно инструкции.

Электропровода подключают к нужным клеммам: нулевой — к нулю или нейтрали, фазные — по цвету.

Финальная проверка

Включить разъединительный автомат.
Кондиционер перейдёт в тестовый режим сам или по команде с пульта.
Если идёт воздух — установить положение жалюзи.
Экранировать алюминием малой толщины, чтобы тратилось меньше электроэнергии.
Укутать влагостойкой изоляционной лентой жгут и патрубок.

После этого надо заделать отверстия в стене.

Частые ошибки

Распространённые ошибочные действия:

перегнутые трубы повышают нагрузку на компрессор;
наружный модуль на застеклённом не позволяет воздуху циркулировать;
если блоки расположены неровно, конденсат начинает стекать;
наружный модуль без автоматической разморозки быстро покрывается наледью.

Фильтры и дренажные каналы нуждаются в регулярной прочистке. Если же кондиционер издаёт слишком много шума, надо обратиться к мастеру, чтобы устранить изъяны.

И помните кондиционеру нужен уход и правильная эксплуатация.

Монтаж сплит системы видео

Установка кондиционера своими руками

Монтаж сплит-системы сам по себе процесс не сложный, но требует определенной технологической последовательности и знаний некоторых нюансов. Если вы умеете работать своими руками и пользоваться различным инструментом, то вполне можете справиться с этой задачей самостоятельно. Либо воспользоваться нашей услугой по установке кондиционеров в Санкт-Петербурге.

Перед монтажом обратите внимание на то, что выполнив работы неправильно или некачественно, вы можете значительно сократить срок службы дорогостоящего оборудования и утратить при этом гарантийные обязательства производителя.

В данной статье мы разберем пошаговую инструкцию по установке сплит-системы настенного типа в квартире, перечислим весь инструмент, который нам понадобиться и расходные материалы.

Инструмент для установки кондиционера

Для выполнения всех работ нам понадобятся достаточно большой перечень различного ручного и специального инструмента.

Список инструмента:

Перфоратор;
Бур подходящей длины и диаметра 40-50 мм;
Шуруповерт;
Дюймовый набор для развальцовки медной трубы;
Специальные пружины для загиба труб;
Вакуумный насос;
Шланги с манометрическим коллектором;
Мелкий инструмент – уровень, отвертка, шестигранники, гаечные ключи.

Расходные материалы

В зависимости от мощности и модели климатической системы, нужные для установки материалы могут отличаться, например, диаметр трубы, сечение кабеля, количество жил соединительного провода, сечение дренажного шланга для отвода конденсата.

Перечень материалов:

Отожженные медные трубы (жидкостная и газовая линия);
Теплоизоляция;
Соединительный межблочный кабель;
Силовой кабель питания;
Дренажный шланг;
Пара кронштейнов или подставка для крепления внешнего устройства;
Подходящий крепеж.

Часть из перечисленных материалов продается только бухтами, например, труба по 15 метров, дренажный шланг 25 метров. Таким образом, все необходимые материалы обойдутся около 7 000 рублей.

Монтаж кондиционера, пошаговая инструкция

Итак, если вы уверены в своих силах, у вас есть необходимый инструмент, расходные материалы и настенный кондиционер, то можете приступать к работам.

Рассмотрим пример установки настенной сплит-системы в ЖК «Гринландия», г. Санкт-Петербург. Уличные перегородки квартиры студии выходят на проспект Менделеева и являются фасадной частью многоквартирного дома, где размещение наружного блока невозможно. По этой причине он будет размещен на лоджии.

Первое, что необходимо сделать – это выбрать оптимальное место для размещения сплит-системы с учетом конструктивных особенностей и планировки помещения. Учесть наклон для прокладки дренажного шланга, соблюсти рекомендации завода изготовителя по допустимой длине коммуникаций и перепаду высот между блоками.

Монтаж комнатного блока кондиционера

Комнатный блок настенного типа рекомендуется устанавливать как можно выше, но не менее 10-15 см. до уровня потолка. Для крепежа используется штатная пластина, которая монтируется по уровню на стене.
Отмечаем место для бурения перегородки, диаметр отверстия 40-50 мм. Бурение нужно делать под небольшим наклоном в сторону улицы для беспрепятственного протока дренажа. Через отверстие прокладываем коммуникации.
Отверстия трубок должны быть защищены от попадания внутрь пыли, кирпичной крошки или другого строительного мусора. Загибаем трубу в нужном для нас направлении с помощью пружины, в противном случае может образоваться залом и зауженное сечение, что недопустимо.
Навешиваем корпус на пластину и ставим упор под торцевое ребро, таким образом мы отжимаем от стены и фиксируем его нижнюю часть, получаем пространство для проведения дальнейших работ. В качестве упора можно использовать пенопласт от упаковки.
Сначала соединяем медные трубки. Для этого отмеряем соответствующую длину, лишнее отрезаем с помощью трубореза. Далее развальцовываем, при этом главное не забываем поставить гайку, а только потом зажать трубу в плашке и развальцевать.
После чего стягиваем соединение гаечными ключами. Здесь важна сила затяжки, слабое соединение будет травить, а если слишком сильно тянуть, то может треснуть медь, исход будет тем же.
Обрезаем дренажный шланг до подходящей длины и соединяем его со штатным шлангом настенного блока. Соединение дополнительно можно зафиксировать клейкой изоляционной лентой.
Протаскиваем межблочный кабель через специальную полость к месту подключения, расположенному в правой части корпуса. Кабель должен соответствовать сечению и количеству жил. Подключаем жилы кабеля на соответствующие клеммы, аналогично нужно будет сделать и на внешнем агрегате, для этого запоминаем какой цвет жилы, на какую клемму, они пронумерованы.
В зависимости от модели кондиционера питающий кабель может быть подключен к уличному силовому агрегату или иметь штатный кабель с вилкой длиной 1,5 метра. В нашем случае кабель с вилкой выведен справа от блока в кабель-канале.
Аккуратно и компактно укладываем все соединенные коммуникации в полости корпуса, исключая перехлест. Прижимая к стене, застегиваем комнатный блок на два замка, расположенные в нижней части крепежной пластины. Настенный блок кондиционера установлен.

Читайте: Душевая или ванна: что выбрать для вашего дома

Установка внешнего компрессорного блока

При монтаже внешнего устройства нужно учесть отступы, которые обеспечат не только нормальную циркуляцию воздуха и охлаждение теплообменника, но и позволят в будущем проводить сервисные работы. Если блок устанавливается с помощью альпиниста, рекомендуем размещать его таким образом, чтобы из открытого окна можно было дотянуться до сервисного порта, в таком случае не придется тратиться на высотника для проведения технических работ, например заправки кондиционера.

Монтируем на стену кронштейны, которые подбираются в соответствии с размером и весом наружного блока, в нашем случае 450*450 мм. В зависимости от материала и особенности перегородки используется подходящий крепеж. На утепленный и оштукатуренный фасад, как в нашем случае, кронштейны крепятся с помощью шпильки М8 и латунного анкера.
Ставим агрегат на кронштейны и крепим с помощью болтов и гаек с шайбами, после чего развальцовываем, подключаем трубки и кабель аналогично комнатной части системы.
К сервисному порту с помощью шлангов подключаем вакуумный насос через манометрический коллектор. Запускаем насос, по звуку его работы и стрелки манометра убеждаемся в том, что насос удалил весь воздух из трубопровода и теплообменника внутреннего блока. После чего закрываем соответствующий вентиль на коллекторе (синий) и только после этого выключаем вакуумный насос. Стрелка манометра показывает вакуум (правый манометр).
Для того что бы убедиться в герметичности сделанных соединений, оставляем все как есть на 15-20 минут. Если стрелка манометра по истечении времени осталась на своем месте, в зоне вакуума, значит контур герметичен, для того чтобы ввести кондиционер в эксплуатацию.
Не спеша, шестигранником открываем один из клапанов, при этом на манометре, стрелка должна показать соответствующее давление (зависит от температуры воздуха). Убедившись в том, что давление поднялось, полностью открываем оба клапана. Силовой агрегат установлен, система готова к запуску.

Установка и монтаж кондиционера. От А до Я | Советы монтажника

Первая точка отсчета при самостоятельной установке кондиционера — выбор места. Современные сплит системы состоят как правило из двух блоков (внутренний и наружный), необходимо учесть. Так же, при выборе места необходимо сразу продумать как будут идти воздушные потоки по помещению и нахождение в нем было максимально комфортным.

При всем этом, очень важно соблюдать технические требования установки, рассмотрим основные:

Расстояние от внутреннего блока до потолка от 15 см
Минимальное расстояние до боковых стен — 30 см
Не менее 150 см до первого препятствия, на которое будет направлен воздушный поток

Например, некоторые производители установили минимальную планку расстояния между внутренним блоков кондиционера и потолком — 30 см.

Куда устанавливают кондиционер чаще всего

Для монтажа внешнего блока кондиционера, как правило, выделают место возле окна, либо на открытом балконе. При застекленном балконе допускается установка на перила, только при условии достаточной их надежности.

Так же кондиционеры крепят к стенам, неподалеку от окон, а до второго этажа внешний блок монтируется на максимально доступной высоте.

Решая, как установить кондиционеров самостоятельно в частном доме, стоит учитывать несущие возможности и материал стен.

Вент. фасад — предполагает установку с помощью специального крепежа, а наличие цоколя благоволит установке прямо на нем.

Но в то же время не стоит забывать при установке кондиционера, о допустимых расстояниях между блоками, значения данных параметров вы можете найти все в той же технической документации прилагаемой к сплит системе. Встречаются случаи когда производитель не регламентирует минимально допустимые расстояния, это облегчит установку.

Попроще ситуация с максимально допустимым расстоянием между блоками, обычно данные значения в пределах 5-6 метрах, если необходимо делать длиннее, то здесь все просто, необходимо больше фреона!

2) Инструменты и расходные материалы для монтажа кондицонера

Приступая к установке кондиционера, необходимо соблюдать очень важные требования, главные из которых:

1) Полная герметизация соединений в трассе 2) Горизонтальное расположение блоков

Монтаж своими руками можно осуществить при наличии нужного инструмента и расходных материалов:

Начнем с перечня инструментов:

Дрель
Уровень (высокоточный)
Наждачная бумага
Напильник
Перфоратор
Плоскогубцы
Развальцовщик
Сверла (разного диаметра)
Приспособление для изгиба труб
Ножовка по металлу

Исчерпывающий перечень при стандартном монтаже и длине трассы не более 5-6 метров. Если трасса больше, то необходим еще будет вакуумный насос.

Расходные материалы:

Анкерный крепеж
Болтовые соединения
Дюбеля
Крепление наружного блока
Медные трубы (для систем охлаждения)
Кабель каналы (защита для коммуникаций)
Силовой кабель
Дренажная трубка
Утеплитель для труб

Данный перечень мы так же можем встретить в технической документации к кондиционеру.

3) Работы по установке кондиционера

В первую очередь, перед самостоятельным монтажом сплит системы, необходимо повторно ознакомиться с технической документацией приложенной к агрегату, что поможет избежать ошибок, т.к. разные производители акцентируют внимание на специфике монтажа своего оборудования.

Одно правило едино для всех — НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ НА МЕСТЕ НАЛИЧИЕ СКРЫТЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

4) Монтаж блоков

Первым этапом установки — это монтаж внутреннего блока в помещении.

Крепеж, на которые он устанавливается должен быть размещен СТРОГО в горизонтальном положении. После разметки и сверления отверстий, устанавливаются дюбеля для креплений.

Большему вниманию уделите нижней части крепежа, где находятся защелки, удерживающие блок. В завершении еще раз необходимо проверить уровень горизонта.

5) Подготовка отверстий под коммуникации

Чтобы самостоятельно установить кондиционер следует внимательно разметить трассу будущих коммуникаций.

Трасса должна иметь уклон, не менее 1 сантиметра на метр, данный уклон служит для обеспечения нормального движения конденсата в дренаже. По ходу расположения трассы необходимо просверлить отверстия для крепежных элементов.

После вычисления места коммуникаций через стену пробивается отверстие, не менее 5 см в диаметре. Оптимально будет просверлить два отверстия, первое для кабеля и трубопровода с фреоном, а второе для дренажа. При этом желательно уложить дренажную трубку ниже основных коммуникаций.

После тщательного вычисления места прохода коммуникаций через стену пробивается отверстие, диаметром не менее 5 сантиметров. Оптимальным решением является сверление двух отверстий. Через одно будет проходить кабель и трубопровод с фреоном, через другое, дренаж. При этом крайне желательно уложить дренажную трубу ниже основных коммуникаций. Это даст для них определённую защиту на случай аварийной ситуации.

Подготовив крепёж для коммуникаций, можно монтировать его для наружного блока. Требования к строго горизонтальному размещению к нему такие же, как и для внутреннего. Для крепления, желательно использовать анкера покрупнее. Их необходимо установить во все отверстия пластины. Надёжность крепления – превыше всего.

Стоит отметить что для работы на высоте может потребоваться специальное снаряжение.

Монтаж системы коммуникаций

Подключение кондиционера или сплит блоков к общей системе осуществляется при помощи силового кабеля и медного трубопровода. В эту систему входит дренажный канал. Первым монтируется медный трубопровод. Он состоит из двух труб разного диаметра, параметры которых берутся из инструкции к оборудованию.

Толстостенная медная труба без швов

Отрезаются отрезки необходимой длины, и тщательно обрабатываются края от заусенцев. Нельзя допускать попадания опилок внутрь трубы – это очень быстро выведет систему из строя, повредив компрессор. Для надёжности, отрезки можно промыть водой, просушить и установить временные заглушки на краях.

Читайте: Какое количество воды содержит чугунная секция радиатора

Подготовленные трубы утепляются по всей длине, не забывая про отрезок внутри стены. Стыки изолирующего материала тщательно фиксируются скотчем на металлической основе. Защищённые трубы устанавливают в стеновое отверстие оставляя в помещении.

Далее монтируется кабель – это наиболее простая операция. Концы кабеля зачищаются и на них ставятся клеммы, которые обжимают плоскогубцами. На кондиционере есть специальная пластина, расположенная над коннекторами под трубопровод. Она снимается, и кабель устанавливается на соответствующие контакты.

Дренажная внутреннего блока выводится наружу через отверстие в стене. Длину необходимо рассчитать так, чтобы дренаж заканчивался на расстоянии от 60 до 80 сантиметров от наружной стороны стены. Крепёж размещается не реже чем через один метр или чаще. Нельзя допускать провисания дренажного канала.

Дренажная трубка внешнего блока Источник vsplit.ru

Поле этого из коммуникаций формируется единый жгут при помощи скотча на металлической основе. Для этого трубопровод выводят наружу и временно закрепляют. После формирования единого жгута его окончательно крепят к стене и устанавливают защитный короб. Для эстетичности все можно замуровать в здание. Но это трудоёмкое и рискованное предприятие.

При аварийной ситуации ремонт будет весьма проблематичным.

Подключение коммуникаций

Ели одним словом – коммутация выполняется к соответствующим разъёмам на блоках. Поскольку кабель уже подключён, остаётся присоединить трубопровод и разобраться с дренажом.

6) Дренаж

С внутренним блоком можно оставить так как есть, и тогда конденсат будет капать на улицу. Такое решение более распространённое, но не совсем правильное. Если работы выполнять по технологии, то дренаж подключается к канализационной системе. Для упрощения задачи с наружным блоком, на дренажный коннектор одевается небольшая гофрированная трубка. Конденсат в этом случае также будет выводиться на улицу.

Трубопровод

Особо тщательно стоит отнестись к установке медного трубопровода. От тщательности проведённых работ зависит надёжность и долговечность функционирования все системы. Если на протяжении коммуникаций перепад по высоте больше 5 метров, на трубах делается петля. Это позволит улавливать растворенное в фреоне масло. При меньших перепадах наличие петли необязательно.

Трубогиб с насадками

Если трубопровод требует изгибов необходимо использовать специальное приспособления для этой операции. Не допустимы заломы или перегибы трубок. Все повороты системы необходимо выполнить максимально плавно.

Подключение трубопровода следует начинать с внутреннего блока. Перед монтажом он подготавливается – скручиваются гайки с наконечников подключения и вынимаются заглушки. При ослаблении гаек должно послышаться шипение. На заводе изготовителе, для защиты внутренностей от окисления, в блок закачивается азот. Заглушки вынимаются после полного выхода газа.

7) Вальцовка

Перед началом этой операции снятые с блока гайки необходимо одеть на трубы резьбой к коннектору. С трубопровода удаляются временные заглушки и проводится ревизия его краёв. Должны отсутствовать заусенцы, а сечение иметь форму правильного круга.

Если при нарезании труб они поменяли свою форму, то для восстановления используется калибрующее приспособление. Выравнивание проводят, вставив его в трубу и несколько раз прокрутив. Желательно чтобы края трубопровода не менее чем на 5 сантиметров имели максимально правильную форму.

Развальцовка

Эта операция является наиболее ответственной. Необходимо добиться максимальной герметичности в системе, чтобы минимизировать утечку фреона и, следовательно, уменьшить частоту дозаправок.

Развальцовщик с насадками

При развальцовке трубка держится вниз отверстием для снижения риска попадания в неё посторонних предметов. В развальцовщик она зажимается так, чтобы наружу выходило ровно 2 миллиметра – ни больше, ни меньше. После закрепления трубы, в неё устанавливается специальный конус, входящий в комплект инструмента. Для развальцовки он вкручивается в трубку до тех пор, пока вращение станет невозможным.

Поскольку используемый трубопровод толстостенный, придётся приложить изрядные усилия. В случае отсутствии опыта такой работы, для избегания брака, лучше провести тестирование на небольших обрезках. В результате должен получаться ровный и непрерывный край, имеющий чёткую кайму.

Коммутация к порту

После развальцовки, труба подсоединяется к соответствующему выходу, на который накручивается гайка. Запрещено использовать какие-либо герметизирующие средства и прокладки. Надёжность соединения обеспечивает материал трубопровода – медь высокого качества. При правильно выполненной развальцовке герметизация происходит без использования дополнительных средств.

Правильно развальцованная труба

При закручивании гаек на штуцер прилагаемое усилие должно быть в районе 60-70 килограмм, что достаточно серьёзно. Однако только так можно добиться надёжного обжима коннектора трубкой. После этого, все операции повторяются с остальными выходами.

8) Запуск системы

Закончив все работы по коммутации, приступают к запуску. Систему необходимо подготовить, удалив из неё весь воздух, азот и влагу. Они попадают в трубы при их монтаже. Если систему не очистить от посторонних газов, то возрастёт нагрузка на компрессор, и его полезный ресурс понизится.

Негативное влияние на работоспособность системы сказывает и влага. В состав фреона, закачанного в кондиционер, есть масла. Оно предназначено для смазки внутренних элементов системы. Поскольку масло имеет гигроскопичную структуру, то смешавшись с водой потеряет свою эффективность. В свою очередь, это повлечёт преждевременный износ элементов системы.

Становится понятным что эта операция необходима. Система конечно запустится, но на непродолжительное время. Удаление воздуха и остальных посторонних включений выполняется двумя способами:

впуском фреона в систему;
вакуумным насосом.

Первый способ можно осуществить за счёт небольшого дополнительного запаса фреона, закачанного во внутренний блок. Он подходит только для трасс не длиннее 6 метров. Именно поэтому для более протяжённых коммуникаций требуется вакуумный насос. Если продуть длинную систему из внутреннего блока, то не останется фреона для её работы.

Закачка фреона

Пред началом операции на внешнем блоке откручиваются заглушки и крышки на клапанах. Далее на 1 секунду открывается клапан внутреннего блока на трубе большего диаметра. Делается это исходя из конструкции клапана. Как правило, используется шестигранный ключ.

Подав в систему фреон и создав избыточное давление необходимо его сбросить. Делается это при помощи золотником на той же трубе, путём зажима пальцем. При этом, нужно оставить в системе небольшое количество фреона, чтобы туда не проник свежий воздух. Эта процедура повторяется пару раз.

После её завершения на золотник накручивается заглушка, а клапаны на обоих трубопроводах полностью открываются. Для проверки качества соединений можно промазать их мыльной пеной.

Вакуумный насос

Эта процедура требует не только вакуумного насоса, но и наличия шланга высокого давления. Также понадобятся два манометра – для низкого давления и высокого давления

Шланг подсоединяется к золотнику толстого трубопровода. При этом оба вентиля должны быть закрыты. После коммутации вакуумного насоса к системе он включается и оставляется работать на 15-30 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы откачать из трубопроводов воздух и остальные примеси.

После отключения насоса его необходимо оставить присоединённым к трубопроводу с закрытым вентилем. В таком положении система должна стоять около 30 минут. В этот промежуток времени ведётся мониторинг показателей давления. Если все соединения герметичны, стрелки приборов должны остаться на месте.

Если показания начинают меняться – где-то некачественная герметизация. Как правило, это места коммутации труб к блокам. Их дополнительная протяжка устраняет проблему. Если не помогло, то утечку обнаруживают мыльной пеной.

Если полная герметичность системы подтвердилась, то оставив насос подключённым, открывается клапан на толстом трубопроводе. После затихания характерных звуков, свидетельствующих о заполнении труб фреоном, откручивается шланг насоса. Делать это лучше в перчатках, чтобы не получить обморожение от остатков фреона. Теперь можно открыть клапан на тонком трубопроводе. Все готово – систему можно включать.