Вода необходима всем. Питье, в санитарных целях, стирка, полив участка.
Абиссинский колодец (забивную скважину иглу) можно сделать и самостоятельно! Да, да, у нас для этого все есть!
Самостоятельно это требуется в нескольких случаях:
- В вашем районе нет профессиональных бурильщиков абиссинских колодцев. А издалека они не поедут.
- Самостоятельно скважину иглу сделать дешевле
Устройство абиссинской скважины простое — ФИЛЬТР-КОПЬЁ, ТРУБЫ соединенные муфтами, ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, а сверху ставится САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС (насосная станция).
Для таких работ понадобиться терпение, физическая сила и комплект оборудования — КОМПЛЕКТ НА АБИССИНСКИЙ КОЛОДЕЦ, а также БАБКА (для забивания скважины). Это набор минимальный.
Желательно иметь также ЗАБУРНИК, для первичной прокачки РУЧНОЙ НАСОС, а также на всякий случай ХОМУТ для вытаскивания.
Комплекты на абиссинский колодец
Фильтры всех видов Оптовикам скидки
Забурник (первичное забуривание)
Ручной насос — качалка
Хомут для вытаскивания
Бурим отверстие забурником
Бурить надо либо ручным буром, либо механической шнековой бурильной установкой. Вручную вы бурите по часовой стрелке и периодически вытаскиваете бур с грунтом и вытряхиваете.
При бурении механически в грунт забуриваются шнеки диаметром около 70мм. Бурение происходит на всю глубину скважины — 5-15м Затем с помощью лебедок они вытаскиваюся.
Ручным буром можно пробуриться только до плывуна. Плывун — это грунт с землей — песок, глина или смесь. Пройти плывун ручным буром к сожалению не получиться — вынутый грунт будет тут же затягиваться плывуном. Плывун в каждой местности начинается на разной глубине. В одной местности этот плывун начнется через метр, в другой на глубине 4-7м, ну а в некоторых местах сухой слой грунта настолько велик, что плывун начнется только на глубине 12-20м.
Профессиональная буровая установка сможет пробурить и глубже плывуна. Правда это отверстие затянется (ниже уровня плывуна) — после вытаскивания шнеков. Но все равно глубже плывуна уже будет все пробурено и обсадить туда скважину иглу уже будет значительно проще, чем при ручном бурении.
Скручиваем колонну
Соединяем фильтр, трубы и муфты воедино с помощью муфт. При этом необходимо обеспечить герметичность с помощью сантехнического льна и пасты UNIPAK. Про фум — ленту забудьте, она герметичности не дает. А лен в воде разбухает и делате герметичные соединения.
Герметичность — это важно! Если будет обеспечена герметичность — то вакуум от насоса сможет поднять воду. Если же где то будет подсос воздуха — вода просто не сможет подняться.
Муфты надо брать только стальные, гладкие без оребрения. Чугунные муфты использовать нельзя — они хрупкие и идут с оребрением.
Затягивать муфты надо 2-мя газовыми ключами.
Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя: пошаговая инструкция
Опубликовал(а): Олег Грищук Обновлено: 22.02.2023
17503 3 В закладки: Ctrl + D
Если живёшь в сельской местности, то вода — это одна из главнейших составляющих нашего благополучного жизнеобеспечения. Хотя это справедливо для любого места, где живёт человек. Даже в турпоходе вода – это жизненно важная штука. Никуда без неё – вся жизнь на воде основана. Суп сварить, чай заварить, помыться в душе, ванне или в бане, постирать одежду, вымыть пол в доме, умываться, бриться, огород поливать, скотинку поить – короче говоря, кругом вода нужна и без неё никуда.
В деревне всё же эта важность поболее, чем для города, ибо расходов воды побольше всё-таки, чем у городского обывателя. И вот, в одной деревне был водопровод — централизованный, с глубокой скважиной (метров 40 что-ли), с большой водонапорной башней, с трубами толстыми железными к каждой улице. У каждой улицы свой колодец, где от большой толстой трубы к каждому дому идёт маленькая железная труба со своим краном – чтобы можно было воду перекрывать, ежели чего случится или вдруг чего починить нужно в домашнем водопроводе.
И всё было хорошо. И вода всегда была. Нормальная вода вроде, не жаловались. А чего жаловаться – кран открыл, вода потекла. И не надо в колодец с вёдрами гонять по несколько раз.
Но вот пришла беда – трубы стали ржавые, насосы стали ломаться, башня проржавела, народу всё больше присоединяется к водопроводу… Словом, перебои стали частые с водой случаться. В летний сезон это чистая катастрофа.
Поэтому многие дома стали делать себе индивидуальные скважины, чтобы никак не зависеть от этих неожиданных поломок и аварий на водопроводе. Ниже – короткая история о том, как это было сделано в одном из домов.
Бурильщики скважины сделали главное дело – пробурили скважину до нужного водоносного горизонта (где-то 25 метров глубиной), установили обсадную трубу, чтобы скважина не осыпалась, и установили глубинный насос производительностью 3 кубометра в час. Большая радость в доме: включил насос в розетку – вода идёт.
Но как-то не очень удобно каждый раз в розетку вставлять вилку… Поэтому пришлось немного облагородить и автоматизировать эту примитивную водоразборную систему. Первым делом была выкопана яма прямоугольная на месте скважины. Глубиной примерно 170 см, шириной и длиной – для удобства и ровного счёта кирпичей – 4,5 кирпича каждая стенка шириной (см. фото 1).
Уровень грунтовых вод очень низкий, поэтому достаточно было на дно насыпать песок и уложить полоски рубероида – для гидроизоляции кирпичных стенок колодца (см. фото 2).
Предварительно в колодец были введены две трубы ПНД диаметром 32 мм. Пришлось откопать место старого ввода в дом местного водопровода, потому что это оказался наиболее удобный способ включения в водопроводную сеть дома. Труба просто разрезалась болгаркой и с помощью пресс-фитингов для полиэтиленовых труб были выведены в колодец два отрезка трубы.
Теперь можно выкладывать стенки колодца (см. фото 3). Тут вроде всё просто. Замешиваем раствор для кладки – на ведро цемента берём четыре ведра песка (желательно крупный карьерный брать, на мелком песке раствор быстро «садится» — то есть разделяется на жидкую и густую части и его чаще приходится перемешивать), всё это перемешивается насухо в корыте и, добавляя воду, размешиваем до удобной консистенции. Можно добавить пару мастерков сухой глины – тогда раствор будет более пластичным и удобным в работе.
Дальше мастерок в одну руку, кирпич в другую – и процесс пошёл. Кирпичик к кирпичику, не спеша выкладываем стенки колодца. Особой ровности не требуется, но нужно постараться делать аккуратно.
Так как зимы в деревне иногда бывают и малоснежные, то на всякий случай стенки колодца с наружных сторон было решено утеплить с помощью обычного строительного пенопласта толщиной 40 мм.
После того как стенки колодца выложены, можно обрезать обсадную трубу на уровне чуть выше дна колодца примерно на 15-20 см. Из кирпича в несколько рядов выложить оголовок скважины (см. фото 6 и 7).
Цены на кирпич
кирпич
После этого можно залить верхнюю плиту колодца с установленным люком (см. фото 8).
Для этого нужно сделать опалубку. На вертикальных подпорках из брусков собирается деревянный щит, в нём вырезается отверстие под люк, устанавливается сам люк, укладывается арматура (или железные трубы, уголки – что найдётся под рукой) и укладывается всё раствором. Через 15-20 дней опалубку можно убирать и вытаскивать по частям через люк.
Теперь немного об автоматизации процесса включения насоса. Я противник центробежных насосов и сделанных на их основе насосных станций, потому как много раз они доказывали свою плохую работоспособность. Механические реле давления тоже вызывали много сомнений – слишком часто выходили из строя по разным причинам.
Поэтому было решено применить электронное реле давления. Очень удобная штука и требует минимум настроек. Устанавливается на трубу, выходящую от насоса. Включает насос по настроенному минимальному порогу давления и отключает по достижении максимального порога давления в водопроводной системе. Эти параметры выставляются простыми настройками.
Далее через латунный тройник был установлен гидроаккумулятор емкостью 50 л (см. фото 9). Тоже нужная штука – кто бы ни говорил, что он не нужен, если ставится электронное реле. Гидроаккумулятор уменьшает скачки давления в водопроводной системе за счёт резиновой груши, накачанной воздухом. Кроме того, он создаёт некоторый запас воды в системе – если вам нужно просто набрать чайник воды или почистить зубы, то насос не будет для этого включаться, а используется запас воды из этого бака. Чем меньше частота включений – тем лучше.
Все соединения были сделаны с помощью трубы ПНД диаметром 32 мм и пресс-фитингов. С помощью двух вентильных кранов и тройника труба от скважины врезается в водопроводную систему дома. Таким образом, можно пользоваться двумя источниками воды, перекрывая тот или другой кран (см. фото 10).
Оголовник скважины поменяли, конечно же – вместо временной фанерки был установлен нормальный герметичный оголовник заводского изготовления. Его задача – герметично закрыть обсадную трубу, чтобы внутрь скважины в случае чего не попала грунтовая вода. Ну и, кроме того, он хорош тем, что удобно крепить трос от насоса и трубу от насоса.
Цены на гидроаккумуляторы
гидроаккумулятор
Желательно установить дополнительный отвод и сразу присоединить к нему шланг – метра два-три (см. фото 11). Это нужно для возможной «промывки» или «прокачки» скважины, потому что во время этого процесса из скважины выкачивается очень много воды в течение продолжительного времени и желательно, чтобы эта вода шла в обход фильтров домашнего водопровода.
Впоследствии с двух сторон тройника были установлены «американки» — разъёмные резьбовые соединения, с помощью которых можно легко снять либо электронное реле давления, либо гидроаккумулятор.
Трубы крепятся к стенкам колодца на пластиковые клипсы. Довольно удобно в этом месте установить механические и промежуточные фильтры с прозрачной колбой. В данном случае фильтр уже был установлен внутри дома. Кроме фильтра, есть возможность установки счётчика потреблённой воды.
Если есть возможность, то можно ввести электрокабель в колодец – необходимо установить розетку для блока управления насосом и, возможно, освещение колодца – очень удобная штука. Необходимо использовать влагозащищенные выключатели и светильники, а также распределительные коробки. Если есть возможность, то необходимо выполнить электроснабжение насоса отдельной линией в главном распределительном щите и установить на эту линию устройство защитного отключения.
Собственно, на этом все работы можно считать завершёнными. Необходимо немного «поиграться» с настройками электронного реле – установить минимальный и максимальный пороги давления для срабатывания и отключения насоса.
При открывании любого крана в доме насос будет включаться не сразу, хотя вода будет идти – для этого и установлен гидроаккумулятор. В системе есть некоторый «запас» давления (например, 3 атм.) После того как давление снизится до нижнего порога, срабатывает электронное реле, включает блок управления насосом, который включает сам насос и подаёт воду в систему.
Если кран открыт на небольшую величину (намного меньшую, чем производительность насоса), то насос будет периодически включаться и отключаться. Но благодаря гидроаккумулятору, количество этих включений и выключений будет гораздо меньшим.
При закрытии крана насос будет некоторое время работать и продолжит «накачивать» воду в гидроаккумулятор и водопровод до максимального порога срабатывания электронного реле, после чего реле отключит блок управления и насос.
Видео — Колодец для скважины
Абиссинская скважина: налаживаем водоснабжение с помощью нехитрой конструкции
Если у вас частный дом или дача, важно продумать водоснабжение участка. Самый простой и надежный вариант — абиссинские скважины. Разберемся в устройстве и функциях таких колодцев.
наверх
Что это за система и как она устроена
Абиссинская скважина — водозаборная труба из пластика или металла с фильтром и наконечником. Эта относительно несложная конструкция активируется с помощью электрической насосной станции или ручного насоса.
Устройство системы:
- Нижний элемент — наконечник пирамидальной или конусовидной форм. Из-за такой конфигурации элемент иногда называют “иглой”.
- Следующий элемент — фильтр. Это отрезок трубы, по диаметру чуть больший, чем наконечник. В нем выбито несколько отверстий, размещенных в шахматном порядке.
- “Сердце” конструкции — отрезки трубы длиной 1-2 м, соединенные между собой муфтами.
- Насос, обеспечивающий выкачку воды из почвы. Иногда его заменяет небольшая колонка.
Важно! Верхняя труба и насос выступают из земли, поэтому их обычно облагораживают.
Производительность (дебит) абиссинских источников — в среднем 0,6 до 1,5 м3/ч. Этот показатель характеризует скорость притока воды за определенный промежуток времени. Он зависит не от мощности насоса, как многие думают, а от типа грунта и его способности отдавать жидкость.
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Абиссинская скважина на участке
Важно! При регулярном использовании колодца вокруг наконечника вымывается доля грунта, за счет чего увеличивается дебит.
История простого и эффективного колодца
Впервые несложную в монтаже скважину сделали в самый разгар войны в Эфиопии. В те годы государство называлось Абиссинией, поэтому такие колодцы тоже стали именовать абиссинскими. Воды категорически не хватало, поэтому пришло решение внедрить в грунт тонкую трубу и попробовать извлечь жидкость из среднего слоя почвы.
Тогда скважины быстро бурили с помощью снарядов Нортона, что позволило военным отрядам организовать водоснабжение даже глубоко в пустыне. В XIX веке абиссинские колодцы появились и в России. Многие оценили простоту монтажа и удобство скважины, чистоту добываемой воды. Сейчас такие конструкции на пике популярности из-за дешевизны и возможности самостоятельно организовать систему.
Принцип работы абиссинской скважины
Импровизированный колодец работает достаточно просто — благодаря действию насоса вода из земляного пласта попадает в стержень конструкции, фильтруется и подается наружу. В процессе обустройства скважины необходимо проверять, не достигнут ли водоносный слой. Это можно определить с помощью металлического полого цилиндра с обиходным названием “хлопушка”.
Приспособление напоминает перевернутый стакан с петлей для фиксации к рулетке. Когда нижняя часть цилиндра соприкасается с водой, раздается характерный громкий хлопок. Это значит, что нужная глубина скважины достигнута. Более простой способ определить работоспособность новоявленного колодца — опускание в стержень полимерной трубы, подходящей по диаметру. Когда внутри шахты появится вода, раздастся приглушенный хлопок.
Преимущества и недостатки скважины “игла”
- Сравнительно невысокая стоимость. К примеру, забивная скважина обойдется дороже. А для такого колодца все можно купить самостоятельно в обычном магазине строительных товаров.
- Быстрое обустройство. На монтаж конструкции уходит несколько часов, даже если вы впервые делаете нечто подобное.
- Простота монтажа. Для внедрения источника не нужна специфическая техника и тяжелые буры.
- Уместность на любом участке. Колодец также можно обустроить в подвале, гараже или подполе дома.
- Длительный срок эксплуатации. Качественно организованная скважина будет много лет давать чистую воду.
Минус абиссинской скважины — невозможность добывать жидкость со значительной глубины. И вряд ли один колодец закроет потребность в большом количестве воды. Проблема решается организацией нескольких источников на участке.
Где обустраивать абиссинскую скважину
Прежде чем искать место под колодец, нужно разобраться в типах почвы и их структурах.
Три варианта грунта:
- Сыпучий — преимущественно песчаная почва, плохо держащая форму.
- Пластичный — в меру влажная почва, которая после механических манипуляций сохраняет форму.
- Твердый — преимущественно каменистые породы или глина. Такой грунт сложно обрабатывать без специальных инструментов.
Важно, чтобы почва в выбранном месте была достаточно мягкой. В твердый чернозем, глину и известняк трубу лучше не устанавливать — фильтр засорится, а воду добыть вряд ли удастся.
Абиссинскую скважину лучше не организовывать в оврагах, на обрывах и холмах. Чем ровнее поверхность, тем больше шансов на корректную работу системы и меньше рисков загрязнения подземных резервуаров.