Пошаговое руководство: как самостоятельно подвести воду из колодца в дом

В загородный дом можно провести водопровод от колодца, расположенного на участке. Рассказываем, как это сделать.

Проводить водопровод на даче из колодца можно самостоятельно. Для этого не потребуется помощь профессиональных строителей. Если дом не является объектом ИЖС и в нем нельзя прописаться, составление проекта и его согласование не нужно. В частных постройках, где возможно регистрация, действуют те же санитарно-технические нормы и правила, что и в городских зданиях.

Схемы бывают разными. Иногда они включают в себя газовый котел, подогревающий поток и разветвленный трубопровод, обслуживающий сразу несколько помещений. Напор обеспечивает насос — один или несколько. Определенные ограничения возникают при установке тяжелой сантехники из-за недостаточной несущей способности перекрытий. Если нужно оборудовать легкую душевую кабину или поставить мойку в кухне, таких проблем не возникнет.

Как сделать водопровод на даче из колодца

Плюсы и минусы колодца и альтернативные варианты

Преимущества

• Шахта из широких бетонных колец работает бесперебойно.
• При достаточном дебите лучше выбрать такую схему, поскольку в этом случае доступ к воде не будет зависеть от электричества. Ее можно будет брать при выключенном оборудовании.
• Степень очистки, как правило, высокая.

Недостатки

Воды может не хватить при большом расходе, особенно когда уже несколько недель не было дождей и стоит жаркая погода.

У колодезной системы есть две альтернативы.

Альтернативы и их характеристики

• Местный трубопровод, использующийся для хозяйственных нужд. Для него потребуется несколько фильтров, чтобы избавиться от песка, ила, ржавчины и вредных микроорганизмов. Подача на участок производится лишь в определенное время. Напора, как правило, не хватает. Поэтому от этого варианта стоит отказаться сразу.
• Артезианская скважина. Обеспечивает постоянный поток, не требующий очистки и дополнительной подготовки. Она более компактна. Бурить ее гораздо сложнее, чем проводить монтаж бетонных колец. Слой, который ее питает, находится очень глубоко. Потребуется специальное оборудование и помощь инженеров, чтобы к нему подобраться. Проводить бурение разрешается только после согласования проекта в государственных инстанциях.

Если согласование проекта и трата на услуги инженеров и спецоборудование не входят в ваши планы, проще сделать водопровод на даче из колодца, тем более, что систему можно собрать своими руками.

Сборные элементы системы

Простейшая схема состоит из трех основных частей — насоса, трубопровода и накопительного бака, расположенного на чердаке. Бак соединен с сантехникой. В более сложную схему входит отопительный котел, нагревающий поток и гидроаккумулятор, регулирующий напор. Он является альтернативой погружным и поверхностным насосам.

Погружные и поверхностные устройства

Их выбор зависит от количества проживающих и их нужд. Важна протяженность коммуникаций и высота, на которую планируется их провести. Выбирать оборудование необходимо с запасом по мощности около 50 % — так ему не придется работать на пределе своих возможностей, и оно прослужит долго.

Два вида насосов для колодца для водоснабжения дачи

• Погружной — устройство крепят не ближе 0,5 м от дна. Его удерживает трос. К корпусу подключены электрический провод и труба. При низком расположении нужно поставить фильтр, препятствующий попаданию песка и других крупных частиц, находящихся на дне. У некоторых моделей впускное отверстие находится сверху. Им фильтр не нужен. Возможно, потребуется дополнительная очистка на входе в основной трубопровод, так как устройства пропускают твердые частицы диаметром до 2 мм.
• Поверхностный — корпус монтируют на поверхности, спуская в воду только шланг. Такая конструкция подходит для неглубоких резервуаров. Устройство не рассчитано на большой объем и применяется в основном для полива и хозяйственных нужд. Его можно использовать для небольшого летнего дома с баком на чердаке. Корпус должен быть защищен от влаги, иначе придется его прятать от осадков под металлическим козырьком.

Чтобы можно было одновременно включать несколько кранов, не боясь, что бак опустеет, следует установить погружное устройство. Средняя мощность — 24 л/мин. Ее хватит, чтобы поднять столб жидкости нужного объема на второй и даже третий этаж.

Приборы оснащаются манометрами, измеряющими давление. Можно установить датчик сухого хода — он отключает подачу при нарушении работы, например, при засоре или повреждении коммуникаций.

Стационарные устройства для водоснабжения

Система включает в себя следующие элементы.

• Демпферный бак — его еще называют гидроаккумулятором. Он накапливает объем жидкости, необходимый для ее бесперебойной подачи к сантехнике, и использует ее при перепадах давления.
• Насос — его, как правило, монтируют возле бака. В колодец погружают шланг или трубу с всасывающим клапаном.
• Реле давления с функцией защитного отключения. Оно отключает энергию, когда давление падает ниже установленного уровня.
• Обратный клапан, перекрывающий канал, когда жидкость течет в обратном направлении.
• Стабилизатор напряжения — он нужен на участках, где подача электричества нестабильна. Стабилизатор защищает от поломок, возникающих при скачках напряжения. При коротком замыкании электрический двигатель может перегореть.
• Фильтры — если в воде содержатся примеси, снижающие ее качество, лучше установить несколько ступеней очистки.

Станцию можно расположить в подвале здания или подсобке на первом этаже. Ее следует подключить к розетке с УЗО. Такие розетки используют во влажных помещениях. Они отключают ток при коротком замыкании.

Если станция находится за пределами дома, ее не следует размещать на открытом воздухе. Она должна быть защищена крышей и стенами. Оборудование в этом случае подсоединяют к электрощитку трехжильным медным кабелем, проложенным под землей в гофро-трубке. Сечение — от 1,5 м. Трубку прокладывают ниже уровня промерзания, обернув геотекстилем. В подвижных грунтах канаву засыпают щебнем и песком.

Станцию можно собрать по частям или купить в готовом виде. Фабричные модели отличаются по разным параметрам.

Параметры фабричных станций

• Размеры гидроаккумулятора. Его объем составляет в среднем 60-80 л.
• Объем перекачиваемой жидкости — 1 500-4 000 л/час.
• Мощность — 250-1 400 Вт.
• Энергопотребление — как правило, хватает обычной розетки. Следует учесть, что в поселке напряжение может отличаться от городского.
• Глубина погружения насоса — до 50 м.

Важно обратить внимание на уровень шума, особенно при установке в жилом доме.

Как сделать летний водопровод на даче из колодца

Он не рассчитан на зимний период. Установить его гораздо проще, чем систему, способную работать круглый год.

В данном случае прокладка утепленных коммуникаций не требуется. Поток создает обычное погружное или поверхностное устройство. Душевую кабину или мойку можно расположить в любом удобном месте. Внешними коммуникациями служат трубы и шланги, проложенные по грунту. При подземной прокладке глубина должна быть не менее 30 см — иначе появится опасность повреждения проводки.

В здании используют стандартную металлопластиковую арматуру с угловыми муфтами и тройниками.

При использовании станции накопительный бак на чердаке не потребуется. Поток будет поступать снизу под нужным давлением. Накопительный верхний резервуар монтируют при небольшом дебите, когда применяется погружное оборудование.

На зиму необходимо разобрать и высушить ее детали. Оставшаяся влага, превращаясь в лед и расширяясь, способна их повредить. Температура даже в утепленном доме, оставленном на зиму, падает ниже нуля, поэтому внутренние трубы должны быть пустыми. Желательно их снять, так как стыки могут разгерметизироваться при температурных деформациях.

Как смонтировать водопроводную систему для постоянной работы

Подготовка шахты

Перед тем как сделать водопровод на даче из колодца, необходимо привести его в порядок. Насос должен хорошо держаться на прочном надежном основании. Протечки из верхних слоев почвы следует устранить — они заметно снижают качество воды. Снаружи стенки необходимо защитить от промерзания.

Как правило, конструкция представляет собой бетонные кольца, скрепленные между собой. Кольца раскапывают и проводят их осмотр. Траншея должна вмещать человека. Ее роют только с одной стороны — вторую удерживает грунт.

Начинают с герметизации швов. Их расчищают, трещины расшивают, грунтуют и заделывают раствором. После его схватывания поверхность покрывают рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Внутреннюю сторону обмазывают жидким стеклом.

После гидроизоляции приступают к утеплению геотекстилем. Чтобы создать более эффективную изоляцию, применяют минераловатные плиты, закрытые с обеих сторон полиэтиленом.

На завершающем этапе траншею засыпают песком. Сверху укладывают утрамбованный слой глины.

На дно устанавливают специальный донный фильтр, улучшающий качество воды. Его крепят по периметру на саморезы и засыпают небольшим слоем щебня.

Прокладка внешних труб

Наружную арматуру прокладывают ниже уровня промерзания грунта, добавляя еще полметра. В эти полметра входит сечение арматуры и песчаное основание, на которое ее укладывают. Для создания канала подходят полипропиленовые и полиэтиленовые трубы. Они не боятся коррозии и хорошо выдерживают механические нагрузки. Модель должна быть рассчитана для наружного использования.

Сечение зависит от протяженности канала. При длине около 30 м оно составляет 32 мм. Для более длинных каналов берут сечение 38 мм.

Арматуру укладывают на слой песка толщиной 20 см. Угол наклона составляет от 1 градуса. Сток направляют к колодцу.

Стыковка проводится с помощью сварочного аппарата. Чтобы получить разборное соединение, применяют фитинги с резьбой. Утеплителем служит минеральная вата, закрытая непроницаемой пленкой, и геотекстиль. Перед засыпкой траншеи делают пробный пуск, наблюдая, нет ли протечек. Сначала дают небольшое давление, затем постепенно его поднимают. Испытание длится 1-2 часа.

Если оно прошло успешно, сверху насыпают песчаный слой 20 см и закапывают траншею.

В северных регионах уровень промерзания находится очень глубоко. В этом случае арматуру укладывают на глубину около метра и подогревают специальным кабелем в зимний период.

Внутренняя разводка

Внешний канал входит в отверстие, проделанное в фундаменте. Отверстие делают больше сечения трубы в два раза с учетом температурно-влажностных деформаций материалов. Оно должно иметь защитную гидро- и теплоизоляционную оболочку, необходимую для того, чтобы влажность и температура от стен не передавались трубе.

Как провести воду из колодца в дом

Колодец для дачи, загородного дома, в деревенском доме и коттедже – это неплохое решение. Это достаточно простой и дешевый вариант. Для его строительства не требуется разрешений (но требуется выбор места по СНиП), можно использовать даже при отключении электроэнергии. Но таскать тяжелые ведра будет неправильно, практичнее устроить систему водозабора. Она состоит из насоса, отводящих коммуникаций и бака-аккумулятора для воды.

Строительство колодца

Копать колодец достаточно просто, хотя это достаточно трудоемкий процесс. Достаточно вспомнить, что колодцы были устроены во всех деревнях и небольших городах России. Используя современные материалы – бетонные кольца достаточно просто укрепить стенки колодца. Из других материалов строится деревянный сруб из бревен, применяется кирпич, камни и т. д.

Выбор места

Первое, что требуется сделать – это правильно выбрать место. Оно должно быть достаточно близко к дому, но достаточно далеко от выгребных ям и мест содержания животных. Расстояния можно узнать, заглянув в СНиП 30-02-97. Если колодец у Вас уже есть на участке, то его требуется почистить, сделать обустройство, определить дебет – количество воды, которое может дать за сутки. Возможно придется его углубить, предварительно полностью откачав воду.

Земляные работы

Во время строительства будет выбрано достаточно большое количество грунта. Следует позаботиться о подходящем месте для выкопанной земли. Выкапывается шахта на высоту кольца и устанавливается первое кольцо. Далее производят выборку грунта и кольцо постепенно входит в землю. Следующие кольца устанавливаются последовательно по мере заглубления.

Для удобства выноса на поверхность сооружают треногу. Строительство ведется с использованием отвеса или уровня. Кольца устанавливаются вертикально и скрепляются между собой металлическими скобами.

Другой способ получения колодца – это копают шахту и только потом опускают туда кольца. Такой способ годится только если вода находится близко от поверхности земли. Если копать глубокую шахту в слабом грунте, то он может осыпаться и завалить землекопов.

Гидроизоляция колодца

Для того, чтобы талые воды и грязь не попадала в колодцы требуется:

• Выбирать новые кольца. Старые будут без запаса прочности и иметь загрязнения влияющие на состав воды.
• Новые кольца осматривают на предмет качества. Нельзя использовать кольца с трещинами, сколами и другими техническими дефектами.
• В процессе установки швы между кольцами тщательно герметизируют специальными составами. Не рекомендуется использовать для герметизации битум, который влияет на вкус воды.
• С наружной части, вокруг последних колец делают траншею глубиной 1,5-2,0 метра и шириной около 0,5 м. В траншею засыпают глину. Глину укладывают слоями и тщательно утрамбовывают. Создается «глиняный замок» для обеспечения защиты от талой и дождевой воды. Верхний слой глины создает уклон для того, чтобы вода уходила от шахты.

Создание донного фильтра

Сделав донный фильтр можно добиться, чтобы вода была прозрачной и вкусной без сложных систем очистки.

Делается он по-разному, в зависимости от грунта на дне:

• Плотное глинистое дно. Такой грунт вода не размывает и дополнительный фильтр не нужен, он может наоборот повредить ключи.
• Мягкое глинистое дно. Может размываться и вода становится мутной. Для иборьбы дефекта на дно насыпают слой щебня толщиной 20 см.
• Песчаное дно с медленно сочащейся водой требует засыпать слой промытого песка, слой мелкого гравия или отсева, слой крупного щебня. Толщина каждого слоя – 15-20 см.
• Плывун. Для обустройства дна опускают деревянный или металлический щит с отверстиями и сверху укладывают крупный щебень.

Прокладка коммуникаций к колодцу

Наружная часть водовода состоит из труб, подводящих воду в дом. В середину колодца забивают штырь и к этому штырю крепят отводную трубу. Конец этой трубы не должен быть слишком низко, чтобы при закачке воды не захватывалась муть и грязь. На конец трубы часто ставят фильтр-сеточку. Слишком высоко трубу также нельзя ставить, так как если дебет трубы небольшой, то может получиться, что уровень воды упадет ниже трубы и она станет засасывать воздух, что приведет к выходу из строя насоса.

Горизонтальный участок желательно прокладывать в земле ниже точки промерзания. Этот размер можно узнать, сделав запрос в интернете для своей местности. Например, в Подмосковье эта глубина 1,7 м.

Если так глубоко нельзя опустить трубу, ее утепляют специальными накладками из пенополистирола.

Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

На верхней части колодца делается оголовок. Для изготовления оголовка используется камень, дерево, пеноблоки. Обязательно должна быть крышка закрывающая колодец для того, чтобы не сыпался мусор. Если собираются пользоваться водоснабжением и зимой, то потребуется обогревающий кабель и утепление труб. Если зимой холодно и температура может падать ниже -18 о С, то потребуется утепление оголовка.

Отборная труба по траншее подходит к колодцу. В нужном месте высверливают отверстие для входа. После того, как труба заведена обязательно требуется гидроизолировать место входа. Трубу доводят до фундамента и там также делается отверстие для входа. Труба должна иметь стандартный уклон в сторону колодца.

При необходимости трубу утепляют полиуретаном, сразу прокладывают разогревающий кабель и электрический кабель для насоса (если это погружной).

После этого траншею закапывают. Для этого сначала на дне делают песчаную подушку для трубы. Затем всю траншею засыпают песком на 10-15 см и только потом засыпают грунтом.

Организация системы подачи воды

В зависимости от глубины колодца выбирается вид насоса. Если глубина колодца не превышает 9 метров можно использовать поверхностный насос. Такой насос ставится в месте, где температура не падает ниже +2 о С. Сам он не занимает много места и может встать где угодно.

Если колодец глубже 9 метров, то ставится погружной насос.

Выбор насоса

Высота подъема воды определяется по паспорту насоса. Сам насос ставится и закрепляется так, чтобы над ним оставался метр воды. Для колодца с низким дебетом используют модели с сигнальным поплавком.

Для выбора насоса учитывают следующие паспортные данные:

• Производительность (сколько литров воды насос поставит за минуту). Она зависит от мощности и диаметра трубы. Расход воды всеми потребителями не должен превышать максимальной производительности агрегата. Но слишком мощный насос будет чаще переходить на сухой ход и от этого быстро выйдет из строя.
• Глубина всасывания. Показывает с какой максимальной глубины насос может качать воду.
• Максимальный напор. Разница между точкой водозабора и самой высокой точкой разбора воды.

По принципу действия насосы разделяются на:

• Вибрационные. Простые и дешевые, но невысокая производительность и недолговечность часто сводят на нет их преимущества.
• Центробежные. Наиболее популярные они не шумят, поднимают воду с большой глубины, но дорогие и сложные.
• Вихревые. Отличаются от центробежных, конструкцией. Дешевле и легче переносят попадание воздуха, но чувствительны к механическим примесям.

Выбор трубы

Диаметр трубы выбирают по диаметру выходной трубы насоса.

Материал трубы может быть:

• пластик;
• металлопластик;
• стальные.

Все варианты имеют место, но стальные сейчас практически не используют, так как они подвержены коррозии.

Для металлопластика в магазинах большой ассортимент различной запорной аппаратуры.

Для пластика также достаточно много элементов сопряжения и запорных устройств. Кроме того, пластиковые трубы легко состыковывать с различными элементами с помощью паяльника. Цена такого прибора достаточно низкая или его можно взять во временное пользование у друзей или в прокате.

Что монтируется в доме

Существуют два способа организации водоснабжения:

Установка накопительного бака. На чердак или на верхний этаж помещается емкость. Чем выше будет находится эта емкость, тем выше напор в кране, тем реже будет включаться насос. Если на чердаке холодно, обязательно требуется утепление.

Установка насосной станции. Это комбинация насоса, автоматики и гидроаккумулятора. Гидроаккумуляторы бывают двух видов:

• С резиновой грушей. Вода накачивается в резиновую грушу, которая находится в металлической емкости в которой создано избыточное давление.
• С мембраной. Резиновая мембрана разделяет на две части. В одну часть закачивается вода, а в другую закачен воздух с давлением 1,5 атмосфер.

Гидроаккумулятор позволяет работать водоснабжению и создать давление в системе не поднимая бак как можно выше.

С гидроаккумулятором возможно принимать душ, в котором вода идет под напором, а не течет тонкой струйкой.

Кроме этого внутри дома производится разводка труб к источникам воды – умывальникам, в ванную на кухню, туалет. Возможно последовательное (через тройники) или коллекторное (через коллекторы).

Последовательное проще и экономит на трубах, но давление падает чем дальше находится точка от входа.

Коллекторное при установке используется больше труб, но зато давление воды в каждой точке потребления одинаково.