Обеспечение участка водой – первая задача его владельца. Чем грандиознее планы по благоустройству вашей территории, тем острее будет чувствоваться отсутствие водоснабжения. Вода необходима для выполнения строительных работ, для сада, который вы собираетесь разбить, и для собственных ежедневных потребностей.
Если сделана скважина на воду своими руками, мечта о водоснабжении не только воплотится, но и позволит ощутимо сэкономить. Мы расскажем, каким способом лучше произвести бурение и какой снаряд понадобится самостоятельным мастерам. С учетом наших советов вы без особых проблем обустроите собственный источник воды на участке.
Основные виды скважин на воду
Существует несколько реальных способов добыть живительную влагу, о которых мы вам расскажем. Есть несколько технологий, которые можно использовать для самостоятельной добычи воды на загородном участке.
Выбирать подходящий вариант вам придется самостоятельно, поскольку он зависит от ландшафта местности, а также от технического оснащения, финансов и навыков, которыми вы обладаете. Рассмотрим основные скважинные конструкции.
Сложно отдать предпочтение какой-то одной конструкции: каждая имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от ландшафта местности и от возможностей владельца участка
Трубчатый абиссинский колодец
Если на вашем участке есть родник, то обустройство колодца – отличный вариант добычи воды. Шахта этого сооружения будет играть роль накопителя жидкости. Если источник достаточно активен, до 2-х кубометров воды всегда будет находиться в вашем распоряжении.
Абиссинская скважина — это по сути, тот же колодец, но узкий и длинный. Благодаря тому, что его протяженность может составлять примерно 8-12 метров, в воду, которая его заполняет, не попадают загрязнения с поверхности почвы.
Абиссинский колодец часто называют скважиной-иглой, потому что труба, вбитая в землю при создании этого сооружения, действительно напоминает иглу
С технологией пробивки и обустройства скважины-иглы, иначе именуемого абиссинским колодцем, познакомит следующий видео-ролик:
Скважина на песок (фильтровая)
Заглубление этой конструкции на 15-30 метров осуществляется любым способом: шнековым, ударно-канатным, колонковым. Стенки скважины формируют с помощью трубы диаметром в среднем 100 — 180 мм.
Заглубленный конец скважинного ствола оснащен фильтром. В качестве фильтра используют сетку из нержавеющей стали, которую приваривают или припаивают к первому звену колонны труб перед погружением его в крупный песок с примесью гальки.
Так схематически можно представить конструкцию скважины «на песок», где по номером 1 будет обсадная труба, под номером 2 — статистический уровень воды, а под номером 3 — сетчатый фильтр
Такая конструкция способна удовлетворить потребность в воде небольшого загородного дома с двумя водоразборными точками. Если эксплуатация сооружения носит сезонный характер, оно прослужит примерно лет пять. При постоянном использовании можно рассчитывать на 15 лет водоснабжения.
Когда же скважина все-таки заилится, её можно будет попытаться промыть. Если же реанимационные мероприятия не дадут желаемого эффекта, придется бурить новый ствол. Располагают его рядом с предыдущим.
Артезианская скважина без фильтра
Это сооружение не нуждается в фильтре. Такая скважина может достигать глубины 100 и более метров. Вода, добываемая с помощью такого сооружения, содержится в трещинах известняка. Скопившаяся в них за счет конденсации жидкость может быть не только кристально чистой, но и минерализованной.
Небольшая минерализация приемлема для повседневного использования. Если же добываемая вода по своему составу относится к числу минеральных вод, то использовать её в бытовых целях нельзя.
Схема артезианской скважины: 1 — кондуктор, 2- статистический уровень воды, 3- промежуточная колонна, 4- эксплуатационная колонна с перфорацией
Сложно заранее определить глубину скважины, которую придется пробивать в поисках воды. Можно только приблизительно сориентироваться, пообщавшись с соседями по участку и узнав у них, какие параметры имеют аналогичные сооружения на их территориях.
Грунтовые слои залегают неравномерно, поэтому полученные сведения всё равно нельзя считать точными для своего участка. По этой причине обсадные трубы приобретают с учетом корректировки полученных данных.
Как устроена типичная скважина?
Если не заострять внимание на нюансах, суть устройства скважины на воду для загородного дома одна: это длинная узкая вертикальная шахта, достигающая глубины залегания воды. Стены выработки укреплены обсадными трубами. Скважины отличаются друг от друга шириной, глубиной и дополнительными устройствами, повышающими их производительность и надежность.
Кроме обсадной трубы скважины оборудуют техникой для принудительного подъёма жидкости и её распределения. Чтобы правильно выбрать насосное оборудование и накопительную емкость, нужно знать характеристики скважины, важнейшей из которых является её глубина и дебит.
Дебит скважины – это показатель её производительности: максимальный объём жидкости, получаемый за единицу времени. Исчисляется он в кубометрах или литрах за час или сутки.
Галерея изображений
Фото из
Скважины глубиной до 10 — 12 м обустраивают поверхностными насосами. В зависимости от дебита источника насос дополняют гидробаком или нет
Абиссинские колодцы, как правило, не бурят глубже 10 м. Для откачки воды из них используют поверхностные станции
Скважины глубиной свыше 10 м требуют использования погружных насосных агрегатов. Их легко узнать по выполненному из нержавейки удлиненному корпусу
Погружной насос подсоединяют к водоподающей трубе и опускают в выработку, учитывая указанные производителем оборудования расстояния от дна и от зеркала воды
Поверхностный насос для неглубокой скважины
Насосная станция на скважине игле
Глубинный скважинный насос
Установка скважинного насоса
Функции обсадных труб
Обсадные трубы являются основным элементом скважины. Обсадка выполняется с помощью отдельных отрезков, спаянных, сваренных или свинченных между собой. Особое внимание следует уделить их равному диаметру: вся конструкция должна создавать прямую ровную колонну.
Если у обсадных труб внешняя резьба, звенья соединяют муфтами, из-за которых диаметр проходки увеличивается.
Обсадные трубы нужны, чтобы:
- при бурении скважины не произошло осыпание шахты;
- ствол не засорился в процессе её эксплуатации;
- верхние водоносные слои не проникали в сооружение.
Широко используются обсадные трубы, изготовленные из стальных сплавов и полимеров (ПВХ, НПВХ, ПНД). Реже применяют чугунные и морально устаревшие асбестоцементные изделия. Пространство между трубой и землей вокруг устья заливают бетоном, если выработка бурилась в рыхлых грунтах или водоносный пласт залегает на значительной глубине.
Только после выполнения этой работы устанавливают всё прочее оборудование. Иногда в процессе эксплуатации скважины может произойти незначительное «выдавливание» трубы на поверхность. Это естественный процесс, не требующий принятия каких-либо дополнительных мер.
Наиболее популярными считаются металлические и пластиковые обсадные трубы с резьбой. На фотографии изображена установка синей обсадной трубы из пластика
Внутренняя труба с фильтром
В ствол скважины, выполненной по схеме двойной обсадки, опускается труба с фильтром. Через ее перфорированное первое звено отфильтрованная вода будет поступать внутрь обзадки, а затем извлекаться насосом на поверхность.
После того, как труба установлена на нужную глубину, устье её желательно закрепить. Для этой цели используют хомут, который не допустить самопроизвольного проседания трубы.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Нижний край полимерной трубы загибаем, предварительно сплющив. Отступаем 10 — 12 см и высверливаем отверстия Ø по 8 мм. Высота перфорированного участка зависит от мощности водоносного пласта
Шаг 2: На перфорированный участок навиваем проволоку из нержавейки. Шаг между витками равен расстоянию между отверстиями
Шаг 3: Оборачиваем вокруг перфорированного участка трубы сетку, временно фиксируем ее скрутками из изолированной проволоки
Шаг 4: Проволокой из нержавейки оборачиваем самодельный фильтр и убираем скрутки. Следим, чтобы наружная навивка не совпадала с внутренней
Изготовление скважинного фильтра
Проволока для крепления фильтрующей сетки
Крепление сетки самодельного фильтра
Крепление фильтрующей сетки
Устройство оголовка для скважины
Верхняя часть обсадной трубы оснащается оголовком. Базовая конструкция этого устройства одинакова для оголовков любого вида. В её состав входят фланец, крышка и резиновое кольцо.
Разные виды оголовков отличаются друг от друга видом материала, из которого они изготавливаются, и дополнительными опциями.
Оголовки производят из чугуна и из пластика. Это герметичное устройство. Оно используется для крепления кабеля насоса и вывода водонапорной трубы
За счет низкого давления, создаваемого с помощью оголовка в трубах, увеличивается приток воды и, как результат, дебит скважины.
Кессон, адаптер, пакер
Чтобы повышенная влажность не повлияла на работу приборов, связанных со скважиной, для них предусматривают специальный резервуар – кессон. Его изготавливают либо из металла, либо из пластика.
Металлические кессоны, в отличие от пластиковых, можно ремонтировать, они лучше приспособлены к климату со значительными температурными перепадами. Кроме того, изделие из металла можно самостоятельно собрать из деталей, которые продаются отдельно. Но пластиковые модели дешевле, и они не ржавеют.
Желающие устроить кессон для скважины собственноручно на нашем сайте найдут подробную инструкцию по его сооружению.
Чтобы герметично соединить наземный водопровод и скважину, понадобится скважинный адаптер. Это устройство обычно размещают в том месте, где собрано всё оборудование, нуждающееся в защите от воды. Чаще всего это техническое помещение. Одну часть адаптера присоединяют к обсадной колонке, а к другой части прикручивают шланг от насоса.
Металлический кессон – дорогостоящая вещь: его цена доходит до 40 тысяч рублей, поэтому можно купить его частями и собрать самостоятельно, что удешевит покупку
Иногда возникает потребность в выделении локального участка глубокой артезианской скважины, на котором, например, будут выполняться ремонтные работы. Для этой цели и используют пакеры – уплотнители для скважин.
Перечисленные элементы входят в состав устройства скважины, оказывая на её функциональность большое влияние.
Четыре вида бурения
Пробурить скважину под воду своими руками можно разными способами, для реализации которых используются как исключительно мышечные усилия, так и технические средства.
Рассмотрим наиболее популярные виды бурения:
- шнековый;
- роторный;
- колонковый;
- ударно-канатный.
Между собой эти технологии отличаются способами разрушения породы при сооружении скважины и методами извлечения грунта из ствола сооружения на поверхность. Для проходки выработок с применением различных буровых методов применяется оборудование разных видов, что отражается на себестоимости и качестве готовой конструкции.
Способ #1 — бурение вручную
Для ручного бурения, выполняемого по шнековой, ударно-канатной или комбинированной технологии, понадобятся следующие механизмы и материалы:
- бур;
- лебедка;
- бурильная вышка;
- штанги;
- обсадные трубы.
Если скважина, которую предполагается соорудить, будет достаточно глубокой, понадобится бурильная вышка. С помощью этой конструкции происходит погружение бура со штангами и его последующий подъём.
Если же скважина неглубока, можно обойтись и без вышки. В этом случае работа с буром выполняется в ручном режиме.
Функцию бурильных штанг могут выполнить узкие трубы, которые соединяются между собой при помощи резьбы или специальных шпонок. Буровой инструмент в процессе сбора конструкции должен присоединяться к самой нижней штанге.
Буровые инструменты для ручного бурения: а,б — ложковые буры; в — шнековый бур; г-д — буровые долота; е – желонка
Целостность грунтов нарушают режущие насадки бура. Их выполняют из прочной трехмиллиметровой стали. Кромки насадок необходимо заточить с учетом того, что бур будет вращаться по часовой стрелке и разрушать грунты в результате вращательно-поступательного движения.
Сначала выбираем место для бурения. В почве делаем углубление примерно на два штыка лопаты. Так выкапывается направляющий ориентир для бура. Над обозначенным нами местом вхождения бура нужно установить вышку.
Высота вышки должна соответствовать длине бурильной штанги: она должна быть чуть выше этой длины. Только в этом случае штангу можно будет легко и просто вытащить после окончания работ.
Начало работы не покажется вам сложным. Первые витки бура довольно легко входят в почву. С этой задачей под силу справится и одному работнику. Но при дальнейшем погружении в землю с каждым витком бур идёт всё тяжелее и медленнее.
На этой стадии работ без помощника уже не обойтись. Если бур стало трудно поднять на поверхность, его следует повернуть против движения часовой стрелки, а затем повторить попытку.
Ручное бурение скважин на воду как промышленный способ применялось еще сравнительно недавно. Да и теперь оно возможно в тех местах, куда трудно доставить буровую технику
Когда последующее заглубление бура встречает значительное сопротивление, может возникнуть опасность поломки оборудования. Поэтому нужно попытаться размягчить грунт, используя для этой цели воду.
Работа идёт, бур продвигается вниз, но не стоит забывать, что через каждые полметра его продвижения необходимо освобождать инструмент от грунта, а для этого следует поднимать его на поверхность. Когда инструмент полностью погружается в почву по рукоятку, его нужно нарастить следующей штангой.
Весь процесс бурения занимает много времени, большую часть которого приходится тратить на подъём бура на поверхность и очистку его от грунта. Поэтому стоит как можно эффективнее использовать каждый цикл, стараясь извлечь наружу как можно больше почвы.
При выполнении бурения скважины в ручном режиме только первое время работу можно выполнять самостоятельно, далее вам обязательно нужен будет помощник
Если слои, которые проходит инструмент, отличаются повышенной сыпучестью, то возникает опасность обрушения шахты скважины в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, следует использовать обсадные трубы, которые предотвратят осыпание стенок шахты.
Но вот состояние земли, которая выходит на поверхность, изменилось: бур достиг водоносного слоя. Осталось совсем немного. За водоносным слоем должен быть водоупорный. Бур нужно погрузить до водоупорного слоя, чтобы в скважину поступало максимальное количество воды. Максимальная глубина, которая достигается методом ручного бурения, составляет от 10 до 20 метров.
Именно на этой глубине, чаще всего, и располагается первый водоносный слой.
Первой на поверхность поднимается грязная вода, которую откачивают ручным или погружным насосом. Для промывки скважины достаточно извлечь всего несколько ведер грязи. Если же чистая вода не торопиться сменить грязную, следует пробурить ещё метр или два.
Как и любую другую работу, ручное бурение можно модернизировать, применяя гидропомпу и электродрель. Выполнять такую работу можно даже без помощников. Весь процесс бурения можно увидеть в этом видеоролике.
Способ #2 — бюджетное шнековое бурение
Считается, что именно шнековое, а не роторное бурение является самым простым и финансово-доступным вариантом устройства скважины под воду. Именно применение шнекового метода заложено в большинстве современных малогабаритных буровых установок.
Шнековое бурение можно производить с помощью вот такой мобильной установки, которая может легко транспортироваться к месту её эксплуатации
Шнек – это известный всем Архимедов винт. Те, кто хоть раз видели, как рыбаки бурят лунку для подледного лова, представляют, о чем идёт речь. Аналогичным способом создаётся и неглубокая, до 10 метров, скважина. В процессе работы не применяется ни буровой раствор, ни вода, с помощью которой в других случаях промывают инструмент.
Если вы обратитесь за помощью в специализированную организацию, то, скорее всего, они будут использовать в своей работе оборудование для шнекового бурения, которое легко транспортируется и широко применяется.
Особенностью этого вида работы является то, что выполнять её можно не на всех видах грунта. С помощью шнека нельзя пройти скальные породы или плывуны, зато на сухих и мягких осадочных грунтах этот способ отлично себя зарекомендовал. При выполнении этой работы следует уделить внимание защите шахты от загрязненной воды с поверхности почвы.
Галерея изображений
Фото из
Шнек — буровой инструмент, представляющий собой крупногабаритный винт, ввинчивающийся в землю. Разрушенная порода выносится на поверхностях на лопастях шнекового бура
Диаметр лопастей шнека определяет диаметр будущей скважины. Диаметр обсадки для выработки должен быть на 1 — 3 см больше шнека, чтобы буровая колонная свободно передвигалась
Самый простой буровой станок с шнековым буром приводят в действие мускульными усилиями. По мере заглубления инструмент наращивают свинчивающимися штангами
Бурение шнеком — самый быстрый способ проходки, но он очень плохо освобождает ствол выработки от грунта. Хорошо извлекаются супеси с суглинками, поднять рыхлые породы практически невозможно
Простейший механизированный вариант станка для шнекового бурения представляет собой раму с двигателем, активизирующим вращательные движения
В движение шнек может приводить не только бензиновый или дизельный мотор, но и электрическое устройство
В промышленных установках спуск и подъем шнекового снаряда производит гидравлика. Пробурить скважину на воду так можно за несколько часов, но перед установкой в ствол фильтра придется чистить желонкой и промывать
Во время бурения следует сразу устанавливать в выработку обсадку. Она предотвратит осыпание грунта в выработку и сформирует ствол выработки
Типичная конструкция шнека
Размеры буровых снарядов
Бурение ручным станком
Минусы шнекового бурения
Малогабаритный станок для бурения шнеком
Электрический привод для шнекового бура
Промышленная буровая установка
Обсадка скважины на воду
Способ #3 — роторное бурение (для скальных пород)
Если выработку предстоит устраивать в скальных грунтах, то для её создания используется роторный способ бурения. В его основе заложено применение специальной бурильной трубы, которая напоминает перевернутый вверх дном тонкий стакан с дробящим грунты шарошечным долотом по нижнему краю.
Через полость трубы проходят коммуникации, применяемые в бурении. Гидравлическая установка создаёт нагрузку на долото, пробивающее себе дорогу в породе. Дополняет нагрузку масса колонны труб.
При роторном бурение скважины породу разбивают вот таким долотом, которое может преодолевать на своём пути даже солидные препятствия
Грунт из скважины вымывается с помощью бурильного раствора, подающегося в трубу одним из двух возможных методов:
- Прямая промывка. Раствор закачивается в трубу с помощью насоса, после чего вытекает через затрубное пространство вместе с породой.
- Обратная промывка. Раствор попадает в трубу самотеком, а из затрубного пространства его вместе с породой откачивают насосом.
Считается, что обратная промывка эффективнее прямой: с её помощью достигается больший дебит скважины за счет наиболее качественного вскрытия водоносного горизонта. Но для осуществления этого метода промывки необходимо применить дорогостоящее оборудование, что сказывается на росте стоимости работ. Прямая промывка обойдется дешевле обратной.
Способ #4 — ударно-канатное бурение
Если вы хотите получить скважину, которая прослужит вам до 50 лет, и располагаете для реализации задуманного достаточным запасом времени, сил и нервов, то выбирайте ударно-канатный метод бурения. Работать придется долго. Вы будете медленно, но верно пробиваться к заветной цели.
Эта ударно-канатная конструкция состоит из станины, желонки и ударного патрона, который изготавливается из толстостенной трубы и отвечает за сам процесс бурения
В основе процесса лежит применение специфического бурового снаряда — желонки. Это отрезок толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м с клапаном шариковым или лепестковым клапаном внизу. В верхней части трубы вырезают «окошко» для извлечения грунта, вершину оснащают проушиной под торс.
Привязанную к тросу, перекинутому через блок, желонку свободно кидают на забой. Падая вниз она разрыхляет грунт и захватывает его клапаном. Процесс повторяют несколько раз перед извлечением из ствола желонки. Извлеченную из скважины желонку освобождают от грунта: переворачивают и вытряхивают его через отверстие.
Этот способ пробивания шахты считается очень трудозатратным, но эффективным. К тому же насыщенные водой пески и рыхлые осадочные породы извлечь из скважины можно только ударно-канатным способом. При желонировании не используется бурильный раствор, благодаря чему с ним нельзя перепутать появившуюся в скважине грунтовую воду.
Благодаря высокой трудоёмкости этот метод превосходит по цене роторный. Кроме того, если целью является прохождение дальше первого водоносного горизонта, придется понести затраты на изоляцию шахты от водоносов, которые расположены выше.
Для этого применяют дополнительные обсадные трубы. Кроме увеличения расхода материалов, растет и объём работ, которые выполняют специалисты. Поэтому такое сооружение обойдется недешево.
Еще информацию о том, как пробурить водозаборную скважину без оборудования, вы сможете получить, ознакомившись с представленной нами статьей.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик наглядно представит процесс бурения скважины вручную с установкой обсадки и фильтра в обсадную трубу:
Каждый вид скважины на воду имеет свои преимущества и собственные недостатки.
Теперь, когда вы получили представление о виде скважин, их устройстве и методах сооружения, вам будет проще сделать выбор в пользу той или иной конструкции, исходя из особенностей вашего участка и из собственных финансовых возможностей.
Если вам доводилось бурить скважину собственными руками, расскажите нам о том, насколько сложен или прост был процесс в исполнении. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, размещайте снимки по теме статьи.
Как пробурить скважину для воды своими руками?
Для комфортной жизни за городом требуется источник питьевой воды. Если участок не подключен к водопроводу, на помощь придет бурение скважины. Но цена бурения на воду превышает размер средней зарплаты.
Иногда владельцы участков решают бурить своими руками, чтобы сэкономить. Прочитав статью, вы узнаете, что нужно учитывать при бурении скважины для дома, и с какими трудностями можно столкнуться.
Разновидности скважин
Прежде чем начинать бурение, нужно составить проект скважины. На этапе планирования следует выбрать:
- горизонт для добычи воды;
- расположение новой скважины;
- методику бурения.
На территории Москвы и Подмосковья можно найти 2 вида водоносных горизонтов : артезианские и песчаные. От выбора горизонта зависит глубина и сложность бурения, а также количество воды, которое будет давать источник.
Рисунок 1: Наглядно: скважина и колодец
Песчаная скважина
Бурение скважин на песок обычно проводится для водоснабжения дачи. Первый песок залегает на уровне 10-30 метров. Пробурить скважину до этой отметки можно самостоятельно. Для работы не потребуется профессиональное оборудование.
Но запасы воды в песке распределены неравномерно. Даже если выбирать место для бурения по всем правилам, первые несколько попыток могут оказаться неудачными. Новая скважина может быстро иссякнуть, если неверно определить потенциал водоносного слоя. Качество добытой воды может оказаться настолько низким, что она будет пригодна только для технических целей.
Другие недостатки песчаных скважин:
- Низкий дебит: в среднем 500 литров за час.
- Дебит зависит от сезона и погоды.
- Труба будет постепенно заиливаться.
- Срок службы: 1-8 лет, максимум 10-12 лет.
В некоторых районах Подмосковья залегает глубокий песчаник. Его можно найти на уровне от 40 до 100 метров. Скважина на глубокий песчаник служит дольше и дает воду хорошего качества. Но достичь глубокого песчаника своими руками достаточно затруднительно.
Рассчитаем стоимость бурение за 1 минуту!
Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».
Рисунок 2: Конструкция скважины на песок
Абиссинская скважина
Абиссинский колодец — это вид песчаной скважины. Чтобы сделать его, достаточно забить в грунт узкую трубу с наконечником. Абиссинская скважина была изобретена в Великобритании во время войны с Эфиопией.
Абиссинские колодцы солдаты делали руками, без специального оборудования. Но колодцы были рассчитаны на недолгое применение. Они использовались для добычи воды во время стоянки. Затем конструкция переносилась на другое место.
Сделать скважину для постоянной эксплуатации намного сложнее. Нужно правильно выбрать место, рассчитать диаметр и материал обсадки. Необходимо подобрать наконечник, подходящий для забивания в грунт и фильтрации песчинок.
Рисунок 3: Конструкция абиссинской скважины.
Артезианская скважина
Бурение скважин на известняк используется для водоснабжения больших домов. Но водоносный известняк залегает на глубине от 30 до 200 метров. На карте Подмосковья есть места, где порода залегает глубже 200 метров. Пробурить грунт на такую глубину своими руками невозможно. Чтобы достичь артезианского горизонта, нужно профессиональное оборудование.
Преимущества артезианских скважин:
- Продуктивность от 3000 литров за час.
- Дебит не зависит от погодных условий.
- Хорошее качество питьевой воды.
- Срок эксплуатации: от 50 лет.
Провести бурение на известняк вручную можно только в южных районах Подмосковья. Неглубокий известняк дает меньше воды. При бурении можно обнаружить сухой окремненный известняк. Риск загрязнения неглубоких горизонтов выше, чем глубоких источников.
Буровые компании учитывают факторы риска при работе. Если первый горизонт не соответствует требованиям, бурение продолжается. Но своими руками невозможно бурить до глубокой породы. Создание скважины ограничивают возможности ручного оборудования.
Рассчитаем стоимость бурение за 1 минуту!
Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».
Рисунок 5: Конструкция артезианской скважины.
Способы ручного бурения скважины
Существует 3 методики создания водоносных скважин:
- Шнековая.
- Ударно-канатная.
- Роторная.
На основе этих способов работает профессиональная буровая техника. Мы расскажем, как можно использовать их при работе руками. Применение каждого способа займет 2-7 дней: время зависит от геологического разреза. После бурения нужно провести прокачку скважины и промывку ствола.
Как сэкономить при бурении скважины?
Нажмите на кнопку и закажите консультацию менеджера «Аквалюкс+».
Шнековый способ
Для бурения понадобится шнек или садовый бур, а также долото для разбивания валунов. Шнек или бур крепится на штанге. Конструкция закрепляется на треноге. Буровая колонна вращается и погружается в грунт.
При погружении штанга наращивается, к ней прикрепляются новые элементы. Секции крепятся на резьбовые соединения или хомуты. При прохождении плывуна есть риск потерять секцию, если соединения недостаточно надежные.
Обсадная колонна устанавливается во время погружения. Бур или шнек периодически извлекают на поверхность и очищают от земли. Водоносный горизонт следует пройти целиком и углубиться еще на 50 см: на этот фрагмент ставится фильтр.
Рисунок 6: Шнековая буровая установка.
Ударно-канатный способ
Для погружения необходима желонка — длинная и узкая труба. У желонки должен быть клапан и заостренный нижний край. Желонка без клапана называется забивным стаканом. В выбранном месте нужно подготовить отверстие. Для этой цели можно использовать садовый бур.
Над отверстием устанавливается высокая тренога, к которой на трос крепится желонка. Падать желонка должна с высоты не менее 150-200 см. Острый край желонки разбивает породу, а клапан ее захватывает. Извлекать заполненную породой желонку руками очень трудно. Чтобы облегчить эту задачу, к тросу крепится лебедка электромотором.
Ударно-канатный метод требует много времени и усилий. Обычно он применяется как дополнение к шнековому методу. Используя желонку, можно проходить через плывуны, а затем возвращаться к шнеку.
Рисунок 7: Ударно-канатная буровая установка.
Роторный способ
На основе роторного метода работают буровые машины. Применить эту методику только руками не получится. Она основана на вращении бура с помощью электродвигателя. Чтобы сэкономить на бурении, можно взять буровую установку в аренду и работать на ней самостоятельно.
Зачастую в аренду сдаются малогабаритные буровые установки. Большая часть техники, которая представлена на рынке — это не профессиональные буровые машины. Арендовав такую машину, вы можете столкнуться с проблемами. Например, штанга может сломаться во время работы. Или массы буровой машины не хватит для прохождения сложного разреза.
Рисунок 8: Роторная малогабаритная буровая установка.
Абиссинская скважина своими руками
Для создания абиссинской скважины-иглы нужно:
- Сделать отверстие диаметром 5-8 см. Для создания отверстия подойдет садовый бур.
- Забить узкую обсадную колонну в землю. В нижней части колонны должен быть установлен острый наконечник с фильтром.
- Наращивать колонну по мере необходимости, пока она не достигнет водоносного слоя.
Для подъема воды понадобится установить поверхностный насос. Погружной насос использовать нельзя из-за маленького диаметра ствола. Оборудование нужно разместить в сухом и утепленном месте.
Рассчитаем стоимость абиссинской скважины?
Нажмите на кнопку и закажите консультацию менеджера «Аквалюкс+».
Рисунок 9: Абиссинская скважина.
Как найти место для бурения
Пробурить скважину своими руками зачастую можно только на песок. Но водоносный песок можно найти не в любом населенном пункте. Если у соседей есть колодцы и песчаные скважины, и если рядом есть крупный водоем, то вероятность успеха достаточно высокая. Определить место, где может быть водяная линза, можно разными способами.
Визуальное наблюдение
Над водяными линзами обильно растут деревья, травы и кустарники. У растений в таких местах листва более зеленая. Домашние животные часто выбирают именно такие места для отдыха в летнюю жару. Над зонами, где в почве находится вода, часто вьются рои насекомых.
Использование силикагеля
В нескольких местах на территории необходимо закопать равное количество силикагеля. Глубина их размещения должна быть одинаковой. Через сутки нужно достать гранулы и взвесить. В месте, где извлеченные гранулы будут весить больше, находится водяная линза.
Разведочное погружение
Самый точный и самый трудозатратный метод проверки. Для погружения требуется садовый бур с диаметром не менее 30 см. Первые признаки наличия воды можно найти уже на уровне 2-3 метра: извлеченная порода будет влажной.
Установка обсадной колонны после бурения
Для обсадки мы советуем выбрать трубы из нПВХ пластика. Легкие пластиковые элементы можно устанавливать руками. Они легко соединяются с помощью резьбы. Места соединений получаются абсолютно герметичными. Пластик не будет разрушаться в почве, в отличие от металла.
В состав нПВХ пластика входят только безопасные вещества.
Устанавливать колонну необходимо сразу после бурения. Во время установки элементы колонны прокручиваются вокруг вертикальной оси. Монтаж могут осложнять песчаные пробки. Их следует размыть водой из мотопомпы. Чем качественней проведена промывка, тем легче будет проходить монтаж.
При монтаже секции крепятся друг к другу, и конструкция погружается в землю. Руками делать это сложнее, чем с помощью техники. Ствол бывает заполнен водой, которая выталкивает секции на поверхность. Рекомендуется удерживать секции хомутом или другим приспособлением.
Часть обсадной колонны следует оставить на поверхности. Не следует обрезать секцию на уровне земли. Приподнимите устье на 50-100 см для защиты от загрязнений. Закройте устье предметом, который будет выступать в роли заглушки (например, пластиковой бутылкой без дна).
Рисунок 10: Обсадная труба.
Самые частые ошибки во время бурения
Не специалистам может показаться, что пробурить скважину — это просто. Подобное впечатление может сложиться после чтения мануалов и просмотра видео по теме. На самом деле при работе существует вероятность совершить ошибку. Мы рассмотрим самые распространенные ошибки, о которых умалчивают авторы видео и инструкций.
Неправильный выбор горизонта
Профессиональные буровики знают геологические разрезы той местности, где проводится работа. У новичков часто бывают ошибки, связанные с определением вида горизонта.
Например, в ходе бурения в шахте начинает скапливаться вода. Новичок может посчитать, что достиг водоносного песка. Он проводит обсадку и обустройство скважины. Но вода перестает идти через несколько дней или несколько месяцев.
Причина такой ситуации заключается в неправильном определении вида и дебита горизонта. Это значит, что новичок обнаружил грунтовые воды или слабо обводненный песок. Специалист в такой ситуации распознал бы плохой водонос и продолжил погружение.
Избыточная глубина
Реже встречается ситуация, когда новичок увлекается процессом и погружается глубже, чем было необходимо. Эта ситуация не грозит обмелением источника, но приводит к увеличенным расходам на обустройство. Для глубокой скважины потребуется более мощный насос и больший запас труб.
Отсутствие обсадной колонны
Стенки шахты обязательно нужно укреплять обсадной колонной. На этом нельзя экономить. Если не сделать колонну, шахта обрушится и затянется за 1-2 недели.
Отсутствие изоляции водоносных слоев
Недостаточно вовремя распознать промежуточный водоносный слой. Его нужно правильно отсечь. Иначе загрязненная вода с поверхности будет смешиваться с чистой питьевой водой. Изоляция верхних водоносных слоев проводится с помощью дополнительной трубы. Пространство между стенками заливается цементным раствором.
Неправильная герметизация колонны
Разгерметизация часто возникает, когда сварка металлической колонны проведена некачественно. В зазоры проникают частицы земли, вода из верхних слоев. Качество питьевой воды падает. При серьезных повреждениях колонна забивается и приходит в негодность.
Неправильный подбор фильтра
Не существует универсальных фильтров. При подборе фильтров следует учитывать геологический разрез, дебит источника, расстояние до дна. Когда фильтр подобран неправильно, в ствол будет попадать песок. Это приводит к заиливанию ствола, поломке насосного оборудования. Правильно подобрать фильтр может только специалист.
Подведем итоги
Бурение скважины — это сложный технологический процесс. Нужно учесть множество нюансов, чтобы не сделать ошибку. Затраты на самостоятельное бурение и устранение ошибок могут оказаться выше, чем цена скважины для дома. Лучше сразу обратиться к профессионалам, чтобы потом не пожалеть о своем решении.
Узнайте стоимость бурения скважины на вашем участке за 1 минуту.
Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».
Скважина своими руками
Из-за высоких цен на бурильные работы многим собственникам загородных домов будет экономически выгоднее своими руками сделать скважину в загородном доме. Для успешного самостоятельного выполнения работ необходимо внимательно изучить виды скважин и методы бурения.
Виды скважин и их особенности
Водоносные слои пролегают в земле на различном расстоянии от поверхности, поэтому в зависимости от глубины бурения различают такие виды скважин:
- Абиссинский колодец. Самый недорогой способ обеспечить дом водными ресурсами. Его пробуривают при помощи стальной трубы, наконечник которой представляет собой фильтр заостренной формы. Такую конструкцию забивают в землю, постепенно прикрепляя дополнительные секции. Глубина составляет в среднем 5-10 м, а диаметр 4-6 см. После того, как водозабор будет полностью организован, следует заняться профилактическими манипуляциями, чтобы вода соответствовала санитарным нормам.
![]()
- Песчаная скважина. Предназначена для подъема жидкости с глубины, достигающей 40 м. Диаметр скважины составляет 12-16 см. Конструкцию устанавливают на водонепроницаемый грунт, при этом подача будет обеспечена при помощи просачивания воды под давлением через нижнюю часть установки. Помимо насосного оборудования, нужно позаботиться об установке фильтров, которые избавят поток воды от песчинок и вредных стоковых примесей. Этот вариант подойдет для постоянного использования и может снабжать участок на протяжении 15 лет.
![]()
- Артезианская скважина. Водоносные слои пролегают на глубине 40-200 м и отличаются чистотой за счет того, что туда не просачиваются грунтовые воды. Давление жидкости в известняковых пластах достаточно высокое, чтобы обеспечить естественный подъем на требуемую высоту. Обустройство такого типа происходит поэтапно, потому что диаметр отверстия приходится дважды сокращать: в середине, при некотором углублении в известковый слой, и после окончания обсадной трубы, используемой в рыхлых слоях почвы. Для использования такого источника потребуется оформить разрешительные документы на использование артезианских водных запасов. Плюс дорогостоящая разработка самой скважины и создание «санитарной зоны».
![]()
Выбор вида скважины зависит не только от глубины залегания водоносного слоя, но и от требуемого объема воды.
Как самому найти место для бурения
Пробуривать скважину следует в том месте, где располагается водоносный слой. Чтобы его найти, применяют такие методы:
- Электрическое зондирование. Потребуется специальное оборудование, которое измерит уровень сопротивления грунта путем вертикального зондирования. Слой, насыщенный водой, обладает сопротивлением в пределах 50-200 Ом, и регистратор тока определяет сопротивление на всех горизонтах. Этот способ не используется при наличии подземных коммуникаций.
- Сейсморазведка. Эта технология основывается на кинематике распространяющихся в почве волн. Такие волны при достижении слоя, отличающегося от прочих своей структурой, отражаются вверх. Для подземных вод этот показатель должен находиться в пределах 4-15 Гц.
- Разведочное бурение. Среди всех вариантов является самым надежным и помогает точно определить, есть ли на участке водоносный слой. Для этого пробуривают отверстие на глубину предполагаемого залегания, после чего проводят геофизические исследования, позволяющие определить глубину залегания водоносного горизонта и его границы. Метод бурения подбирается в зависимости от типа грунта. Разведка является достаточно дорогостоящим методом.
Способы самостоятельного бурения на воду
Говоря про выполнение бурильных работ своими силами, обычно имеют в виду абиссинский колодец или песочный тип скважины, потому что разработка артезианского источника потребует участия специалистов. В первую очередь нужно подготовить место (удалив корни деревьев), вырыть яму глубиной 1,5 м (для удаления верхних рыхлых слоев почвы) и установить бурильную установку.
Ручное бурение
Потребуется бур, подойдет даже самодельный инструмент из стали толщиной 3 мм, лебедка, штанги и обсадные трубы, а для обеспечения отверстия большой глубины потребуется использовать бурильную вышку. Необходимо сделать углубление в почве, которое будет служить ориентиром для бура. Чтобы обеспечить качественное разрушение грунта, стоит предварительно заточить кромки насадок. Для извлечения штанги, высота вышки должна быть немного выше бурильной штанги.
Поначалу бур будет легко входить в почву, но с каждым поворотом он будет идти тяжелее и медленней, поэтому потребуется участие еще одного человека. Если бур застрял, его вручную поворачивают против часовой стрелки, затем снова пытаются вытащить. Для предотвращения поломки оборудования стоит использовать жидкость для размягчения грунта. При погружении инструмента по рукоятку его вновь наращивают при помощи штанги.
В процессе через каждые 0,5 м следует поднимать бур на поверхность и очищать его от грунта. Если почва сыпучая, следует использовать обсадные трубы для закрепления стенок сооружения. Инструмент должен дойти до водоупорного слоя, это обеспечит максимальный результат. Сначала поднимается бурая грязная жидкость, затем ее сменит чистая. Если этого не происходит, следует пробурить еще 1-2 м.
Как выполняется шнековое бурение
Это самый бюджетный способ создания скважины на даче своими руками с использованием буровых установок небольшого размера. Шнек представляет собой бурильный инструмент, состоящий из стержня с наваренной на него спиралью из листового металла. Режущая часть располагается под углом, что обеспечивает разрушение грунта и подъем его на поверхность. При этом необходимо укреплять стенки шурфа. После завершения бурения производится обсадка стенок, что и облегчает наполнение водой.
Такой вариант легко реализовать при помощи своих рук и надежного помощника. После окончания бурильных работ в полученное углубление опускают насос и производят раскачку до тех пор, пока не потечет чистая вода.
Особенности роторного метода бурения
Такая технология применяется в случае, если участок располагается на грунте скального типа. К главной особенности этого способа относят применение полой трубы, по нижнему краю которой расположено шарошечное долото, предназначенное для дробления твердых пород. Внутри полости располагают необходимые для бурильных работ коммуникации. Долото пробивает дорогу за счет нагрузки, получаемой от гидравлической установки, и массы конструкции.
Разрушенный грунт удаляется специальным раствором, подаваемым при помощи прямой или обратной промывки.
Ударно-канатный метод бурения
Если все сделать правильно согласно инструкции, такая скважина прослужит около 50 лет. Для этого способа потребуется соорудить специальную вышку из металлического профиля или бревен, а также нужна лебедка или противовес, предназначенный для извлечения обсадной трубы. Вышку располагают так, чтобы вершина располагалась точно над местом, где предстоит бурить.
Процесс начинается с выкапывания ямы и установки в нее обсадной бесшовной трубы с толщиной стенки не менее 5 мм. В результате получается направляющая конструкция, через которую опускают и поднимают лебедкой желонку. Благодаря свободному падению с высоты одного метра происходит разрушение почвы и заполнение ею пространства обсадной трубы. Когда произойдет заполнение на 2/3 трубного пространства, ее нужно извлечь и освободить от земли.
Этот процесс повторяют до тех пор, пока не будет достигнута запланированная глубина. Чтобы укрепить конструкцию, щель между обсадной трубой и стенками ямы по окружности засыпают щебнем.
Как сделать скважину-иглу
Суть такого метода заключается в забивании тонкой трубы с острым наконечником в землю. Все работы можно выполнить самостоятельно, наращивая конструкцию в процессе забивания по длине при помощи аналогичных по диаметру труб, скрепляя их между собой сваркой. Наконечник такого приспособления часто делают из обычного лома.
На металлической поверхности на расстоянии в 50 см от наконечника болгаркой делают щели, располагая их в шахматном порядке. От размера и количества таких надрезов будет зависеть способность жидкости проникать внутрь, поэтому их не должно быть слишком много. Такие щели будут также играть роль фильтра для крупных частиц.
Предварительно пробуривают садовым буром несколько метров, после чего переходят к забивке. Для облегчения работы можно использовать перфоратор или отбойный молоток. Чтобы игла меньше страдала от трения и для упрощения работы, следует после острия создать утолщение путем наваривания сварки по диаметру трубы. В этом случае, если игла дойдет до каменистой породы, ее можно вытащить и попробовать бурить в другом месте.
Фильтр для иглы также можно соорудить, используя для этой цели отверстия диаметром 12-16 мм, которые сверху будут закрыты сеткой из нержавеющей стали галунного плетения. Размер наконечника должен быть больше аналогичного параметра самодельного фильтра.
Полезные советы по самостоятельному бурению скважины на воду
Несколько рекомендаций напоследок:
- Если вы планируете заселиться в частный дом для круглогодичного проживания, следует поместить скважину в подвале или в специальном подземном техническом помещении – кессоне. Это предотвратит замерзание трубопровода или загрязнение талыми водами, а также снизит шум от работающего оборудования и сохранит внешний вид участка.
- Прокачка скважины с целью промывки водоносного канала может занять от 2 до 48 часов. Для этой цели лучше приобрести недорогую модель насоса, так как он может забиться. Если бурили в теплое время года, чистая вода, которую уже можно использовать, будет холоднее жидкости, которая выходила в начале.
- При планировании бурения учитывают сезон, и к самостоятельной работе лучше приступать в теплое время года. Это позволит свободно работать и не использовать дорогостоящее профессиональное оборудование для бурения промерзшей почвы.
- Правильное расположение насоса легко определить, опуская его до тех пор, пока в откачиваемой жидкости не появятся частички песка. После этого его нужно немного приподнять и дождаться, пока он не начнет качать чистую воду. Средняя глубина установки насоса находится на 1-2 м выше дна отверстия.
- Периодически необходимо делать скважинную прочистку, вне зависимости от типа сооружения. Это поможет сохранить продуктивность водного сооружения.
Если вы не уверены в правильности выбора способа бурения, попробуйте расспросить соседей, которые уже обеспечили себя автономным источником водных ресурсов. Это поможет избежать лишней работы с пробным бурением и ускорит процесс обеспечения водоснабжением частного дома. Случается, что соседи могут поделиться буровой установкой и прочими инструментами, которые остались у них после самостоятельного бурения собственной скважины.