Для сборки внутренностей в бачке унитаза начните с отключения воды и слива оставшейся жидкости. Далее аккуратно извлеките старые детали, такие как поплавок, клапан и выпускной механизм, чтобы выявить детали, нуждающиеся в замене.
Установите новые запчасти, следуя инструкции производителя, убедившись, что все элементы прочно закреплены и находятся на своих местах. После этого подсоедините подачу воды и включите её, проверяя на наличие утечек и правильную работу механизма.
Ремонт сливного бачка унитаза своими руками: инструкции по устранению типичных поломок
Вы обнаружили, что сливной бачок вашего унитаза отказался выполнять свои обязанности? Согласитесь, что унитаз давно является одним из самых необходимых для комфортной жизни человека видом сантехнического оборудования, поэтому его поломку сложно назвать радостным событием. Хотите выполнить ремонт сливного бачка унитаза своими руками, но не знаете, с чего начинать и где искать проблему?
Мы подскажем, как обнаружить источник неприятностей и исправить его своими силами — в статье изложены пути устранения часто встречаемых неисправностей. Детально рассмотрен порядок действий, позволяющий справиться со всеми популярными поломками.
Советы по ремонту снабжены фотографиями, которые помогут детально разобраться с устройством сливного механизма. В помощь домашнему мастеру приведены видеорекомендации по разбору бачка, устранению течи и замене арматуры.
Разновидности сливных бачков
Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком.
Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.
В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.
Полностью раздельные конструкции. Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации.
Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.
Раздельная конструкция с низко расположенным бачком. В таком случае механизм спуска воды может быть не только рычажным
Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже.
Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.
Еще одна разновидность – встроенные бачки, которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию.
Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака.
Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.
Сливной бачок у унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны.
Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.
Унитазы-моноблоки. Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации.
Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.
Подробнее о различных видах унитазов можно прочесть в этом материале.
Устройство различных механизмов слива
Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды.
Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:
- Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
- Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
- Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
- Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.
Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.
Рычаговый механизм спуска воды. Используется чаще всего в старых моделях сливных бачков или в стилизованных под старину дизайнерских устройствах
В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые.
В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.
Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.
Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости.
Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.
Сливной бачок унитаза с нижней подводкой воды. Самый беспроблемный и бесшумный вариант, поэтому пользуется особой популярностью в городских квартирах
По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.
- Боковые. Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
- Нижние. Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.
Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.
Основные элементы сливного бака
Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.
Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара.
В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу.
Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана. Подробнее о запорной арматуре сливного бачка читайте далее.
Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня.
Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном.
Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.
Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана.
Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – поплавковый кран. Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.
Поплавковый клапан в старых моделях был повсеместно распространен. Поплавок поднимается вместе с прибывающей в емкость водой и на определенном уровне закрывает клапан
Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы.
Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется заменить. Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.
Галерея изображений
Фото из
Из-за крупной трещины бачок придется менять. Ни одно из имеющихся сейчас средств в продаже не сможет идеально заделать подобную щель. Течь бачок все равно будет, даже если поставить временную "пломбу"
Незначительную трещину возле верхней кромки или на крышке бачка можно отремонтировать универсальным клеем. Эти участки не отвечают за герметичность емкости
Эпоксидку применяют для ремонта мелких повреждений с внутренней стороны бачка. Используется она лишь в случаях, если нет сквозной трещины, и только для того, чтобы скол не увеличивался со временем
Силиконовый герметик по аналогии с эпоксидкой применяется для ремонта неглубоких сколов и незначительных трещин в местах, не отвечающих за герметичность
Источник3: m-strana.ru
Как собрать внутренности в бачке унитаза
Замена сливной арматуры бачка унитаза является одним из видов техобслуживания сантехнического узла и не представляет особой сложности в её выполнении. Гораздо больше времени в этом процессе занимает демонтаж и установка бачка, хотя и это несложно, а проблемы, как правило, возникают из-за неудобного доступа к креплениям. В этой статье я хочу рассказать, как можно максимально быстро заменить запорную арматуру.
Классификация запорной арматуры
Запорное сантехническое устройство состоит, как минимум, из десяти деталей
Источник vse-o-trubah.ru
Сантехническую арматуру обычно классифицируют по способу приведения в действие запорного клапана, и это осуществляется при помощи:
- Нажатием клавиши (самый распространенный вид).
- Поднятием клапана с помощью шарика над крышкой (встречается все реже).
- Опусканием рычага (система времен СССР).
Но это только внешний вид – сам механизм находится в бачке и может быть с нижним или боковым спуском, а клапан приводится в действие тоже по-разному. К счастью, на сегодняшний день на рынке сантехники можно встретить только первый вариант сливных бачков, хотя сток там бывает не только прямым, но и вихревым (спиральным), что более эффективно. Но это уже зависит не от арматуры, а от расположения проходных отверстий для воды вверху унитаза.
Примечание: детально вникать в устройство запорной арматуры вовсе не обязательно – достаточно понимать, как регулируется поплавок и как два основных узла крепятся к бачку унитаза.
Этапы замены арматуры
Арматура в сливном бачке отличается по размерам и конфигурации
Источник vse-o-trubah.ru
Замена сливной арматуры унитаза возможно только после демонтажа старого и покупки нового механизма регулировки подачи и стока воды. Если вы ещё ни разу этим занимались, а это, скорее всего, так, коли разыскиваете такую информацию, то при покупке лучше всего показать продавцу старое устройство, и он даст вам именно то, которое подойдёт для сантехнического бачка.
Демонтаж старой арматуры
Когда производится замена сливной арматуры бачка унитаза, в первую очередь нужно перекрыть воду. Сделать это можно либо отдельным краном, если таковой был предусмотрен при разводке труб водопровода, либо общим, который отключит всю квартиру или дом. Очень плохо, если в квартире вообще нет центрального крана – тогда он может находиться в подвале и вам придётся перекрывать весь стояк (соседи останутся без воды).
Сняв бачок, вы сможете поменять запорную арматуру
Источник moysantehnik.ru
Спустите с унитаза воду, если она там осталась. Теперь нужно снять бачок. Под ним есть по одной гайке (винту) с каждой стороны – их нужно открутить. К сожалению, бывает такое, когда стальные гайки ржавеют и снять их практически невозможно.
Поэтому, чтобы не тратить время, рекомендую попросту срезать их болгаркой – если инструмент небольшой, например, с диском 125 мм, то подобраться к месту можно без особого труда. Когда бачок освободится от фиксации, не спешите его снимать, так как там ещё остается немного воды, поэтому лучше предварительно подставить миску или просто подстелить тряпку.
Если у вас боковое подключение воды, то шланг подачи лучше открутить до снятия бачка, и он не будет мешать при дальнейшем демонтаже, но если нижнее подключение, то открутите его после того, как положите бачок на бок. Как только уберёте гайку, можно будет снимать первый узел запорной арматуры, на котором находится поплавок. Оставив емкость в таком же положении, открутите наружную пластиковую гайку, удерживающую механизм запорного клапана слива, и снимите эту часть арматуры.
Механизм демонтируют по частям
Источник trubovod66.ru
Если у вас были проблемы именно с запорным клапаном, то его можно выбросить, а блок с поплавком я бы посоветовал сохранить – он может пригодиться для замены в будущем. Протрите сухой тряпкой отверстия для подвода и слива – там всегда скапливаются отложения из щелочей, даже если вода считается очень чистой. Также протрите входное отверстие на унитазе, чтобы редукционная прокладка садилась плотно, и вам не пришлось подмазывать её силиконом.
Примечание: хочу отметить, что при сборке сантехнических узлов силикон не нужен! Если прокладка пропускает воду, это означает, что: 1) отсутствует плотное примыкание из-за щелочей, 2) она установлена не той стороной, 3) при зажимании её закусило из-за перекоса.
Сборка и установка
Установка производится при снятом бачке
Источник aqua-rmnt.com
После выполнения всех работ, описанных выше, производится замена арматуры в бачке унитаза. В пакете, который вы принесли из магазина сантехники, есть два блока арматуры – один с поплавком, а другой с запорным клапаном. Начните с установки последнего: вставьте его в отверстие, не забывая о внутренней прокладке, а затем наденьте наружную и закрутите пластиковую гайку. Здесь вам не понадобится ключ – если вы очистили отверстия бачка от накипи, то для хорошего зажима хватает мышечной силы человека, тем более, что сама гайка обычно имеет выступающие шлицы для захвата рукой.
При остановке блока с поплавком механизм с клапаном будет мешать, поэтому уберите его, сделав пол оборота против часовой стрелки – гайки останутся, а шток с клапаном будет у вас в руках. Теперь установите входную часть с поплавком, не забывая о прокладках. Только здесь уже не всегда можно обойтись мышечной силой, поэтому используйте разводной или газовый ключ. Подсоедините шланг подачи воды, вставьте и вкрутите шток. Все, замена сливной арматуры унитаза выполнена, и можно приступать к установке бачка.
Такая прокладка одновременно выполняет функцию редукции
Источник ecopan71.ru
Наденьте на гайку редукционную силиконовую прокладку из комплекта арматуры и поставьте бачок на унитаз. Теперь нужно прикрутить фиксирующие болты, но перед этим посмотрите очередность всех шайб и прокладок – на заводе их специально собирают в том порядке, в котором они должны устанавливаться.
Начните с той стороны, где доступ хуже и зажимайте винт снизу до тех пор, пока бачок слегка не перекосится. Потом затяните удобную сторону – когда бачок примет строго горизонтальное положение, он будет хорошо прижат к унитазу и не нужно никакого силикона. Откройте вводу и проверьте, как работает слив. Поплавок с завода обычно установлен в оптимальном положении.
Совет: если вам неудобно зажимать бачок из-за штока с клапаном – снимите его, а когда зафиксируете крепления – вставьте заново.
Источник4: m-strana.ru
Источник5: retzer-master.ru
Как собрать внутренности в бачке унитаза
Руководство для самостоятельного ремонта
Всегда есть вероятность попасть в ситуацию, когда нет возможности позвать сантехника. И стоит быть готовым к такому повороту и при этом совершенно нет необходимости быть профи в сантехнических делах. Изучите информацию, которая необходима для самостоятельной замены и ремонта арматуры бачка унитаза. И в любой момент вы всегда сможете самостоятельно справиться с чрезвычайным происшествием в туалете.
Что необходимо для быстрого ремонта унитаза?
Перед тем как полностью раскрывать и раскручивать все содержимое бачка, стоит убедиться, что род рукой имеется все необходимое для ремонта. Чаще всего в данной ситуации потребуются:
- Рулетка
- Линейка
- Набор гаечных ключей
- Несколько разводных ключей
Это основные инструменты. Но всегда есть вероятность того, что нужно будет обзавестись чем-либо иным для ремонта.
Устройство арматуры бачка
Для полноценного и качественного ремонта стоит для начала основательно изучить устройство бачка.
Практически любая модель унитаза имеет два основных элемента:
- Емкость для того, чтобы набиралась вода, которая расположена сверху.
- Чаша, стоящая на полу или закрепленная снизу.
Наиболее наглядно можно изучить содержимое бачка, открыв его. Если вы снимете крышку, то увидите различные рычажки, поплавки и клапаны. При более детальном рассмотрении становится понятно, что все эти детали формируются в единый механизм, состоящий и двух частей:
- Сливной механизм
- Система подачи воды
Система функционирования такова: если нажать кнопку, то закрывается сливное отверстие и вода начинает вновь набираться. Ну а поплавок регулирует уровень набранной воды таким образом: он соединен с краном с помощью рычага, и благодаря этому в нужный момент кран закрывается.
При всем этом видов подающей воду арматуры есть несколько. Все они, в принципе, работают по единому типу, но их отличительные особенности могут повлиять на ход ремонта. Самая распространенная и недорогая — это система боковой подачи воды. Она запускается путем нажатия кнопки или выдергивания штока.
Проще говоря, можно сделать такой вывод, что современная запорная арматура бачка состоит из таких элементов:
- Раструб спуска воды
- Механизм слива воды
- Наполнительная арматура
- Крышка клапана с широкой прокладкой из резины
- Переливная трубка
Как видите все достаточно просто!
Арматура с боковой подводкой
Как было уже сказано, такой вариант сливной арматуры является наиболее популярным и распространенным, ремонт такого запора самый простой. И первое, что необходимо сделать, перед началом ремонта, — это перекрыть трубу подачи воды и полностью спустить воду из бачка. После этого уже можно переходить к следующим этапам починки:
- Нужно снять крышку бачка и произвести демонтаж старой арматуры. Для этого нужно, придерживая саму арматуру одной рукой, другой открутить гайку гибкого шланга. Бывают ситуации, когда гайка слишком затянута. Тогда обязательно воспользуйтесь двумя гаечными ключами. (Небольшой совет: если, по причине особого устройства арматуры, воспользоваться двумя ключами не получается, тогда один из ключей есть смысл укоротить с помощью болгарки)
- Следующим вашим шагом будет осмотр резиновой прокладки. Если она еще вполне пригодна, то можете ей воспользоваться снова. Если же нет, то замените ее новой. Новая водозаборная арматура обязана быть установлена так, чтобы не имела точек соприкосновения ни со сливной арматурой, ни со стенками бака.
- После этого можно уже запустить воду, но только в пробном режиме. Ведь именно так можно вывить все неточности, подтянуть гайки, подкрутить мембраны, сделать настройку и регуляцию местоположения поплавка. Не стоит экономить время на настройку механизма. И помните, что слишком туго закручивать гайку, затягивающую шланг, не стоит. Есть вероятность сорвать резьбу штуцера или продавливания прокладочной резины, а этот ремонт уж точно за полчаса не сделать.
Помните, что при некачественной настройке в условиях постоянной влажности следующая поломка не заставит себя.
Арматура с нижней подводкой
Этот вариант предполагает уже наличие гораздо большего количества сложностей. Ведь тут доступ к «нутру» бачка очень сложен. Больше всего трудностей вызывает тот момент, что унитаз плотно прилегает к стене, и все выходы канализации спрятаны и защищены от прямого доступа.
Повозиться в первую очередь придется с демонтажем старой сливной арматуры. Во всем остальном последовательность действий такая же самая.
Рекомендация: иногда сложности возникают уже на этапе приобретения арматуры. Для того, чтобы верно выбрать механизм, необходимо измерить диаметр водозаборной арматуры. Наиболее распространены 20 или 15 мм, что в дюймах имеет значение ½ или 3/8. Удобнее всего измерения делать рулеткой или линейкой.
Причем измерять можно не диаметр внешний трубы, а межгранное расстояние на гайке гибкого шланга. В таком случае измерение 20 мм будет обозначать 3/8 размер, а 25 мм — ½. А саму арматуру лучше приобретать, имея при себе старую. То есть отключить подачу воды, открутить арматуру, слить остатки воды и приобрести точно такую же.
В каких случаях не менять арматуру?
Не всегда есть необходимость менять старый механизм слива на новый. Порой мелкий ремонт может вполне спасти ситуацию. Что чаще всего случается с унитазом? Самые частые две проблемы:
- Утечка воды из бачка
- Постоянное его заполнение
Основные причины этих проблем чаще всего такие:
- Пришедший в негодность резиновый уплотнитель
- Перекос поплавка
- Плохо функционирующий механизм поплавка
- Неплотный запорный клапан
Перекос поплавка исправляется простым снятием крышки и поправкой самого поплавка, вставкой его на место. Запорный клапан также очень просто и легко вставляется в верное положение. Если вы видите, что постоянно набирается вода в бачок, то диагностировать проблему очень просто. Откройте крышку, поднимите поплавок до упора и дождитесь полного наполнения бачка. Если вода не прекращает течь, тогда все же без замены арматуры не обойтись.
Если, прочитав нашу статью, у Вас остались вопросы, Вы всегда можете поручить ремонт сливного бачка нам!
Источник6: retzer-master.ru