Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.
Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.
У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.
Выбор места для установки системы
Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.
Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.
Самые распространенные варианты месторасположения внутреннего блока сплит системы — над кроватью/диваном. Наружный — обычно выносят на улицу и устанавливают на участок возле окна или на балконные плиты
Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:
- расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
- от боковой части до стены – не меньше 30 см;
- до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.
Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.
Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.
Исходя из технических требований к стене вентфасада, используемой в качестве площадки для фиксации наружного блока сплит системы — возможноя нагрузочная способность должна быть в 2,5 раза больше массы установочного агрегата
Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.
Определение расстояния между блоками
Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.
Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.
Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)
Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.
Подготовка к выполнению работ
Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.
Если расценки от монтажников сплит-систем слишком велики, стоит выполнить установку собственными руками, досконально изучив технологию этого вида работ
Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.
Инструменты для установки оборудования
Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.
Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.
Если при самостоятельной установке кондиционера не удалось найти вакуумный насос, альтернативным вариантом может послужить мощный компрессором от старого холодильника или аквариумный нагнетатель
В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.
Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.
Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:
- Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
- Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
- Труборез для разреза труб из меди.
- Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
- Вальцеватель медных труб.
Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.
Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.
Работа устройством для развальцовки медных труб выполняется методом деформации трубки по выбранному шаблону, вследствие чего образуется конус. При этом сохраняется изначальная толщина стенок и круглое сечение
Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.
Приобретение необходимых материалов
Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.
Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.
Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм 2 или 2,5 мм 2 . Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.
Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.
Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.
Трубы подбираются исключительно для охлаждающей системы, их мягкий медный сплав хорошо поддается развальцовке и обеспечивает должную герметичность
Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.
В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.
А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.
Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.
После приобретения кронштейна для крепления наружного блока кондиционера нельзя делать в нем дополнительные отверстия, т.к. это значительно снижает запас прочности детали
В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.
Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.
Порядок установки сплит системы
Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.
Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков
Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.
Наиболее тщательное крепление должно производится в нижней части пластины, т.к. на этом участке располагаются защелки, удерживающие блок
После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.
На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.
Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.
Можно осуществлять выведение общего пучка коммуникаций или по отдельности: одно отверстие для кабеля питания и медной трубки, другое – для дренажа
При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.
А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.
Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.
При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, касающееся его уклона — максимально допустимый угол уклона составляет 45°
В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.
Этап #2 — прокладка линии коммуникаций
С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.
Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.
Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.
Чтобы провести трубки из меди через стену, их края необходимо изолировать заглушкой, для защиты от попадания пыли
Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов ых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.
Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.
Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.
На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеля
Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.
Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.
Этап #3 — подсоединение блоков системы
Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.
Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов, также не допускаются провисания — на этих участках будет скапливаться конденсат
В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.
Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.
Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее — читайте далее.
Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.
При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.
В процессе развальцовки труба удерживается отверстием вниз во избежание попадания стружки металла внутрь системы
Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.
Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.
Соединяя медные трубки, необходимо прилагать усилия в 60 кг, только тогда медь монолитно обожмет штуцер, а контакт будет герметичным
Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а Возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.
Этап #4 — вакуумирование системы
Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.
Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.
Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.
Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза
Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.
Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.
После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.
На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.
Выводы и полезное видео по теме
Как заложить трассу кондиционера:
Вальцовка трубы для сплит-системы:
Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:
Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.
Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
Правильная установка кондиционера (сплит системы). Заказчику — подробная пошаговая инструкция
Статья заинтересует как тех, кто запланировал установку кондиционера в один этап (по чистовой отделке стен), так и тех, кому требуется двухэтапный монтаж кондиционера в новостройке или в условиях ремонта. Основные операции здесь одни и те же, просто разнесены по времени.
Если у вас новостройка, или вдруг приключился капитальный ремонт, установку кондиционера рекомендуется делать в два этапа – это эстетично и практично, хотя и несколько дороже. Наша познавательная статья по двухэтапному монтажу «Установка сплит системы в два этапа. Заказчику — подробная пошаговая инструкция» здесь.
В данном материале мы не рассказываем о стоимости установки сплит системы: расценки на работы и материалы приведены в разделе Монтаж
| Так выглядит в разрезе, и так работает компрессор бытового кондиционера. |
Ну а наше текущее повествование ориентировано на тех, кто вознамерился разобраться во всех нюансах работы специалистов, монтирующих сплит систему – как из любопытства, так и для контроля над всеми выполняемыми операциями.
А контроль, поверьте, не помешает: по статистике – около 90% поломок сплит систем происходят как раз из-за некачественно выполненного монтажа. И далеко не каждый кондиционер будет заменён бесплатно по гарантии, так как в арсенале сервисных центров производителей, куда неминуемо будет доставлен поломавшийся кондиционер, достаточно средств для определения причины поломки. Уже сделав несложный экспресс анализ компрессорного масла и рассмотрев его через стекло пробирки, специалист сможет многое рассказать о вашей технике: перегревался ли компрессор (тёмное масло), вакуумировалась ли трасса (если трасса не вакуумировалась, масло имеет зеленоватый оттенок) , и т. п. Маленьких хитростей, как видите, хватает уже и в начале статьи.
| Замена компрессора — недешёвая процедура. Сплит систему эконом класса в большинстве случаев выгоднее не ремонтировать, а заменить на новую |
Первым делом необходимо определиться с необходимой мощностью кондиционера. Это важно, априори! Не менее важно, чем выбор надёжной марки сплит системы. Перегрев и выход из строя компрессора, как правило — следствие неправильного подбора кондиционера по мощности.
Но для бюджетных китайских кондиционеров (китайцы умеют делать и неплохую климатическую технику, просто в РФ принято завозить в преобладающем большинстве одноразовый ширпотреб) чаще всего бывает так: и по мощности всё подобрано правильно, и компрессор японский, а техника сломалась быстро. Почему? Да потому, что хорошим японским компрессором должна управлять качественная и неглупая автоматика. Реклама японского компрессора в кондиционере эконом класса звучит убедительно, но вот грамотно управлять японским компрессором посредством «сделанной на коленке» автоматики возможно далеко не всегда, отсюда и поломки. "Применяя примитивную автоматику, можно даже японский компрессор вывести из строя» — наверняка и у китайцев есть схожая народная мудрость.
| Подобные резиновые подкладки под лапы наружного блока часто идут в комплекте с бюджетными сплит системами. Наш совет: выбрасывайте их сразу — такая резина рассохнется достаточно быстро и вибрации только усилятся. С шумом недорогих наружных блоков принято бороться другими способами. |
Раз уж взялись за цитаты, то: «Уж сколько раз твердили миру…», как говаривал не своём древнеримском языке Изоп, затем его французский последователь Лафонтен, а затем уже и наш баснописец Крылов (кстати, один из первых российских плагиаторов). Вот и профессиональные климатические компании твердят уж который год:
кондиционеры не подбираются только по площади помещения!
Поэтому горячо любимая продавцами широкопрофильных сетевых и интернет магазинов формула «1 киловатт хладопроизводительности кондиционера идёт на 10 квадратных метров помещения, при потолках до 3метров» верна лишь для идеально теплоизолированного пустого пространства, помещения без окон, без дверей, без техники и без людей..
Из практики, 90% кондиционеров, приобретённых в подобных магазинах и впоследствии побывавших в наших руках из-за жалоб на недостаточную эффективность работы или по причине поломки, были "недоразмерены"! То есть людям продали технику с мощностью меньше необходимой. Винить рядовых сотрудников подобных супертехномаркетов наверное не стоит, у них — директорская установка продавать, а не правильно подбирать и устанавливать сплит системы. Да и монтажники в сетевые магазины как правило ежегодно набираются весной, на один сезон. И при приёме на работу проверять их квалификацию чаще всего некому.
Как правильно подобрать кондиционер по мощности можно прочитать здесь.
Далее мы постараемся простым и понятным языком рассказать и показать на фото те самые важные моменты установки сплит системы
Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, "кондиционерной" (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните — это важно! Не нашли инструкцию — консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.
Действия установщиков перечислены в порядке их проведения, ответственные моменты выделены в тексте
Что важно уточнить у мастеров перед началом работ:
1. Наличие вакуумного насоса (см. фото), не забыт он ли ненароком?
| Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы, температуры наружного воздуха и производительности насоса. |
Для чего нужна ваккумация? Да для того, чтобы кондиционер не сломался гораздо раньше отведённого ему срока!
Процедура вакуумации заключается в следующем: из труб, соединяющих внутренний и наружный блоки сплит системы, а также из теплообменника внутреннего блока полностью откачивается атмосферный воздух — в контуре должен быть. ну почти вакуум. Содержащиеся в атмосферном воздухе пары влаги губительны для "сердца" кондиционера — компрессора. Вот эти самые водяные пары и удаляются из фреонового контура при помощи вакуумного насоса. Кондиционер на современном озонобезопасном хладагенте, трасса которого не была отвакуумирована в установленном порядке, прослужит недолго.
2. Наличие у мастеров бура диаметром не менее 40мм (лучше 45мм) если монтируется 07, 09, 12 или 14 модель, или не менее 50мм (лучше 55мм), если монтируется 18, 24 или 30 модель. Медные трубки должны лежать внутри отверстия только в теплоизоляции (бывает белая, серая или черная). Буры необходимых диаметров достаточно дороги, поэтому некоторые монтажники запускают медные трубки в стену без теплоизоляции, а затем, с двух сторон стены натягивают на них теплоизоляцию, но только до отверстия, не засовывая изоляцию внутрь стены (см. фото).
| Так прокладывать трассу нельзя! 1. Бура необходимого диаметра не нашлось,поэтому термоизоляции в отверстии не будет-она попросту не пролезет. 2. Вместо дренажного шланга решили использовать чёрную электрогофру, что не допускается. На фото — двухэтапный "горе-монтаж", но всё перечисленное актуально и для одноэтапного. |
Да и не засунешь, ведь в отверстие диаметром меньше необходимого термоизоляция просто-напросто не влезает.. Заполнить все внутренности монтажной пеной тоже удастся далеко не всегда, особенно в толстой стене.
На производительности кондиционера такое нарушение технологии отразится некритично, однако рано или поздно в зоне уличного отверстия может появиться весьма неприятный сюрприз в виде плесени. При работе кондиционера на охлаждение медные трубки неизолированной трассы внутри стены также становятся холодными, на них образуется конденсат. Количества конденсата может быть вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая и не вентилируемая влажная полость – любимая среда размножения этой весьма неприятной живности.
| Медные трубы для кондиционеров бывают разного диаметра. Какие диаметры труб нужны для вашей сплит системы указано в инструкции. Ошибки при подборе диаметров — достаточно распространённое явление, особенно при двухэтапном монтаже. Консультируйтесь у специалистов, как говорится. |
3. Медная труба для сплит системы у установщиков должна быть особенной, "кондиционерной" (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы легко узнаете при помощи штангенциркуля. Минимально допустимая толщина стенок медных труб, как правило, указывается в прилагаемом к кондиционеру руководстве по монтажу. Тонкостенные медные трубки стоят существенно дешевле, а вот экономить здесь никак нельзя.
4. Концы медных труб должны быть обязательно закрыты колпачками или обжаты. Никакой пыли и грязи в будущем контуре вашей сплит системы быть не должно!
5. Садово-огородный поливочный шланг или гофру из магазина электротоваров для отвода дренажа использовать нельзя (см. фото выше). Шланг необходим специальный, армированный, с гладкой внутренней стенкой, белого цвета. В ряде случаев лучше использовать металлопластиковую трубку соответствующего диаметра.
6. Уточните у мастеров, при помощи какого крепежа они планируют закреплять кронштейны для наружного блока. Метод крепления кронштейнов, подходящий для бетонной или кирпичной стены, совершенно не подходит для стен из пеноблока, сэндвич-панелей, или в случае крепления на вентилируемый фасад. Ошибки в выборе способа крепления исключены, ведь может и упасть. А вес наружного блока – от 25кг (недорогой маломощный китаец), и выше.
| Так делать нельзя! 1. Чёрная термоизоляция межблочной трассы ничем не защищена. Уличные участки обязательно обматываются гидроскотчем или тефлоновой лентой. 2. Показанный стрелкой обрезок металлопластиковой трубы (слив дренажа) приводит к последствиям, указанным в п 3. 3. Согласитесь, что монтаж выполнен не только неправильно, но и некрасиво. |
На что обратить внимание в процессе работ
1. Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном к точке слива, и без провисов. Провисы, петли, «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе недопустимы. Минимально допустимый уклон: 1 см на один погонный метр дренажного шланга. Чем уклон больше – тем лучше. Если пренебречь этим правилом, то конденсат рано или поздно польётся не в отведённое для него место, а прямо с внутреннего блока кондиционера.
2. Если дренаж отводится в канализацию (часто встречается в новостройках как требование управляющей компании), обязательно установите шариковый запахозапирающий сифон (ну, или капельную воронку, кому что нравится), иначе характерного запаха из внутреннего блока кондиционера не избежать! Здесь на кондиционерщиков вообще подумают в последнюю очередь — сантехник перемажет все свои стыки герметиком в очередной раз, а запах так и останется.
А ведь случаи с проникновением запаха канализации в спальные и иные комнаты практически не разобраны в большинстве источников! Так что поделимся опытом. Грамотные сантехники знают про этот "кондиционерный нюанс". Вот, теперь и вы знаете ;-).
3. Медные трубки на всём протяжении межблочной трассы должны быть в термоизоляции. Видимые, открытые участки медной трубы недопустимы. Уличные участки межблочной трассы необходимо защищать от атмосферных воздействий и клювов птиц специальным гидроскотчем или тефлоновой лентой. Да-да, птицам почему то нравится расклёвывать открытую термоизоляцию межблочных трасс, видимо требуется утеплитель для гнёзд.
4. Слив конденсата с улицы не нужно делать из обрезка металлопластиковой трубки или кусочка дренажного шланга, торчащих обрубком непосредственно из точки выбуривания на улицу (см. фото). Здесь нужно не пожалеть пары метров расходного материала и закрепить дренажную трубку на кронштейне наружного блока. Ошибка распространённая, поэтому распишем подробнее почему дренаж не нужно делать коротким:
— При короткой дренажной трубке от вашего внутреннего блока в морозные дни будет веять ощутимым холодом.
— При сильном ветре из внутреннего блока будет слышен ощутимый свист, короткая дренажная трубка в данном случае сыграет роль резонатора. Или, похожий эффект достигается, если дунуть параллельно плоскости горлышка пустой бутылки. Данная проблема особенно актуальна для жителей высоких этажей.
— По короткой и слегка наклонной сливной трубке в дренажный поддон сплит системы часто заползают насекомые, как правило – осы. Именно ос чаще всего можно заметить за выполнением подобия «кобры Пугачёва» у капающего окончания трубки. Делают они это не из любопытства – насекомых привлекает вода, как нам позже рассказали энтомологи — специалисты по насекомым.
Бывало, что при обслуживании кондиционеров во внутренних блоках обнаруживались и жилища насекомых, вот только каких, на месте установить не удалось. Ведь согласитесь, очень удобно, когда "вода рядом с домом". А вот по длинной дренажной трубке, имеющей хороший вертикальный уклон, насекомые во внутренний блок сплит системы проникнуть уже не смогут.
| "Чужие" в кондиционере — следствие короткой, неправильно проложенной дренажной трубки и нерегулярного сервисного обслуживания. Хозяева "домиков" нам неизвестны |
4. Медная труба должна резаться только труборезом. Никаких ножовок по металлу! Медная стружка в контуре, попав в компрессор, приведёт к его скорой поломке.
5. Перед развальцовкой (о ней расскажем в следующем пункте), внутренняя кромка в месте среза аккуратно обрабатывается шабером или римером для образования фаски. Снятие внутренней фаски обязательно, даже если в дальнейшем (вопреки расхожему мнению монтажников старой закалки) будет использована современная эксцентриковая развальцовочная машинка. Если снятием фаски пренебречь, ненормируемая утечка фреона в дальнейшем гарантирована.
| Правильно выполненная вальцовка медной трубки |
6. Медные трубки и блоки сплит системы объединяются в единый фреоновый контур при помощи вальцовочных соединений (вальцовок). Правильное выполнение всех вальцовок обязательно, так как если кондиционер проработал всего 1-2 года, а фреона уже явно недостаточно и кондиционер не холодит — причина кроется скорее всего именно в некачественно выполненных при монтаже вальцовках. Качество данного соединения зависит в равной степени от опыта монтажника, выполняющего операцию, и качества развальцовочной машинки (т.н. "развальцовки"). Внутренняя поверхность развальцованного участка трубы должна быть ровной и гладкой, без канавок и заусенцев. Иначе – ненормируемая утечка хладагента.
А вот так вальцевать не надо! Коллекция срезанных при ремонте сплит систем негерметичных вальцовок. Палец — для понимания размеров
7. Любые соединения дренажа и скрутки межблочных проводов, даже заизолированные, недопустимы. От паяных соединений медной трубы фреонового контура также нужно отказаться, хотя иногда бывает, что без пайки ну никак не обойтись.
Однако учтите, что если вашу межблочную трассу паяют из обрезков расходных материалов, оставшихся у монтажников от предыдущих монтажей – это повод для оперативного поиска других исполнителей. Медная труба в случае стандартной установки должна быть цельной, не паяной!. Особенно это важно при двухэтапном монтаже (на этапе ремонта), когда коммуникации прячутся в стены. Ну и азот при пайке никто не отменял.
8. В обязательном порядке необходимо проводить вакуумацию фреонового контура сплит системы.
Процесс вакуумации подробно:
– один шланг от манометрического коллектора (это такой «осьминог» с одним или двумя манометрами и несколькими разноцветными шлангами) подсоединяется к внешнему блоку, а второй — к вакуумному насосу. Затем насос включается, и монтажники спокойно идут курить или пить чай с бутербродами (на недлинных трассах бытового кондиционера откачка должна производиться в течение 5. 20 минут, в зависимости от мощности вакуумного насоса). Таким образом из контура не только удаляются пары влаги, губительные для компрессора, но и проверяется герметичность (полная герметичность проверяется несколько иначе, но всё же) фреонового контура.
— после вакуумации вентиль на манометрическом коллекторе закручивается, насос выключается и монтажники опять идут заниматься посторонними делами (на этот раз – примерно на 10-20 минут). Это – проверка на герметичность.
Здесь обязательно отметим, что проверка на утечки при помощи вакуумного насоса не даёт стопроцентной гарантии герметичности по ряду причин (к примеру — поджим недотянутой вальцовки при отрицательном давлении, созданном вакуумным насосом). Поэтому основное правило – подготавливать вальцовочные соединения желательно с первого раза, но со знанием дела и аккуратно, не торопясь, предварительно снимая внутреннюю фаску с медной трубки шабером или римером. Шабер предпочтительнее. Некоторые монтажники при снятии внутренней фаски пользуются остро заточенным ножом — и получается весьма неплохо, но здесь нужно набить руку.
— далее монтажники смотрят на манометры и, если все хорошо, в межблочную трассу запускается фреон. Внешние блоки заправлены фреоном на заводе-изготовителе, однако, если длина вашей фактически получившейся трассы превышает стандартную, оговоренную в инструкции к кондиционеру, необходимо произвести дозаправку. На каждый дополнительный метр трассы дозаправляется регламентируемое производителем количество фреона. Заправка производится строго по специальным весам, но никак не на глазок.
9. Не поленитесь проверить затяжку резьбовых латунных заглушек газового и жидкостного кранов, а также сервисного порта (клапан Шредера) – все они разного размера и находятся на наружном блоке; как раз к ним и подходят термоизолированные медные трубки фреонового контура. Заглушки напоминают гайки жёлтого цвета.
На наружном блоке обычной сплит системы таких гаек три штуки (у мульти сплит систем — больше). Проверить затяжку несложно самому, но если наружный блок установлен в труднодоступном месте, или высовываться из окна неохота, попросите монтажников взять разводной ключ или несколько рожковых, и продемонстрировать, что гайки затянуты. Сильно, кстати, тянуть не надо – материал кранов не сталь, а более мягкая латунь. Как правило, они закрыты защитной пластиковой накладкой, которая легко снимается, необходимо лишь открутить один или два шурупа и сдвинуть накладку вверх или вниз. У недорогих кондиционеров защитной накладки не предусмотрено.
Для чего проверяется затяжка данных латунных гаек-колпачков? Поделимся опытом:
— через незатянутые колпачки со временем уходит фреон, это факт. Существенным утечкам через неплотности соединений кранов подвержены в основном пожилые сплит системы, но явление встречается и на новых кондиционерах, в первую очередь недорогих. Производители достаточно давно решили данную проблему: корпус крана делается из латуни, колпачок-заглушка тоже латунная – резьбовая притирка «латунь к латуни» получается вполне герметичной. Поэтому все гайки на кранах необходимо плотно затягивать, и ни в коем случае не забывать об этом. Забывчивость в данном случае приведёт к тратам на заправку сплит системы фреоном, и хорошо, если дозаправка будет выполнена вовремя, так как для распространённого фреона R410А дозаправка при существенной утечке хладагента производителями не допускается – только полная перезаправка с впаиванием в контур фильтра-осушителя и длительной вакуумацией!
— Недобросовестные монтажники порой специально недотягивают резьбовые заглушки портов, и ненавязчиво предлагают сразу же заключить договор на сервисное обслуживание. Удобно и выгодно, не правда ли?
Ведь всем известно, что кондиционер нужно периодически заправлять, но вот с какой периодичностью он должен заправляться – это как раз зависит от монтажников, от качества их работы, и, как видите, от их честности. Как часто вы заправляете холодильник фреоном? Да, тот самый, что на кухне. Вот и в случае со сплит системами не требуется периодическая заправка. Недостаток фреона (бывает, разумеется) — ищем утечку, устраняем, а уже потом заправляем хладагентом- вот так должно быть.
На нашей памяти немало сплит систем, установленных как нами, так и сторонними организациями, которые прекрасно работают безо всяких дозаправок фреоном уже более пятнадцати лет – и давление фреона в норме, главное только не забывать о проведении периодического обслуживания и чистке.
ВАЖНО!
Проверка контура на герметичность при помощи вакуумного насоса не даёт стопроцентной гарантии по ряду причин (к примеру — поджим недотянутой вальцовки при отрицательном давлении, созданном вакуумным насосом). Поэтому основное правило – подготавливать вальцовочные соединения желательно с первого раза, предварительно снимая внутреннюю фаску шабером или римером.
Краны наружного блока сплит системы. Красными стрелками показаны те самые гайки-колпачки, о затяжке которых не стоит забывать. Синие стрелки указывают на гайки, поджимающие вальцовки. Их закручивать, как правило, установщики не забывают. Защитная накладка отодвинута влево для удобства обслуживания
Установка кондиционера своими руками
Сплит-система — отличный вариант для контроля микроклимата в жаркие летние месяцы. Монтаж оборудования может быть выполнен самостоятельно, если у вас имеются навыки сантехнической и электромонтажной работы, а также набор необходимых инструментов. Позаботьтесь о своей безопасности во время проведения работ. Если квартира расположена на втором этаже и выше, мы советуем обратиться к сертифицированным специалистам, так как работа на высоте требует специальных допусков. Плюс самостоятельная установка лишает пользователя гарантии на оборудование.
Пошаговое руководство
В комплект поставки кондиционера входит набор монтажных инструментов, что значительно облегчает самостоятельную установку. Перед началом работ следует внимательно изучить инструкцию. Сплит-система состоит из двух частей: внутреннего и наружного блоков. Поэтому процесс монтажа проходит в два этапа.
Установка внутреннего блока
Для удобства монтажа предусмотрите 15-30 см свободного пространства по периметру блока. Рекомендуемая высота — 2,1 м от пола. Лучше разместить оборудование вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес устройства. Не забывайте про электропроводку.
Большинство моделей имеют пульты дистанционного управления, поэтому их легко включать и выключать или регулировать температуру, даже когда кондиционер установлен высоко на стене.
Разметка
В комплекте с оборудованием идет монтажная пластина, которая облегчает разметку. Используйте уровень для выравнивания высот и отметьте карандашом места отверстий для шурупов, снимите пластину и просверлите отверстия в стене. Расположите пластину так, чтобы она совпадала с отверстиями и прикрепите основу с помощью саморезов.
Штробление стены
Для вывода коммуникаций к наружному блоку потребуется отверстие диаметром 6-7 см. Сделайте отметку в центре отверстия в монтажной пластине. Используйте дрель с насадкой для вырезания отверстий, чтобы создать штробу, которая слегка наклонена вниз для обеспечения надлежащего дренажа.
Проверка соединений
Проверьте электрические соединения на внутреннем блоке. Поднимите переднюю панель и снимите крышку. Убедитесь, что кабеля подключены к клеммам и соответствуют схеме, прилагаемой к устройству.
Прокладка трассы коммуникаций
Пропустите трубы и кабели через отверстие в стене, затем подсоедините их к внутреннему блоку. Намотайте медные трубы, кабель питания и дренажную трубку изолентой и поместите сливную трубу на дно. Пропустите их через отверстие в стене, затем закрепите их в обозначенных местах на внутреннем блоке, как указано в руководстве по эксплуатации. Каждая линия поставляется в специальном кожухе, поэтому дополнительная изоляция не требуется. Для нормального функционирования кондиционера сведите к минимуму изгиб труб и кабелей.
Монтаж внутреннего блока
Закрепите внутренний блок на монтажной пластине. Убедитесь, что устройство наклонено назад на 2-3 градуса, чтобы вода могла свободно стекать из дренажной трубы.
Установка наружного блока
Наружный блок должен стоять строго горизонтально, даже небольшие отклонения от уровня могут негативно сказаться на циркуляции хладагента. Его стоит защитить козырьком или поставить на балконе. Важно, чтобы блок хорошо проветривался, а конденсат не попадал на стену здания. Желательно выбрать тенистое место, защищенное от ветра и дорожной пыли. Предусмотрите по периметру 30 см свободного пространства для монтажа сервисного обслуживания.
Закрепите наружный блок на основании
Закрепите наружный блок на кронштейне или основании. Чтобы свести к минимуму вибрацию, используйте резиновую прокладку. Стяните агрегат анкерными болтами, входящими в комплект поставки.
Проверка соединений
Проверьте электропроводку. Для этого снимите крышку с конденсатора и убедитесь, что провода подключены в соответствии со схемой в инструкции. Закрепите кабели и установите крышку обратно.
Прокладка коммуникаций
Подсоедините фреоновый трубопровод и электрический кабель к наружному блоку. Используйте метод вальцовки для закрепления медных трубок в соответствии с руководством по эксплуатации. Подключите силовой кабель и включите блок питания.
Подсоединение фреонового контура
Удалите воздух и влагу из контура хладагента. Снимите крышки с 2-ходового и 3-ходового клапанов и сервисного порта, подсоедините шланг вакуумного насоса. Включите вакуум, чтобы он достиг значения 10 мм рт ст. Закройте ручку низкого давления. Проверьте все клапаны и соединения на герметичность, затем отключите вакуум.
Подключение сливного шланга
Прикрепите шланг к стене с помощью хомутов. Чтобы трубы и кабели не двигались и не отсоединялись, зафиксируйте их на внешней стене дома с помощью зажимов, которые идут в комплекте.
Заделка отверстий
Заделайте отверстие в стене строительной пеной. Прежде чем включать кондиционер, дайте пене высохнуть в соответствии с инструкциями на этикетке.
Пусконаладочные работы
Ввод в эксплуатацию происходит после завершения пусконаладочных работ. Они включают в себя ряд проверок, которые подтверждают, что установка была выполнена верно. Трубные соединения проверяются на прочность, отсутствие влажности и воздуха в системе.
Включите систему и уменьшите температуру до минимума, обычно это 16-18°C. Через несколько минут начнет поступать холодный воздух, значит конденсатор запущен и хладагент начал свой цикл. Сделайте запись текущей температуры в помещении. Зафиксируйте разницу температур как минимум на 10-15 градусов ниже комнатной. Это означает, что хладагент полностью заполнил внутренний змеевик.
Измерьте температуру большей медной трубы выходящей из устройства. Сравните с тем, что показывает температура на нижнем датчике системы. Температура трубы должна быть на 5-7 °C выше, чем по манометру. Температура на выходе из конденсатора будет на 15°C выше, чем температура наружного воздуха.
Зарегистрируйте температуры воздуха во всех режимах. Заведите сервисную книжку и фиксируйте дозаправку хладагента. Каждые шесть месяцев проверяйте соединения на герметичность и выполняйте сервисное обслуживание.