Отопление ленинградка плюсы и минусы

Отопление «Ленинградка» — плюсы и минусы

В целом, система отопления ленинградка — это бюджетный вариант, который применим на небольших площадях.

Недостатков у такой системы отопления ничуть не меньше, а может даже и больше, чем преимуществ.

Минусы отопительной системы Ленинградка

Теперь что касается минусов ленинградки, а их, не так уж и мало. Ну, во-первых, самый большой недостаток заключается в том, что самые последние радиаторы при такой схеме подключения, всегда оказываются холодными.

Как смонтировать самое дешёвое и сверхнадежное отопление для дома. Ленинградка плюсы и минусы

Все очень просто, ведь система однотрубная, и самую большую часть тепла забирают первые от котла отопительные приборы. Решить данную проблему можно, если установить на конце последовательной цепи трубопровода, радиаторы с большим количеством секций.

Вторая проблема при использовании системы «Ленинградка», это невозможность подключения теплых полов, полотенцесушителя и т. д. Также, отрегулировать температуру радиаторов становится проблематично, некоторые из них будут греть сильно, а часть, так и останутся холодными.

Собственно подобьем итоги. Возможно, для обогрева небольших дачных домиков такая отопительная система себя и оправдывает, но никак в случае с отоплением коттеджа в несколько этажей. Плюс ко всему, учитывая все вышеперечисленные минусы, очень сложно будет что-то впоследствии улучшить и модернизировать в отоплении.

Источник: samastroyka.ru

Как сделать ленинградскую систему отопления

Однотрубная ленинградская система отопления была и остается одной из самых популярных в частном домостроительстве, которая применяется повсеместно в силу экономической целесообразности. Прочитав данную статью, вы сможете узнать о причинах такой популярности, принципе работы системы и получить рекомендации по ее монтажу.

«Ленинградка» — знакомство

Однотрубные отопительные системы бывают разной конфигурации, «ленинградка» — это одна из разновидностей таких систем. Для начала отметим, что в любой однотрубной схеме отопительные приборы присоединяются к единственному разводящему коллектору обеими подводками. То есть, магистраль служит одновременно подающим и обратным трубопроводом.

Почему я против ленинградки?

Теплоноситель движется по замкнутому в кольцо коллектору, по дороге снабжая теплом радиаторы и одновременно отбирая из них остывшую воду. Отличие «ленинградки» от других разновидностей состоит в том, что это горизонтальная система с нижней разводкой и разносторонним подключением отопительных приборов. Ниже показана схема ленинградской системы отопления в традиционном исполнении:

Как видите, часть теплоносителя после прохождения через первый радиатор остывает и смешивается с идущей по коллектору горячей водой, снижая ее температуру. Вследствие чего во вторую батарею поступит меньше тепла, и чтобы получить расчетную теплоотдачу, ее размер надо увеличить. С тем чтобы распределять тепло по радиаторам как можно равномернее, подающая магистраль должна иметь диаметр как минимум в 2 раза больше, чем у подводок. Например, батарея подключается трубами DN10, а магистраль – DN20 (обозначение DN – это диаметр внутреннего прохода трубы).

Примечание. Такое понятие, как ленинградская система отопления многоэтажного дома – некорректно. В многоквартирных домах применяется однотрубная схема с вертикальными стояками, это не «ленинградка», хотя принцип работы схожий.

Плюсы и минусы

Главные достоинства схемы, из-за которых «ленинградка» так популярна, — это:

• небольшие затраты на материалы;
• простота в монтаже.

Стоит отметить, что первое утверждение весьма спорно, цена материалов очень зависит от выбранного материала труб. К примеру, если взять стальные либо полипропиленовые трубы, где фитинги стоят копейки, то однотрубная «ленинградка» по цене выиграет у двухтрубной системы.

Другое дело, когда для монтажа используются металлопластиковые или полиэтиленовые трубы. Вспомните, что схема ленинградской разводки предусматривает большой диаметр подводящей магистрали, в то время как в двухтрубной системе размер труб будет меньше. Соответственно, применяются фитинги большего диаметра, а значит, обойдутся они дороже и в целом стоимость работы и материалов будет выше.

Что касается простоты монтажа, то утверждение абсолютно верно. Человек, хоть немного разбирающийся в вопросе, спокойно соберет схему «ленинградки». Трудность заключается в другом: перед монтажом требуется тщательный расчет трубопроводов и мощности радиаторов с учетом значительного остывания теплоносителя. Если этого не сделать и собирать систему наобум, то результат получится печальный – греть будут только первые 3 батареи, остальные останутся холодными.

На самом деле достоинства, за которые так ценят «ленинградку», весьма призрачны. Она проста в монтаже, но сложна в разработке. Дешевизной может похвастать лишь в том случае, если производить сборку из определенных материалов, а они устраивают далеко не всех.

Важный недостаток ленинградской схемы проистекает из ее принципа работы и заключается в том, что регулировать теплоотдачу батарей с помощью термостатических вентилей весьма проблематично. Ниже на рисунке показана ленинградская система отопления в двухэтажном доме, где на батареях такие вентили установлены:

Эта схема будет все время функционировать вразнобой. Стоит первому радиатору нагреть помещение до установленной температуры, а клапану перекрыть подачу теплоносителя, как его основная масса устремится ко второй батарее, термостат которой тоже начнет срабатывать. И так до самого последнего прибора. При охлаждении процесс повторится, только наоборот. Когда все рассчитано верно, то система будет греть более-менее равномерно, если же нет, — последние батареи не нагреются никогда.

В ленинградской схеме работа всех батарей взаимосвязана, поэтому устанавливать термоголовки бессмысленно, проще отбалансировать систему вручную.

И последнее. «Ленинградка» довольно надежно функционирует с принудительной циркуляцией теплоносителя, она и была задумана как часть централизованной сети теплоснабжения. Когда необходима энергонезависимая система отопления без насоса, то «ленинградка» — не лучший вариант. Чтобы получить хорошую теплоотдачу при естественной циркуляции, нужна двухтрубная система или вертикальная однотрубная, показанная на рисунке:

Рекомендации по монтажу

Горизонтальная однотрубная система отопления частного дома будет хорошо работать с небольшим количеством радиаторов на одной кольцевой ветке. Отсюда первая рекомендация: не планируйте ставить на 1 магистраль больше пяти батарей, иначе последние из них будут греть очень слабо либо совсем останутся холодными. При этом старайтесь придерживаться таких правил:

• по возможности используйте не нижнее разностороннее подключение радиаторов, а диагональное, чтобы теплоноситель проходил через весь прибор сверху вниз. Это повысит его теплоотдачу;
• на входе в радиаторы устанавливайте запорные шаровые краны, а на выходе – балансировочные вентили, с чьей помощью производится настройка системы после запуска;
• шаровые краны выбирайте полнопроходные;
• если источником тепла служит твердотопливный котел, то надо правильно выполнить его обвязку. Кроме того, очень желательно установить буферную емкость.

Когда нужно обеспечить теплом небольшой двухэтажный дом, то может быть использована такая ленинградская схема, выполненная своими руками:

Примечание. Ставить на прямой магистрали вентили, как изображено на схеме, необязательно. Поставьте их на выходах из батарей, о чем написано выше, и вам удастся успешно отбалансировать работу системы.

В небольших одноэтажных домах все же возможна работа «ленинградки» без насоса. Для тех, кто решится собрать ее, рекомендуется все же установить насос на байпасе. После выхода из котла потребуется смонтировать вертикальный разгонный коллектор с целью обеспечить хорошее затекание теплоносителя в батареи, как это отражено на схеме:

Заключение

Горизонтальная однотрубная система «ленинградка» вовсе не является такой простой, как можно подумать. Да, монтаж ее несложен, но гораздо важнее сделать предварительный просчет. Обо всех подробностях вы можете узнать, просмотрев видео:

Источник: cotlix.com

Система отопления «ленинградка»: схема и каких критических ошибок лучше не допускать при монтаже

При строительстве любого загородного дома перед владельцем, так или иначе, обязательно встает проблема – как решить вопрос с отоплением. Несмотря на наличие инновационных способов обогрева жилья, считается наиболее удобным и остается самым популярным подход с организацией водяного отопления, с подключением к газовому, твердотопливному или электрическому котлу.

А вот уже какую систему выбрать из имеющихся – вопрос, во многом зависящий от размеров здания, этажности, расположения помещений и степени их термоизоляции, других факторов, в том числе – и финансовых возможностей владельцев жилья. Но если дом небольшой, то, наверное, самым экономичным решением будет система отопления ленинградка, как с точки зрения расхода материалов, так и с позиций простоты проектирования и скорости монтажа. Причем, если хозяин дома имеет некоторые навыки работы в области сантехники, ему, скорее всего, удастся справиться с такой задачей и самостоятельно.

Что из себя представляет система отопления «ленинградка»

Во-первых, откуда пошло само название – «ленинградка»? Поговаривают — это следствие того, что подобная система была впервые применена в строительных организациях Ленинграда. Впрочем, с таким безапелляционным утверждением очень трудно согласиться – система отопления настолько проста, что просто не могла не использоваться в любых других регионах.

Возможно, в городе на Неве были разработаны какие-либо технические регламенты, которые затем распространились на всю страну? Но так или иначе, в период массового городского строительства, особенно в домах барачного типа и в одно – двухэтажных зданиях социального назначения, эта система отопления стала превалирующей. Это объяснялось предельной ее простотой и максимальной экономичностью – придумать что-нибудь дешевле, наверное, попросту невозможно.

Итак, «ленинградка» — это однотрубная система отопления, в которой теплообменники расположены на одной закольцованной линии последовательно, словно «нанизанные» на нее.

Таким образом, теплоноситель по пути от котла (или от ввода центрального отопления) последовательно проходил по всем радиаторам, от начала до конца. Понятно, что постепенно он терял температуру нагрева, поэтому, в теории, радиаторы, расположенные ближе к котлу, всегда более горячие, нежели расположены дальше, в особенности – последние в линии.

Такая система может работать как при естественной циркуляции (как показано на рисунке выше), так и с созданием принудительного перемещения теплоносителя (схема ниже). На схему размещения радиаторов отопления это особо не влияет.

Подобная разводка радиаторов чаще всего применяется в одноэтажном строительстве – когда все батареи отопления расположены на одном уровне. При этом магистральная труба, закольцовывающая контур от котла, всегда размещена вдоль пола. Кстати, это дает возможность без особых хлопот расположить ее скрытно, задекорировав напольным покрытием.

Впрочем, «ленинградка» может быть вполне оправдана и в двухэтажном доме (в интернете можно встретить схемы разводки даже на три этажа). Правда, в этом случае отопление потребует обязательно принудительной циркуляции – естественный подъем теплоносителя на значительную высоту создать — достаточно проблематично, так как требуется котел большой мощности, очень точный расчет диаметров труб на вертикальных и горизонтальных участках. А в этом случае рентабельность подобного подхода будет вызывать сомнения – проще врезать в контур циркуляционный насос нужной производительности.

В этом случае, кстати, не будет иметь особого значения и то, какой расширительный бачок будет использоваться. «Ленинградка» с принудительной циркуляцией хорошо вписывается и в закрытую, и в открытую систему отопления. Если контур устроен по закрытому принципу, герметично, то в качестве теплоносителя может использоваться и обычная вода, и специальные антифризы (подробнее об этом – в отдельной статье портала).

На рисунках, в качестве примера, показаны самые упрощенные схемы, которые на практике применяются чрезвычайно редко. Причина тому есть – она станет понятна после ознакомления с основными достоинствами и недостатками «ленинградки».

Достоинства и недостатки системы отопления «ленинградка»

Система «ленинградка» являет собой классический пример максимальной экономии на материалах и трудозатратах. Так, к ее основным достоинствам относятся:

• Расход труб при монтаже ленинградки более, чем на 30% ниже, чем у других схем разводки.
• Исходя из первого – объем монтажных работ также существенно ниже.
• Система обладает достаточно высокой универсальностью – подходит для одно- и двухуровневых зданий. Меняются лишь некоторые элементы ее оснастки.

• Система надежна в эксплуатации – один раз правильно настроенная, будет работать безо всяких сбоев.
• «Ленинградка» не требует какого-либо дорогого распределительного или управляющего оборудования.
• Нижнее расположение контура в одноуровневом здании позволяет запросто спрятать трубы в толщу пола (естественно, с соблюдением мер необходимой термоизоляции и надежной герметизации соединений). В поле зрения можно оставить лишь короткие патрубки, подходящие к радиаторам отопления.

• Схема разводки труб на радиаторах несложна, поэтому монтажные работы окажутся посильными даже неспециалисту. Среднестатистический российский мужчина – хозяин собственного дома обязательно должен справиться.

Однако, в свое время задумывалась «ленинградка» с расчетом на массовое скоростное строительство, поэтому было принято решение пренебречь некоторыми ее недостатками. А они, увы, достаточно существенные:

• В «чистом виде» эта система не позволяет добиться равномерности температуры на всех радиаторах отопления, включенных в контур. Сам принцип работы предполагает, то нагрев на ближних батареях будет значительно выше. Таким образом, чтобы поддерживать ровный микроклимат во всех помещениях необходимо в последних по ходу движения теплоносителя увеличивать число установленных секций.

Впрочем, этот недостаток «ленинградки» все же можно устранить с помощью монтажа дополнительных регулировочных и балансировочных арматурных элементов. Об этом речь пойдет ниже.

• «Ленинградка» с горизонтальной разводкой контура вдоль поверхности перекрытия не предполагает возможности подключения участков водяного подогрева («теплых полов») или полотенцесушителей.
• В больших по площади помещениях (домах) трубам, идущим вдоль поверхности пола, непросто задать уклон, требуемый для естественной циркуляции теплоносителя – такой контур просто начнет «выбиваться» из интерьерного оформления комнаты. Выход – создавать рабочее давление все же за счет циркуляционного насоса. Впрочем, такой вариант видится оптимальным наше время, наверное, для любого типа разводки системы отопления.

Теперь стоит подробнее рассмотреть несколько вариантов «ленинградки», использование которых в определенной степени снижает значение недостатков системы.

Цены на популярные модели радиаторов отопления

Радиаторы отопления

Варианты «ленинградки» — от самого простого к более сложному

Как правило, контур «ленинградки» проходит вдоль внешних стен дома, практически полностью повторяя периметр здания (за исключением, конечно, входных дверей или, при их наличии, специальных технических или подсобных помещений, не требующих отопления.

А вот на этом закольцованном контуре радиаторы отопления могут быть расположены по-разному.

Вниманию читателя будет предложено несколько схем. Все они имеют общую «базу», так что подробно все элементы будут расписаны только на первой из них, самой простой. Чтобы не повторяться, на остальных схемах, по мере появления новых элементов или конструктивных решений, будут оговариваться только эти изменения.

А. Самый простой вариант «ленинградки» — радиаторы просто установлены последовательно на трубе, безо всяких запорных или регулировочных устройств, со сквозным прохождением теплоносителя.

1 – отопительный котел.

2 – расширительный бачок открытого типа. Целесообразна его установка именно в этом месте – на вертикальном стояке, смонтированном на трубе подачи на участке выхода из котла. Помимо того, что это компенсирует термическое расширение теплоносителя, такое расположение важно для выхода возможных воздушных пузырей, что предотвращает их попадание в радиаторы отопления с образованием воздушных пробок.

3 – радиаторы отопления. Какие будут установлены – с точки зрения системы отопления в данном случае значения не имеет. Выбор радиаторов отопления производится по несколько иным критериям – об этом на нашем портале опубликована отдельная статья.

А вот подключение радиаторов к трубе – это уже вопрос серьезный. В рассматриваемом случае, при «сквозном» нижнем расположении труб, тепловые потери будут составлять порядка 12 ÷ 13 % от реальных возможностей теплообменника.

4 – краны Маевского. Служат для выпуска воздушный пробок из полостей радиаторов. Требуют обязательного «ручного вмешательства», что бывает не всегда удобно. Поэтому так важно предусматривать возможность автоматического отвода воздуха из системы (как говорилось, в нашем случае это – расширительный бачок открытого типа).

5 – циркуляционный насос. Уже говорилось, что в ряде случаев можно обойтись и естественной циркуляцией теплоносителя, но эксплуатационные показатели и экономичность системы отопления при этом – значительно хуже.

Такое оборудование не особо дорогое, потребление энергии у него невелико, так что лучше не скупиться, а сразу довести систему отопления до ума. А возможность естественной циркуляции можно оставить на случай длительного аварийного отключения электроэнергии.

6 – запорный вентиль для выпуска теплоносителя их системы отопления.

На данной схеме предусмотрена врезка в водопровод для подпитки системы. Под номером 7 показан фильтр грубой очистки («косой фильтр»), стоящий на входе, а под номером 8 – запорный вентиль.

Толстой красной стрелкой показано направление движения теплоносителя по контуру.

В какой-то мере подобную схему и можно считать «классической ленинградкой», но и все характерные недостатки здесь выражены явственнее всего. Так, регулировка температуры в помещениях возможна лишь использованием различного количества секций батарей отопления и варьированием диаметров используемых труб. Однако, такой подход требует серьезных теплотехнических расчетов, но и в этом случае система не обладает нужной гибкостью.

Одним словом, вариант самый примитивный, и лучше по этому пути не идти.

Б. На второй схеме представлен вариант, который, по сути, повторяет все недостатки первого. Единственный плюс – применен принцип диагонального подключения радиаторов (обведено кружком).

Возможно, это сказывается на внешнем виде батарей (более длинные открытые участки трубы), но зато дает существенный выигрыш в теплопередаче, так как при таком подключении ненужные потери энергии сокращаются уже до 2%.

В остальном же – схема не претерпела изменений.

В. Просто в качестве примера – в любом случае можно сделать ответвление от основного контура, то есть пустить второй.Так как контуры, понятно, имеют различную длину, разное количество секций батарей отопления, то они потребуют балансировки в работе, чтобы теплоноситель не пошел попросту по пути наименьшего сопротивления.

На схеме номер 9 показывает второй контур отопления, а позиция 10 – это регулировочный, точнее – балансировочный вентиль, с помощью которого обеспечивается необходимое распределение потока теплоносителя по двум «руслам».

Условия нормального функционирования такой схемы – балансировочный кран ставится на обратке вторичного контура, и врезка этой самой обратки должна производится перед общим циркуляционным насосом.

Г. От схем «сквозного прохода», прямого или диагонального, в большинстве случаев давно уже отказались. Современная практика – установка радиаторов через запорные вентили с обязательной перемычкой – байпасом.

Под номером 11 показаны перемычки-байпасы. Номер 12 – вентили (шаровые краны) на входе и на выходе радиатора.

Такой подход дает сразу массу преимуществ:

— Во-первых, несложно будет снять радиатор, например, для проведения профилактики, ремонта или замены – это не отразится на работе остальной системы. Циркуляция теплоносителя по общему контуру от этого не прекратится.

— Во-вторых, появляется возможность регулировки уровня нагрева батарей, используя вентили на входе в них.

— В-третьих, некоторые помещения, которые временно не используются, можно вообще отключить от отопления, оставив только магистральный проход теплоносителя через них.

Использование такого «шунта» — байпаса, вовсе не исключает возможности подключения радиаторов по диагональной схеме, что доказывает следующая фотография:

Д. Еще более широкие возможности по тонкой отладке «ленинградки» на каждом отдельно взятом ее участке предоставляет установка на байпасах регулировочных вентилей. На схеме они показаны под номером 13.

Дело в том, что подобрать байпас требуемого диаметра, так, чтобы этот никак негативно не отражалось на общей работе системы – достаточно сложная задача, требующая определенных познаний в физике и, в частности, в теплотехнике. Как иначе «заставить» поток теплоносителя пройти именно через радиатор, вопреки законам гравитации? Ответ напрашивается сам по себе – нудно регулировать просвет на перемычке. А это достигается установкой еще одного вентиля.

К слову, к таким мерам прибегают отчего-то не так часто – видимо, из соображений экономии на комплектующих и на монтажных работах. И, наверное, напрасно – работа системы становится значительно эффективнее.

Е. Если нет желания или возможности организовывать систему «ленинградки» по открытому типу, то в силах хозяев спланировать полностью герметичный контур с установкой мембранного расширительного бака.

В принципе, схема разводки батарей остается такой же. На обратке установлен расширительный бак (ресивер) мембранного типа (поз. 14). Он должен постоянно поддерживать в системе уровень избыточного давления (обычно для «ленинградки» хватает порядка 1,5 атмосферы, хотя во многом это зависит от специфических особенностей котельного оборудования и теплообменников).

Для системы отопления закрытого типа обязательным условием является установка «группы безопасности». Монтируется этот блок в самой высокой точке контура, и включает, как правило, три обязательных элемента. Это предохранительный клапан, рассчитанный на определенную верхнюю границу давления (поз. 15), автоматического воздухоотводчика (поз. 16) и манометра (поз.

17) – для визуального контроля.

Видео: теоретические основы однотрубной системы отопления «ленинградка»

Несколько замечаний по вопросам монтажа «ленинградки»

И в заключение статьи – несколько рекомендаций по монтажу «ленинградки».

• Раскладка самого контура не должна вызвать особых трудностей – замкнутое кольцо почти на уровне пола. Рекомендовано сделать его с небольшим уклоном, для обеспечения тока теплоносителя при отсутствии принудительной циркуляции. Но при этом все радиаторы должны находиться строго на одном уровне по горизонтали.

• Каждый радиатор, без исключения, должен быть оснащен краном Маевского, независимо от того, оснащена ли вся система общим автоматическим воздухоотводчиком или же стоит открытый расширительный бачок.

• Если магистральная труба контура и трубы врезки будут прятаться в пол или стены, им должна быть обеспечена очень надежная термоизоляция. В противном случае придется платить немалые деньги за теплопотери – никому не нужный нагрев массива перекрытия или стен.
• Выше уже упоминались запорные и регулировочные вентили. Так вот, эти понятия смешивать в одну кучу не следует. Если на входе и выходе радиатора будет логичным поставить шаровые краны, то на байпасе их монтировать нельзя.

Нормальный режим работы обычных шаровых кранов – это положение или включено, или закрыто. Промежуточные позиции им противопоказаны – это влечет очень быстрый их износ. Таким образом, если краны рассматриваются только в роли запорной арматуры, то предпочтение отдает шаровым.

Иное дело, если речь идет о возможности точных регулировок интенсивности потока теплоносителя. На таких участках (байпасы или врезка вторичного контура) применяются игольчатые краны – это их прямое предназначение.

Несмотря на то что «ленинградка» не относится к числу особо сложных систем отопления, будет разумным при ее самостоятельном монтаже заручиться помощью (хотя бы теоретической) знающего специалиста. Всех нюансов никакая печатная или сетевая инструкция предусмотреть просто не может – здесь на выручку должен прийти только многолетний опыт мастера.

Источник: geostart.ru

Система отопления «Ленинградка»: схема и особенности монтажа

Система отопления «Ленинградка» – забытый вид трубной водяной отопительной сети. О ней начали недавно вспоминать, и востребованность ее стала расти на глазах, особенно у владельцев небольших коттеджных домов. Кто уже имел возможность ее установить и опробовать, остался доволен. Как оказалось, рациональное зерно в принятом решении есть.

Принципы системы отопления типа «Ленинградка»

Нагревательный котел устанавливается в самой нижней точке кольцевого контура, если была создана сеть с естественной циркуляцией воды. Кольцевая система определяет места установки радиаторов. Они монтируются на подающем контуре «Ленинградки» один за другим и врезаются в одну подающую трубу. Врезка всех их патрубков производится только в этот подающий контур. В других видах отопительных сетей один патрубок подключается к подаче, другой – к обратке.

Система отопления «Ленинградка» – это однотрубная сеть, у которой есть один серьезный недостаток. Теплоноситель, проходя по радиаторам отопления от одного к другому, постепенно теряет свое тепло. До дальних батарей он доходит с пониженной температурой.

Проблема решается так – дальние радиаторы отопления укомплектовываются дополнительными секциями. Чем больше последних, тем больше площадь отдачи тепла. Но это увеличивает стоимость батарей и расходы на монтаж отопительной сети «Ленинградка».

Однотрубность «Ленинградки» дает возможность обустройства ее в одноэтажных частных домах. Но есть схемы разводок, которые размещают в двухэтажных постройках. Для этого придется использовать принудительную систему с установкой циркуляционного насоса.

Можно установить и сеть с естественной циркуляцией. Но перемещение воды на большую высоту – проблема немалая. Хотя и она решаема – монтаж котла большой мощности. Но это уже невыгодно с позиции эксплуатации отопительной системы. Расходы на топливо резко увеличиваются.

При этом надо провести точный расчет диаметров труб, особенно вертикальных участков.

Установка циркуляционного насоса в «Ленинградке» решит 2 проблемы:

1. Не нужно увеличивать количество секций последних радиаторов.
2. Не нужно думать над тем, какой расширительный бачок устанавливать – открытого типа или закрытого. Здесь себя оправдает любой.

Преимущества

Если говорить о максимальной экономии, то система отопления «Ленинградка» – классический тому пример. Это касается и материалов, и трудовых затрат:

1. Расход труб в «Ленинградке» на 30% меньше, чем в других разновидностях отопительных сетей.
2. Объем работ минимален.
3. Универсальная конструкция, которая эффективно работает как в одноэтажных строениях, так и в двухэтажных. Меняются только некоторые элементы системы.
4. Высочайшая надежность. Отопление «Ленинградка» надо в самом начале правильно настроить, и она будет корректно работать все время.
5. В схеме нет сложных и серьезных контролирующих, распределительных блоков.
6. Расположение труб около напольного основания дает возможность спрятать их в тело пола. Разводка получится скрытой, что для многих важно. Здесь главное – точно вывести патрубки от контура наружу, чтобы они оказались рядом с местами соединения радиаторов отопления.
7. Простота монтажа дает возможность провести его без привлечения специалистов.

В свое время «Ленинградка» была создана инженерами, перед которыми ставилась задача – увеличить скорость строительства домов за счет простоты монтажа отопительной системы. Поэтому они разработали такой вид отопления, не учитывая многие моменты, которые впоследствии стали серьезными недостатками.

Недостатки

Большой минус «Ленинградки» – неравномерное распределение тепловой энергии по всем радиаторам. Сегодня эта проблема решается с помощью специальной запорной арматуры из категории регулирующей и балансировочной. Можно пойти по старинке – установив дополнительные секции в батареи, расположенные в конце контура подачи.

Два других недостатка:

1. Невозможно подключить к отоплению полотенцесушители и систему теплых полов. Причина – горизонтальность разводки.
2. Если «Ленинградку» решено установить в комнате с большой площадью, то спрятать трубы в пол не получится. Оба контура – подающий и обратка – должны размещаться под уклоном, чтобы по ним своим ходом перемещался теплоноситель. Создать уклон, хотя и небольшой, можно, но чем длиннее контур, тем выше один из его концов, который по-любому будет возвышаться над поверхностью пола.

Последний недостаток системы можно решить с помощью установки циркуляционного насоса. То есть перевести систему отопления из категории с естественной циркуляцией теплоносителя в принудительную.

Основные схемы

Первоначальная схема системы отопления «Ленинградка» была горизонтальной. В дальнейшем с применением ее в двухэтажных домах, стали использовать вертикальную разводку.

Горизонтальные

Контур отопительной сети «Ленинградка» прокладывается вдоль стен и практически охватывает весь периметр дома, исключая двери и помещения, в которых отопление не организуется. На этой трубной разводке радиаторы могут располагаться по-разному. Но у всех у них есть базовая схема. На картинке ниже она показана.

Здесь важна позиция расширительного бачка. Он открытого типа и его устанавливают выше всего контура на вертикальную трубу, противоположный конец которой врезается в подающий контур системы отопления. Только так можно дробиться, чтобы воздушные пузыри, образующиеся внутри труб и радиаторов, сами могли подниматься в бачок. Оттуда уже воздух покидает систему.

На картинке видно, что в схему врезан циркуляционный насос. Место его монтажа – обратка. Делается это специально. В конструкции насоса присутствуют резиновые прокладки, манжеты и уплотнители. Под действием высоких температур они начинают трескаться, деформироваться и быстро выходить из строя.

Температура теплоносителя в обратном контуре «Ленинградки» невысокая.

Что касается насоса – его установка производится на байпас. Так проще проводить его замену или ремонт, если это потребовалось. Отопление будет работать в штатном режиме и без него.

Байпас будет спасть, если подача электропитания прекратилась. Это часто случается в загородных поселках. В этом случае теплоноситель будет двигаться с естественной циркуляцией. Хотя и эта проблема сегодня решается – провести подключение насоса к источнику бесперебойного питания (ИБП). Небольшое устройство, которое поможет продержаться насосу несколько часов.

Обратите внимание и на способ подключения радиаторов. Он нижний. Эффективность теплоотдачи здесь уменьшается на 12-13%, что уже нехорошо.

На картинке показана классическая «Ленинградка», она же примитивная со всеми своими недостатками. Поэтому мастера видоизменяют схемы, стараясь увеличить эффективность ее работы.

У второй горизонтальной схемы те же недостатки, что и у первой. Но есть и плюс – радиаторы подключены по диагональной схеме, которая считается самой идеальной. Здесь практически отсутствуют потери эффективности теплоотдачи. Они есть, но не превышают 2%.

Вид у такого подключения не самый презентабельный, к тому же увеличивается расход труб. Но все это компенсируется более корректной работой отопительной системы. В основной контур можно врезать дополнительный, который будет идти параллельно. Но он должен быть короче, чтобы не давить. И нужно точно провести теплотехнический расчет.

Если сделать ошибку, то вся система отопления работать не будет.

Далее третья горизонтальная схема «Ленинградка». Ее можно назвать байпасовой. Радиаторы не напрямую врезаются в контур, а устанавливаются на патрубки, которые комплектуются шаровыми кранами. Они дают возможность отрезать любой отопительный прибор из системы, не нарушая работу всего отопления.

У этой схемы много преимуществ:

1. Можно, не отключая «Ленинградку», снять любой радиатор для проведения ремонта, профилактики или замены.
2. Можно проводить с помощью установленных кранов регулировку подачи теплоносителя, тем самым регулируя температуру отопительных батарей. Обычно это делают с помощью крана, установленного на подаче теплоносителя.
3. Если в какой-то комнате надо отключить отопление, то просто перекрываются краны подачи.
4. Можно использовать как нижнее подключение радиаторов, так и диагональное.

Но и эта схема «Ленинградки» не идеальна. Сложно перенаправить теплоноситель по байпасу. Где меньше сопротивление, тем интенсивнее там движется вода. А меньше всего сопротивления на горизонтальном контуре под радиаторами. Поэтому в него врезают регулировочный кран.

Прикрывая им подачу, увеличивая сопротивление, можно повернуть движение теплоносителя через отопительные приборы.

Увеличить эффективность работы «Ленинградки» можно с помощью установки расширительного бачка мембранного типа. Он герметичный, внутри мембрана, заполненная воздухом или азотом. Давление – 1,5 атм, что достаточно, чтобы поддерживать давление теплоносителя. Этот прибор заменит циркуляционный насос.

Вертикальные

Здесь те же позиции, минусы и плюсы. Единственное отличие – вертикальное расположение контуров подачи и обратки. Эта все та же однотрубная система отопления, кольцевого типа. Только радиаторы располагаются на разных этажах и соединяются между собой по вертикали.

Подача теплоносителя проводится сразу на верхний этаж, оттуда он спускается, протекая по установленным один за другим радиаторам.

Здесь может быть использована байпасовая схема подключения отопительных приборов, прямолинейная с диагональным подключением или боковым. Нижнего здесь нет.

Особенности монтажа

Есть определенные моменты, которые надо учитывать, собирая систему отопления «Ленинградка». От них зависит – будет ли отопительная сеть работать корректно:

1. Кольцевой контур должен раскладываться на полу под небольшим уклоном – 2-3 мм на 1 м длины. Этого достаточно, чтобы теплоноситель самотеком перемещался по трубам. Если устанавливается циркуляционный насос, то уклон можно не выдерживать, но с учетом, что у этого прибора будет постоянное и бесперебойное питание.
2. Радиаторы отопления выставляются строго на одном горизонтальном уровне по всему дому, независимо от уклона трубной системы «Ленинградки».
3. На каждую батарею нужно установить спускатель воздуха, он же кран Маевского. Это независимо от того, установлен ли открытый расширительный бак или система стравливания воздуха – автоматический воздухоотводчик.
4. Если трубы «Ленинградки» решено заложить в пол или стены, то надо заранее продумать систему их теплоизоляции.
5. Если есть необходимость регулировки подачи теплоносителя в радиаторы отопления, то перед ними и после них нужно устанавливать вентиля, а не шаровые краны. Последние ставятся в том случае, если они выполняют функции запорных устройств, а не регулирующих. Хотя ими регулировать сложно.

Подготовка помещения

На этом этапе нужно определиться с местами установки радиаторов отопления. Обычно это под окнами. На стену под подоконником выставить уровень, по которому будет проводиться монтаж. За основу берется расстояние от поверхности пола до нижнего или верхнего края прибора. Мастера используют верхний – так удобнее выставлять батарею, метка отчетливо видна, потому что располагается на уровне глаз, если встать на колено.

Важно выставить уровень на одном и том же расстоянии от основания. И это должно быть одинаковым во всех комнатах. Если в разных помещениях дома полы располагаются не в одной плоскости (не на одном уровне), то эта разница прибавляется или вычитается.

Обязательно прокладывается на полу контур. Если нужно штробить стены или пол, то это делается на этом этапе.

Выбираем радиаторы

Если система отопления дома (любая, и «Ленинградка» в том числе) подключена к центральным сетям, то алюминиевые радиаторы устанавливать нельзя. Они не выдерживают большого давления теплоносителя – 10-16 бар. В системе автономного отопления можно устанавливать любые батареи из любого материала.

Самая главная характеристика отопительных приборов – теплоотдача. У стальных и алюминиевых она выше, чем у остальных. Поэтому им надо отдать предпочтение.

Срок службы – тоже важная характеристика:

• биметаллические – 30 лет;
• чугун – 50 лет;
• сталь – 25 лет;
• алюминий – 15 лет.

Эти параметры могут изменяться в ту или другую стороны. Причины – качественное состояние теплоносителя, выдерживается ли паспортное давление воды, вовремя ли проводится профилактика отопления.

Но перед тем как начать поход в магазин за радиаторами, нужно подсчитать их количество. Для этого используется сложная формула, в которой много множителей. Это увеличивающие или уменьшающие коэффициент, зависящие от разных факторов и критериев:

• количество окон и входных дверей;
• окна и двери утепленные или нет;
• проведена ли теплоизоляция строительных конструкций – стены, пол, потолок;
• высота потолка;
• климатическая зона, где построен дом;
• присутствие или отсутствие препятствий перед радиаторами, ширина подоконника;
• схема подключения батарей.

Есть более простой расчет. Здесь используется соотношение – на 10 м² площади дома должно быть израсходовано 1 кВт тепловой энергии. У каждой секции батареи отопления есть паспортная величина тепла, которую она излучает при определенной температуре теплоносителя. К примеру, теплоотдача секции алюминиевого прибора – 140 Вт или 0,14 кВт.

Для обогрева помещения площадью 30 м² нужно 3 кВт тепла. Для определения количества секций, нужно: 3:0,14=21 шт. Это три радиатора по 7 секций. Но это лишь приблизительный расчет.

Еще один полезный совет по установке радиаторов системы отопления «Ленинградка» – от пола и подоконника до батареи должно оставаться свободное пространство в пределах 10 см. От стены – 5-20 см.

Как производить соединительные работы элементов

Все зависит от того, какие трубы используются в сооружении системы «Ленинградка».

Сварочные работы

Если стальные, то придется все соединительные операции проводить с помощью газовой сварки. Это не просто сложно – нужно быть мастером. Даже самый небольшой непровар стыка приведет к разгерметизации контура «Ленинградки». Появится течь, ржавчина.

Особое внимание соединению труб в радиаторами отопления и другими приборами. Здесь требуются длинные сгоны. Их длинный безрезьбовой участок возьмет на себя температуру сварки, которая не должна добраться до резьбы. Это важно, потому что на резьбу наматывается герметизирующий материал. Обычно ФУМ-лента.

Она под нагрузкой высокой температуры расплавиться, и стык тут же станет негерметичным.

Проще проводить соединительные операции, если для прокладки системы отопления «Ленинградка» выбраны пластиковые трубы (полипропиленовые, полиэтиленовые). Для их соединения требуется несложный сварочный аппарат, который в народе получил название утюг. Научиться работать с ним можно быстро – несколько проведенных стыков своими руками, и работа закипит как у мастера.

Заключительные работы

Если весь контур проведен строго по схеме, проложены трубы под уклоном, они подключены к котлу и в них врезан циркуляционный насос, остается только подключить к отоплению радиаторы. Их просто навешивают на стены с помощью специальных кронштейнов, которые предварительно крепятся к поверхности под окнами.

Если устанавливались пластиковые трубы, то в радиаторы вкручиваются американки. Это соединительный фитинг разъемного типа, который дает возможность демонтировать отопительный прибор, не делает рез мест стыковки. Контур не будет испорчен.

Если использовались стальные трубы, тогда соединение придется проводить газосваркой. Это уже соединение неразъемное. При демонтаже батареи системы отопления нужно будет с двух сторон последней делать резку труб.

По всем показателям пластиковая разводка – лучший вариант. К тому же теплопотери пластиковых трубных изделий раз в 10 ниже, чем у металлических. Так что в некоторых случаях можно теплоизоляцию их не проводить.

Источник: kanalizaciyaseptik.ru