Лучшее подключение радиаторов отопления

Все о диагональном подключении радиаторов отопления

Максимально эффективная работа системы отопления помещения позволяет значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг для многоквартирных домов или стоимости топлива для частных домов. Именно по этой причине важно при монтаже системы уделить внимание не только выбору труб и батарей, но и способу выполнения обвязки. Какие схемы подключения радиаторов отопления применяются? Какой способ наиболее эффективен и почему? Читайте далее.

Какой способ подключения радиатора отопления лучше? (ПЕРВАЯ ЧАСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ ВТОРУЮ!)

Схема подключения радиатора к системе отопления

Способы подключения радиаторов

Основная задача при выборе схемы отопления — определить правильный вариант, оптимально сочетающий в себе эффективность и финансовые затраты. Для этого разработчик имеет в своем распоряжении различные типы разводки, способы включения батарей, расположения их входных и выходных патрубков, размещения относительно котла, гидроаккумулятора или накопительной емкости.

Однотрубный

Однотрубное подключение радиаторов относят к самым дешевым способам обогрева помещений, для его реализации тепло подается последовательно в каждый из обогревателей. С выхода последнего по обратке рабочее тело поступает в котел и после нагрева снова направляется в радиаторы отопления, совершая круговое циклическое движение.

Однотрубная система широко применяется как в многоэтажках, так и в индивидуальном строительстве при обогреве коттеджей и дач. К ее преимуществам относят минимальный расход материалов, существенным недостатком является неравномерный нагрев — к радиатору, самому последнему в цепи, поступает жидкость с наименьшей температурой.

Рис. 2 Соединение радиаторов в однотрубной системе по схеме ленинградка

Решить проблему неравномерного прогрева в однотрубной разводке помогают различные инженерные решения, которые с одинаковой эффективностью используют в коммунальном и индивидуальном домостроении. Правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной системе состоит в выборе одной из двух популярных схем ленинградки — с подсоединением отводов внизу или по диагонали.

В ленинградке реализовано последовательное подключение радиаторов отопления следующим способом: трубопровод проходит внизу у пола от выхода ко входу котла, делая замкнутую петлю, а все теплообменники подключаются к ней параллельно через нижние (верхние) входные и выходные фитинги.

Лучшее подключение радиатора!

Подключение радиатора к однотрубной системе отопления с байпасом широко применяется в многоквартирных и частных домах, для его реализации задействуют входной и выходной батарейные фитинги с одной стороны, а между подающей и обратной трубой врезают вертикальную перемычку небольшого диаметра (байпас на рис. 9 слева).

Рис. 3 Горизонтальные варианты подключения батарей отопления при двухтрубной системе

Двухтрубный

Применение двух труб помогает избавиться от главного недостатка, который имеет однотрубная подводка — неравномерный нагрев теплообменников. В двухтрубной разводке используются два трубопровода: первый подводит тепловой носитель к отопительным приборам, а второй работает в обратке, транспортируя охлажденную жидкость к котлу. Таким образом, температура последнего в двухтрубной системе теплообменника практически не отличается от параметров первого. Двухтрубная подводка не так часто применяется в коммунальном домостроении, в индивидуальном строительстве имеет несколько вариантов соединения, основные из них — тупиковый и попутный.

В тупиковом варианте включение радиаторных устройств производят последовательно от котла подающим и обратным трубопроводом, при этом чем дальше расположен обогреватель, тем по большему пути проходит до него тепловой носитель. Присоединение последней в цепи батареи происходит по самому длинному пути — это приводит к тому, что тепловые обменники при таком включении прогреваются неравномерно.

Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе — применение попутной схемы Тихельмана, в которой рабочее тело в подающей и обратной линии двигается по замкнутому контуру в одном направлении (отсюда название — попутка). При ее реализации, в отличие от тупикового монтажа, где трубы как бы упираются в тупик на крайнем нагревателе и возвращаются обратно, используется круговая проводка. В этом варианте общая длина контура подачи и обратки, подходящего к каждому радиатору, одинакова вне зависимости от расстояния до котла — это способствует их равномерному прогреву.

Таким образом, попутка является наиболее выигрышной из всех рассмотренных выше разводок с точки зрения равномерности прогрева теплообменников — это помогает сэкономить финансовые средства на установке регулировочных элементов (терморегуляторов) в каждое отдельно стоящее устройство.

Рис. 4 Лучевая схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе

Особенности обвязки полипропиленовыми трубами

Явным преимуществом полипропиленовых труб является то, что они позволяют создавать отопительный контур любой сложности. То есть, если вы новичок и придумали довольно сложную схему трубопровода – использовать для нее трубы такого типа вполне допустимо. Однако следует учитывать одну особенность – сложный продолжительный трубопровод имеет более высокую теплопотерю. Поэтому еще раз все тщательно продумайте – возможно, есть шанс сделать систему более простой, повысив, тем самым, качество отопления.

Схема обвязки радиатора отопления

Соединение полипропиленовых труб может выполняться двумя способами. Прежде всего – трубы можно спаивать. Это более надежный метод, который в случае качественного исполнения исключает протекание. Второй метод соединения – использование фитингов. Он менее надежен, поскольку, если произойдет даже незначительное смещение, – начнется просачивание теплоносителя

Важно обратить внимание – если есть возможность избежать соединения – лучше ею воспользоваться

Кроме того, использование современных технологий при создании материала сделало его довольно выносливым – труба с легкостью выдерживает внутреннее давление в 25 Бар. Еще одна особенность – даже продолжительное воздействие сильно нагретого теплоносителя (до 95 градусов) не вызывает деформацию труб.

Полипропиленовые трубы и фитинги

Вместе с тем, есть некоторые ограничения относительно использования полипропиленовых труб в непосредственной близости от котла, которые следует знать перед тем, как поставить их в системы и перед тем, как запустить батарею отопления. Так, труба подвода газа к нагревательному котлу должна иметь исключительно жесткое соединение.

Как говорят нормы установки батарей отопления, подключение к котлу должно происходить через металлический сгон (или американку) с паронитовыми прокладками. Недопустимо применение фум-ленты или пакли. Дело в том, что резиновые прокладки могут при нагреве значительно уменьшаться в размере – и даже могут перекрыть проход для подачи газа. А фум-лента и пакля могут просто загореться от высокой температуры – а это может привести к печальным последствиям.

Также важный момент – это как перекрыть батарею отопления. Это требуется производить в том случае, если нужно произвести такую операцию, как отключить батарею отопления или демонтировать ее. Такой этап, как правильно перекрыть батарею отопления, требуется в случае обвязки с применением запорных кранов.

Запорный кран на радиаторе отопления

Диагональное подключение радиаторов отопления

Для подсоединения радиаторов отопления по диагонали используют их верхний и нижний патрубки, расположенные на разных сторонах теплообменников, подсоединение таким способом применяют в разводке с одной или двумя трубами.

Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе позволяет добиться наиболее равномерного прогрева секций отдельно стоящего нагревателя, но если диагональ подразумевает последовательное включение каждой батареи в цепи, такая схема обладает наивысшей неравномерностью прогрева теплообменников по сравнению друг с другом.

В двухтрубной схеме диагональная подводка труб используется чаще других благодаря возможности эффективно использовать многосекционные батареи, при этом труба подачи подключается снизу или сверху. Диагональная схема подключения в отличие от аналогов позволяет реализовать наивысшую теплоотдачу обогревателя при подаче горячего теплоносителя в верхний патрубок и используя нижестоящий для обратки, число его радиаторных секций может доходить до 12.

Рис. 5 Теплоотдача различных схем подводки трубопроводов к батареям

Разводка

Наиболее востребованы при проектировании автономных отопительных контуров однотрубная и двухтрубная разводки.

Несколько упрощенно их можно описать так:

• в первом случае розлив отопления описывает кольцо по всему отапливаемому помещению. Радиаторы разрывают это кольцо или, что правильнее, врезаются параллельно розливу.
• во втором варианте исполнения по периметру помещения разводится два розлива — подача и обратка. Каждый отопительный прибор представляет собой перемычку между ними.

Рисунок делает разницу более понятной.

Важный момент: двухтрубное отопление требует обязательного дросселирования каждой батареи. Без балансировки вентилями или дросселями весь объем воды будет прокачиваться через ближние к котлу радиаторы; дальние будут греть куда слабее, а в сильные морозы и вовсе могут быть разморожены.

Схемы подключения радиаторов

Каждый стандартный радиатор имеет по 4 патрубка для подсоединения к трубопроводу, исключение составляют лишь стальные модели с двумя нижними отводами — это дает возможность встраивать их в любую схему разводки, удобную для потребителя с точки зрения финансовых расходов и конструктивного исполнения. Помимо диагонального, используются и другие методы присоединения радиаторных обменников к трубопроводам.

Нижнее

Подключаться к системе отопления в нижней точке могут металлические радиаторы, имеющие для этого специальный узел внизу (бинокль) и соответствующую внутреннюю конструкцию. Иногда такой метод включения используют и в алюминиевых секционных батареях, но при этом воду дополнительно подводят к верхнему патрубку с помощью байпасной перемычки. В обоих рассмотренных случаях при подсоединении системы отопления обогревательные приборы подключаются снизу с одной стороны, поэтому подобный монтаж называют нижним односторонним.

Также снизу производят популярное соединение радиаторов в однотрубной системе — ленинградку, реализуемое путем присоединения к основной трубе нижестоящих фитингов теплообменников. Если подключаться к контуру с нижней стороны, эффективность теплопередачи снижается до 88% у ленинградки и еще на 10% при одностороннем размещении подходящих снизу труб.

Главное преимущество нижних узлов — эстетичный внешний вид батарей без нарушающих дизайн трубных отрезков при подводке под половой стяжкой.

Рис. 6 Боковое и нижнее подключение радиатора отопления в двухтрубной системе частных домов

Боковое

Боковое подсоединение патрубков батарей к магистрали является основным в многоквартирных зданиях, часто верхний и нижестоящий трубопроводы соединяют между собой байпасной перемычкой с кранами. Байпас позволяет реализовать постоянную подачу рабочего тела по стояку при возникновении аварийных ситуаций в любой из квартир, снимать радиаторы для их ремонта, замены.

Боковая подводка обладает меньшей теплоотдачей в сравнении с диагональю и не позволяет ставить теплообменники большой длины.

Диагональное подключение радиаторов отопления в последнее время прокладывают из полипропиленовых труб, возможно будет интересно почитать про: Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками

Какой может быть обвязка?

Основной этап монтажа отопительной системы в доме — обвязка радиатора отопления полипропиленом. Во время этого процесса нужно установить детали, позволяющие регулировать теплоотдачу.

Существует несколько видов запорной арматуры, которая подходит для обвязки радиаторов отопления:

1. Дроссели с возможностью терморегулирования. Для регулировки теплоотдачи, необходимо выставить параметры. После этого механизм будет работать в автоматическом режиме. Независимо от того какие изменения температуры будут происходить на улице, в помещении будет поддерживаться один температурный режим. Дроссель — вентиль, предназначенный для ручной настройки теплоотдачи. Температура начинает изменяться через два часа, после смены положения вентиля.
2. Вентили — деталь, которая устанавливается перед батареей. Предназначена для перекрытия подачи теплоносителя.

Чтобы подключить батарею к трубопроводу, нужно использовать фитинги:

1. Муфты-американки, с помощью которых подключается запорная арматура. При наличии накидной гайки можно быстро демонтировать теплообменник.
2. Тройные муфты — подходят для подключения труб для подачи теплоносителей одновременно с регулирующими вентилями.
3. Тройники, которые имеют переходные отверстия.

Выбор соединительной детали зависит от сложности водопровода.

Фитинги для подключения

Для сборки системы отопления из полипропилена понадобится набор инструментов:

• специальный паяльник для сварки пластика;
• инструмент для снятия армирующего слоя с трубок — шейвер;
• ключ с зацепами для установки запорной арматуры;
• ножницы для резки полипропилена.

Дополнительно понадобятся измерительные, разметочные инструменты.

Этапы подключения радиаторов отопления

Монтаж радиаторов с полипропиленовыми трубами выполняется в несколько этапов:

1. Нанесение разметки прокладки трубок, мест установки батарей.
2. Крепеж теплообменников к стене. Для маленьких моделей достаточно двух кронштейнов, для больших — по одному на секцию.
3. Монтаж запорной арматуры.
4. Подсоединение труб.
5. Установка перемычек, компенсаторов.

Последний этап — соединение трубопровода с батареей. Чтобы сделать места соединения более герметичными, можно использовать герметики, которые устойчивы к длительному воздействию высоких температур.

Советы при подключении батарей по диагональной схеме

Существуют два основных метода обогрева домов — самотечный и принудительный. В самотечном контуре горячий теплоноситель из котла самостоятельно поднимается вверх по стояковой трубе, на конце которой установлен открытый расширительный бак (его обычно размещают на чердаке частного дома). Самотечное движение воды происходит из-за того, что горячая жидкость имеет меньшую плотность за счет ее расширения при нагревании, и поэтому она выталкивается вверх нижними холодными массами. Далее нагретая вода поступает в радиаторы, установленные ниже расширительного бака, при этом все подводящие трубы должны иметь некоторый уклон.

Источник: spark-welding.ru

Виды подключения радиаторов отопления: последовательное, параллельное, диагональное, боковое и нижнее

Наверное, сразу следует обратить внимание на то, что прямое подключение радиатора отопления подразумевает три основных варианта – боковой, нижний и диагональный, но при этом возможны некоторые нюансы. Кроме того, есть варианты для контуров, которые могут быть однотрубными или двухтрубными, ещё это зависит от количества этажей в здании, а также может рассматриваться с точки зрения дизайна. Но подробнее обо всём этом мы поговорим в материале, расположенном ниже, а также продемонстрируем вам по теме видео в этой статье.

Боковое подключение радиаторов отопления в однотрубной системе

Способы разного подключения

Разновидность контуров

Примечание. Контур системы отопления может быть либо однотрубным, либо двухтрубным.
От этого зависит эффективность теплоотдачи приборов, а также способы их подключения.

Диагональное подключение радиатора отопления в однотрубной системе

1. Однотрубная система отопления подразумевает собой закольцованный контур из одной трубы, в которую врезаются радиаторы отопления – пример такого монтажа показан на верхнем изображении:
2. здесь теплоноситель, двигаясь от котла, по пути, через трубы меньшего диаметра, расходится по батареям и под давлением циркуляционного насоса возвращается назад в ту же трубу;
3. но пройдя через отопительный прибор, вода теряет температуру, следовательно, чем больше радиаторов в такой системе, тем холоднее вода будет в её конце;
4. в автономных системах не рекомендуется устанавливать более 3-4 радиаторов на одну закольцованную трубу, чтобы была возможность сохранить примерно одинаковую температуру в каждом из них;

Байпас в однотрубной системе

1. В однотрубной системе, особенно в многоэтажных домах, удобнее подключать приборы сбоку, но как подключить радиатор отопления с боковым подключением, чтобы максимально сохранить температуру в последующих батареях?
   Для этого между трубами подачи и возврата врезается перемычка, называемая «байпас» и она служит двум целям:
2. во-первых, часть воды проходит по трубе, не попадая в батарею, следовательно, она не охлаждается;
3. во-вторых, благодаря байпасу можно произвести демонтаж без слива теплоносителя, если даже контур напрямую, без обвода, проходит через радиатор;

Принцип двухтрубного контура

1. Более удобным можно назвать двухтрубный контур – здесь теплоноситель попадает в радиатор из трубы подачи, а охлаждённая вода сбрасывается в трубу возврата и возвращается в котёл для нового подогрева:
2. Но цена эксплуатации такого обустройства несколько выше, так как приходится подогревать большее количество воды, следовательно, нужно потратить больше энергоносителей, которые нужно оплачивать;
3. Зато такой контур никогда не вызывает проблем и в него можно врезать большое количество радиаторов, так как есть возможность сохранить во всех равномерную температуру;

1. Кроме того, для двухтрубной системы инструкция предусматривает совместное подключение радиаторного контура с тёплым полом, но это два разных устройства, требующих циркуляции теплоносителя при разной температуре.
2. Но, несмотря на такое кажущееся разногласие, такое подключение имеет место – на входе в трубу тёплого пола устанавливается трёхходовой кран, работающий по дискретной системе, и когда контур нагревается до нужного состояния, срабатывает клапан и горячая вода с подачи сбрасывается в «обратку»;
3. Принцип такого подключения хорошо показан на схематическом изображении выше этого абзаца.

Последовательно и параллельно

Помимо всего прочего, подключение может быть последовательным и параллельным, так, последовательное подключение радиаторов отопления показано на верхнем изображении.

Такая ситуация возникает также в том случае, когда перекрывают байпас и вода из одного радиатора сразу попадает в другой, минуя подачу и обратку. Но совсем не обязательно, чтобы циркуляция была по диагонали прибора – так, это может быть нижнее боковое подключение («ленинградка») или одностороннее боковое подключение, суть в том, что теплоноситель сразу попадает из батареи в батарею.

Когда подключение радиаторов отопления параллельное, то они не зависят друг от друга, следовательно, температура воды в них будет равномерной, как в первом, так и в последнем приборе.

Но такое возможно только в двухтрубной системе, где на подачу теплоносителя никаким образом не влияет количество батарей. Схему такого подсоединения вы видите вверху, и оно может быть боковым, нижним или диагональным.

По диагонали, сбоку и снизу

Варианты подключения радиаторов отопления (сверху вниз): по диагонали, сбоку, снизу

Оптимальным считается диагональное подключение радиаторов, так как теплоноситель циркулирует в нём с наибольшей равномерностью, поэтому, когда вы видите в сопроводительных документах номинальную мощность, то производитель исходит именно от такого типа подсоединения, когда вся площадь прибора задействована одинаково.

Считается, что здесь потерь максимальной мощности не существует, и она выдаётся на все 100%. Есть ещё один вспомогательный вариант, когда можно оптимально задействовать всю ёмкость, но об этом немного ниже.

Несколько хуже (только на 95% номинальной мощности) работает прибор отопления, если его подсоединяют сбоку (с одной или с двух сторон) – здесь площадь нагрева будет более интенсивной со стороны подачи.

А вот при нижнем подключении, что также называется «ленинградкой» номинальный КПД составляет всего 90%, так как циркуляция затрудняется столбовым давлением и, вполне естественно, что здесь площадь нагрева является наиболее неравномерной.

Примечание. Прежде чем начать расчёт мощности для отопителей в вашей квартире или частном доме, вам следует окончательно определить способ подключения радиаторов. Только в таком случае вы сможете вычислить количество секций наиболее правильно.

Удлинитель протока, как оптимизатор распределения тепла

Удлинитель протока, как решение проблем

Далеко не всегда удаётся в автономной или централизованной системе отопления подсоединять батареи по диагонали, чтобы обеспечить максимальную (100%) отдачу тепла, и для этого есть разные причины – здесь и технические возможности, и особенности интерьера или попросту человеческий фактор – упустил из виду или не знал.

Когда секций не особенно много, во всяком случае, не более 8-10 штук, а то и меньше, то перепады температуры на общей площади радиатора не заметны, а если и заметны, то не особо. Но вот если количество секций увеличить, а такая потребность возникает довольно-таки часто, то перепады температуры на разных концах одного и того же приборе могут достигать 10̎⁰C и даже более.

Безусловно, можно провести переподключение, то есть, подсоединить прибор по диагонали и в таком случае теплоноситель станет равномерно распределяться по всей площади, но это не всегда возможно из-за тех же технических условий или особенностей интерьера.

В таких ситуациях есть своеобразная панацея – это удлинитель протока, который по непонятным причинам почему-то очень сложно найти в наших магазинах, торгующих сантехникой, но его, зато можно сделать самостоятельно.

Нагрев медной трубы перед пайкой

Для этого вам понадобится медная труба с наружным диаметром 18 мм и толщиной стенки не менее 1 мм, а также медная муфта для пайки (переходник на фитинг) с наружным диаметром 19,5 мм.

Длину трубы рассчитывают с учётом количества секций, так, её конец должен доставать до стыка последней и предпоследней секции – в некоторых случаях удлинитель делают до средины радиатора, но обрезать трубу вы сможете в любой момент. Мы не будем во всех подробностях описывать процесс пайки, скажем только, что флюс не должен попасть внутрь трубы, то есть его не должно быть много, так как может образоваться застывшая капля, и вода при циркуляции будет шуметь.

На фото: установка удлинителя протока

Удлинитель протока устанавливают в верхней части радиатора, но его лучше, конечно, использовать вместе с термоголовкой, которой вы сможете задавать нужную вам температуру. А вот распределение теплоносителя по площади батареи у вас теперь будет равномерным.

Заключение

Произвести подключение радиаторов отопления вы можете и своими руками, если, конечно, для этого у вас имеются необходимые инструменты. Но если вы в этом деле новичок, то не забывайте о том, что это достаточно ответственно – подтекание системы в период отопительного сезона явление не просто неприятное, а, можно сказать, из ряда вон выходящее. Поэтому, если не надеетесь на свои силы, то лучше пригласите специалиста.

Источник: gidroguru.com

Виды подключения биметаллических радиаторов отопления

Схема подключения биметаллических радиаторов стандартная и не имеет характерных особенностей в сравнении со стандартным типом установки других типов отопительных конструкций. Перед тем, как приступать к работе, важно знать, какие методы используются и выбрать наиболее подходящий вариант.

Какие виды подключения радиаторов в частном доме существуют

Перед тем, как приступить к работе, важно узнать какие виды подключения радиаторов в частном доме используются:

• боковое;
• диагональное;
• нижнее.

Чтобы выбрать оптимальный тип подключения биметаллических радиаторов, снизить трудовые затраты к минимуму и добиться максимальной эффективности прибора, рекомендуется учитывать следующие параметры:

• одна или двухтрубная система отопления;
• снизу или сверху происходит поступление теплоносителя;
• какое количество секций присутствует в радиаторе.

Учитывая простые аспекты, можно выбрать наиболее подходящую схему подключения.

Боковой тип подключения

Боковое подключение радиаторов отопления считается самым распространенным видом в многоквартирном доме. Труба с горячей водой подключается к патрубку, расположенному в верхней части, а к нижней части – обратка. Две трубы располагаются с обратной стороны теплообменника. Данный метод подключения используется для биметаллических батарей с количеством секций до 15.

Используя коммутацию бокового типа необходимо использовать удлинитель потока. Трубку крепят к коллектору, отвечающему за подачу. За счет подобной конструкции происходит равномерное нагревание прибора.

Диагональный

Выполнение схемы происходит следующим образом: к патрубку сверху подключают подающую трубу с одной стороны батареи. Обратку подводят, с другой стороны, к нижнему краю. Данная схема отличается большей эффективности с точки зрения работоспособности.

Нижний тип подключения

Используется в том случае, когда требуется визуально убрать трубы. Это позволит придать пространству эстетичный внешний вид. Однако интенсивность нагрева немного снижается, но проблему легко решить посредством увеличения секций. Перед тем, как использовать нижний тип подключения, важно узнать, какой вход нужно соединять с трубой подачи теплоносителя. Важно сохранить направление.

В нижней части батареи устанавливают коллектор, чтобы собрать теплоноситель. Его подводят к обратной трубе. Узел рекомендуется подключать как можно ближе к стояку.

Какие мероприятия нужно выполнить перед подключением

Перед тем, как переходить к установке, рекомендуется выполнить ряд мероприятий:

• определить, какой вид отопления присутствует к частном доме или квартире;
• просмотреть комплектацию элементов к радиатору. Как правило для монтажа требуется следующее: кронштейны, запорная арматура, кран Маевского. Если планируется заменить батареи на новые, то могут потребоваться дополнительные инструменты;
• определить на совместимость алюминиевого кожуха с проводниковым материалом. Так, например, постепенно происходит разрушение алюминиевой конструкции, если будут использоваться проводники из меди;
• установить оптимальное место для размещения установки батареи;
• сделать проверку отопительного прибора на предмет возможных повреждений, не облупилась ли краска, есть ли сколы.

Если все в порядке, можно выбирать подходящую схему подключения и приступать к работам. На завершающем этапе важно сделать проверку оборудования и открыть подачу теплоносителя. Если не появится протечек, значит вся процедура выполнена правильно. В случае отсутствия профессиональных знаний, лучше доверить работу специалистам.

Источник: heizer.ru

Собираем бесшумный ПК в компактном корпусе

Итак, у меня появилась насущная необходимость собрать себе ПК в ультракомпактном корпусе, и я решил эту проблему кардинально. Современному железу я не доверяю, оно быстрое и дорогое и не позволяет мне решать мои задачи по просмотру на синие экраны смерти. Поэтому было принято решение собрать компьютер на том железе, которое идеально подходит под мои задачи.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Снижена цена 12 ядерного Ryzen 9 7900X
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti — обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra — цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый 16-ядерный 7950X 4.5ГГц в Ситилинке

3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Корпус для ПК должен быть толщиной не более 3мм, и я думаю, что вы не найдете такой вариант в свободной продаже и по приемлемой цене, поэтому и принято непростое решение по сборке кастома.

Прежде всего корпус, хотя нет, к нему позже. Материнская плата MSI что-то там на G31 чипсете 775 сокете. Я считаю, что своими размерами, а также своей ценой она идеально подходит под этот конфиг.

реклама

var firedYa28 = false; window.addEventListener(‘load’, () => < if(navigator.userAgent.indexOf(«Chrome-Lighthouse») < window.yaContextCb.push(()=>< Ya.Context.AdvManager.render(< renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-630193-28’, blockId: ‘R-A-630193-28’ >) >) >, 3000); > > >);

В материнской плате уже есть процессор, и это незабвенный Pentium 4 531 — лучший процессор для работы на данный момент. К тому же мои требования очень эксклюзивны, прошу не советовать мне процессоры Ryzen, а также современные процессоры Intel. Они имеют в своих микрокодах элементы цифрового порабощения, которые заставляют людей сидеть перед компьютером, не испытывая боли. Это совершенно неприемлемо для меня! К тому же, всем известно, что для подавляющего числа задач хватит 1 ядра, а тут у нас еще и 2 потока, ну просто сказка наяву!

Оперативной памятью будет служить планка DDR2 от Corsair объемом 512 Мб и частотой 533 Мгц. Да, слота два. Да, у меня есть еще одна такая же. Да, у меня есть две одинаковые гиговые плашки на 800 Мгц. Но мои тесты показывают, что данная память отлично чувствует себя в этой сборке.

А главное, что занимает меньше места и пожирает меньше энергии.

реклама

Система охлаждения достойна процессора. Такой горячий камушек, как Пентиум 4 нуждается в хорошем охлаждении. И их есть у меня. Кулер с медным сердечником и 92 мм вентилятором от Deepcool. Да, ножек немного не хватает, но на 3х ножках все вполне будет держаться. И как вы видите, мы здесь избегаем колхоза в виде нейлоновых стяжек.

Ненавижу колхоз, он убивает всю эстетику. Кстати вентилятор немного изношен, но установив комфортный для меня уровень вращения вентилятора в 0 rpm шуметь он не будет.

Термопаста. Она не нужна. Ну серьезно, кто в наше прогрессивное время пользуется термопастой? Все независимые тесты, то есть мои, показывают полное отсутствие влияния термопасты на работу системы охлаждения. Мы только экономим на бесполезном компоненте, а экономить — важно!

Клей тут просто так, я тестировал сборки с ним вместо термопасты, но эффективность он не показал, еще и потом мешал снять кулер с процессора, поэтому пожалуй обойдемся без извращений.

реклама

А вот в качестве термопрокладок на нашу горячую видеокарту я использовал такую двустороннюю ленту. Из-за особенностей моей видеокарты ей нужны термопрокладки, а их у меня нет, поэтому в качестве оных будет такая лента. Да, видеокарта не охлаждается, но это не важно. Да и в моей сборке это не имеет решающего значения, поверьте.

А вот и моя гордость. GT 6600 на 256мб памяти. Без вентиляторов. Владельцы 4090 наверное в шоке, но под мои задачи мощностей этой карты вполне достаточно. Даже дополнительных разъемов питания нет, а значит, что ничего у нас не расплавится.

Я надеюсь.

И да, радиатор тут с двух сторон, вот зачем нужна клейкая лента. Если бы не она, то карта коротнула бы и мы бы не получили игровой опыт.

Компьютер у нас бесшумный, а значит система охлаждения хорошо продумана. Поэтому подключаем еще 3 вентилятора для охлаждения наших компонентов. Да, они 3х пиновые и без регулировки оборотов. Да, они молотят на скорости почти 3000 об/мин, но если вы оглохнете в первые секунды работы этого зверя, то больше не услышите шум от работы ПК. Профит!

Корпус. Вы наверное понимаете, что компактность — основное мое условие, а поэтому было принято решение собирать в этом кастомном корпусе, который представляет собой картонку.

Больше всего меня в нем радует толщина. Где вы еще найдете такой корпус?

Естественно, железо в этот корпус мягко говоря не влезает, но я решение то нашел. Клей.

Ладно, наверное я погорячился, в моих задачах мы не будем двигать комп, а значит сила тяжести нам поможет, и мы обойдемся без клея. Ненавижу колхоз!

Все железки в сборе, пора подсобрать это.

Кошка инспектирует плату, на предмет шума. Шума нет, можно собирать.

Я считаю что получилось великолепно, пожалуйста, не советуйте в комментариях другие корпуса или конфигурации. Поверьте, я знаю, что делаю. Но нет предела совершенству, добавим кожух для забора холодного воздуха процессором.

Разъемов под подключение вентиляторов не хватило, но это не страшно. Даже два вполне справятся со своей задачей. Один просто будет лежать рядом, он обеспечивает правильное движение воздушных потоков в миниатюрном корпусе.

Наверное, вы заметили, что кое чего не хватает. И вы правы. Во первых на материнской плате нет батарейки биоса, но она в бюджет уже не уложилась, не уложился также и блок питания и накопители информации. Но еще раз повторю, для моих задач эти рудименты совершенно ни к чему. Зато хватило на монитор.

Да, он тоже как и компьютер работает в беспроводном режиме. Пробуем включить адскую машину апокалипсиса.

Ну, он работает бесшумно. Точнее не работает. Но это не важно. Проблема оказалась простая. Я всегда знал, что композитор рабочего стола в виндовс не даст мне спокойно жить. Ну да, тут нет ОС, и вообще нет питания, но я то знаю, что виноват композитор винды.

Кстати на последней фотографии прекрасно видно, что процессору прекрасно без термопасты, посмотрите, какой он чистый.

Думаю, если немного доработать этот конфиг, например добавить БП и накопитель, с накатанной ОС, то он позволит мне решать мои задачи. Мои задачи: Играть в пасьянс, параллельно любуясь синими экранами и перезагрузками компьютера из-за перегрева.

Спасибо за прочтение данной статьи! Желаю вам, чтобы вам никогда не пришлось пользоваться подобными компьютерами!

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Источник: overclockers.ru