Почему-то большинство подбирает диаметры труб отопления на глаз. Сложилось мнение, что нужно взять диаметр трубы с запасом, побольше и все будет хорошо! Но нет, гидравлика так не работает. Я Дягилев Игорь, компания Тепломир, Новосибирск.
Я занимаюсь системами отопления в частных домах и коттеджах больше двадцати пяти лет. Сейчас я расскажу о как подобрать диаметр трубы отопления правильно и при этом очень просто. В чем вообще проблема, почему так важно правильно подобрать диаметр труб? Что случится, если диаметр будет меньше или больше нужного?
На самом деле, выбор правильного диаметра — это самое важное в проектировании системы отопления. От него зависит все — заработает ли система отопления вообще, запустится легко или будет постоянно завоздушиваться и останавливаться. Хватит ли нормального недорогого насоса для хорошей работы системы, или придется покупать насос мощнее. Будут или не будут гудеть трубы.
Как быстро будет прогреваться система, будут ли хорошо работать все радиаторы, не только ближние, но и дальние. Поэтому, предлагаю такой план. Сначала разберем подбор по таблице диаметров. Потом обсудим проблемы неправильного выбора диаметров. Читайте до конца и вы будете знать, как не наступить на грабли, которые так любит большинство самостройщиков.
И еще я подарю вам калькулятор диаметров и расскажу, как им пользоваться. С ним вы сможете убедиться в правильности табличного подбора и рассчитывать любые другие диаметры, для полипропиленовых и металлопластиковых труб.
Таблица подбора
Итак, знакомимся с таблицей подбора. Таблицу я построил для самых популярных диаметров металлопластиковых труб, 16 мм, 20 мм и 26 мм. Вот они, в крайнем левом столбце. Их вполне достаточно для монтажа системы отопления большинства частных домов. Шестнадцатая труба, с внутренним диаметром 12 мм, двадцатая, с внутренним диаметром 16 мм, и двадцать шестая, с внутренним диаметром 20 мм.
Диаметры труб формируют строки с данными, какую тепловою мощность через эти трубы можно пропустить. Верхнее число в ячейке это мощность в ваттах. Вот в шапке указано. Нижнее, это расход воды в килограммах. Сколько воды необходимо для переноса этой тепловой мощности, при перепаде температуры между подачей и обраткой, ΔT, 20°C.
Для упрощенного подбора диаметра трубы отопления используются два основных параметра. Первый, как только сказал, это тепловая мощность, которую нужно передать по трубе и второй, это скорость потока, с которой должен течь по трубам теплоноситель. Диапазон допустимой скорости потока достаточно большой, от 0,2 м/c до 1,5 м/с.
Но пользоваться всем этим диапазоном в небольших системах частных домов не рекомендуется. Скорость 0,2 м/с сильно низкая. При такой скорости поток теплоносителя не сможет проталкивать пузыри воздуха по трубе и система завоздушится. А при скорости больше 1,5 м/с поток воды в трубе уже становится турбулентным, труба начинает гудеть.
При слишком высокой скорости сильно ускоряется эрозия трубы, особенно на углах и отводах. Поток воды может протирать фитинги буквально до дыр. Поэтому применяемый диапазон скорости потока в трубах частных домов лучше уменьшить. Я взял максимальный диапазон от 0,3 м до 1 м, на таблице он выделен желтым цветом.
А в середине, зеленым цветом, выделен оптимальный диапазон, от 0,4 м/с до 0,6 м/с. Возникает логичный вопрос — а если есть оптимальный диапазон, то зачем вообще остальное? Допустим, есть у нас система мощностью 15 кВт. Находим близкое значение в таблице — вот, в зеленой зоне, 15,7 кВт, на скорости 0,6 м/с на 26-й трубе. Все, берем 26-ю трубу и расходимся, делаем всю систему из нее?
Не, не расходимся. Дело в том, что не всегда можно вписаться в оптимальный диапазон, на разных участках системы отопления приходится использовать и другие скорости. В начале системы можно и даже нужно использовать большие скорости, а на концевых участках и подводах к радиаторам минимальные. Условно отопительную систему можно поделить на три части.
Первая часть это котловой участок, трубопровод от котла до первого разветвления, например на первый и на второй этаж. На этом участке смело можно использовать максимальную скорость: 1-1,5 м/с. Дальше средняя часть, это трубопроводы с максимальной длиной, в них используется рекомендуемая скорость из зеленого диапазона, 0,4-0,6 м/с.
И третья часть это концевые участки это последние два-три радиатора и сами подводы к радиаторам. На них неизбежно получится самая маленькая скорость. Ладно, хватит болтать, давайте уже разберем конкретный пример. Допустим, у нас самый популярный газовый котел, 24 кВт. В зеленом диапазоне для трубы 26-го диаметра, при скорости 0,6 м максимальная мощность всего 15,7 кВт.
Получается, нужно брать трубу следующего диаметра, 32 мм? Да ни в коем случае! При подключении двадцати четырех киловаттного котла 26-й трубой скорость потока будет чуть меньше 1 м/с. Вот она где-то здесь.
Для котлового участка это вполне допустимая скорость. Покажу вам наглядный пример. Вот висит качественный итальянский котел 24 кВт. Теплообменник у него подключен 18-й медной трубой. Толщина стенки трубы 1 мм, внутренний диаметр 16 мм.
При ΔT между подачей и обраткой 20°C скорость потока в этой трубе будет 1,43 м/с! Много, но в пределах нормы. И в котле это вполне допустимо, а для теплообменника наоборот хорошо! Выше скорость, лучше теплообмен, в теплообменнике нет застойных участков, меньше накипи и отложений. Поэтому смело подключаем котел 26-й трубой, ее хватит за глаза.
Тем более что котловой участок всегда очень короткий, нет никакого смысла тянуть всю систему отопления трубой одного диаметра, причем самого большого и соответственно самого дорогого.
Давайте разберем таблицу на примере системы отопления дома с котлом 24 кВт. Допустим, в нем 2 этажа и 16 алюминиевых радиаторов, по восемь радиаторов на этаже. Все радиаторы одинаковые, алюминиевые, по 8 секций, чтобы проще было считать. Мощность одной секции 175 Вт, тепловая мощность всей системы 22,4 кВт.
Система отопления тупиковая двухтрубная. Контуры обоих этажей раздваиваются. Ветки крыльев на этажах специально неодинаковые. Причем на втором этаже раздвоение идет сразу на левое и правое крыло, а на первом этаже раздвоение почти в самом конце. Кручу, верчу, запутать хочу.
Так будет проще понять важность правильного подбора диаметров. Если диаметры подобраны верно, то за счет этого уже достигается предварительная балансировка системы, и при запуске все радиаторы начнут нагреваться сразу, даже без индивидуальной балансировки. Возвращаемся к котловому участку. Возвращаемся к котловому участку.
Это часть трубы, до разветвления на первый и второй этаж. С ним мы уже определились, он у нас подключен 26-й трубой. Мощность этой системы 22,4 кВт. Выбираем в таблице ближайшее значение, 23,5 кВт. Скорость потока в трубе 0,9 м/с, а на нашей мощности будет даже меньше, отлично. На разветвление ставим 26-е тройники и контуры этажей тоже начинаем вести 26й трубой.
Тепловая мощность на поэтажных контурах у нас одинаковая, половина от общей 11,2 кВт. Значит и скорость будет в два раза меньше.И вот мы сразу попадаем в зеленый диапазон, скорость на 11 кВт будет в диапазоне 0,4-0,5 м/с. На втором этаже контур у нас раздваивается сразу, на одной ветке три радиатора общей мощностью 4,2 кВт, на другой ветке 5 радиаторов, общая мощность 7 киловатт.
Смотрим табличку. Находим 4,2 киловатта. Вот они, в середине зеленого диапазона, и диаметр трубы всего 16! Страшно, да, подключать три радиатора 16-й трубой? Не бойтесь, я сто раз так делал.
Дальше еще страшнее будет. На другой ветке у нас 7 кВт, ищем в таблице. Вот они, в зеленом диапазоне, на строке с трубой 20 мм, скорость между 0,4 и 0,5 м/с. Значит на разветвление на втором этаже ставим тройник 26х16х20. На три радиатора у нас идет ветка диаметром 16 мм, на пять радиаторов ветка диаметром 20 мм.
После ответвления на первый радиатор на двадцатой трубе снова проверяем оставшуюся мощность. Четыре радиатора, 5,6 кВт. Где они у нас? А вот они, на 16й трубе. Чуть-чуть вылезают за зеленый диапазон, но скорость при этом до 0,7 м/с! Значит после первого радиатора переходим на 16-ю трубу? Нет, давайте перестрахуемся немного. Есть один момент, который в табличном подборе мы не учитываем.
Это гидравлическое сопротивление трубы. Чем длиннее труба, тем больше ее сопротивление. И может случиться, что по мощности и скорости потока вроде проходим, а сопротивление сильно вырастет и напора насоса не хватит. Поэтому, если ветка длинная, то лучше перейти на 16-й диаметр не после первого радиатора, а после второго.
Получается, до второго радиатора у нас идет 20-я труба, а оставшиеся три радиатора разводим 16-й. Переходим на первый этаж. Для разнообразия начнем на первом этаже подбирать трубы с конца. На самом деле это правильно. Тут у нас две небольшие ветки по два радиатора, каждая по 2,8 кВт.
Подключаем эти пары радиаторов 16-й трубой. Тут эти ветки сходятся, значит их мощность складывается, 2,8 + 2,8 = 5,6 кВт. С этой мощностью мы уже сталкивались на втором этаже, помните, мощность пограничная. Тут тоже перестраховываемся, тем более, что это почти конец ветки, переходим на двадцатую трубу. И дальше после каждого отвода на радиатор прибавляем его мощность и проверяем скорость.
5,8 + 1,4 — 7 кВт — нормально, 7 + 1,4 = 8,4 кВт, отлично, 8,4 + 1,4 = 9,8 кВт, прекрасно, все еще в зеленом диапазоне, ведем 20-й трубой. Остался последний радиатор, или первый радиатор на этой ветке от котла. Вместе с ним помним, мощность контура каждого этажа у нас 11,2 кВт. Все точно, переход на 26-ю трубу у нас именно здесь. Подбор закончен, можно составлять спецификацию материалов.
Переходим к проблемам, что будет, если накосячить с диаметром, в большую или меньшую сторону. С маленьким диаметром на первый взгляд все понятно интуитивно, насос не сможет прокачать через тонкую трубу нужный объем теплоносителя. На самом деле, скорее всего сможет.
Но при этом у отопительной системы будет большое сопротивление, вода в трубах будет двигаться с очень большой скоростью и трубы будут гудеть. Гудящие трубы и радиаторы, это знаете, такое себе. На радиаторах скорость можно задушить балансировочниками, а с трубами вы уже ничего не сделаете.
Если поставить балансировочный вентиль на трубу и погасить скорость до нормальной, то тогда тепла дальним радиаторам на этом контуре не хватит. А что не так со слишком большим диаметром? Парадокс, но от слишком большого диаметра трубы проблем не меньше, а то и больше, чем от слишком маленького.
Во-первых, цена, трубы большого диаметра дороже.
Казалось бы — ну и что, вложиться один раз и дальше пользоваться преимуществами трубы с запасом. Но никаких преимуществ нет, есть только выброшенные деньги. И не только на трубу, но и на всю арматуру — шаровые краны, грязевик, обратный клапан, фитинги. Разница в цене между шаровым краном 3/4" и шаровым краном 1" очень существенная.
И если для системы достаточно арматуры размером в 3/4", что лучше купить, дюймовый китайский ширпотреб или за те же деньги качественную итальянскую или немецкую арматуру меньшего размера? Ответ очевиден.
Первоначальные затраты, постоянные увеличенные потери тепла, завоздушивание системы, долгий прогрев, сильное остывание теплоносителя к последним радиаторам, увеличенный насос, стоимость насоса, постоянное повышенное потребление электроэнергии — можно перечислять и перечислять. Насчет насосов есть еще один момент — система отопления с завышенным диаметром это система с очень низким сопротивлением.
А когда насос работает с максимальной производительностью и минимальным напором — это для насоса плохо. Парадокс, но насос при этом начнет потреблять большую мощность и греться. Для мощных насосов вообще в характеристиках указывают минимальный напор, с которым он должен работать, потому что при работе на большую дырку он просто сгорит.
Бытовые насосы более живучие, но этот момент нужно учитывать. А теперь мое любимое — Ступеньки! Тоже термин из лексикона практиков, подбирающих диаметры на глаз. Слышали, да? Так часто называют переход с большего диаметра на меньший. От одного этого термина меня начинает корежить.
Особенно его любят так называемые тихельманщики. Слышали про такую секту? Секта тихельманщиков — это культ волшебной системы отопления, которая сама регулируется и всегда работает. Но, оказалось, что работает не всегда. Тогда самые опытные тихельманщики делятся откровением — надо делать ступеньку.
Где ее делать и почему никто не знает, поэтому определяют с помощью всяких шаманских ритуалов. Наестся тихельманщик на ночь мухоморов, а утром вещает: "Ступеньку надо делать после среднего радиатора в системе!" У него спрашивают: "А если количество радиаторов четное?" -"Тогда не знаю, несите еще мухоморов!" Или еще на основании всяких легенд и заветов делают. "Мне Архип Филимонович завещал делать ступеньку после третьей батареи!
А Архип Филимонович самому Дзержинскому отопление делал!" В любом случае, вы теперь знаете, переход диаметров делается не в каком-то секретном месте, а вполне конкретном. Которое определяется расчетом. Там, где идет значительный переход тепловой мощности в большую или меньшую сторону.
Уменьшается суммарная мощность оставшихся в контуре радиаторов до того значения, при котором скорость потока в текущем диаметре падает ниже критической — значит именно здесь и нужно диаметр трубы уменьшать. Ну, вы это все только что видели.
Дальше, перехожу к одному из главных параметров расчета диаметра трубопровода, тепловой мощности радиаторов, скорости потока, подбора насоса и вообще всего. Это ΔT, перепад температуры между подачей и обраткой. Почему двадцать градусов? Это я не ухожу в сторону, это я перехожу к разбору калькулятора.
Калькулятор
Так вот, ΔT 20 градусов. Начнем с котла. Помните я говорил, что в нем труба диаметром 18 с внутренним диаметром 16? Давайте уже начнем играть с калькулятором, который я вам обещал.
В зоне слева мы вводим исходные данные. Максимальную температуру возьмем 75°C, перепад 20°C, значит обратка 55°C, мощность котла 24 кВт пишем в Вт. Внутренний диаметр 16 мм, совпадает с внутренним диаметром двадцатой металлопластиковой трубы со скоростью 1,43 м/с.
Теперь меняем ΔT с 20°C на 15°C, ставим температуру обратки 60°C. И скорость в трубе с внутренним диаметром 16 мм сразу улетела в потолок, 1,9 м! А почему? А потому что у нас сильно вырос расход. Был 1032 кг/ч, стал 1376 кг/ч.
А котловой насос в этом котле столько прокачать не может. Значит что? А это значит, что при одном и том же расходе теплоносителя и уменьшении перепада до 15°C уменьшится тепловая мощность котла. Ну это логично, поток воды через теплообменник тот же самый, а каждый литр, который выходит из котла, нагревается не на 20°C, а на 15°C.
Не буду морочить голову с расчетами, скажу сразу — если при ΔT 20°C котел выдает 24 кВт, то при ΔT в 15°C котел будет выдавать уже не 24 кВт, а всего 18 кВт. Бомба, да? Так и с системой отопления. Мощность радиаторов, которые вы себе купили, указана исходя из ΔT 20°C. А вы же подобрали по паспортной мощности, исходя из 100 Вт/м²? Так вот не будет у вас при уменьшении ΔT никаких 100 Вт/м².
Меньше дельта, меньше мощность, больше дельта, больше мощность. Слава Богу, мощность всей системы, мощность радиаторов, мощность котла подбирается на самую холодную погоду. У нас это -37°C. То есть отопительная система работает на полную мощность только тогда, когда на улице -37°С, а в доме холодает.
А когда на улице вменяемая погода, — 15-20°С, у вас в комнате тепло, 23-24°С, радиаторы уже не отдают столько тепла, сколько могут отдать, вот тогда мощность вашей отопительной системы сильно упадет. И именно тогда ΔT станет и 15°С и 10°С, сама собой. При тех же радиаторах и при тех же диаметрах труб. А если такое начнет происходить еще когда на улице мороз?
Если трубы взяты с большим запасом, перепад между подачей и обраткой маленький, что будет? Котел начнет тактовать, часто включаться и выключаться. В доме холодно, а котел выключается, потому что обратка приходит горячая. Ни разу не слышали? Сплошь и рядом. Но у вас то такого теперь не будет. Понятно теперь, почему нет никакого смысла делать запасы по диаметрам?
Мы считаем систему на самое холодное время, это буквально 5 дней в году, самое лютое время зимы. Только в это время система работает с максимальной мощностью, и только в это время будет перепад 20 градусов между подачей и обраткой. Ну а если и сейчас непонятно, и вы боитесь наделать ошибок, заказывайте проект у нас.
Мы точно рассчитаем теплопотери вашего дома, именно для вашего региона. Правильно подберем отопительные приборы, исходя из желаемой вами температуры в комнатах. Учтем их реальную мощность для ваших условий, а не ту, которую нарисовал производитель в рекламном буклете. Возвращаемся к калькулятору. По идее, после примера с котлом уже все должно быть понятно, но давайте закрепим.
Задаете температуру подачи. Задаете температуру обратки. Ставите нужную тепловую мощность. Например, 3 радиатора из нашего табличного подбора, по 1,4 кВт, в сумме 4,2 кВт. Вот, для полипропиленовой трубы 20 скорость 0,37 метра, для металлопластика 0,44 метра, нормально, используем ее.
Возможно вы думаете — для полипропилена на 3 радиатора 20-й трубы мало! Да не мало, нормально. Паять надо аккуратнее, и не заплавлять отверстия. Стараться нужно, выполнять технологические требования, выдерживать точный температурный режим, время нагрева, длину, на сколько вы трубу в фитинг впеживаете, тогда все хорошо будет.
Ну или просто не работать с полипропиленом, очень трудоемкая труба, с очень большим влиянием человеческого фактора, и качество пайки практически невозможно проверить. Не люблю я такого, когда не вижу, что происходит.
Дальше, допустим наши восемь радиаторов, 11,2 кВт. Пишем 11200, расход воды 482 кг. 32-я или 25-я труба для полипропилена, 26-я для металлопластика.
Разводка отопления от котла в частном доме: схемы монтажа системы
Монтаж системы отопления – важный процесс благоустройства жилых помещений, от которого зависит степень комфортности проживания в них. Чтобы система работала эффективно, необходимо понимать, из чего она состоит, на каких принципах основана её работа и по каким критериям выбирается оптимальный способ разводки труб. Хорошо продуманная разводка отопления работает с высокой эффективностью, начиная от котла и заканчивая батареями, сохраняя уютное тепло в частном доме.
Грамотное устройство системы отопления в частном доме – залог комфортного проживания в нем
Отопление от котла в частном доме планируют исходя из его удобства и продуктивной целесообразности. Прежде чем выбирать оптимальную схему разводки, нужно понять, из каких функциональных узлов она состоит и какими критериями руководствоваться в работе.
Что входит в систему отопления
- Роль теплогенератора играет котел, который вырабатывает энергию и нагревает воду в трубах. Исходя из их применения различают котлы одноконтурные (для отопления помещения) и двухконтурные (используют для отопления и горячего водоснабжения).
Купить котел и другое необходимое оборудование для системы отопления можно в нашем интернет-магазине.
Оборудование для котельной в частном доме
Считается, что двухконтурные котлы менее удобны, поскольку в случае поломки вместе с отоплением прекращается горячее водоснабжение жилья. Несмотря на это, владельцы частных домов предпочитают ставить именно такие котлы многоцелевого назначения. Также котлы различают по месту монтажа на напольные и настенные. При этом отмечено, что подвесные котлы более долговечны, поскольку лучше адаптированы к изменениям давления газа.
Одной из составных частей котла является горелка, выбирая которую нужно учитывать некоторые особенности. Различают атмосферные и вентиляторные горелки. Атмосферные горелки работают бесшумно, но они чувствительны к давлению подающегося газа. При низком давлении они часто работают не в полную мощность и очень быстро выходят из строя. Вентиляторные горелки шумные, но более надежные в эксплуатации.
Расширительный бачок необходим для отвода лишней воды из общей системы при повышении гидравлического давления. Кроме того, он нужен:
- для удаления лишней воды при использовании бачков открытого типа;
- для восполнения объёма воды в системе при её охлаждении или утечке;
- для сбора воздуха из системы при нагревании.
Составные узлы системы отопления
- Циркуляционный насос необходим для осуществления циркуляции воды в системе.
- Бойлер представляет собой накопитель, который необходим для подогрева воды.
- Трубы для отопительной системы выпускают в трех модификациях: стальные, медные и полимерные. У каждого вида есть свои достоинства, недостатки и область применения. Большинство застройщиков предпочитают приобретать более удобные и экономичные полимерные трубопроводы, поскольку их легче монтировать. Трубы из меди менее популярны. Несмотря на надежность, их сложно монтировать, и у них высокая цена.
- Радиаторы производятся в чугунном, стальном, алюминиевом и комбинированном варианте. Наиболее востребованными считаются стальные, поскольку обладают высокой теплоотдачей.
Панельные радиаторы эффективны в использовании
Антифриз используют в качестве профилактики замерзания системы в холодное время года и добавляют его к теплоносителю. Эффективность воздействия зависит от его состава. Нужно учитывать, что антифриз негативно влияет на всю систему, оказывая разрушающее действие на её элементы. Терморегуляторы нужны для регулирования подачи тепла при автоматизации отопления.
Преимущества и недостатки отопления частного дома с использованием газового котла
Строится схема монтажа отопления в частном доме от котла, поскольку он является основным агрегатом системы. Газовым котлам отдают предпочтение из-за их высокой экономичности и надежности. Он занимает мало места, а его мощности хватит, чтобы прогреть воду в батареях и обеспечить горячее водоснабжение во всём доме.
Применение современного оборудования позволяет ему функционировать в автономном режиме. Газовые котлы очень экономичны. При полной автоматизации и правильном проектировании оборудования расход топлива невысокий, а вырабатываемой энергии хватает на обогрев больших зданий. Также у котлов такого типа высокий КПД, равный 95%.
Двухконтурный турбированный котел
Благодаря этому обогрев помещений будет более качественным. Само оборудование более компактное. Так же современное оборудование позволяет установить GSM управление. Недостатки таких котлов заключаются в их долгом оформлении различной документации и получения разрешения на эксплуатацию. В целях безопасности для установки котла лучше оборудовать отдельное помещение.
В момент начала монтажа отопления может возникнуть вопрос, как понять, какой мощности устанавливать котел, чтобы его работа была эффективной. Проще всего рассчитать нужную энергоемкость теплогенератора можно исходя из расчета: 1 кВт мощности котла на 20 кв.м площади дома.
Какие бывают схемы разводки систем отопления
- В зависимости от типа движения теплоносителя в системе – с принудительной и самотечной циркуляцией.
- В зависимости от строения, различают одноконтурную и двухтрубную системы.
Определиться со схемой разводки можно в процессе создания проекта системы. Чтобы сделать его, следует обратиться к специалистам. Наша компания предлагает услугу создания проекта и монтажа системы отопления. Подробную информацию о работе и форму для заявки на консультацию можно найти в разделе «услуги».
Двухконтурная отопительная система
- В зависимости от соединения с котлом – с верхней и с нижней разводкой.
Характеристика типов циркуляции в системе
Движение воды внутри системы отопления осуществляется естественным и принудительным путем. Самотечная (гравитационная) циркуляция обусловлена разницей температур и физическими свойствами воды. Нагретая вода имеет меньшую плотность, чем охлажденная.
Разница в плотности создает в трубах водяной напор, благодаря которому вода передвигается от теплогенератора к радиаторам и обратно. Таким образом, горячая вода, двигаясь вверх от котла по подающей трубе, распределяется по батареям. В них она остывает, отдавая им тепло, становится тяжелее и спускается по обратной трубе к теплогенератору, из которого вытесняет нагретую воду. Этот процесс непрерывный, поскольку внутри системы постоянно присутствует горячая и охлажденная вода.
Схема гравитационной системы циркуляции
- Подающая магистраль должна быть теплоизолированной, чтобы сохранить высокую температуру воды.
- Обратная труба, напротив, должна быть без изоляции для быстрого её охлаждения.
- Саморегуляция отопительной системы. Весь процесс перемещения воды происходит автоматически.
- Равномерное распределение тепла по радиаторам.
- Экономичность и простое устройство.
- Длительный срок службы узлов отопления.
- Отсутствие посторонних шумов.
Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией
Для того чтобы смонтировать широкие трубы, потребуется много времени. К тому же это довольно затратный процесс. Чтобы нагреть такой трубопровод потребуется много времени и энергии. При этом нет возможности как-то влиять на температуру в помещении. Сами трубы смотрятся не эстетично.
Поэтому чаще всего люди стараются оборудовать систему отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. В отоплении такого типа движение воды по трубам обеспечивается в результате подключения циркуляционного насоса. Его работа поддерживает постоянное движение воды, поэтому протяженность трубопровода может быть значительно длиннее, чем при самотечной циркуляции. Насос подключается к обратной трубе, что ограничивает контакт его деталей с горячей водой и существенно продлевает срок их эксплуатации.
Котельная в доме
- высокую теплоотдачу;
- возможность использования узких по диаметру труб, что существенно сокращает затраты на установку и эксплуатацию отопления;
- поддержание постоянной температуры воды в трубах, что снижает нагрузку на котел и увеличивает срок его службы;
- возможность регулировать температуру в помещении.
Отопление дома без насоса
Несмотря на удобство циркуляционной системы, она доступна для организации далеко не везде. Много жилых домов построены в местах, где подача электроэнергии не постоянна. Тогда на помощь придет способ – отопление с самотечной циркуляцией.
Схема системы отопления без насоса
Доступность современных технологий и новых модификаций оборудования, позволяет устроить функциональную и экономически выгодную отопительную систему, основанную на самостоятельном движении воды по трубам. При этом тепло в помещение поступает от радиаторов или теплых полов. Основное условие, которое необходимо соблюдать, чтобы все работало бесперебойно, – это уклон труб.
Среди всех способов отопления от котла без насоса для частного дома самыми удобными являются разновидности «Ленинградка» и «Паук».
«Ленинградка» предполагает обводку труб по периметру жилья, что не всегда позволяет удержать их необходимый уклон. Чтобы нивелировать ситуацию, котел устанавливают намного ниже уровня трубопровода. Это несколько осложняет процесс топки и чистки котла. Кроме того, подоконники устраивают на высоте 90см, чтобы под ними можно было установить батареи и обеспечить оптимальный уклон трубам. Система функционирует при использовании радиаторов, выполненных из стали, чугуна или алюминия.
Учитывая эти нюансы, можно получить вполне действенную систему отопления.
Система отопления «Паук»
В системе «Паук» расширительный бак располагается обычно на чердаке и от него вертикально отходят трубы, которые соединяются с батареями.
Такое устройство ценится из-за практичности и надежности. Она обходится без специальных условий обустройства. Единственное, что требуется, – это низкая установка котла, в силу уклона обратного контура. В отличие от «Ленинградки», «Паук» позволяет использовать любые современные радиаторы и теплые полы. Еще она позволяет убирать трубы в стену.
Из-за удобства и функциональности отопление типа «Паук» предпочитают большинство застройщиков.
Виды организации отопительной системы
Разводка отопления от котла может быть одноконтурной и двухконтурной (двухтрубная). Обе они имеют свои особенности. Сложной считается двухконтурная разводка. В ней горячая вода от котла движется по первому контуру к батареям и по второму контуру возвращается уже охлажденной. Такие системы обеспечивают равномерное распределение тепла на больших площадях.
Преимуществом двухконтурной системы является возможность регулировать подачу тепла на каждый радиатор. Двухконтурная разводка – оптимальный вариант для двухэтажного дома. В видео рассказывают об общих принципах монтажа отопления в частном доме
Чтобы такой способ надежно работал, нужно тщательно продумать проект и соблюдать определенные правила при монтаже. Самая простая монтажная схема отопления частного дома от котла – одноконтурная. Суть её в том, что нагретая вода из котла подаётся по трубе к радиаторам, постепенно перетекая из одного в другой, пока не достигнет последнего колена батареи.
От него вода по обратной трубе поступает обратно в котел. Одноконтурная система – самая простая и экономичная. Она не требует больших вложений. Её можно применить для обогрева полов. Но у неё есть свои недостатки. Они сводятся к тому, что по пути тока воды распределение тепла не будет равномерным.
Самые горячие радиаторы будут те, что ближе к котлу и чем дальше от него, тем сильнее теплопотери. Поэтому протяженность системы не может быть больше 30 метров. Хотя, если к котлу подключить циркуляционный насос, тогда протяженность трубопровода можно увеличить.
Одноконтурная система отопления
Большое значение имеет количество радиаторов. От этого зависит объём расширительного бачка. Его заполняют на 3/4, поэтому, чем больше батарей подключено к системе, тем больше рабочий объем бачка. Уровень воды в баке нужно всегда держать под контролем. Вода не должна опускаться ниже трубы, в противном случае движение воды прекратится.
Оба вида гравитационного отопления предусматривают равномерное и постоянное распределение давления в трубах, что обеспечивает постоянную циркуляцию воды. Это требует соблюдений технических правил эксплуатации и профессионального подхода. Оттого, каким способом подключена магистраль к котлу, различают отопление с нижней и верхней разводкой.
Подключенная система отопления
Особенности монтажа двухтрубной системы с нижней разводкой
Наиболее предпочтительной считается двухконтурная отопительная система. Она, несмотря на сложность устройства, имеет свои преимущества. Существует два способа, как развести трубы отопления от котла: снизу и сверху. Каждый способ разводки имеет свои особенности. Нижняя разводка считается экономически выгодной и простой для монтажа.
Одним из преимуществ такой схемы является возможность убирать трубы внутрь стены или спрятать под полом. Нижняя разводка достаточно просто монтируется, а так же позволяет существенно сократить потери тепла. Но она предусматривает использование насоса. Нижнюю разводку используют для установки радиаторов в квартирах и небольших домах. Существенным недостатком такого устройства является необходимость ручного удаления воздуха из системы.
Двухконтурная система отопления с нижней разводкой
- вывод основной трубы из котла и соединение её с бачком;
- вывод верхней магистральной трубы от бачка;
- установка насоса и байпаса, (если необходимо);
- проводка обратной магистрали через радиаторы и соединение её с котлом.
- Всегда первым устанавливается котел. Под него отводится специальная комната, в которой оборудуется вентиляция и обеспечивается свободный доступ. Котел не располагают близко к стенам. Здесь же организуется установка насоса, распределяющие коллекторы и измерительные приборы.
- Последними монтируются радиаторы. Их располагают преимущественно под окнами на высоте 10-12 см. Впускные и выпускные клапаны регулируются запорными устройствами.
- Наличие термодатчиков обеспечит контроль за температурой и возможность её регулирования.
- Расширительный бак следует располагать на уровне самой высокой точки магистрали или выше неё.
- Желательно утеплить подающую магистраль, а распределительный бачок расположить в теплом помещении.
- В разводке следует избегать прямых углов, которые могут послужить причиной образования воздушных пробок.
- Опоры для труб лучше делать стальные и располагать с частотой 1,2 метра.
Особенности монтажа двухтрубных систем с верхней разводкой
В такой системе отопления подающий контур проводят по верхней части помещения. В этом случае нужно продумать, как провести трубы отопления в частном доме от котла к батареям, которые располагаются стандартно, под окнами. Обратный контур проводится ближе к полу. По нему протекает остывший теплоноситель из радиаторов.
Плюсом такой системы является возможность использования труб одного сечения, что обеспечивает высокую скорость продвижения воды в системе. При этом в магистралях не образуются воздушные пробки. Это значительно улучшает работу системы. Но такой способ имеет ряд недостатков, которые связаны со сложностью монтажа. Например, необходимость размещения расширительного бачка на холодном чердаке или высоко под потолком, что уменьшает длину стояка и снижает скорость тока теплоносителя.
Двухконтурная система отопления с верхней разводкой
- Монтаж вертикальной трубы подающей магистрали к отводу котла.
- Монтаж горизонтальной части подающего контура с помощью углов и тройников.
- Соединение подающего контура с радиаторами с помощью патрубков и тройников. Установка перекрывающего вентиля.
- Монтаж обратного контура, соединение его с радиаторами с помощью отводящих концов. Здесь же устанавливается циркуляционный насос.
Бивалентные гибридные системы отопления на базе тепловых насосов
В условиях холодного климата, при снижении температуры до критической отметки, эксплуатация отопительных систем подвергается серьезному испытанию. Высокая нагрузка на отдельные части системы зачастую ведет к сбоям в работе и авариям.
Схема бивалентной системы отопления
- экономичность;
- простота в эксплуатации;
- универсальность;
- пожаробезопасность;
- доступность.
Бивалентный режим позволяет сэкономить средства без снижения эффективности.
Коллекторная разводка отопления в доме
При монтаже отопления возникает вопрос: как провести батареи в частном доме от котла, чтобы они равномерно прогревались. Достигается это за счёт коллекторного узла, который называют гребенкой системы. С её помощью теплоноситель равномерно распределяется по магистрали. Вспомогательными элементами являются распределительный бак, насос и система безопасности.
Принцип действия коллекторной системы, как в двухконтурной. Здесь есть входная и выходная части, которые имеют аналогичную функцию. Принципиальным отличием является то, что коллекторные узлы подключают к каждой батарее, поэтому есть возможность регулировать температуру в каждом радиаторе. Таким образом, исходя из множества вышеперечисленных типовых систем можно сказать, что все они так или иначе функциональны, а недостатки, существенные или нет, есть у каждого способа.
Смонтированная система отопления
Прокладывание труб системы отопления
Разводка отопления от котла в частном доме требует определенных знаний и навыков, но, если есть желание, можно этот проект реализовать самостоятельно. Монтировать систему отопления начинают с установки теплогенератора. Небольшие котлы устанавливают в помещении.
Если использовать высокомощные теплогенераторы, то для них необходима отдельная комната с хорошо работающей вентиляцией. Нормативные требования к площади котельной должны учитываться. Котел устанавливают с соблюдением мер пожарной безопасности и так, чтобы иметь свободные подходы. Важно! Чтобы теплоноситель свободно циркулировал по системе отопления, котел следует устанавливать так, чтобы место подключения обратного контура было ниже уровня радиаторов.
Установленное оборудование
Нужно тщательно подойти к выбору труб. В плане надежности лучше остановиться на металлических конструкциях. Но они довольно дороги и сложны для монтажа. Наиболее дешевым и удобным вариантом являются полипропиленовые трубы, но они очень сложны в монтаже. Сложность представляет их соединение с фитингами.
Здесь нужно постараться не перегреть их при пайке, поскольку перегретый полипропилен сузит внутренний поперечник труб. Если же недостаточно прогреть конец трубы, соединение будет ненадежным и даст течь. Есть мнение, что полипропиленовые трубы удобно прятать в стены и полы. В видео показано, как начинать разводку от котла системы отопления
Лучше этого не делать, поскольку при возникновении утечки или засора, добраться до нужного места будет непросто. Радиаторы на рынке представлены широким модельным рядом и различаются материалом изготовления и имеют свои достоинства и недостатки. Наиболее востребованными и эффективными считаются радиаторы из алюминиевого сплава. Они быстрее прогреваются и лучше держат тепло.
Не сдают своих позиций старые чугунные радиаторы, которые отличаются хорошей теплоотдачей. Но существенным их недостатком является долгое прогревание и невозможность регуляции теплоотдачи с помощью вентилей.
Коротко о главном
Разводка труб отопления в частном доме от котла весьма кропотливый процесс, который требует серьезного подхода к выбору необходимого оборудования, оптимальному способу и системе подключения трубопровода к котлу отопления и, особенно, к монтажным работам. Но если изучить все вопросы более глубоко и детально проработать каждый момент, станет понятно, что монтаж отопительной системы вполне по силам любому, даже неопытному монтажнику.
Приходилось ли вам осуществлять разводку отопления от котла в доме? Какую схему вы выбрали, какие трубы и другие материалы использовали?