Какой состав бетона использовать для изготовления раковины

Состав бетона для раковины включает в себя цемент, заполнитель (например, песок и щебень), воду и специальные добавки. Эти компоненты обеспечивают необходимую прочность, долговечность и устойчивость к влаге, что особенно важно для изделий, подвергающихся постоянному контакту с водой.

При изготовлении бетона для раковин часто используются также полимерные добавки и пигменты, которые придают материалу дополнительные защитные свойства и эстетичный внешний вид. Правильно подобранный состав позволяет избежать трещин и деформаций, что значительно продлевает срок службы раковины.

Столешница из бетона для кухонных, обеденных и других столов

В представлении большинства людей бетон – это грубый материал для отливки фундаментов, опор и прочих нагружаемых несущих конструкций. Однако современные дизайнеры находят в нем особый шик и создают интересные вещи для украшения сада, фасада дома и даже интерьера. Такие вещи часто выполняют не только декоративную, но и утилитарную функцию. Например, довольно популярной у владельцев загородных домов становится столешница из бетона, которая по многим параметрам успешно конкурирует со столешницами из акрилового камня. Так ли она хороша, в чем её достоинства и недостатки, можно ли (и стоит ли) сделать её своими руками – ответы на эти вопросы вы узнаете из статьи.

Особенности изготовления

Из бетона можно делать столешницы разного назначения – для обеденного, журнального или компьютерного стола, для кухонного острова или рабочей зоны с выемками под варочную поверхность и мойку, для ванной комнаты с раковиной. Из этого материала получаются отменные подоконники, консоли и полки, а также монолитная кухонная и садовая мебель. Материал часто комбинируют с деревом, стеклом, металлом, керамикой и даже пластиком.

Чтобы такие вещи и служили долго, и выглядели презентабельно, для их изготовления используют особый бетон и специальные технологии.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на садовой мебели и системах хранения

Состав бетона для столешниц

Если обычный конструкционный бетон готовят из щебня, песка и цемента, то в архитектурный бетон (или артбетон) помимо основных компонентов вводят различные добавки. Да и требования к качеству песка и наполнителя предъявляют более высокие.

Например, щебень если и добавляют, то не слишком крупный, а песок должен быть обязательно чистым, без примесей глины и органики. Вместо обычного серого цемента часто используют белый, особенно если столешнице нужно придать нужный оттенок с помощью пигментов.

Для справки! Готовые бетонные столешницы тщательно шлифуют для придания гладкости и проявления на поверхности декоративных вкраплений. При шлифовке частицы глины выдергиваются из монолита, оставляя раковины.

В качестве добавок в архитектурный бетон используются:

• пластификаторы для повышения пластичности раствора и прочности готового изделия;
• пигменты для изменения цвета бетона, имитирования рисунка натурального камня или других материалов;
• фиброволокно для дополнительного армирования и снижения риска образования трещин;
• декоративный заполнитель – галька, битая керамика или стекло, ракушки, каменная крошка и т.п.

На заметку! Используя пигменты, можно добиться разного декоративного эффекта. Если ввести их в сухую смесь, а затем затворить раствор водой, изделие будет равномерно окрашенным в массе. А если добавить пигмент в почти готовый раствор в конце перемешивания, получатся хаотичные разводы как у мрамора или другого природного камня.

Способы изготовления

Столешницы, подоконники, полки и другие подобные изделия делаются двумя способами – торкретированием или монолитной заливкой. В любом случае используют арматурный каркас из прутьев или сетки, чтобы изделие получилось прочным.

Для самостоятельного изготовления подходит только способ монолитной заливки, когда бетон заливается в заранее подготовленную опалубку из фанеры, ЛДСП, других листовых материалов с гладкой поверхностью. Арматуру обычно погружают в раствор в процессе заполнения опалубки.

Столешницу можно делать методом прямого или обратного литья.

• Метод прямого литья предполагает заливку столешницы на месте в частично несъемную опалубку – после застывания раствора снимаются только боковины.

• При обратной заливке бетон заливается в форму, а после набора прочности изделие устанавливается на место.

Для справки! У столешниц, изготовленных методом обратного литья, более гладкой получается поверхность, образованная дном опалубки. Её и делают лицевой.

При самостоятельном изготовлении сложно добиться качественного уплотнения раствора. Чтобы на столешнице при усадке и во время эксплуатации не появлялись трещины, желательно делать её довольно толстой, со слоем бетона с обеих сторон от арматурного каркаса не менее 1,5-2 см, и вводить в раствор каменный наполнитель.

Видео описание

Изготовление столешницы методом обратного литья и её установка показаны в видео:

Заливные монолитные столешницы получаются довольно тяжелыми: при толщине 3 см квадратный метр весит около 60 кг. Устанавливать их в одиночку очень сложно, поэтому их чаще всего и заливают на месте.

Гораздо легче получаются изделия, сделанные способом торкретирования, а проще говоря – набрызгом бетона (с обязательным добавлением стеклофибры) на каркас. Этот способ позволяет уменьшать толщину столешницы до 1-1,5 см. Соответственно снижается и её вес – он сопоставим с весом изделий из искусственного камня. Но эта технология требует использования специального оборудования и недоступна в домашних условиях.

Плюсы и минусы бетонных столешниц

О том, что мебель из бетона – это стильно, эффектно, красиво, спорить можно долго. Это дело вкуса и личных предпочтений. Определенно можно утверждать только то, что бетон, учитывая его совместимость со многими натуральными и искусственными материалами, неплохо вписывается во многие классические и современные интерьерные стили. Бетонные столешницы отлично смотрятся как в кухне в стиле кантри, так и в студии, оформленной в стиле лофт. Красиво ли это – решать только вам.

Но есть у таких столешниц и очевидные плюсы и минусы.

Достоинства

Большинство плюсов бетонных столешниц, особенно тех, которые устанавливаются в «мокрых» зонах, ярко проявляются при сравнении с другими материалами.

• Бетон не боится воды.

В отличие от МДФ и, тем более, ЛДСП, бетон не разбухнет, если пролить на поверхность воду и забыть её вытереть.

• Возможность создания сложных форм.

Пластичный раствор легко принимает форму опалубки, что позволяет делать монолитные угловые столешницы без швов или с интегрированными в них мойками и раковинами.

• Вариативность декорирования.

Используя разные вставки, заполнители и пигменты, разные формы и степень шлифовки, можно создавать совершенно уникальный дизайн для каждого изделия.

• Бетон – экологически чистый материал.

Похожими достоинствами обладают и столешницы из натурального камня, но стоят они дороже. Цена же бетонной столешницы сопоставима с аналогичными изделиями из кварцевого агломерата или акрилового камня.

Недостатки

Главный минус кухонных бетонных столешниц: при отличной устойчивости к воздействию воды они не любят, когда на них проливают соки, соусы, масла. Особенно негативно на бетонную поверхность влияют кислые жидкости, которые разрушают содержащиеся в материале соединения кальция.

Вообще в пористую поверхность легко и быстро впитываются любые загрязнения, оставляя не выводимые пятна. Чтобы этого не допускать, бетонные столешницы покрывают защитными составами, проникающими в поры, заполняющими и запечатывающими их.

На заметку! Выбор защитного средства зависит от назначения столешницы. Это может быть специальный лак или пропитка для натурального камня, если стол будет стоять в кабинете или гостиной. А кухонный рабочий стол или умывальник нуждаются в надежной защите, которую обеспечивают особые полимерные составы.

Покрытие требуется периодически обновлять, особенно если столешница постоянно «работает» с агрессивными жидкостями. При этом нужно понимать, что защитный слой, каким бы качественным он ни был, не обладает прочностью камня, и его гораздо проще повредить, чем сам бетон. Поэтому нельзя:

• резать продукты ножом прямо на столешнице без разделочной доски – могут появиться не только пятна, но и царапины, в которые быстро набьется пыль и грязь;
• ставить на стол кастрюли и сковородки, снятые с плиты;
• использовать для уборки агрессивные моющие средства, абразивные порошки, металлические мочалки, жесткие щетки.

Одним словом, бетонные столешницы требуют к себе бережного отношения, что может не нравиться многим хозяйкам. Как и необходимость следить за состоянием защитного слоя и регулярно обновлять его.

Ещё один минус – большой вес таких столешниц, особенно изготовленных способом монолитной заливки. Чтобы стандартная кухонная мебель выдержала вес бетонной плиты, опорный каркас необходимо усиливать. То есть, в большинстве случаев просто снять старую столешницу из МДФ и заменить её бетонной не получится. Исключение – облегченные модели, изготовленные методом торкретирования.

Видео описание

О плюсах и минусах бетонной столешницы, выявленных в процессе эксплуатации, рассказывает в этом видеоролике её владелец:

Коротко о главном

Стоит ли использовать бетон в качестве материала для изготовления столешницы, нужно решать, взвесив все плюсы и минусы таких изделий. Их несложно сделать своими руками, затратив минимум средств и придав любую форму, они прочны, долговечны, не боятся воды, оригинально и солидно выглядят. Но обладают немалым весом, требуют бережного отношения и периодического нанесения защитного покрытия, без которого быстро покрываются пятнами.

Каменная и бетонная раковина своими руками — просто о сложном

Раковины, изготовленные из камня, завораживают спокойной красотой и неповторимой элегантностью. Каждый такой умывальник уникален в своем роде, ведь его создание происходит вручную. Подобный дизайнерский изыск и стоит весьма неприличных денег. Но неиссякаемое желание человека сэкономить и сотворить что-то собственноручно дают плоды и изготовление каменной раковины собственноручно становится вполне достижимой целью.

Но достать подходящую заготовку под умывальник не так-то просто. Куда более реально изготовить декоративную сантехнику из искусственного камня своими руками. А ведь бетонная раковина нисколько не уступает изваянию из гранита или мрамора. Используя последние достижения в области бетонирования можно создать настоящий шедевр. Как это сделать и о том, как обработать природный камень мы рассмотрим ниже.

Изготовление умывальника из бетона с последующей облицовкой

Самое важное в таком трудоемком процессе – качественная форма будущего умывальника и, конечно же, приготовление специального бетонного раствора, который будет отличаться повышенными эксплуатационными характеристиками. Рассмотрим вариант не простого изготовления, а заливки с одновременным крепление раковины к стене.

Что потребуется в процессе изготовления

Чтобы не отвлекаться и не тормозить производственный процесс лучше всего подготовить все необходимое заранее. Такое упущение может отразиться на качестве будущего изделия.

Требуемые материалы для опалубки:

• дюбели из пластика + саморезы размером 8 мм – 30 шт;
• лист ОСП или ДВП. Если в закромах найдутся обрезки различного размера такого добра, то приобретать цельные листы не нужно;
• лист нержавеющей жести;
• герметик. Можно использовать любой, но предпочтительнее всего сантехнический;
• арматура диаметром 10 мм – 8 прутков;
• части пластиковых труб для слива и для изготовления отверстия для смесителя. При желании можете приобрести гарнитуру для оборудования системы перелива в раковине;
• полиэтиленовая пленка;
• любые мебельные уголки и подвесы П – образной формы;
• кирпичи либо другие крепкие предметы, которые станут надежной опорой для залитой бетонной опалубки.

Необходимые составляющие для бетонной смеси:

• просеянный, вымытый и высушенный речной песок, с крупностью 1-2 мм;
• портландцемент марки не ниже М400Д0;
• теплая вода без химических примесей;
• если предполагается финишная облицовка, то в качестве заполнителя берется гранитный отсев, если таковая не предвидится, то применяется мраморная крошка;
• для улучшения характеристик бетонного изделия в его состав часто добавляют фиброволокно, которое предохраняет бетон от растрескивания;
• любой понравившийся пластификатор и гидрофобизирующая добавка.

Рекомендуемая марка бетона – не ниже М400.

Материалы для облицовки:

• кафельная мозаичная плитка;
• затирка для швов водостойкая;
• плиточный клей стойкий к грибковому образованию.

• электрический лобзик или циркулярка;
• шуруповерт;
• бетонный вибратор;
• перфоратор в комплекте со свёрлами по бетону размером 8 и 10 мм;
• молоток;
• сварка;
• болгарка с алмазным диском;
• ножницы по металлу;
• измерительные приспособления: уровень и рулетка;
• миксер для замеса;
• правило;
• карандаш для разметки;
• пистолет для трубы;
• металлические маяки;
• тазик под приготовления раствора. Можно использовать старую ванну;
• крестики для плитки;
• резиновый шпатель;
• гребенка для нанесения клея.

Сборка опалубки и ее крепление

Перед тем как приступить к изготовлению самой формы четко распланируйте не только место нахождения будущей мойки, но также учтите возможные изменения при последующем ремонте – финишную отделку стен, половую стяжку и т. д.

Какую именно форму будет иметь будущая раковина из бетона – полностью ваш выбор. Изготовить опалубку можно где угодно, главное, чтобы она получилась ровной и качественной. Если в ее геометрии планируются плавные изогнутые участки для их исполнения лучше использовать металлический лист. Лоно самого умывальника также лучше всего изготовить из жести. После сборки всех элементов тщательно герметизируйте все швы и стыки.

Когда опалубка будет готова, можно приступить к ее закреплению в стене. Необходимо чтобы стена представляла собой надежную бетонную или кирпичную конструкцию. Лучше всего если раковины будет крепиться в угловом проеме. Если же вы решили изготовить уличный умывальник, то заранее под него необходимо сделать стойку из кирпичей или качественных бетонных блоков.

Этап 1. Высверливаются сквозные отверстия в стене под арматурную конструкцию. Важно чтобы она находилась посередине заливаемой формы. Сам каркас скрепляется вязальной проволокой или же по средствам сварки. Первый способ предпочтительнее.

Этап 2. Готовая опалубка крепится к стене саморезами и уголками.

Этап 3. На обратной стороне стены к арматурным пруткам привариваются металлические пластины.

Этап 4. Под опалубкой нужно соорудить прочное основание из кирпичей или блоков. Лучше если оно будет иметь вид сплошной стойки на площадь всей формы.

Этап 5. Тщательно отчистите опалубку от загрязнений и в последний раз убедитесь в ровности конструкции.

Приготовление бетона

Замес раствора лучше всего производить строительным миксером в подготовленной емкости, а не в бетоносмесителе. Такой подход максимально улучшит перемешивание компонентов.

Этап 1. Изначально добавляют весь цемент и восьмую часть воды с добавками. Мешать необходимо до получения однородной массы. Лучше всего в воде сначала растворить пластификатор и фибру.

Этап 2. После в состав водят всю часть песка и перемешивают, после добавляют отсев или гранитную крошку.

Этап 3. После тщательного перемешивания при необходимости добавьте остаток воды.

Важно! Не стремитесь сделать бетон более пластичным – это снижает его прочностные характеристики. Чем жестче будет смесь, тем качественнее получится изделие.

Забивка и снятие опалубки

Начать заливку формы лучше всего с самых труднодоступных и сложных мест, аккуратно вибрируя бетон до получения цементного молочка – не более 2 минут. После окончательного заполнения формы хорошенько загладьте поверхность раковины и накройте ее пленкой. Через 2 – 3 дня можете аккуратно снимать опалубку. Установку крана и сифона лучше отложить на месяц, когда бетонное изделие просохнет окончательно.

Финишная отделка изделия

После того как уберете форму перед вами предстанет готовое бетонное изделие, которое нужно довести до совершенства. Это можно сделать двумя способами:

• шлифовка;
• облицовка плиткой.

Если вы решили просто зашлифовать поверхность, то перед этим нужно замазать все шероховатости и трещинки цементной пастой. Она готовится очень просто – цемент смешивается с водой. Когда заштрихованные поверхности подсохнут можно ее основательно зашлифовать алмазным диском. Если потребуется проделайте эту процедуру несколько раз.

Для облицовки плиткой – мозаикой заделывать мелкие недостатки не нужно. А сам алгоритм выкладывания плитки аналогичен укладке обычного кафеля. Не жалейте затирки и клея, ведь поверхность раковины будет постоянно подвергаться прямому воздействию воды.

Изготовление каменного умывальника

Преобразить бесформенный кусок гранита в стильный умывальник, похожего на модель из европейской дизайнерской линейки – это вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Чтобы воплотить мечту в реальность потребуется:

• цельная гранитная или мраморная глыба. И чем больше она будет, тем удобнее получится умывальник;
• дисковая пила с алмазным диском для работы с породой;
• лазерный уровень;
• молоток;
• долото;
• ударная дрель;
• болгарка с алмазным диском.

Внимание! При проведении любых работ обязательно наденьте защитные очки, респиратор и плотные рабочие перчатки.

Этап 1. Делаем разметку на лицевой стороне, которая будет обозначать границы поверхности будущего умывальника.

Этап 2. Чтобы выровнять поверхность, пилой делаем прямые надрезы в пределах разметки. После полосуем их поперек. Чем меньше квадратики получаются, тем легче их будет убрать.

Этап 3. С помощью молотка и долота убираем ненужную породу.

Этап 4. Зашлифовываем получившуюся поверхность, боковые части и подошву будущего умывальника. Чтобы проверить получившуюся поверхность на наличие неровностей можете прикладывать к ней лист фанеры.

Этап 5. Размечаем лоно будущей раковины. Не обязательно изображать его в виде идеального круга, асимметрия в таком виде строительного искусства более уместна. Лучше всего если границы будут повторять форму заготовки.

Этап 6. Циркулярной пилой делаем прямые надрезы и один посредине в рамках разметки.

Этап 7. Теперь самое ответственное – начинаем убирать лишнюю породу долотом так, чтобы получалась округлая поверхность будущей раковины.

Этап 8. Получилась довольно бугристое лоно и неровное. Если вам кажется сделанная глубина недостаточной, повторите предыдущий этап. Теперь можно приступить к финишной отделки. Она производится с помощью шлифовальной машины до идеального ровной поверхности.

Этап 9. Когда заготовка превратилась в стильный умывальник доводим задуманное до конца. Проделываем сливное отверстие ударной дрелью.

Этап 10. Подключить такую необычную самодельную раковину не так сложно с помощью обычных сантехнических наборов. Кстати, для предложенной модели нужно подобрать отдельно стоящий кран, а не встраиваемый в сам умывальник.

В заключение, при проведении работ по созданию уникальной раковины будьте предельны аккуратны и осторожны. И не забывайте пользоваться строительным уровнем на разных этапах работы.

Как сделать раковину из бетона самостоятельно

Раковина из бетона — функциональный элемент интерьера ванной комнаты с упором на грубую отделку. Бетонная поверхность в сочетании с традиционными материалами дает неповторимую игру контрастов, такие приемы создают оригинальное ощущение новизны.

Особенности самодельной бетонной раковины

Тяжелый или облегченный бетон — уникальный строительный материал. Его применяют не только в несущих конструкциях, но и для элегантных, безупречно смотрящихся раковин. Срок работы таких изделий почти неограничен.

После застывания выбранной формы на поверхность наносят пропитывающие защитные составы, которые предохраняют от загрязнения, действия агрессивной бытовой и воздушной химии, жиров.

Мойка из бетона может быть круглой, квадратной, продолговатой формы. Оригинальная продукция бывает нестандартной, асимметричной конфигурации.

Виды изделия:

• сплошная столешница из бетона с выемкой – раковиной;
• отдельно стоящая мойка оригинальной формы;
• накладная модель;
• раковина со щелевидным сливом (под заднюю стенку);
• вариация с двумя чашами;
• напольная.

В состав добавляют гранитную и мраморную крошку, а также измельченный кварц — так улучшают декоративные свойства материала. Поверхность шлифуют, полируют, лакируют, отделывают керамической, стеклянной плиткой, мозаикой, кафелем. В бетон добавляют красители, поэтому раковины не выгорают.

Плюсы и минусы бетонных моек
Грубые бетонные изделия смотрятся оригинально, сочетаются с деревянными предметами интерьера
Материал долго сохраняет первоначальные свойства
Не разрушается от раскаленной посуды
Можно устанавливать в неотапливаемых помещениях

Не деформируется при постоянном действии воды
Высокая прочность
Нужно периодически обновлять поверхностную пропитку
Сложное изготовление

При самостоятельном изготовлении нужно добиться максимальной однородности массы при закладке в опалубку. Неплотности, пузыри воздуха ослабляют материал, как и усадочные деформации. Устройство такой конструкции требует соблюдения технологии, чтобы она противостояла последующим коррозионным процессам.

Почему решили сделать мойку самостоятельно?
Люблю все делать своими руками
Хочу оригинальную модель
33.33%
Есть все необходимое, почему бы нет

Проголосовало: 15

Необходимые материалы и инструменты

Смесь для укладки можно купить в сухом виде, ее продают в мешках по 4,5 – 9,8 кг. Бетон готовят также самостоятельно, для этого нужен керамзитовый щебень и речной песок, который нужно просеять. Покупают цемент. Арматуру берут ребристую, диаметром 6 – 8 мм (внутренняя установка), сечением 12 – 14 мм (крепление к стене).

Жаростойкость материала повышают, добавляя кремнеземный порошок.

Опалубку делают из влагостойкой фанеры, например, ОСБ плиты, меламина (вспененных пластик). Опалубку собирают на шурупах, в зависимости от конструкции нужны планки и рейки.

Инструменты:

• рулетка, уровень пузырьковый, карандаш, отвес;
• шлифмашинка, элекродрель, электролобзик, перфоратор;
• сверла по бетону с победитом, пилочки по дереву для лобзика, венчик для замешивания бетона;
• ножовка по дереву, молоток, лопата, кельма, терка, правило, нож, отвертки;
• плоскогубцы, шпатель твердый и резиновый, пистолет для герметика;
• емкость для приготовления бетона.

Приобретают герметик, грунтовку, лак для пропитки. Если раковина будет цветная, используют пигменты. Шлифуют поверхность электрической машинкой с наждачным кругом.

Пошаговая инструкция

Подготовительные работы начинают с проектирования изделия. Определяют место установки, учитывают расположение коммуникаций: водопровода, канализации. Смеситель для бетонной мойки лучше предусмотреть с креплением на стене или рядом на деревянной столешнице, чтобы не сверлить в полке раковины отверстие под кран.

Размеры и формы раковины зависят от пожелания хозяина, но нужно соизмерять параметры с возможностью установки в выбранном месте. На стены наносят разметку по высоте, учитывая толщину чаши, определяют точки крепления.

Делают картонный макет раковины натуральных габаритов. Его видоизменяют до тех пор, пока оптимальный вариант не будет найден.

Изготовление опалубки

Полая форма внутренними размерами повторяет очертания будущего изделия. Проще выбрать прямоугольную или квадратную без криволинейных участков. Для плавных изгибов используют листы материала, которые гнутся, например, пластик, ДВП, тонкую фанеру, металл.

Требования к опалубке:

• прочный материал стенок и дна, не деформирующийся от большого веса;
• гладкая поверхность внутри (все крепежные элементы устанавливают снаружи);
• в конструкции не должно быть щелей, чтобы не вытекал раствор или жидкость;
• точное положение, соответствующее проектному.

Собирают опалубку на шурупах, для прочности по углам применяют металлические уголки. Детали стен, боковин, дна вырезают ножовкой, лобзиком или дисковой пилой. Внутри щели заполняют герметиком, снаружи под уголки ставят металлизированную ленту. Внутри отмечают линией высоту заполнения бетона или крепят шнур на положенной высоте.

Если раковина накладная, опалубку к стене не фиксируют, заливают на полу, а затем поднимают на столешницу. Можно монтировать сразу в проектное положение. Опалубку в этом случае фиксируют к вертикальной плоскости уголками, дюбелями. Под низ делают основание из прочных брусков или кирпичей.

Внизу вырезают отверстие под установку сифона соответствующего диаметра. В него устанавливают кусок пластиковой трубы по сечению прохода, его потом вырезают.

Правила армирования

Арматуру укладывают по дну раковины с шагом 100 – 150 мм. Вдоль стен ставить прутья не нужно, т. к. основная нагрузка будет идти на низ конструкции. Ребристая поверхность обеспечивает наибольший коэффициент трения. Гладкую арматуру лучше не брать. Точки пересечения стержней сваривают или связывают проволокой.

Прутки располагают так, чтобы в опалубке они стояли на 3 – 4 см от внутренних оболочек из ДСП. Так обеспечивается защитный слой из бетона, который сохранится после заливки. Если дно выгнутое, арматуру сгибают подобным образом на станке или с помощью специальных инструментов.

Особенности крепления:

• фиксируют тяжелую раковину к стене также с помощью арматуры;
• прутья закладывают в дно изделия и одновременно заводят в стену;
• вертикальная поверхность должна быть прочной, в идеале несущей;
• арматуру заводят в стену на всю глубину, проходят на другую сторону и закрепляют на ней, загибая края и приваривая крепежные шайбы на концах.

Раковину также опирают на вертикальные опоры под столешницей или делают металлический каркас для отдельно стоящей конструкции.

Приготовление бетона

В емкость насыпают компоненты в необходимом количестве и смешивают их в сухом виде. Воду добавляют постепенно, учитывая, что больший объем жидкости повышает удобство укладывания смеси, но пластичный бетон больше усаживается при твердении. Перемешивают вручную или дрелью с венчиком для бетона.

Компоненты для замеса:

• цемент — 1 часть, применяют марку не ниже 400;
• песок — 3 части;
• заполнитель — 5 частей, можно использовать керамзит, шлак, щебень мелкой фракции;
• вода — половина (0,5) от насыпного объема цемента, если мало, можно сделать 0,7 – 0,8.

Цемент берут без комков и слипшихся кусочков внутри, он должен быть сухим. Песок можно брать карьерный, мелкозернистый. Если в нем много глинистых частиц, прочность бетона снижается.

Щебень используют гравийный, известняковый, гранитный. Величина элементов не должна превышать 5 – 40 мм. Чем больше фракция, тем труднее ее укладывать в промежутки между арматурными стержнями.

В бетон вводят пластифицирующие добавки, гидрофобизаторы. Их приобретают в строительных магазинах, добавляют в объемах, указанных на упаковке.

Заливка в опалубку

При бетонировании учитывают, что масса при твердении усядется, поэтому заливают смесь на 1 – 1,5 мм выше внутренней отметки (линии или шнура). Если чаша объемная, можно укладывать смесь в несколько слоев, но лучше закончить всю работу в течение одних суток.

Правила бетонирования опалубки с арматурой:

1. Закладывают смесь, используя совковую лопату.
2. Между прутьями раствор распределяют кельмой, чтобы не было пустых мест.
3. После укладки слоя делают штыкование куском арматуры (опускают и вынимают из смеси), чтобы выпустить из бетона все воздушные пузыри.
4. Можно использовать профессиональный вибратор для этой же цели.
5. Верх бетона заглаживают штукатурной теркой, с помощью пузырькового уровня обеспечивают горизонтальность поверхности.

Валера
Голос строительного гуру

Затвердевает смесь в течение сток – двух. В это время бетон набирает 50% прочности. Далее в течение месяца равномерно набирается остальная прочность. Опалубку можно снимать на 12 – 15 день от начала заливки. Если раковина находится в теплом месте или на солнце, ее накрывают опилками и смачивают каждый день.

Можно покрыть полиэтиленом, под которым верхний слой не будет пересушиваться.

Внешняя отделка

Для оформления поверхности проводят:

• шлифование и полировку машинкой с последующей лакировкой;
• отделку керамикой, мозаикой.

Первый способ красиво смотрится, если при приготовлении бетона использовались красители или добавки натуральных камней. Например, кварц, слюда придают поверхности блеск.

Порядок работы:

1. Перед шлифовкой снимают слой с верха раковины на 0,7 – 1 мм (выравнивают), применяют крупнозернистый наждак на шлифмашинке.
2. Поверхность затирают цветным цементным раствором, повторно шлифуют насадкой с мелкой зернистостью.
3. Если эффект недостаточный, действия повторяют, уменьшая крупность наждака.
4. Для лакировки берут полимерный (полиуретановый) лак, обрабатывают 2 – 3 раза, слой защищает от грязи, жира.

Керамику кладут на плиточный клей. Можно использовать цементный раствор. Швы после укладки затирают специальным составом. Используют полимерные затирки, которые не подвержены увлажнению. После окончания отделки устанавливают сифон, подключают канализацию.