Какие аксессуары необходимы для установки унитаза

Рассказываем о выборе правильной модели, правилах установки обычных моделей, подвесных и со скрытым бачком.

Сложность монтажа зависит от конструкции и особенно от того, как устроен слив. Изделие может быть легким или тяжелым. На массу влияют не только размеры, но и материал. Чтобы добиться хорошей устойчивости, придется подготовить надежное основание, что наверняка отразится на высоте. Если перенос относительно коммуникаций не планируется, высота можно оставить прежней.

При увеличении расстояния до канализационной трубы выпуск следует приподнять, чтобы вода не застаивалась и могла свободно стекать. Существуют и другие нюансы, связанные со способом крепления, положением бачка, углом сливного отверстия. Рекомендации, как установить унитаз, часто противоречат друг другу, но все советчики сходятся в одном — это мероприятие требует тщательной подготовки.

Советы по монтажу унитаза своими руками

Не стоит приступать к работам сразу. Даже при замене прибора на аналогичный без переноса его в другое место необходимо убедиться, что все работы были проведены правильно, и что ничего переделывать не нужно. Не исключено, что понадобится замена старой трубы на новую или ремонт основания, служащего опорой.

Этапы монтажа

• Выбор модели — желательно, чтобы она совпадала по своим параметрам со старым прибором. Тогда не придется менять подводку и ставить переходники. Заниматься выбором можно параллельно с другими работами, но лучше определиться заранее, рассчитав все параметры на стадии проектирования.
• Демонтаж старого устройства — не стоит проводить его перед приобретением нового. Удобнее провести замену сразу в течение одного дня.
• Проверка и ремонт коммуникаций — они должны быть полностью исправны. Ошибки, допущенные при прошлом монтаже, нужно устранить. Если предстоит установка оборудования с другими параметрами, понадобятся подготовительные работы по прокладке новых труб и изменению уровня пола. Как правило, это связано еще и с отделочными работами. Понадобится некоторое количество плитки или других материалов, которыми был облицован санузел. При отсутствии необходимых запасов придется заняться оригинальным оформлением с использованием новых материалов.
• Установка унитаза своими руками либо с привлечением профессионалов. Справиться с ней может даже непрофессионал, но в сложных случаях понадобится помощь специалиста.

При капитальном ремонте унитаз устанавливают в последнюю очередь. Его легко повредить при отделке, замене коммуникаций или установке полотенцесушителя.

Рассмотрим подробнее каждый.

Выбор устройства

Модели различаются по способу подключения, крепления, по форме чаши и расположению сливного бочка.

Слив может быть устроен параллельно или перпендикулярно полу, либо под углом 45°. Для установки используется два или четыре крепежа. Монтаж также может производиться на специальные уголки. Бачок привинчивается к фарфоровому основанию либо вешается на стену. Основы подразделяются на тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.

Виды оснований унитаза

• Тарельчатые имеют горизонтальную полку с углублением. У некоторых моделей полка отсутствует, а задняя стенка сделана с небольшим уклоном.
• У козырьковых этот уклон гораздо сильнее. Это упрощает слив, но делает сиденье выше.
• Воронкообразные отличаются тем, что отверстие находится в середине, а не с края, как у двух предыдущих разновидностей. Они довольно высокие, но могут иметь небольшие размеры, что очень важно для стандартных санузлов.

Высота установки унитаза

Параметр очень важен, если предстоит перенос прибора от канализации. Чем больше расстояние до нее, тем значительнее должен быть пьедестал. Труба, ведущая к канализации, располагается под углом. Чем этот угол больше, тем лучше проходит слив. Добиться необходимого наклона при удлинении коммуникаций можно только подняв выпуск.

При капитальном ремонте решить данную проблему гораздо проще, поскольку появляется возможность поднять уровень пола или красиво оформить пьедестал. Если чаша находится слишком далеко, лучше сконструировать его так, чтобы на него помещались ноги. Ведь один из главных принципов — это удобство.

При переносе оборудования может потребоваться более длинная подводка для бачка. Следует также правильно рассчитать дистанцию до двери в санузел или туалет. Оно не должно быть больше 0,6 м. Расстояние до боковых стен, ванны или раковины должно быть более 0,25 м.

В типовых квартирах, как правило, не нужно монтировать унитаз высоко. Согласно действующим нормативам, расширять санузел за счет жилых помещений запрещено. Сдвигать его в сторону не позволяет пространство. При перепланировке ванную и туалет иногда объединяют с коридором, но его ширина в среднем составляет всего один метр. Если же подобных изменений в домах типовых серий не планируется, делать стяжку или возводить постамент не потребуется.

Инструменты и комплектующие

Чтобы не тратить время на их поиск, следует приготовиться заранее.

Вам понадобятся

• Перфоратор либо дрель, способная работать в режиме перфоратора.
• Строительный уровень (нивелир).
• Рулетка.
• Набор гаечных ключей, а также разводной ключ.
• Герметик — подойдет силиконовый санитарный.
• Гибкий водопроводный шланг.
• Уплотнительная ФУМ-лента.
• Болты для крепления к полу, если их нет в комплекте.

Для моделей, у которых бачок вешается на стену, предусмотрены специальные крепежи. Они монтируются на стену с помощью шурупов и дюбелей.

Демонтаж старого прибора

Сначала необходимо перекрыть холодную воду и полностью опустошить сливной бачок, затем снять подводной шланг и сам бачек. После этого можно снимать унитаз. Чтобы открутить ржавые гайки, придется приложить усилие. Если они не поддаются, поможет керосиновые компресс.

Теперь нужно отсоединить слив от канализации. В старых домах он может быть зацементирован. Чтобы разрушить оболочку, используют молоток и долото. Сначала нужно сделать несколько трещин в цементном слое, затем необходимо расшатать трубу. Ее нужно стараться держать под углом, позволяя воде уходить в канализацию.

Чтобы запах не распространялся по квартире, отверстие необходимо заткнуть старой тряпкой или деревянной затычкой — газы, находящиеся внутри, токсичны и легко воспламеняются.

Подготовка основания

Перед тем как устанавливать прибор, необходимо убедиться, что его основание не имеет отклонений по высоте. Если напольного покрытия еще нет, проводится проверка коммуникаций. Выпуск очищается от грязи изнутри и снаружи и ремонтируются при необходимости. Стенки не испытывают сильного давления, способного их разрушить, но лучше заменить их на новые.

Чугун имеет ограниченный срок службы и разрушается от коррозии. На внутренней части чугунных стенок накапливаются отложения, ухудшая пропускную способность. Пластик, несмотря на свою гибкость и низкую прочность, более надежен.

После ревизии трубопровода заливается стяжка и укладывается плитка. В случае, когда плитка уложена неровно, перекладывать ее необязательно. Проблему можно решить с помощью чопиков — деревянных стержней, выполняющих роль пробок. Для них сверлят широкие дыры, вбивают их и вворачивают в них винты.

Необходимо поставить отдельный кран для сливного бачка. В старых домах он обычно отсутствует.

Процесс установки обычного унитаза

Новая чаша и бачок обычно рассоединены. Арматура внутри чаще всего уже установлена. Соединения внутри нужно подтянуть, а силиконовую прокладку на стыке с фарфоровым основанием промазать герметиком. Детали арматуры в большинстве случаев выполнены из пластика. При затягивании соединений лучше не усердствовать, чтобы не сорвать резьбу.

Болты для присоединения бачка также промазываются герметиком. На них надеваются конусные резиновые шайбы и затягиваются гайками. Первый болт немного перетягивают, чтобы конструкция накренилась на 2 см. После этого закручивают второй, пока система не выровняется.

Верхняя часть монтируется сразу, но можно сделать это и после фиксации низа на его основании.

Изделие монтируется по разметке. Для этого устройство подсоединяют к канализации и обводят его низ, отмечая отверстия под анкеры. Соединения обрабатываются силиконом.

Когда разметка готова, прибор убирают, и по разметке сверлят дыры под анкеры. Для крепления используют пластиковые прокладки. Они необходимы, чтобы не повредить покрытие. Сверху их закрывают заглушками. Не следует слишком сильно затягивать резьбу. Чтобы разобраться, как правильно установить унитаз, необходимо усвоить золотое правило сантехника:

Ни в коем случае нельзя перетягивать резьбовые соединения. Это опасно и для керамики, и для металла.

Качество монтажа проверяют по уровню. Когда устройство выровнено и надежно зафиксировано, его подключают к канализации с помощью гофры. Дополнительных уплотнителей не потребуется. Будет вполне достаточно слоя герметика.

Чаще всего выпуск делается в стену. Если стык совпадает, для соединения применяют манжету-уплотнитель. При смещении используют гофру.

Выпуск может находиться в полу. В этом случае на него ставят фланец с фиксатором. Канализационная труба вводится в отверстие фланца. Уплотнителем служит специальное восковое кольцо. Нижняя часть фарфорового основания надевается сверху на манжету фланца.

Бачок подключается к водопроводу гибким шлангом. На металлическую резьбу следует намотать немного пакли, иначе появится вероятность протечки.

Когда все готово, на стояке ХВО наполовину открывают кран. При небольшой протечке соединения затягивают. Уровень воды в бачке регулируется с помощью пластмассового поплавка. Его можно делать выше или ниже. Убедившись в том, что протечек нет, кран на стояке открывают на полную мощность.

Установка подвесной инсталляции со скрытым бачком

Сливной механизм в данном случае располагается в стене за фальшпанелью, отделанной, как и весь интерьер санузла. Его держит металлический каркас со специальными крепежами. Они позволяют регулировать его положение. Сборные элементы можно купить отдельно в магазине сантехники.

На стене чертится разметка. Отмечается положение направляющих и точки для дюбелей. Чтобы не допустить ошибку, необходимо использовать отвес и строительный уровень. Высота каркаса составляет от 1 до 1,5 м. Расстояние от бачка до стены не должно быть более 15 мм. Монтаж на перегородке не допускается.

Стена должна быть несущей.

Конструкция держится на регулируемых анкерах. Для сверления применяется перфоратор. Спускной механизм выставляется по уровню и фиксируется с помощью устройств, входящих в комплект инсталляции.

Подключение в канализации и водопроводу производится так же, как и в случае с напольным прибором. Впускной клапан может находиться сверху или сбоку. Для подводки применяются пластиковые изделия. Они более долговечны, чем гибкий шланг.

Фальшпанель представляет собой металлический каркас, обшитый гипсокартоном. В листах проделывают дыры для сливной кнопки, коммуникаций и крепежей.

Для соединения с чашей используются штифты. Для них в металлической раме проделываются отверстия с помощью дрели. Кафельная плитка либо другое настенное покрытие в местах соприкосновения с фарфоровой частью промазывается герметиком либо закрывается эластичной прокладкой.

Установка напольных моделей со скрытым бачком

Сначала монтируется низ. Выпуск подключается к канализации. Стыки тщательно промазываются. Затем на полу делается разметка. По ней выставляются крепежные уголки, входящие в комплект.

Выпуск соединяется с фановой трубой, винты на уголках затягиваются.

Бачок держится на раме. Фальшпанель изготавливается так же, как и в случае с подвесными моделями.

Чтобы разобраться, как установить унитаз своими руками в квартире, необходимо ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект. Конструкции могут иметь массу отличий, но принцип работы у них один и тот же.

Подробное руководство по монтажу смотрите на видео.

Установка унитаза своими руками: особенности монтажа унитазов различных конструкций

Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.

Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.

Варианты конструкций современных моделей

Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.

Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.

Вариант исполнения чаши напольных и подвесных моделей может быть любым, например, тарельчатая, воронкообразная или даже козырьковая модификация

Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.

Выходной слив бывает:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• косой.

Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.

Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

Общие рекомендации по установке унитазов

Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба либо гнущаяся гофрированная манжета.

Качественно выполнить монтаж унитаза своими руками невозможно без минимального набора необходимых инструментов, которые есть в доме у любого хозяина

Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:

• перфоратор либо ударная дрель;
• набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
• набор гаечных ключей;
• строительный уровень;
• простой карандаш или маркер;
• канцелярский нож;
• рулетка;
• зубило;
• молоток.

Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.

Если унитаз планируется подсоединять к чугунному раструбу, необходимо подготовить переходную манжету из резины размером 123 х 100 миллиметров

Из вспомогательных материалов потребуются также:

• металлизированный скотч;
• силиконовый герметик;
• ФУМ лента;
• полиэтиленовая пленка;
• влаговпитывающий отрез ткани;
• емкость для сбора жидкости.

В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.

Демонтаж старого унитаза

Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.

Работу выполняют в несколько этапов:

1. Перекрывают кран.
2. Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
3. Опустошенный бачок снимают с креплений.
4. Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
5. Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
6. Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.

Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.

Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки «WD-40», которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.

Канализационное отверстие в обязательном порядке необходимо закрывать с тем, чтобы токсичные горячие газы не распространялись за пределы трубопровода

Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.

В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте далее.

Галерея изображений
Фото из

Проще всего производится демонтаж, если старый унитаз был установлен на плиточный пол и закреплен только винтами. Его можно будет снять целиком и вынести

Значительно сложнее выполняется демонтаж унитаза, установленного на тафту, погруженную в бетонную стяжку доску, прибитую к основанию гвоздями. В этом случае сантехнику придется ломать и выносить кусками

Быстро и легко отсоединяется унитаз, подключенный к канализационному выпуску гофрированной трубой. Ее достаточно отсоединить от патрубков

Много сил и терпения потребуется исполнителю, если подключение к канализации было сделано чугунной трубой. Скорее всего нужно будет менять трубу и устанавливать новый пластиковый тройник

Старый унитаз установлен на кафель
Крепление унитаза к основанию через тафту
Подключение к канализации гофрированной трубой
Подсоединение сантехники к чугунной канализации

Последовательность сборки конструкции

Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.

При сборке конструкции ключевое внимание стоит уделить правильности установки поплавка, основная задача которого – регулировать напор и объем заполняющей бачок воды

Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:

1. В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
2. На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
3. Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.

При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и сливного механизма закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.

Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.

Для выравнивания положения устанавливаемой конструкции можно демонтировать старую облицовку и залить цементную стяжку толщиной в 25-40 мм

Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.

Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.

Присоединение к канализации

Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.

Гофротрубы прекрасно гнутся и вытягиваются на всю длину изделия, а эксцентриковые манжеты способны легко компенсировать угол отклонения от соосности состыкуемых труб

С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.

Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.

Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.

При проведении работ под посадочную пяту следует подложить прокладку, идущую в комплектации с оборудованием, или отрез мягкой ткани

Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.

Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.

Сантехнику подключают к коммуникации посредством раструба, задействуя переходники, скошенные под углом в 30-40°, и уплотнительные манжеты

При работе с фановыми трубами следует помнить, что им противопоказаны подрезы, а в процессе монтажа их герметичную конструкцию менять нельзя. Предлагаем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описаны схемы подключения унитаза к канализации.

Подключение к водоснабжению

На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.

Галерея изображений
Фото из

Бачок компактного унитаза устанавливается на конструктивно или технологически соединенную с унитазом полку, к которой прикручивается пластиковыми болтами

Водопроводная вода в смывной бачок может подаваться как снизу, так и сбоку емкости. Принципиальной разницы в работе двух этих вариантов нет

У бокового подключения есть несколько преимуществ: проще определить течь и отрегулировать сливную систему

После подключения шланга от бачка к водопроводной линии его наполняют водой и регулируют арматуру по фактическим показателям. Вода в емкости не должна достигать сливного отверстия, расположенного в верхней трети бачка

Пошаговая установка унитаза на плитку: рекомендации и частые ошибки

Санузел — часть дома с повышенной влажностью и серьезными требованиями к чистоте. Поэтому в большинстве случаев владельцы решают облицовывать помещение кафелем. Когда керамика уложена, главной задачей становится установка унитаза на плитку. Разберем, какие способы применяют для монтажа сантехники и как выполнить все этапы правильно.

Инструменты и материалы

При приобретении сантехники мастера рекомендуют смотреть на ее состояние и полноту комплектации. Обычно комплект запчастей подбирается с учетом типа конструкции.

Для прикрепления унитаза на кафель нужны:

• • дюбели из пластмассы;
• • кронштейны;
• • болты;
• • сантехнические прокладки;
• • заглушки.

Если комплект от изготовителя неполный, нужно приобрести недостающие детали в любом строймагазине. При отсутствии хотя бы одного из них установить сантехнику будет проблематично.

Среди инструментов и стройматериалов, требуемых для работы:

• • дрель, а также сверла по бетону и плитке;
• • строительный уровень;
• • ключ разводной;
• • резиновый шпатель;
• • маркер;
• • молоток;
• • отвертка.

Для подсоединения не обойтись без:

• • шланга к сливу;
• • шарового крана;
• • трубы для подвода к коммуникациям;
• • герметика.

Подготовка к монтажу

После закупки крепежей и других материалов стоит приступить к очистке рабочего пространства. Присутствие между напольным покрытием и сантехникой пыли и других загрязнений может стать причиной перманентного шума при пользовании туалетом.

Поэтому до установки прибора на кафельном полу мастера советуют хорошо протереть плитку и проверить ее на отсутствие частиц пыли и другой грязи. При обнаружении шероховатостей достаточно аккуратно избавиться от них наждачкой. После этого кафель протирают и обезжиривают при помощи растворителя.

Из-за того, что задняя поверхность унитаза ставится плотно к стене, о подводе канализации к месту монтажных работ нужно подумать предварительно. Желательно, чтобы слив сантехники по уровню был выше патрубка трубы, — так жидкость не будет собираться в одной области.

После нужно наметить границы, в которых будет установлен унитаз, примерив его и обрисовав контур основания. Для этого лучше применять маркер. Вместе с контуром намечают метки отверстий под крепежи.

После пометок стоит отодвинуть унитаз и нанести на области сверления небольшие насечки кернером. Это позволит при просверливании отверстий избежать появления трещин и сколов на плитке.

Поэтапный монтаж унитаза на плитку

До того, как установить унитаз на плитку, стоит выбрать подходящий для вашей ситуации метод крепежа. Их известно четыре: на анкеры, кронштейны, жидкие гвозди и цементный раствор. Каждый из методов имеет особенности работ, которые стоит учитывать. Далее мы подробно разберем правила монтажа каждого типа.

Анкеры

Типы унитазов, которые имеют в конструкции специальные отверстия, крепят на анкерные болты. У каждой модели — свое расположение этих отверстий. В базовый комплект таких приборов включены болты и специальные заглушки. Работы проводят в несколько этапов:

1. Для разметки туалет ставят на нужное место и проходятся маркером по периметру модели, делают отметки для отверстий.
2. Сверлят отверстия. Керном отмечают центральную точку, не позволяющую сверлу перемещаться по гладкой части керамики. Сверлом для кафеля аккуратно пробивают слой, затем применяют сверло по бетону. Длина анкера даст возможность рассчитать глубину отверстия.
3. Из отверстия убирают пыль пылесосом. Внутрь кладут специальные вкладыши, верхушку которых стоит разместить ниже покрытия керамики. Молотком или киянкой фиксируют их внутрь отверстия. Для максимально надежного крепежа специалисты советуют залить клей в промежутки, предназначенные для вкладышей.
4. Ставим унитаз на кафель, заранее распределяя по материалу силиконовый герметик, который дополнительно наносят по контуру. Это не допустит скопления влаги под конструкцией.
5. Для надежного крепления оборудования анкеры размещаем в заранее заготовленных гнездах. Между ножкой и анкерными болтами должна лежать резиновая прокладка. Игнорирование этого этапа работ способно стать причиной образования трещин на материале, если при закручивании болтов приложить чуть больше усилий, чем требуется. Далее без резких движений затягиваем болтик. После проверки качества установки допустимо слегка подтянуть крепеж.
6. Лишний герметик аккуратно убираем шпателем.

На последней стадии работ при помощи заглушек скрываем шляпки анкеров и подсоединяем сантехнику к канализационной системе.

Кронштейн

Некоторые бренды производят унитазы с ровными стенками. Форма смотрится стильно и минималистично, а необходимости очищать загрязнения с углублений в конструкции нет. Но стандартный метод фиксирования на болты в этой ситуации не применяется. Оптимально использовать скрытые кронштейны, которые прикручиваются к полу заранее.

Монтаж моделей с внутренними кронштейнами проходит таким образом:

1. Подгонку кронштейнов необходимо проводить с особой осторожностью. Унитаз переворачивают и проверяют совместимость с крепежами.
2. Делают разметку. Маркером рисуют по периметру подошвы и наносят метки в области крепления.
3. Выемки под анкеры сверлят, применяя сверла для плитки и бетона. Сначала керном делают на заранее отмеченной области некрупную насечку, хорошо удерживающую сверло от соскальзывания. После прохождения тонкого покрытия сверло по керамике заменяют на вид по бетону. Далее сверлят выемку на глубину с учетом габаритов анкерного болта.
4. Из отверстий убирают каменную крошку и пыль. Пластиковые вкладыши вбивают молотком ниже уровня облицовочного материала.
5. Кронштейны тщательно прикрепляют анкерными болтами.
6. Ножку чаши унитаза и зону ее прикрепления к полу смазывают герметиком. Этот этап необходим для снижения вероятности протечек под конструкцию. Туалет ставят в нужном месте и тщательно прижимают к полу.
7. Для фиксации оборудования крепежи вставляют в боковые проемы, ведут их через кронштейны и плотно затягивают. После этого оценивают прочность, при необходимости слегка подтягивают.
8. Обилие силикона убирают резиновым шпателем, а после смазывают места соприкосновения напольного покрытия с основанием унитаза.

В базовый комплект сантехники нередко включены кронштейны из пластика, которые спустя время могут приходить в негодность, если напольное покрытие не выровнено в достаточном объеме. Это сильно увеличивает вероятность расшатывания и «сползания» унитаза. Чтобы минимизировать вероятность поломки, до начала монтажа необходимо установить горизонт, применяя выравнивающие пластины.

Жидкие гвозди

Закрепить унитаз на кафеле при помощи жидких гвоздей получится, если сантехника имеет большую площадь основы. Также такой метод монтажа будет отличным выбором, если крепление при помощи болтов невозможно. Например, если в санузле уложены теплые полы. Сверление отверстий под крепеж несет большие риски повреждения системы.

При выборе состава важно, чтобы клей имел неопреновые или акриловые ингредиенты. Первые отличаются повышенной прочностью, а вторые считаются более безопасными и экологичными. Оба продукта не поддаются воздействию влаги, быстро начинают работать и устойчивы к механическим повреждениям.

К плюсам применения жидких гвоздей относят стойкость к повреждениям, повышенной влажности и особую прочность. Состав проявляет свои клеящие свойства практически сразу после нанесения, поэтому времени на любые изменения при монтаже нет. К минусам такого метода относят невозможность замены конструкции без разбивания прибора.

Методика установки на жидкие гвозди пошагово выглядит так:

1. Проводят предварительную разметку унитаза на полу.
2. Подготавливают напольное покрытие. Шероховатый материал позволяет получить отличное сцепление с клеящим раствором. Глянцевая плитка отличается недостаточной адгезией, поэтому до работы с ней по поверхности необходимо пройтись наждачкой, а после избавиться от пыли. Место установки хорошо промывают, просушивают и обезжиривают.
3. Малярным скотчем проклеивают грани снаружи. Это необходимо для надежной защиты кафеля от загрязнений при монтажных работах.
4. На основание наносят клей слоем не более 3–4 мм, дополнительно можно покрыть составом и плитку. Туалет аккуратно устанавливают на место, четко по меткам. Размещение сантехники можно скорректировать, а после прочно прижать ее к полу.
5. Убирают скотч, а затем при помощи шпателя избавляются от клея, проявившегося из-под унитаза.

Спустя 24 часа, когда клеящий состав хорошо высохнет, можно пользоваться сантехникой. Точную продолжительность застывания каждого состава прописано в инструкции изготовителя.

Цементный раствор

Крепить унитаз к плитке раствором цемента требуется четко на место старой сантехники или в случае отсутствия необходимых инструментов. Без сверления кафеля требуются следующие инструменты и материалы:

• • клей на основе цемента или его раствор;
• • молоток;
• • зубило;
• • шпатель.

До начала крепления унитаз ставят на его будущее место и обводят. При помощи зубила делают насечки на керамике.

Готовую к нанесению смесь распределяют по всей площади. Под основание кладут пластиковые пластинки толщиной 5 мм и шириной 50 мм сзади и спереди.

Шпателем избавляются от излишков раствора. Прокладки убирают после высыхания, а по оставшимся отверстиям проходятся готовым раствором. Пользоваться сантехникой после установки запрещено 4–5 суток. Провести аккуратное снятие унитаза для возведения нового в будущем не выйдет, основание нужно будет полностью демонтировать.

Подключение к инженерным системам

После установки и закрепления унитаза своими руками необходимо подключить его к канализационной системе и водоснабжению.

Гибким шлангом к сантехническому прибору подсоединяют подачу воды.Функциональный и простой в установке гофрированный отвод дает возможность менять уровень наклона и расстояние до входа в коммуникации.

Входящие в комплект уплотнители надежно фиксируют и не допускают протечек воды в местах стыка со сливным отверстием и на выходе из унитаза. Дополнительная обработка мест стыковки с использованием раствора на основе силикона значительно увеличит долговечность соединений и обеспечит надежность стыков. Для улучшения качества фиксации можно дополнительно использовать уплотнительную фум-ленту, что поможет полностью герметизировать соединение.

Тестовый спуск воды дает возможность проверить герметичность всей конструкции — нельзя допускать даже малейших подтеков воды.

Распространенные ошибки при установке унитаза

Правильно установить унитаз, не имея опыта и не зная определенных правил, довольно сложно. Отсутствие знаний способно вести к нескольким ошибкам, среди наиболее распространенных:

• • Недостаточное выравнивание основания и отказ от использования уровня становятся причиной протечек воды и поломки сантехники. Опытные специалисты уделяют этому нюансу много внимания. Поэтому при монтаже они всегда пользуются строительным уровнем.
• • Неаккуратная герметизация ведет к течам, неприятному запаху, скоплению загрязнений и пыли, появлению плесени. Избежать такого исхода помогут качественные материалы и комплектующие с прорезиненными прокладками, а также четкое соблюдение инструкций и аккуратное проведение работ.

Важно помнить, что регулярная прочистка канализационных труб поможет увеличить продолжительность эксплуатации оборудования. Не допустить протечек и неисправностей сливного бачка поможет своевременная проверка состояния гибких шлангов, соединений и клапанов. С годами может наблюдаться расшатывание и ослабление крепления. Устранить неисправности несложно, для этого нужно только прижать конструкцию к полу и закрутить болты разводным ключом.

Соблюдение существующих правил и советов опытных специалистов позволит надежно поставить унитаз на плитку самостоятельно без проблем с сантехникой в будущем.

Для покупки качественного унитаза вы можете обратиться в интернет-магазин «Реал Керамика». В каталоге размещены десятки разнообразных моделей для любого бюджета. Для каждого покупателя в наличии:

• • сантехника, изготовленная по стандартам качества и с гарантией;
• • быстрая отгрузка и доставка по Москве и другим городам России, а также странам СНГ;
• • большой каталог с фото и описанием каждой модели;
• • ежемесячные распродажи и акции;
• • возможность покупки всего необходимого для ремонта в одном месте: от сантехники до керамики и осветительных приборов.

Чтобы узнать больше о доступных к покупке моделях унитазов, их доставке и условиях заказа, связывайтесь с менеджерами по телефону.