Как выгнать воздушную пробку из системы отопления

Как выгнать воздух из системы охлаждения Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев...

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Как выгнать воздух из труб. Или как прокачать двухтрубную систему отопления.

Система охлаждения

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

  1. Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из‐за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
  2. Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из‐за чего сапун больше не держит.
  3. Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
  4. Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
  5. Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
  6. Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Воздух в системе отопления. Как удалить воздушную пробку не сливая воду.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из‐за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

  • резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
  • не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
  • горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
  • антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
  • глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
  • мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из выхлопной трубы

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора.

Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения.

На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

  • встать на автомобиле максимально ровно;
  • заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
  • поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол‐метра;
  • открутить пробку;
  • запустить двигатель;
  • включить фильтр салона на оптималку;
  • начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
  • увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
  • сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

  1. Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
  2. Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
  3. Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

  1. Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
  2. Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
  3. Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
  4. Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
  5. Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
  6. Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
  7. Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

На завершающем этапе проверить работоспособность двигателя. Его надо прогреть до максимально допустимой температуры, чтобы открылся термостат и включился электровентилятор. Затем проверить уровень антифриза.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Популярные марки:

Несколько полезных рекомендаций по работе:

  1. Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
  2. Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
  3. Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
  4. Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Важный момент. Так как охлаждайка включает вредные для организма человека и животных вещества, отходы запрещено сливать в грунт возле колодцев, водоемов и колонок, а также других источников технической и безусловно — питьевой воды.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Источник: ddcar.ru

Как устранить или выгнать воздух из системы отопления

как удалить воздушную пробку из системы отопления

С проблемой воздуха в трубах и радиаторах сталкиваются владельцы частных домов с автономным отоплением.

Но еще сильнее проявляется она в жилых и офисных зданиях, отапливающихся централизованно.

Для борьбы с завоздушиванием тепловых магистралей используется несколько методов. О них мы расскажем ниже.

В чем опасность скопления

пробка в системе отопления

Попавший в трубопроводы и радиаторы отопления воздух становится причиной серьезных неприятностей:

  • воздушные пробки препятствуют нормальной циркуляции жидкости в системе. В результате, уменьшается или вовсе прекращается поступление теплоносителя в радиаторы. Батареи недостаточно прогреваются, и за счет уменьшения разницы температур между их поверхностью и воздухом в помещениях, снижается эффективность теплоотдачи;
  • воздух и вода – причина интенсивной коррозии внутренних поверхностей. Дополнительные факторы (например, добавление активных химических веществ в теплоноситель при централизованном теплоснабжении) увеличивают опасность разрушения материалов трубопроводов и радиаторов, многократно.

[note]Внимание! Особо, опасно, наличие воздуха для алюминиевых радиаторов. Электрохимическая коррозия этого металла происходит с выделением водорода![/note]

Водород в свободном виде – взрывоопасный газ.

Кроме того, в зависимости от уровня pH (определяется химическим составом теплоносителя) материала и качества защитных покрытий, контакта алюминиевых радиаторов (видео сварки алюминия электродом, инвертором посмотрите тут) с другими металлами, процесс электрохимической коррозии и выделения водорода идет с различной интенсивностью.

кран Маевского для полотенцесушителя

А что вам известно про кран Маевского для полотенцесушителя? Как и в каком месте его установить, узнаете после прочтения полезной статьи.

Нужен ли кран Маевского для биметаллических радиаторов, написано на этой странице.

При высокой скорости образования газа, он не успевает подниматься вверх и создает внутри радиаторов зоны повышенного давления.

Это способно нарушить целостность батарей.

Причины появления в магистралях

Воздух в системах отопления – явление, практически, неизбежное. Причины его появления следующие:

воздушная пробка в системе отопления

  • выделение растворенного в теплоносителе воздуха при нагревании до температур, близких к кипению;
  • неправильный выбор или нарушения при монтаже: направление и величина уклона трубопроводов. Эти ошибки приводят к тому, что воздух не может свободно перемещаться по магистралям, и образует скопления (пробки);
  • проведение профилактики и ремонтов. Разборка трубопроводов, демонтаж и монтаж элементов, обязательно, разгерметизируют систему, открывая воздуху доступ внутрь (можно ли холодной сваркой заварить трубу отопления прочитайте в этой статье);
  • несоблюдение технологии заполнения системы теплоносителем. После монтажа или в начале отопительного сезона, трубы заполняют с определенной скоростью, обеспечивая вытеснение и отвод воздуха. Нарушение этого правила приводит к появлению воздушных пробок в радиаторах;
  • снижение давления в трубопроводах;
  • подсос воздуха в местах повреждений и на негерметичных стыках.

Важно! Заметить мелкую течь, сложно, поскольку, нагретый теплоноситель, быстро испаряется.

Способы удаления

Как удаляют воздух из отопительной системы?

Ответ на этот вопрос зависит от конфигурации и режима циркуляции теплоносителя – искусственный или естественный.

    Естественная (гравитационная) циркуляция. При отоплении с таким вариантом циркуляции используют верхнюю разводку труб из сшитого полиэтилена (какие диаметры поступают в продажу, прочитайте здесь). Для удаления воздуха устанавливается расширительный бачок в самой высокой точке. При этом, обязательно, выполнить условия свободного перемещения воздуха по трубопроводам к месту установки расширительного бачка. С этой целью, обязательно, предусматривается уклон труб при проектировании и монтаже отопления.

титан на дровах для нагрева воды цена

А что вам известно про титаны на дровах для нагрева воды, цены на которые можно узнать в полезной статье? Переходите по ссылке и прочитайте материал перед тем, как пойти в магазин. Как узнать вес стальной, оцинкованной трубы, написано здесь. На странице: https://ru-canalizator.com/septiki/otstojnik/chistka-topas.html прочитайте про обслуживание септика Топас 5 своими руками.

Что представляют собой воздухоотводчики

как выгнать воздушную пробку из системы отопления

Для удаления воздуха из радиаторов отопления и других элементов служат краны или клапаны.

Возможно, использование для стравливания воздуха шаровых кранов — в домах почтенного возраста, они, нередко, установлены на старых чугунных радиаторах.

Недостаток такого оборудования – низкая пропускная способность.

При удалении воздуха сливается и значительное количество теплоносителя.

Потребители используют это свойство для слива горячей воды, для бытовых нужд.

Более распространены сегодня воздухоотводчики с игольчатым клапаном.

Игольчатые клапаны с ручным управлением (т.н. краны Маевского) устанавливают для удаления воздушных пробок в радиаторах отопления.

Они, эффективно, стравливают скопившийся воздух, но за счет малого диаметра калибровочных и сливных отверстий, предотвращают значительные потери теплоносителя.

Краны Маевского – малогабаритные, удобные для эксплуатации, устройства.

Их использование при централизованном теплоснабжении , сопряжено с некоторыми проблемами:

    в таких системах велика вероятность завоздушивания радиаторов, поэтому пользоваться воздухоотводчиками приходится, сравнительно, часто;

воздушная пробка в системе отопления как избавиться

Автоматического типа

В автоматических устройствах клапан управляется сигналом датчика. В конструкции устройств применяют датчики поплавкового типа.

При снижении уровня жидкости до порогового значения, клапан отпирается и стравливает воздух.

Повышение уровня теплоносителя приводит срабатыванию датчика, и запиранию клапана.

Такие устройства функционируют без вмешательства человека.

Производители выпускают автоматические воздухоотводчики горизонтального и вертикального исполнения.

Производительность этих устройств позволяет устанавливать их на магистралях централизованного отопления, в местах вероятного возникновения воздушных пробок.

Зарекомендовали себя они и для автономных систем закрытого типа.

как пробить пробку в системе отопления

Важно! Автоматические воздухоотводчики чувствительны к качеству и чистоте теплоносителя!

При централизованном теплоснабжении, наибольшую эффективность демонстрируют многоступенчатые системы обезвоздушивания.

Они включают автоматические воздухоотводчики, в разных местах на трубопроводах, и краны Маевского, на радиаторах и бойлерах косвенного нагрева (схема подключения к котлу).

В этом случае, отдельное стравливание воздуха из групп устройств, стояков и т.д. гарантирует, практически, полное его удаление и высокую эффективность теплоотдачи.

Следует помнить! Использование воздухоотводчиков приводит к дополнительным потерям теплоносителя в ходе обезвоздушивания и повышению давления в магистралях.

Как обнаружить пробку и восстановить циркуляцию

Потребитель, собственными силами, может удалить воздушную пробку только на тех участках и элементах систем отопления, где установлены воздухоотводчики с ручным управлением.

Контролируют работу автоматических устройств и обслуживают их специалисты организаций – поставщиков тепла и ЖКХ с соответствующим уровнем профессиональной подготовки.

Не всегда, не достаточный прогрев радиаторов – следствие образования воздушной пробки.

как устранить пробку в системе отопления

Другие причины этого явления :

  1. недостаточная температура теплоносителя,
  2. потери в магистралях,
  3. снижение и т.д.

Поэтому, прежде, чем спускать воздух из радиаторов, необходимо убедиться, что причина – в воздушных пробках, и определить места их образования.

О завоздушивании свидетельствуют:

  • неравномерный прогрев отопительных приборов. Примером может служить нагрев только нижней части радиаторов или его полное отсутствие, в то время, как температура трубы подачи и обратного хода говорят о поступлении горячего теплоносителя;
  • посторонние звуки в трубах и отопительных приборах – бульканье и др.;
  • протекание теплоносителя (как сделать ремонт труб из сшитого полиэтилена прочитайте здесь).

Место образования пробки определяют легким постукиванием по поверхностям отопительных приборов и участков трубопроводов.

В местах скопления воздуха звук получается звонким.

Для стравливания воздуха из радиаторов, если они не оборудованы кранами Маевского, ослабляют заглушку.

пробка в системе отопления частного дома

Воздух выходит с характерным шипением. Когда звуки прекращаются, и начинает подтекать вода, пробку снова затягивают.

Процедура обезвоздушивания на радиаторах и участках систем с краном Маевского, значительно, проще и удобнее.

Важно! Удалить воздух без утечки теплоносителя не получится! Поэтому емкость и/или тряпка для сбора жидкости не помешают.

Для стравливания воздуха:

  • поворачивают запорный винт на пол оборота (оборот) до появления характерного шипящего звука;
  • кран оставляют в таком положении до тех пор, пока звуки не прекратятся, и из сливного отверстия не появится равномерная струя теплоносителя;
  • заворачивают запорный винт до упора.

Если проблему решить не удалось, процедуру повторяют, сливая некоторое количество (до 200-500 мл) теплоносителя.

Когда и это не помогает, прочищают трубы подвода и радиаторы.

Очень важно! В случае с алюминиевыми радиаторами, обязательно, соблюдать требования пожарной безопасности (про оборудование для сварки алюминия прочитайте здесь).

Выходящий газ содержит водород – такая смесь пожаро- и взрывоопасна!

Собственными силами можно попытаться удалить воздух из системы отопления и из участков трубопровода.

Для этого поочередно закрывают запорные вентили на трубах подачи.

[note]В каждом из оборудованных воздухоотводчиками отопительных приборов пытаются спустить воздух. В большинстве случаев — это помогает решить проблему.[/note]

Как удалить воздушную пробку, не сливая воду из системы отопления, посмотрите в видеосюжете.

  • ← Какой срок службы у металлопластиковых труб для водоснабжения и отопления
  • Комплекты систем водоподготовки и водоочистки для частного дома →

Источник: ru-canalizator.com

Как убрать воздушную пробку в водяном отоплении индивидуального дома?

Проблема такая: менялся котёл отопления, котёл без насоса, а вся система водяного отопления построена по принципу уклона. После заполнения системы водой образовалась пробка — без воды одна из комнат. Возможно после просадки образовался контруклон. Как можно убрать этот пузырь длинной полтора метра?

комментировать
в избранное up —>
Clils­ i [588]
7 лет назад

Если система отопления до замены котла функционировала нормально, то,возможно, Вам не стоит торопиться что-либо менять в разводке (ставить дополнительные краны «Маевского» и т.д.)Попробуйте сперва слить теплоноситель (воду) и заполнить снова. Только заполнять необходимо из нижней точки (зачастую место слива). Обычно давления в сети водоснабжения для этого довольно.

На счет образования контруклона после усадки — это вряд-ли. Если трубы системы отопления не в стене, то его (контруклон) можно заметить и определить визуально,ну или с помощью уровня.

Займитесь этим пока тепло.Пар костей не ломит, а в зиму (отопительный сезон) войдете во «всеоружии». Удачи!

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
2Андр­ ей1 [77.9K]
7 лет назад

Ищите на системе теплоносителя кран или клапан для удаления воздуха, он где-то есть иначе не смог ли бы систему заполнить водой. Если вы все-таки не нашли такой кран, то его придется установить.

Это не составляет особую проблему, нужен профессиональный газосварщик, он сам знает какой кран установить, место придется выбрать (подумать), кол ичество воздушных кранов никак не меньше двух. После вваривания кранов производится заполнение системы водой так, чтобы из них после вытеснения из системы воздуха пошла вода. После вытеснения воздуха производят пробный пуск системы отопления, в процессе его остатки воздуха постепенно вытесняются, кроме того необходимо периодически проверять отсутствие воздуха в местах вварки воздущных кранов и выпускать его. Показателем удаления воздуха из системы станет прогрев труб отопления по всей длине.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Как убрать воздушную пробку из системы отопления

Снижение эффективности работы отопительной системы обуславливается различными факторами. Чаще всего – это попадание воздуха внутрь труб и батарей. Воздушные пробки в отоплении значительно снижают коэффициент полезного действия всей системы, делают невозможной циркуляцию теплоносителя. Как результат – холодные радиаторы, шум в трубах, металлические элементы отопительной сети покрываются ржавчиной.

Причины завоздушивания

кран маевского

От возникновения воздушных пробок не застрахована никакая отопительная система: ни с центральной подачей теплоносителя, ни автономная. Причины могут быть разными, и главная из них – утечка воды из отопительной сети. Самое малое снижение объема теплоносителя способствует появлению воздуха внутри труб и батарей.

Воздушные пробки в системе отопления могут сформироваться из-за концентрации пара в верхних точках отопительной магистрали. Во время работы системы теплоноситель расширяется, выделяя пар. Остывая, уменьшается в объеме и его место занимает воздух. В какой-то степени сократить риски поможет соблюдение некоторых правил при монтаже и эксплуатации отопления:

  • трубы и батареи должны быть расположены строго по уровню, так как удалить воздушную пробку из системы отопления, смонтированную с перекосом, будет достаточно сложно;
  • не следует заполнять систему водой резко и под большим давлением, процесс должен происходить медленно и равномерно;
  • для обустройства отопительной сети следует применять материалы и комплектующие, которые можно компоновать с максимально возможной герметичностью;
  • устанавливать в проблемных местах термометры и манометры для обеспечения контроля заданных режимов и своевременного принятия мер для их корректировки;
  • постоянно следить за уровнем воды в расширительном бачке и не допускать его снижения;
  • в закрытых системах необходимо предусматривать автоматическую подпитку теплоносителя. Определить наличие завоздушивания и места, в котором находится пробка, можно простым способом. Если по трубе или радиатору постучать молоточком, то наполненная труба будет издавать глухой звук, а пустая – звонкий. Кроме того, при появлении воздуха внутри системы, она ведет себя неадекватно, издавая звуки, похожие на бульканье и перетекание воды из одного места в другое.

Как удалить образовавшиеся пробки

Для того, чтобы можно было эффективно бороться с такой неприятностью, необходимо еще на стадии монтажа устанавливать специальные воздухоотводчики и краны. Принцип работы у всех модификаций данных устройств идентичен действию обратного клапана. Пар, при завышении заданного показателя давления в системе, нажимает на основание клапана, которое приводит в движение механизм, отрывающий щель для выхода воздуха. Рассмотрим, как выгнать воздушную пробку из системы отопления при помощи различных приспособлений.

Кран Маевского

Наиболее известное и чаще всего применяемое устройство. Бывает в двух исполнениях – с ручным управлением и автоматическим. Кран Маевского имеет малый размер, но работает весьма эффективно. Устанавливается обычно на радиатор, в верхней его части, и представляет собой клапан игольчатого типа в металлическом корпусе.

  • Спуск воздуха при помощи крана с ручным управлением производится обычным гаечным ключом соответствующего размера или вентилем. Для этого частично отворачивают накидную гайку. Воздух выходит из системы с шипением. Когда из крана начинает вытекать вода, гайку возвращают в исходное положение. Если не помогло – действие повторяют.
  • Автоматический кран Маевского отличается от ручной модификации наличием в клапане специального устройства, которое срабатывает при повышении давления в системе. Для его нормальной работы в процессе монтажа, предусматривается врезка патрубка для спуска лишней воды в канализационную систему.

Воздухоотводчики

На сложных и разветвленных отопительных системах установки кранов Маевского на радиаторах бывает недостаточно. Требуется принимать дополнительные меры для того, чтобы в системе отопления воздушная пробка была ликвидирована. С этой целью на трубу устанавливают специальные воздухоотводчики. Они во многом похожи на кран Маевского и по конструкции, и по принципу действия.

Однако способны выпускать большее количество пара и воды. Монтируются в вертикальном положении, а не в горизонтальном. Чтобы добиться максимальной эффективности, важно установить такие устройства в нужных местах. Такими являются:

  • наиболее высокие точки сети в случае обустройства закрытой системы отопления с расширительным бачком в нижней части;
  • при наличии коллекторов – на каждом коньке;
  • перед каждым узлом тройниковой разводки.

В некоторых случаях быстрому удалению воздушной пробки помогает повышение температуры теплоносителя с последующим возвращением к рабочему значению. При ликвидации завоздушивания с помощью воздухоотводов или кранов рекомендуется обратное действие – некоторое снижение температуры. Так пробка пробивается успешнее и быстрее.

Источник: stroikadialog.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...