Как выбрать водяной насос для колодца: советы и рекомендации

При выборе водяного насоса для колодца важно учитывать глубину его залегания и необходимую производительность. Если колодец мелкий, можно рассмотреть модели с поверхностным насосом, которые более доступны и легче устанавливаются. Для глубоких колодцев оптимальными будут погружные насосы, способные эффективно работать на больших глубинах и обеспечивать стабильный поток воды.

Также стоит обратить внимание на материалы, из которых изготовлен насос, чтобы гарантировать его долговечность и устойчивость к коррозии. Кроме того, разумно оценить мощность насоса в зависимости от потребностей вашего хозяйства и частоты использования, чтобы избежать как недостатка, так и перерасхода электроэнергии.

Водоснабжение из колодца. Выбор насоса для колодца

Имеем участок с одним одноэтажным домом и баней. Количество проживающих — 3 человека. В доме находится мойка, туалет, умывальник. В бане душ и еще один умывальник. Отдельная ветка для полива.

Предусмотрен фильтр грубой очистки с ячейкой 200 мкм. Гидроаккумулятор стоит в подвале на уровне 1,5 метра ниже уровня пола 1 этажа. Необходим насос Водолей для колодца, дебит которого неизвестен.

Зеркало воды — 6 метров от поверхности земли Общая глубина колодца — 9 метров. Расстояние от колодца до дома (гидроаккумулятора) — 15 метров. Расстояние от дома до бани — 8 метров. На участке проложена пластиковая труба с внешним диаметром 25 мм (внутренний 20,5 мм).

Ввиду небольшого столба воды в колодце (всего 3 метра) устанавливаем насос на уровне 0,6 метров от дна (по паспорту насос Водолей допускает установку на уровне 0,4 метра от дна колодца, мы же делаем минимальный запас).

Если колодец давно не обслуживался и заилился, насос может подавать в этом случае мутную воду, и придется поднимать насос выше.

Расчет потребного расхода воды:

Потребный расход воды определяется как сумма производительности всех точек водоразбора, с учетом вероятности их одновременного использования.

Секундные нормы расхода воды сантехприборов: Умывальник — 0,12 л/с Унитаз — 0,1 л/с Мойка — 0,12 л/с Душ — 0,2 л/с Поливочный кран — 0,3 л/с

Максимальная теоретическая потребность в воде (без полива) = 0,66 л/с (2 x 0,12 + 0,2 + 0,12 + 0,1), что соответствует 2,37 м³/ч.

На практике всеми сантехприборами пользоваться одновременно не могут. Коэффициент одновременного использования приборов для частного жилого дома с 3-мя жителями можно принять равным 0,7.

Данный коэффициент пригоден только для индивидуальных жилых домов. В многоквартирных домах и офисных помещениях потребный расход высчитывается по пиковым нагрузкам в часы или сутки наибольшего водопотребления, с учетом разных групп потребителей по гораздо более сложным формулам.

Q = 2,37 м³/ч x 0,7 = 1,65 м³/ч

В нашем случае это соответствует одновременному использованию душа, умывальника и мойки. Полив предполагается вести отдельной веткой (поливочный кран требует 1 м³/ч воды), но в нашем случае, даже во время полива, можно будет комфортно пользоваться умывальником, унитазом и мойкой. При включении еще и душа, напор безусловно снизится ниже расчетного, хотя при этом водой будут обеспечены все потребители, так как все насосы Водолей могут свободно работать в диапазоне до 3 м³/ч.

Отметим, что полученный расход около 1,6 м³/ч как раз и соответствует общеизвестному расходу воды для семьи из 2-3 человек.

Расчет потребного напора погружного насоса для колодца:

Потребный напор насоса Водолей складывается из общего геодезического напора, потерь давления в трубопроводах с учетом местных потерь и конечного требуемого давления в точках водоразбора.

Геодезический напор — ( в нашем случае ) общий перепад высот от места установки насоса до места установки гироаккумулятора. С учетом того, что насос стоит на 0,6 метра выше дна колодца, а гидроаккумулятор расположен на 1,5 ниже поверхности земли геодезический напор составит:

L1 = (9-0,6) + (-1,5) = 6,9 метров

На самом деле, правильно следовало бы считать общий перепад высот от места нахождения самого верхнего потребителя до динамического уровня воды в колодце. Но по условию задачи, динамический уровень мы не знаем (а именно так и бывает в подавляющем большинстве случаев с колодцами), а разница по высоте между самым верхним потребителем (у нас все расположено на первом этаже) и гидроаккумулятором составляет всего 1,5 метра. Поэтому, мы ведем расчет не от динамического уровня воды в колодце, а от места установки насоса, допуская самый худший вариант, что вода может опуститься до этого уровня в процессе эксплуатации. Мы настаиваем, что для расчетов водоснабжения из подобных колодцев это допустимо. Тем более, что столб воды составляет всего 3 метра.

Потери напора в трубопроводах:

Общая протяженность труб от места установки насоса Водолей до гидроаккумулятора:

Lтр = (9-0,6) + 15 = 23,4 метра

Воспользуемся таблицей потерь напора.

Потери напора в метрах, на 100 метров прямого участка трубопровода
Расход жидкости			Внешний диаметр пластикового трубопровода, мм
м³/ч	л/мин	л/с	25	32	40	50	63	75	90	110	125
0,6	10	0,16	1,8	0,66	0,27	0,085
0,9	15	0,25	4,0	1,14	0,6	0,18	0,63
1,2	20	0,33	6,4	2,2	0,9	0,28	0,11
1,5	25	0,42	10,0	3,5	1,4	0,43	0,17	0,074
1,8	30	0,50	13,0	4,6	1,9	0,57	0,22	0,092
2,1	35	0,58	16,0	6,0	2,0	0,7	0,27	0,12
2,4	40	0,67	22,0	7,5	3,3	0,93	0,35	0,16	0,063
3,0	50	0,83	37,0	11,0	4,8	1,4	0,5	0,22	0,09
3,6	60	1,00	43,0	15,0	6,5	1,9	0,7	0,32	0,13	0,05
4,2	70	1,12	50	18,0	8,0	2,5	0,83	0,38	0,17	0,068
4,8	80	1,33	25,0	10,5	3,0	1,2	0,5	0,22	0,084
5,4	90	1,5	30,0	12,0	3,5	1,3	0,57	0,26	0,092	0,05
6,0	100	1,67	39,0	16,0	4,6	1,8	0,73	0,3	0,12	0,07

Для трубы с внешним диаметром 25 мм, при расходе 1,65 м³/ч, потери составят 11,5 метров (для трубы длиной в 100 метров). Потери напора в нашем случае составят:

Нпот.дл = 0,234 x 11,5 = 2,7 метров

На участке от насоса до гидроаккумулятора будет четыре поворота трубопровода под углом 90°, две запорных задвижки, три тройника и один обратный клапан.

Для расчета местных потерь воспользуемся нижеприведенной таблицей.

Потери напора в коленах, задвижках, донных и обратных клапанах, в см
Скорость воды, м/с	Колено с углом, град					Задвижка	Обратный клапан	Тройник
	30	40	60	80	90
0,4	0,43	0,52	0,71	1	1,2	0,23	31	16
0,5	0,67	0,81	1,1	1,6	1,9	0,37	32	16
0,6	0,97	1,2	1,6	2,3	2,8	0,52	32	17
0,7	1,35	1,65	2,2	3,2	3,9	0,7	32	17
0,8	1,7	2,1	2,8	4	4,8	0,95	33	18
0,9	2,2	2,7	3,6	5,2	6,2	1,2	34	18
1,0	2,7	3,3	4,5	6,4	7,6	1,4	35	19
1,5	6,0	7,3	10,0	14	17	3,3	40	24
2,0	11,0	14,0	18,0	26	31	5,8	48	30
2,5	17,0	21,0	28,0	40	48	9,1	58	39
3,0	25,0	30,0	41	60	70	13	71	50

В нашем случае скорость потока жидкости составит 1,4 м/с (V = Q / S x 3600, где Q = 1,65 м³/ч, S = (Π x d2) / 4 = 0,00032684 м², при внутреннем диаметре трубопровода d = 20,4 мм; паспортные данные нашего трубопровода).

Суммируем отдельные виды местных потерь: 4 x 16 (колена 90 град) + 2 x 3 (задвижки) + 3 x 23 (тройники) + 1 x 39 (обр. клапан) = 178 см = 1,78 метра

Итого общие потери напора составили:

Нпот = 5,5 м (2.7 метра потерь по длине трубы + 2,8 метра местных потерь).

Давление в точках водоразбора:

Подбор насоса для колодца будем вести на обеспечение расчетного давления в доме на уровне 2,5 бар (при работе насоса). При этом на любом режиме работы давление в доме и бане не должно падать ниже 2,0 бар (обеспечивается установками реле давления).

Почему именно 2,5 бар? Это среднее расчетное значение для комфортного водопользования. Например, в городской квартире среднее давление в сети холодной воды составляет около 2,0-3,5 бар (в зависимости от места расположения).

С учетом этого, нам необходимо рассчитать давление в гидроаккумуляторе.

Потери напора на участке от гидроаккумулятора до потребителей в доме будут следующими: 1,5 м — перепад высот между уровнем установки гидроаккумулятора и потребителями (по условию задачи). 2,5 м — потери давления на фильтре грубой очистки; его паспортные данные. 1 м — прочие потери по длине трубы и местные потери (точный расчет вести нецелесообразно ввиду минимальных расстояний трубопровода и простой геометрии).

Итого, потери на участке от гидроаккумулятора до потребителей на первом этаже дома составят:

Нпот.д = 1,5 м +2,5 м +1 м = 5 м (0,5 бар)

Таким образом для обеспечения давления в доме на уровне 2,5 бар, давление в гидроаккумуляторе должно быть на 0,5 бар выше, т.е должно составлять 3,0 бар.

Давление в бане будет ниже давления в гидроаккумуляторе на величину потерь по длине трубы от дома до бани + величина местных потерь + 1,5 метра (перепад высот между местом установки гидроаккумулятора и потребителями в бане). Потерями по длине трубы и местными потерями можно пренебречь ввиду малой протяженности труб, небольшого расхода жидкости (в бане всего две точки водоразбора) и простой геометрии. Падение давления на 2,5-3 метра (0,25-0,3 бар) не столь существенно и на комфорт пользования водой не повлияет. При другой геометрии участка (например, при отдаленности бани от дома на уровне 30-40 метров) необходимо было бы это учесть в общем расчете и компенсировать увеличением давления в гидроаккумуляторе.

Настройки реле давления можно назначить уже на этом этапе расчета,приняв среднее давление в гидроаккумуляторе на уровне полученных выше 3,0 бар, настроим реле давление следующим образом:

Включение насоса — 2,5 бар. Выключение насоса — 3,5 бар. Давление воздуха в гидроаккумуляторе — 2,3 бар.

Остановимся здесь немного подробнее. Давление воздуха должно быть ниже давления включения насоса примерно на 5-10%. Это общее правило для настройки давления воздуха в гидроаккумуляторах любого производителя. Это значение необходимо регулярно контролировать, например один раз в три месяца, и при изменениях, приводить в норму. Это напрямую скажется на ресурсе работы мембраны гидроаккумулятора и даже насоса.

Общий потребный напор насоса Водолей при водоснабжении из колодца:

Н = 6,9 м (геодезический напор) + 5,5 м (потери напора на трение по длине трубы + местные потери) + 30 м (3 бар – среднее расчетное давление в гидроаккумуляторе) = 42,4 метра.

Т.е. наш насос должен обеспечивать Q = 1,65 м³/ч при H = 42,4 м.

Выбор конкретного погружного насоса для колодца:

Смотрим на гидравлическую характеристику насосов компании «Промэлектро» и выбираем насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 У, который при расходе в 1,65 м³/ч обеспечивает 42 метра напора. Разница в напоре в 0,4 метра (42,4м — 42м) не играет в данном случае никакой роли, так как мы все значения по расходу и напору брали с запасом и погрешность расчетов сопоставима с этим значением. Рабочая точка находится близко к номинальному режиму работы, что очень хорошо (1,8 м³/ч — режим максимального КПД для всех насосов Водолей БЦПЭ 0,5). При этом насос имеет максимальный напор (при нулевом расходе) на уровне 60 метров, что гарантирует обеспечение расчетного давления выключения насоса, установленного нами на уровне 3,5 бар (35 м + 6,9 м +5,5 м = 47,4 м Не зная изначально правильного ответа, выбранный пример получился очень удачным, так как позволяет обратить внимание на различные нюансы при выборе погружного насоса для колодца, что гораздо важнее для покупателя, чем умение точно выбрать погружной насос самому. В конце концов, эту бесплатную процедуру надо доверить профессионалу, хотя бы с целью проверить самого себя.

Обратитесь к нам, мы подберем и доставим насос Водолейнеобходимый именно для Вашего колодца

Источник3: avitek-i.ru

Как выбрать колодезный насос для дачи

Если стоит задача установить колодезный насос, то возникает вопрос какой выбрать. Чтобы понимать разницу между моделями, нужно разобраться в устройстве данного прибора и определить ключевые моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе товара.

Насос для колодца небольшой и достаточно мощный агрегат способный обеспечить весь участок водой — с ним нет необходимости регулярно поднимать воду из скважины вручную. Он способен обеспечить стабильное водоснабжение, неприхотлив в работе и эргономичен. Также колодезный насос можно подключить к дренажной системе для комфортного водоснабжения внутри дома.

Виды колодезных насосов

Существует несколько видов насосов. Они различаются по типу установке, насосному механизму, рабочей зоне, и правильная эксплуатация каждого из них зависит от многих нюансов.

Поверхностные колодезные насосы

Поверхностный колодезный насос устанавливается на крышке колодца, либо рядом с ним, при этом в саму скважину опускается погружной шланг. Его легко собирать и устанавливать, можно хранить в доме или гараже и доставать только тогда, когда нужно. За счет небольших габаритов и отсутствию контакта с водой, его конструкция легче и проще, чем у погружной версии, что делает поверхностный насос привлекательным по цене.

Поверхностный насос подойдет лучше для нерегулярного использования, особенно если учесть, что большинство моделей данного типа ограничено глубиной колодца 8 метров. Это связано с кавитацией — насыщением воды воздухом при поднятии. Большое количество пузырьков воздуха может привести к поломке подвижного механизма. Максимальную высоту всасывания поверхностного насоса можно увеличить до 15 метров за счет установки эжектора.

Следует учитывать и особенности эксплуатации такого насоса. Из-за отсутствия защитного кожуха он уязвим к влаге и наружным повреждениям, потому включать его рекомендуется только в подходящую погоду. Внутренние фильтры следует периодически прочищать, поскольку ил и песок имеют свойство накапливаться во входном шланге, что приводит к засору и выходу из строя оборудования.

Так как поверхностный насос устанавливается на открытом пространстве, то глушить шум нечему, и рабочий процесс сопровождается громким звуком. Хоть данный аспект напрямую не влияет на функциональность прибора, он может доставить неудобства соседям, потому не рекомендуется включать насос ночью.

Погружные колодезные насосы

Погружные насосы для дачи устанавливаются прямо в шахте под водой, а подача наверх осуществляется при помощи выводящего шланга. Крепится такой насос на цепи или тросе, для чего имеет специальные отверстия и замки, а поднимать и опускать его можно посредством стандартного ворота или лебедки. Существуют версии и с горизонтальным размещением на жестком каркасе.

Главным преимуществом погружной системы является ее мощность и эффективность: так как оборудованию не требуется закачивать воду в помпу по тонкому шлангу, то на этап засасывания тратится гораздо меньше энергии. В среднем погружные насосы примерно в 2 раза эффективнее поверхностных.

Поскольку вода глушит шум, то работу насоса практически не слышно, что особенно актуально при ночном использовании. Благодаря герметичности корпуса ему не страшно взаимодействие с агрессивной внешней средой. Фильтры также приспособлены для работы с мелкими частицами, вроде песка и водорослей, а отсутствие погружного шланга не позволяет им скапливаться возле сопла.

При монтаже важно правильно выбрать уровень погружения. Оптимально устанавливать оборудование на глубину не менее 1 метра от дна колодца: чуть больше – расстояния может не хватить для стабильной подачи воды ввиду ее отсутствия, чуть меньше — и слишком много ила может попасть в систему, что приведет к засору.

Постоянно опускать и поднимать такой насос трудно, особенно если используется жесткий каркас, потому он наилучшим образом подойдет для эксплуатации в течении длительного периода. В данном случае не лишней будет установка поплавкового устройства для предотвращения работы вхолостую.

Колодезные насосы по типу механизма

Несмотря на разнообразие видов, в большинстве насосов для колодца используются 2 типа механизмов: вибрационные и центробежные. В вибрационном насосе вода перекачивается за счет движения специального поршня или диафрагмы, которая, нагнетая и сбрасывая давление, толкает жидкость дальше по шлангам. В центробежном происходит вращение крыльчаток в камере, из-за чего по краю создается повышенное давление, а в центре – пониженное. Благодаря этому перепаду вода и поднимается наверх.

И хоть оба типа применяются и в погружных, и поверхностных насосах, у них имеются различия и особенности:

• Вибрационные колодезные насосы

Движение поршня создает большие вибрации (отсюда и название данного насоса), и, соответственно, шума. Из-за этого различные узлы и запчасти быстрее выходят из строя, но и менять их легче из-за упрощенной конструкции. Для такого механизма не нужно много пространства: вибрационные насосы более компактны и пригодны для перекачки совсем небольших объемов воды — от нескольких десятков литров.

Важной особенностью подобного оборудования является его чувствительность к электропитанию. Слабое напряжение значительно снижает мощность двигателя, тогда как повышенное наоборот усиливает его. Нестабильность сети ведет к ускоренному изнашиванию различных элементов насоса. Чтобы этого избежать, лучше установить отдельный генератор или источник бесперебойного питания (ИБП).

• Центробежные колодезные насосы

Центробежные насосы более надежные, менее подвержены загрязнению и значительно тише. Так как они мощнее вибрационных, то и качать воду они могут на гораздо большую высоту, но необходимо следить за расходом энергии, так как непрерывная работа такого оборудования отразится на счетах за электричество.

В случае использования центробежного механизма в погружных насосах, очень важно снабдить его поплавковым ограничителем: обычно такие аппараты не имеют дополнительных радиаторов и охлаждаются за счет воды, потому неполное погружение может привести к перегреву.

Эксплуатация колодезного насоса

Использование гидроаккумулятора

При эксплуатации колодезного насоса рекомендуется использовать в своей водопроводной системе гидроаккумулятор – специальную накопительную емкость, куда насос будет закачивать воду и откуда она будет поступать непосредственно в краны.

Данное решение имеет ряд преимуществ:

• Гидроаккумулятор в доме позволяет лучше контролировать запасы воды;
• Стабильное давление в контуре снижает нагрузку на внутреннюю разводку и клапаны бытовой техники;
• Размещение накопительного бака на чердаке или крыше обеспечивает естественное согревание воды (как известно, температура колодезной воды намного ниже комфортного уровня).

Еще одним немаловажным фактором является количество включений: чем больше насос включается и выключается, тем быстрее изнашивается электроника и другие узлы. А так как он начинает работать при падении давления в контуре – стартер срабатывает при любом открывании крана. «Посредник» в виде накопителя позволит увеличить периоды активности и неактивности, что приведет к уменьшению числа запусков мотора и увеличит его срок службы.

Расчет напора колодезного насоса

Чтобы правильно рассчитать мощность насоса под свой колодец, необходимо узнать его требуемый напор (Н). Для этого понадобится определить следующие параметры:

• Глубина колодца (H1)
• Наивысшая точка выхода (H2). Самый высоко расположенный кран в доме, в случае использования накопительного бака – это, как правило, он;
• Примерная длина горизонтального участка водоснабжения (L). Напор по горизонтали следует рассчитывать, как 1/5 от вертикального;
• Запас 5-10 метров.

Получается примерная формула:

Пример: глубина колодца – 7 м, душ находится на втором этаже на высоте 5 м, вся длина контура составляет примерно 30 м. Получаем:

Н = 7 + 5 + 30/5 + 5 = 23 метра

То есть для колодца в 7 м глубиной и общими системами длиной 30 м колодезный насос должен иметь мощность для поднятия воды на 23 метра для создания нормального напора в кране. Стоит отметить, что разные модели имеют различные параметры силы всасывания и скорости перекачки, потому всегда следует сверять свои расчеты с техническими характеристиками оборудования.

Комплектация колодезного насоса

Чтобы избежать непредвиденных поломок и облегчить эксплуатацию колодезного насоса, лучше убедиться, что он снабжен всем необходимым для надежной бесперебойной работы. Вот список из желательных надстроек:

• Датчик холостого хода. В случае отсутствия воды насос автоматически отключится, предотвращая работу «на сухую»;
• Поплавковые датчики. Рекомендуется устанавливать как на погружной насос, так и на гидроаккумулятор. Первый будет выключать прибор при недостаточности воды в колодце, второй – включать, если воды мало в баке;
• Регулятор температурного режима. Актуально при использовании насоса круглый год;
• Датчик перегрева. Колодезные насосы склонны к перегреву, потому, для сохранности двигателя, лучше установить защиту.
• Длинный кабель питания. Редко источник энергии находится рядом с колодцем, а удлинители на улице использовать рискованно, потому длинный изолированный кабель будет преимуществом;
• Эжектор. Поможет увеличить высоту всасывания у поверхностных насосов;
• Защитные кожухи и шумоподавители.

Большинство моделей оснащаются различными датчиками опционально, но всегда имеется возможность установки дополнительного оборудования. Чтобы узнать полную комплектацию конкретного насоса, внимательно читайте техническую документацию.

Источник4: avitek-i.ru

Источник5: remstroiblog.ru

Какой насос для колодца выбрать – 10 советов

Если на даче нет централизованного водоснабжения, то обычно копают колодец и насосом откачивают воду. Но какой насос для колодца выбрать – поверхностный или глубинный? Как рассчитать напор и производительность? Каким производителям доверять? Разберем основы, чтобы вам было легче войти в мир насосов и определиться с покупкой.

Доставать воду из колодца ведрами – прошлый, точнее позапрошлый, век. Это очень тяжело и медленно. Всю работу может выполнить насос. Выбирают помощника в зависимости от необходимой глубины погружения, пропускной способности, качества воды. Учесть надо массу факторов.

Разбираемся, какой насос для колодца выбрать, чтобы получить бесперебойное водоснабжение дома и дачного участка.

Что надо знать перед покупкой?

Загородные дома и дачные участки обычно не подключены к центральному водоснабжению. Для них единственный источник воды – это колодец или скважина. Чтобы обеспечить такой же уровень комфорта, как в городской квартире, необходимо соорудить целую систему подачи воды, сердцем которой станет насос.

Чем колодец отличается от скважины? Скважина глубже колодца и достает до более глубоких слоев воды (артезианская вода). Колодец берет воду из верхних слоев грунтовых вод. Колодец дешевле обустроить, но из скважины вода чище.

Чтобы определить, какой насос подойдет для водоснабжения дома, необходимо знать некоторые особенности участка:

• статический уровень, т.е. расстояние от уровня земли до поверхности воды;
• дебит воды в колодце, т.е. сколько воды прибывает в него за единицу времени. Обычно этот показатель в районе 10-30 м 3 , зависит от типа грунта, количества осадков, особенностей расположения водоносных слоев;
• потребности в воде, т.е. сколько воды вы будете расходовать в единицу времени (в среднем и по максимуму);
• электросеть должна позволить подключить оборудование;
• качество воды – если вода насыщена солями и примесями, подойдет не любой насос;
• расстояние от колодца до потребителей и рельеф участка. Чтобы подать воду на большое расстояние или в горку, потребуется более высокое давление.

Как определить дебит воды в колодце и свои потребности?

Понять, сколько же воды может дать колодец, чуть сложнее. Самый простой метод такой:

• веревкой замеряют глубину колодца и высоту столба воды;
• насосом откачивают какой-то объем воды;
• замеряют время, через которое восстановится уровень воды. Проверку делают веревкой.

Чтобы посчитать значение дебита, используют данные о диаметре колодца. Способ не очень удобный, поскольку требует наличие насоса, или же придется откачивать воду ведрами.

Виды насосов

Поверхностный насос для колодца

Такой насос ставят как можно ближе к колодцу, но не погружают в воду. Для ее добычи используют всасывающий рукав, длина которого до 8 м.

• цена;
• простота установки и эксплуатации.

• низкий КПД;
• низкие показатели пропускной способности;
• шум.

Для более глубоких колодцев можно использовать насос с эжектором, но все же рекомендованная глубина забора – не более 8-9 м.

Эжектор необходим для повышения давления. В таком насосе в воду опускают две трубки. По одной вода поднимается, а по другой ее часть возвращается обратно в колодец, энергия при этом усиливает напор. Такая конструкция сложнее в обращении, для защиты эжектора устанавливают фильтр. Если он забьется, поднимают обе трубы и чистят.

Погружной насос для колодца

Из названия понятно, что такой насос погружают под воду, он может работать на глубине от 9 м и до 200 м, потому еще насос называют глубинным или скважинным. Оборудование закрепляют на тросе, к нему ведет шланг и электрокабель. Это более мощное и производительное решение, но и по цене обходится оно дороже.

Погружные насосы бывают:

• вибрационные стоят дешевле, но требовательны к качеству воды, шумят и вибрируют. По принципу работы чем-то напоминают автомобильный двигатель, так как внутри тоже есть поршень, который двигается вверх-вниз, втягивая при этом воду из колодца в насос и толкая ее к потребителям. Такое движение повторяется 50 раз за секунду, потому напор воды будет стабильным;
• центробежный насос – лучший выбор для водоснабжения дома. Он производительный, не шумит. В основе – крыльчатка, которая крутится подобно мельнице и перекачивает воду. Если поставить несколько крыльчаток подряд, можно получить достаточно мощный насос. Главный минус – чувствительность к абразивным частицам. Даже маленький камешек при высокой скорости вращения крыльчаток может повредить механизм. Плюс – простота в ремонте. Главное, обеспечить насосу хорошее охлаждение. Оно выполняется за счет воды в колодце, но лучше установить поплавковый датчик, чтобы не допустить перегрева;
• винтовой работает на основе вращающихся винтовых стержней. Эти шнеки при быстром вращении засасывают воду и толкают ее выше. Чем-то напоминает бурение скважин во льду. Чем быстрее крутится крыльчатка, тем выше напор. Насосы подобного типа более мощные и производительные, менее чувствительны к загрязненной воде, но не очень долговечные. Используются даже в промышленности для работы с загрязненной водой и вязкими жидкостями;
• вихревой насос по принципу работы похож на центробежный, только вместо крыльчатки там вихревое колесо. Вода движется не только за счет центробежной силы, но и благодаря турбулентному ускорению. Такие насосы производительны, могут работать на большой глубине, но чувствительны к твердым примесям.

При работе насос прилично нагревается. Охлаждение происходит водой из колодца. Но если уровень ее упадет, то мотор может «сгореть». Чтобы этого не произошло, используют поплавковый выключатель – если уровень воды упадет до критически низкого, насос остановится. По мере прибытия воды выключатель сам запустит работу.

Насос держится на нейлоновой веревке. Некоторые считают, что она недостаточно надежна, потому заменяют на стальной тросик. Так лучше не делать, поскольку насос – электрическое оборудование и работает в контакте с водой. При пробое тока можно получить серьезную травму. Если уж и менять нейлоновый трос, то на шнур в изоляционной обертке.

Рабочая глубина

Это то расстояние в метрах, с которого насос сможет поднимать воду. Учесть стоит статический и динамический уровень воды.

Рабочую глубину и напор часто путают, но это не одно и то же. Глубину колодца легко определить при помощи веревки и грузика. Веревку опускают и тогда, когда у нее пропадает натяжение, значит, дно достигнуто. Достаем веревку и измеряем мокрый ее отрезок. Это и есть максимальная глубина погружения.

Максимальный напор

Тут уже интереснее. Учитывают не только то расстояние, которое вода преодолевает при подъеме из колодца, но и расстояние, которое она проходит от колодца по горизонтали до точки водозабора. Каждые 10 м по горизонтали – это как 1 м по вертикали. Иногда напор указывают в барах. 1 м вод. ст – это 0,1 бар.

На практике надо учитывать еще некоторые факторы. Приведем пример расчета:

• есть колодец глубиной 25 м, динамический уровень 15 м, расстояние до дома 30 м;
• дом двухэтажный, точки водозабора есть на обоих этажах. Потому при расчёте добавляем гравитационный показатель – 1 м для первого этажа и 4 м для второго;
• необходимый напор 15 м + 30/10 м + 5 м = 23 м, но к ним добавим запас 30 м для бесперебойной работы насосной системы. Получаем 53 м или 5,3 бар, или 5,3 атм. Насос надо покупать с небольшим запасом;
• при водоснабжении дома иногда используется гидроаккумулятор – бак, в котором накапливается вода из колодца, чтобы уже потом идти к потребителям. Если бак объемом 300 л, то порог давления в нем 3,5 атм, если больше, то уже 5 атм, а 1 атм – это плюс 10 вертикальных метров. Учитывайте в расчете.

Производительность

Параллельно с описанным выше расчетом стоит прикинуть и расход воды. Вам поможет таблица. Максимальный расход воды должен быть меньше дебита колодца, хотя бы на 15%. У производителей насосов есть таблицы, которые помогают выбрать насос для колодца дома с подходящими параметрами.

Пример такой таблицы

Производительность указывается обычно в л/мин или же м3/час. Чем выше производительность, тем больше потребителей может обслужить насос. Но этот показатель важно соотносить с возможностями колодца.

Качество воды

Лучше всего, если вода в колодце чистая. Тогда подойдет любой насос. Но и для воды с примесями есть оборудование. Надо смотреть максимальный размер твердых частиц, с которыми насос может работать бесперебойно. Потом вам понадобится еще и фильтр, но это совсем другая история.

Уровень шума

Чем ближе к жилым помещениям будет расположен насос, тем менее шумным он должен быть. Больше всего дБ генерируют поверхностные насосы, но и среди погружных есть достаточно громкие модели.

Материал изготовления и габариты

Размер особо важен для поверхностных моделей, которые устанавливают в кессон, ну или любое другое место. Во всяком случае, важно, чтобы модель поместилась.

Корпус насосов обычно делают из чугуна или нержавеющей стали. Стальной насос – лучший выбор, он не боится коррозии, очень прочный, может даже выдерживать воздействий замерзшей воды. Чугунные насосы весят больше, потому место установки надо правильно подготовить. При длительном простое вода первое время будет иметь желтоватый оттенок. Вибрационные насосы делают из алюминия и сплавов алюминия.

Из чего же делают внутренние элементы? В большей мере будет говорить о рабочем колесе погружных насосов, но и поверхностных это тоже касается:

• пластик не боится коррозии, но не особо прочный. Пластиковые детали ставят в недорогих моделях, которые могут работать только с чистой водой;
• нержавейка – самый долговечный вариант. Крыльчатка или шнек прослужат точно лет 10-12;
• чугун – прочный, но менее устойчив к коррозии. Популярен за счет невысокой цены;
• алюминиевые и бронзовые детали по долговечности не нержавейки, но стоят дороже.

Мощность и напряжение

Считается, что чем выше мощность, тем дольше насос может работать без остановок. Гнаться за высокой мощностью не стоит, так как вместе с ней растет масса устройства и его цена. Многие насосы со средней мощностью отлично подходят для водоснабжения дома.

Почти все насосы для домашнего использования питаются от сети 220 В. Трехфазная сеть 380 В требуется для особо мощных и промышленных агрегатов. Иногда такие насосы устанавливают, когда необходимо орошать поля. В большинстве же случаев подойдет насос на 220 В.

Обратите внимание на длину шнура питания! Он должен быть не меньше, чем суммарно глубина колодца и расстояние до розетки. Можно, конечно, использовать удлинитель, но его необходимо надежно защитить от влаги.

Производитель

При выборе насоса для колодца, обращайте внимание на срок гарантии, доступность запчастей. Вот производители насосов, которым можно доверять:

• ОАО «ГМС Ливгидромаш» — предприятие, которое выпустило легендарный вибрационный насос «Малыш». Есть несколько его модификаций, но все отличаются компактными размерами. Производительность при габаритах – и есть причина популярности;
• JEELEX – завод в Климовске, выпускает бытовые и промышленные насосы. Для водоснабжения дома есть несколько моделей, отличаются по характеристикам и цене. Качество все хвалят;
• Grundfos, Дания – насосы известны на весь мир, надежные, но стоят выше среднего;
• PEDROLLO, Италия – выпускает погружные и поверхностые насосы. Все изготавливаются из антикоррозионных материалов, имеют невысокий вес. Цены средние;
• ZDS, Италия – насосы премиум-класса, поскольку получают уникальную систему защиты от перегрева, сухого хода, могут работать даже с загрязненной песком водой;
• GARDENA, Германия – выпускает насосы для неглубоких колодцев. Цены средние;
• DAB Pumps, Италия – неплохой выбор насосов. Вне зависимости от цены, все модели работают, как часы.

Еще несколько советов

В завершении дадим несколько полезных советов:

• запас по производительности – это хорошо, но перебарщивать не стоит, это ненужные траты;
• регулярно надо чистить насосные фильтры;
• колодец важно содержать в чистоте, иногда его лучше осушать и чистить дно и стены.

Источник6: remstroiblog.ru