Как своими руками установить душевую кабину в ванной комнате квартиры

Для создания душевой кабины в ванной в квартире необходимо в первую очередь определить подходящее место и размеры, подходящие для вашей планировки. Лучше всего выбрать угол ванной комнаты, чтобы максимально использовать пространство. После этого стоит подготовить основу, которая может включать укладку плитки или использование гидроизоляции, чтобы предотвратить протечки.

Затем установите душевой поддон и стенки кабины. Вы можете использовать готовые конструкции или собрать их самостоятельно из стеклянных перегородок. Не забудьте подключить сантехнику, включая смеситель и душевую лейку. Завершите проект установкой дверей и дополнительными элементами декора, такими как полочки или аксессуары для хранения предметов гигиены.

Душевая кабина своими руками

Как правило, в ванных комнатах, которые не отличаются большими размерами, делают душевые кабины, чтобы сэкономить полезное пространство. Душевые кабины можно встретить в городских или частных банях, на дачах, в домах, в квартирах и т.д. Часто душевая кабина, если позволяет площадь помещения, устанавливается в качестве дополнительного элемента, где можно быстро сполоснуться, особенно в летний период. Кабины из пластика не отличаются особой надежностью. Если ее сделать самостоятельно, то это будет надежнее, хотя времени на это уйдет гораздо больше.

Если хочется сделать душевую кабину своими руками, считая, что это обойдется дешевле, то лучше сначала все хорошо посчитать. Зачастую это может обойтись дороже, хотя в этом есть свои плюсы: во-первых, можно сделать кабинку так, как хочется, а во-вторых, нестандартных размеров. В магазине можно приобрести подобные изделия стандартных размеров, что не всегда подходит, если учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

В любом случае, придется учитывать ряд факторов, таких как:

• Наличие хорошей гидроизоляции, как при строительстве бассейнов.
• Придется позаботиться о хорошем сливе.
• Возможно, для этого придется поднимать уровень пола, для чего придется запастись раствором и пластификаторами, обладающими водоотталкивающими характеристиками.
• Позаботиться об соответствующей отделке внутри кабинки, используя нескользкую плитку, а Водоотталкивающий клей.
• Обеспечить пол подогревом, поскольку в зимнее время на таком полу стоять не очень комфортно.
• Можно обойтись и обычной шторкой, но лучше позаботиться о наличии дверки.

Учитывая эти пожелания, сумма может оказаться весьма солидной, поэтому можно сразу же забыть об экономии.

Даже в условиях, когда уже имеется место для обустройства кабинки, рассчитывать на то, что это значительно удешевит затраты, не следует. Дело в том, что отделка кабинки изнутри, а также формирования пола со сливом, забирают основную массу средств и сил.

Как обустроить слив в душевой кабине

Несмотря на какое-то внешнее сходство между душевыми кабинками, имеются некоторые отличия, которые в основном связаны с наличием функциональных элементов, а Внутренней отделки. Поэтому вариантов оформления достаточное количество и выбрать из них более подходящий – это не проблема.

Варианты оформления поддонов

Самый простой и надежный вариант – это установка готового заводского поддона. Готовый поддон может быть из акрила или из металла, покрытого эмалью (как металлическая ванна). Если говорить о характеристиках таких поддонов, то поддон из акрила достаточно легкий и нескользкий, но со временем желтеет, а поддон из металла (эмалированный) в мокром состоянии очень скользкий и придется на него положить нескользкий коврик. К тому же, такой поддон по ощущениям достаточно холодный, если сравнивать его с поддоном акриловым.

В случае, когда вариант с готовым поддоном, который отличается стандартными размерами, не подходит, поддон не сложно соорудить из кирпича или из бетона. После этого его придется окультурить плиткой. Решение неплохое, но оно потребует профессиональных навыков, а также отберет много времени.

Если это многоквартирный дом, то придется позаботиться о надежной гидроизоляции, иначе могут появиться проблемы с соседями, которые живут этажом ниже. Это совсем не означает, что в частном доме можно обойтись без гидроизоляции. Рано или поздно, но отсутствие гидроизоляции даст о себе знать, причем с не очень хорошей стороны.

Можно воспользоваться еще одним вариантом. Он состоит в том, что поддон подходящих размеров делается из металла, воспользовавшись технологией сварки. После этого металл покрывается антикоррозийными составами. Такой поддон устанавливается на кирпичи и, если необходимо, то обкладывается также с боков. Самое важное – это не следует забывать о сливе.

Изнутри такое «корыто» окультуривается плиткой в виде мозаики способом наклеивания.

Как правило, выбирается один из представленных вариантов, хотя существует еще один вариант, когда кабинка выполняется без видимого поддона. В таком случае достаточно выложить плитку так, чтобы вода стекала в сторону слива.

Выбор размера и формы

Естественно, что размер все же имеет значение, поскольку:

• 70х70 см – это недостаточный размер и больше может подойти для детей.
• 80х80 см – это тоже недостаточный размер, но кабинка получается более просторной.
• 90х90 см – этого размера может оказаться достаточно для обычных людей средних габаритов.
• 100х100 см и больше – это комфортные размеры для граждан любой весовой категории.

Уровень комфорта начинается с размеров в 1 метр, но если этот размер недоступен, то наилучший вариант – это хотя бы сантиметров 90. При этом следует отметить, что квадратная кабинка – это не лучший вариант и следует всегда отдавать предпочтение прямоугольнику. Он более практичный даже в том плане, если ширина кабинки всего 80 сантиметров. В таком случае длина кабинки должна быть не меньше 1 метра.

Формирование слива

Как правило, в таких случаях слив формируется с помощью трапа, хотя возможен и вариант с сифоном. Дело в том, что трап – это специальное сливное устройство. Другими словами, трап можно вмуровать в пол, и он будет служить длительное время.

Как правило, сифон устанавливается там, где есть видимый поддон, например, заводского изготовления. При этом нужно предусмотреть возможность его замены, иначе рано или поздно возникнут проблемы. Просто взять и заделать его навсегда – это плохая идея и в таком случае с сифоном лучше не связываться.

В любом случае, организация слива должна быть такой, чтобы в любой момент можно было прочистить слив тросиком. Для большей эффективности и практичности системы, трубы укладываются так, чтобы углы сочленений труб были не больше 30 градусов.

Не менее важно позаботиться об эффективных уклонах, которые бы не позволяли воде застаиваться. В таком случае, величина уклонов должна быть не меньше 4-х процентов. Другими словами, на одном метре трубы уклон должен составлять около 4-х сантиметров. Некоторые рекомендуют делать таким же и уклон пола, хотя здесь нормы совсем другие и для безопасности уклон больше 1,5 процента делать не рекомендуется.

День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.

Как сделать пол в душевой кабине

Высота пола в душевой кабине будет зависеть от того, насколько высоко установлен трап или сифон, которые обеспечивают постоянный слив воды. Естественно, что чем меньше эта высота, тем на меньшую высоту придется поднимать пол. Это, в свою очередь, зависит от того, на какой глубине проходит канализационная труба.

Поэтому перед тем, как узнать высоту пола, в первую очередь формируется слив с установкой трапа. Только так можно узнать, какой будет высота пола. Чтобы внутрь слива не попали посторонние предметы, его лучше заткнуть отрезком ветоши или куском скомканной бумаги. Желательно, чтобы трап был установлен с декоративной решеткой и строго по уровню, а также параллельно стенам, иначе будет совсем некрасиво.

На видео можно увидеть, как устанавливается линейный трап, хотя принцип установки можно применить к любой модели.

Душевой поддон из плитки НАЛИВНОЙ ПОЛ НЕЛЬЗЯ! СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ

Душевая кабина своими руками: пошаговое руководство

Конструкция этой душевой кабины основана на поддоне, выложенном с помощью кирпичей. Конечно хорошо, если основа ровная, но если имеются перепады, тем более значительные, то пол лучше выровнять с помощью черновой стяжки. Перед процессом укладки кирпичей следует полностью подключить слив к канализации, установив трап. Дальнейшие действия таковы:

• Наложение слоя гидроизоляции. Для этого подойдет жидкий битум, хотя этот материал имеет неприятный запах, и многие от этого варианта отказываются. В таком случае можно воспользоваться жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента или гидроизоляцией для бассейнов. Естественно, что гидроизоляция для бассейнов – это самый лучший вариант, поскольку она рассчитана для тяжелых условий эксплуатации. Остальные составы имеют более скромные характеристики, но для обустройства душевой кабины они подойдут. Главное – это промазать основу хотя бы пару раз, для надежности.
• На стыки, где соединяется пол и стены следует наклеить дополнительно гидроизоляционную ленту. Лента должна находить на поверхности сантиметров на 10, поскольку такие места считаются наиболее, уязвимыми.
• Укладывается кирпич. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич. Силикатный, лучше не использовать, но, при гарантии качественной работы – можно.
• Выполнение бетонной стяжки. Задача заключается не только в том, чтобы была основа для укладки плитки, но и в том, чтобы сразу сформировать нужные уклоны. В раствор можно ввести материалы, которые повышают водоотталкивающие свойства цементного раствора в виде клея ПВА или жидкого стекла.
• После застывания стяжки, ее сверху также покрывают слоем гидроизоляции, но только на основе цемента, иначе положить качественно плитку не получится.
• Следующий этап – это укладка плитки.
• В заключение затираются швы гидрофобной пастой.

Если планируется все же пол в душевой кабинке подогреть, то придется добавить еще 2 слоя. На кирпиче формируется слой раствора и выравнивается по основанию. После этого на этот слой укладывается обогреватель, после чего он заливается слоем раствора, толщиной около 3-х сантиметров. При этом, не следует забывать об уклоне.

После того, как верхний слой схватится, на него ложится плитка. Подогрев допустимо включать только через месяц, чтобы в конструкции не появились трещины.

Поддон из бетона

Поддон из бетона предусматривает монолитную конструкцию. Чтобы ее получить, придется сначала смастерить опалубку из деревянной доски, толщиной около 2-х с половиной сантиметров. Подойдут также ненужные обрезки из ДСП или OSB, толщиной до 15 мм.

Недостаток монолитного бетонного поддона в том, что он требует подогрева. Если подогрев не предусматривается, то на пол придется положить что-то вроде коврика, иначе будет очень холодно. Конечно, решение за тем, кто строит душевую кабинку, но без подогрева будет не так комфортно, тем более что это не баня, а жилая квартира или дом.

Последовательность формирования поддона следующая:

• Наносится гидроизоляционный слой.
• Углы проклеиваются гидроизоляционной лентой.
• При наличии подогрева по периметру клеится демпферная лента или укладывается слой утеплителя.
• Укладывается слой пенополистирола толщиной не меньше 5 см.
• Затем укладывается сетка из металла с величиной ячеек до 10 см.
• Выставляются маяки, чтобы сформировать угол слива.
• Укладывается слой раствора, равный половине стяжки. При этом раствор должен быть полусухим.
• Укладывается оставшийся слой раствора нормальной консистенции, чтобы можно было нормально выровнять по маякам.

Через сутки маяки удаляются и раствором заделываются следы от них. Еще через сутки стяжка покрывается слоем гидроизоляции, а уже после полного высыхания приступают к отделочным работам.

Если такая душевая кабинка строится в многоквартирном доме, то без дополнительного слоя гидроизоляции не обойтись. В таком случае, дополнительный слой укладывается на первый слой стяжки, который выполняется полусухим раствором. На изображении ниже можно посмотреть, как это выглядит на самом деле.

Какой может быть высота стяжки

Вполне естественно, что нужно знать, на какую высоту заливается стяжка, ведь нужно учитывать еще и тот факт, что придется уложить еще и слой плитки. Слой плитки не должен быть ниже уровня слива, но может быть чуть выше. Высота стяжки определяется при установленном трапе, поскольку он и является основным ориентиром. При этом нужно учитывать толщину плитки, а также толщину клеевой смеси.

Чтобы понять порядок действий, лучше посмотреть очередное видео, демонстрирующее процесс выставления отметок уровня стяжки, а также процесс формирования слоя черновой стяжки.

Источник3: viktoriyaruy.ru

Душевая кабина в квартире своими руками, без строительных навыков и сверления дырок, полная видео инструкция

Зная, что я в прошлом имел некоторые навыки строительных и сантехнических работ. Чета Скрипалевых — хороших знакомых нашей семьи, обратилась ко мне с просьбой помочь оборудовать им душевую кабину в ванной комнате. Признаться, хотя я уже давно не занимался сантехникой, с удовольствием откликнулся на их просьбу, смонтировать душевую кабину, и взялся за работу.

Так как квартира у ребят съемная, эта работа накладывала на себя на себя ряд ограничений. На которых я остановлюсь ниже. Раньше мне неоднократно приходилось заниматься установкой душевых кабин. И сборных и стационарных. Но то, что ребята просили сделать, показалось мне интересным.

Материал будет полезен тем людям, которые не имеют профессиональных навыков в этой области. В видео я покажу, как сделать такую необычную душевую кабину своими руками. Расскажу, какой бюджет получился у этой конструкции. Какой инструмент, материалы и комплектующие я использовал. Сколько времени мне понадобилось на изготовление душевой кабины, совмещенной с ванной.

Если по тем, или иным причинам, вы не сторонники дорогих, фундаментальных, конструкций душевых кабин. То эта статья для вас. Вы можете использовать, как полностью готовое решение, представленное в данной публикации, так и взять какие то идеи и решения из него. Итак вперед…

Техническое задание на изготовление самодельной душевой кабины

Я уже говорил, что Светлана и Сергей Скрипалевы, живут в съемном жилье. Ванную комнату для себя не оборудовали и пользуются тем, что сделали хозяева. К сожалению стены в ванной не облицованы плиткой, а только покрашены. Они плохо противостоят сырости и каплям воды. Ванна короче ниши, в которой она расположена, на 20 см.

Стена, на которой расположен смеситель с душевой лейкой, тоже не герметизирована с ванной. И имеет заметную щель более 2 см. Хозяева против того, чтобы арендаторы делали лишние дырки в стенах. Потолок в ванной натяжной, поэтому к нему невозможно прикрепить распорную стойку, или колонну. Если принимать душ в ванной, то большая часть воды волей неволей оказывается на полу.

Доставляя немало хлопот и неудобства, как самим ребятам. Так и соседям снизу. Чуть прозевал и у них протекло. А дальше скандалы, претензии, разборки. Так же пожеланием от ребят. было не возводить капитальных, отдельно стоящих решений для душевой кабины из стеклоблока, газоблока, гипсокартона.

Не монтировать новую, или преобразовывать старую систему слива и канализации. Чтобы душевая кабина стоила мало. Ее легко можно было демонтировать и использовать в дальнейшем. Как по прямому назначению, так для других целей. Вообщем задание на самом деле не из легких и его решение обещало стать достаточно интересным.

Самым трудным оказалось найти решение конструкции рамы для душевой кабины. Ведь из за потолка, она не должна иметь вертикальных связей. И горизонтальные не должны быть прикреплены к стенам сверлением и саморезами. Решил попробовать сделать раму из раздвижных телескопических штанг. Усилить их между собой жесткими поперечинами.

Осталось только придумать, чем соединить продольные и поперечные трубки между собой.

Бюджет и материалы для изготовления душевой кабины своими руками

Так как принципиально конструкция кабины мне уже виделась и представлялась. Я начал покупать требуемые материалы для нее. Первоначально приобрел две телескопические раздвижные штанги для верхней рамы душевой кабины. Диапазон длины, на которые они могут быть раздвинуты от 1 метра 20 сантиметров до 2 метров 10 сантиметров.

Длина ниши, в которой стоит ванна ит в которой я планировал установку рамы составляет 1 м 75 см. Подходит, как раз. Ни минимальный размер и не максимальный вылет.

Затраты на переделку, душевая в ванной

Цена одной такой раздвижной трубки для занавески 204,5 рублей. У меня их две, на сумму 409 рублей.В этот раз купил и массажный, нескользящий коврик на присосках в ванную. Все вместе вышло на сумму 592 рубля. Примерно посчитал, какой длины понадобится шторка в ванную. По кругу, получалось порядка 340-360 см.Купил две шторки из полиэстера длиной 180 и шириной 180 см.

Кабину сделаю чуть меньше планируемого размера, чтобы иметь нахлест полос ткани друг на друга не менее 10 см. Такие шторы коричневого цвета с люверсами из нержавеющей стали, коричневого цвета с концентрическим рисунком обошлись мне в 783 рубля. Еще приобрел легкий, алюминиевый черенок для швабры, или метлы, диаметром 20 мм , длиной 1120 см. Он пойдет на две поперечные связи.

И моток белой изоленты за 25 рублей. Наконец “эврика” — нашел, что можно использовать для закрепления трубок между собой. Полипропиленовые тройники для пайки пластиковых трубопроводов. Думаю мне подойдет размер ПП 25. Как раз в него должна войти толстая часть трубки телескопической штанги диаметром 22 мм. Стоимость четырех таких тройников составила 36 рублей.

Кронштейн для душевой лейки у меня есть. Его я установлю внутрь новой кабины. И десяток саморезов по металлу для крепления тройников и трубок. Все покупки обошлись мне в 1466 рублей. Менее полутора тысяч за новую душевую кабину.

Итак решение, как соединить продольные и поперечные трубки, найдено. Все необходимое куплено. Я не вижу больше смысла переносить изготовление и монтаж кабины. В ближайший выходной приступаю, к ее монтажу.

Инструменты для изготовления душевой кабины

• Рулетка строительная. Длиной три метра. Понадобится, для измерения размеров ниши места установки душевой кабины. Производства разметки места установки рамы на боковые стены. Точного размера раскроя черенка на поперечные связи конструкции.
• Уровень строительный. (не обязателен, если точно замерили точки установки рамы)
• Карандаш, или маркер. Для нанесения отметок мест установки рамы на стены.И точек сверления на тройниках и трубках.
• Отвертка, или шуруповерт с крестообразным наконечником. Понадобятся для закрепления с помощью саморезов по металлу пластиковых тройников, к алюминиевым трубкам рамы.
• Дрель. Для сверления отверстий в тройниках и трубках, под саморезы.
• Сверло по металлу, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметром 2-2.5 мм.
• Ножовка по металлу. ( Можно использовать болгарку, или лобзик. С диском, или полотном по металлу). Для раскроя черенка на поперечины рамы.
• Острый, кухонный нож, с тонким лезвием. Будем использовать для удаления внутренних буртиков — упоров в пластиковых тройниках.
• Изолента белая. Для декора внешних поверхностей поперечин. И для увеличения диаметра посадочных мест под отверстия пластиковых тройников.
• Клещи сантехнические. Нужны, для удаления пластиковых вставок в черенке и в откручивании накидных гаек на смесителе. (Могут быть заменены пассатижами и ключами размером № 22)
• Скотч прозрачный. Для быстрой подклейки и устранения “косяков” на полотне шторы.

Пошаговая инструкция проведения работ по изготовлению и монтажу душевой кабины в видео, в конце статьи

Сверление отверстий в тройниках и трубках

В пластиковых тройниках, в точках, где планируется закреплять их к трубе. Сверлим по два отверстия, с помощью сверла диаметром 2,5 мм. Одно, для продольной трубы. Одно для поперечной.

Чтобы саморезы при сборке, находились с одной стороны,- снизу, или сверху. Перед сверлением, разложите тройники на полу. Друг напротив друга. Как они будут располагаться в конструкции рамы. Чтобы наглядно представить, с какой стороны необходимо сверлить отверстия, под них.

Разметив на продольных, подпружиненных штангах места, где будут располагаться тройники. Сверлом того же диаметра сверлим отверстия. Чтобы не было диагонального перекоса конструкции, первое отверстие сверлим в месте отмеченном карандашом, или маркером. С помощью самореза, закрепляем в этом месте штанги пластиковый тройник.

Чтобы второй тройник на штанге располагался в одной плоскости с первым. Положите штангу с прикрепленным первым тройником на пол, так, чтобы отходящая, боковая поверхность тройника, оказалась на полу.

Получается прочная и легкая конструкция

Отметьте на трубе точку закрепления второго тройника. Теперь он будет находиться в одной плоскости с первым. Просверлите отверстие и закрепите саморезом второй тройник. Тоже самое проделайте со второй штангой. Чтобы точно расположить первый тройник на ней.

Совместите торцы первой и второй штанги и отметьте маркером на трубе его расположение.Далее, положите вторую штангу на плоскость тройника, напротив первой штанги. И отметьте расположение второго тройника, на второй штанге. Просверлите отверстие и закрутите саморез.

У вас получилось две штанги, с четырьмя закрепленными на них тройниками.

Важно: Диаметр трубок телескопических штанг различен с противоположных сторон. Со стороны с меньшим диаметром тройник заходит легко и хорошо. Со стороны с большим диаметром может упираться в буртик, внутри тройника. Он необходим для упора трубы при пайке, но в нашем случае, мешает ее проходу.

Удалить его можно, убрав с помощью обычного, острого, тонкого, кухонного ножа.

Изготовление поперечин из черенка

Из черенка, с помощью клещей , или пассатижей удаляем резьбовую, внутреннюю вставку и пластиковую ручку. Получили легкую, тонкостенную трубку, длиной 115 мм. Размечаем ее на две равные части. Отрезаем, с помощью любого инструмента, для резки металла. Ножовки, лобзика, “болгарки”.

Следим за тем, чтобы отрезной диск, или пильное полотно, были предназначены, для резки металла. У меня болгарка. Режу ровно посередине разметки. Без учета ширины пильного диска. Разница в длине, полученных отрезков в 1-2 мм, уберется, при монтаже.

И не существенна, для данной конструкции.

Конечно при резке электроинструментом, не забываем про технику безопасности. Одеваем защитные очки, и подкладываем деревянный брусок под трубку. Вставляем полученные трубки в свободные, перпендикулярные отводы тройников. В штангу с одной стороны. Прижимаем рукой, сверлим отверстия и закручиваем саморезы.

Тоже самое проделываем со второй штангой. Мы получили легкую и прочную рамочную конструкцию.

Одна сторона которой подпружинена и имеет возможность сжиматься. Это обеспечит нам возможность установки и распорки всей конструкции, между стенами. Внутри ниши для ванны.

Поверхность поперечин и посадочные места, входящие внутрь тройников, обматываем изолентой. Это, без покраски придает всей конструкции белый цвет. И обеспечивает плотную посадку трубы в отверстии тройника.

Ход подпружиненной части штанги у меня 3 см. Поэтому телескопические штанги рамы, я выдвинул на три сантиметра больше — размера проема для ванны.

Установка рамы, внутри ниши для ванны

Учитывая длину купленных штор — они у меня 180 см. И высоту нахлеста шторы внутри ванны, не менее 15 см. Она теперь будет нам служить, еще и поддоном для душевой кабины. Производим разметку на стенах, для установки рамы над ванной.

Упирая толстые, не подпружиненные части рамы в разметку стены с одной стороны. Двумя руками сжимаем тонкие, подпружиненные, телескопические части с другой. Поднимая их кверху, до отмеченных точек установки рамы. Конструкция установлена и прочно зафиксирована распорными пружинами между стенами, внутри ниши.

Равномерно распределяем разъемные кольца по периметру рамной конструкции. Продеваем их в люверсы штор. Вешаем шторы на раму, с нахлестом 5-10 сантиметров одной на другую. Предотвращающем протекание воды наружу. Получаем пространство для приема душа, закрытое с четырех сторон.

При необходимости переносим внутрь конструкции смеситель с лейкой, навесную полку с шампунями и моющими средствами. Кронштейн для крепления лейки на стене. Мне потребовался перенос всех этих элементов конструкции. Их я закрепил прямо сквозь штору, примыкающую к стене, на которой они установлены.

Стелим на пол массажный коврик на присосках. Предварительно смачиваем водой сторону, на которую он ляжет. Для лучшего прилегания и фиксации коврика к эмалированной поверхности ванны. Все — новая душевая кабина для ребят готова.

Осталось замести за собой немного мусора и элементов упаковки. Оставшейся после работы и раскрытия элементов конструкции. Убрать по местам немногочисленные инструменты. И приступить к испытаниям душевой кабины. Проверив ее на удобство пользования и герметичность.

Вид кабины со шторами, шторы поменяли на более светлые

Дорогие читатели, сегодня я подробно показал и рассказал как своими руками из всем нам знакомых и доступных материалов, фактически на коленках, можно смастерить и смонтировать душевую кабину. На покупку всех элементов конструкции я потратил менее полутора тысяч рублей.

Я не внес изменений ни в один из существующих конструктивных элементов ванны. Ни нарушил целостность стен, канализационной системы, смесителя. Кабина легко собираемая, трансформируемая, изменяемая. Для смены цвета, и настроения, достаточно поменять шторы в ней.

Кабина не мешает принятию ванны и стирке в ней. Для этого достаточно лишь убрать коврик из ванной. Броский цвет “стен” новой кабины, создает яркое, радостное настроение, при ее посещении.

Эта душевая кабина — целиком мое, авторское решение. Она полностью сделана из готовых элементов, купленных в обычном хозяйственном магазине. Я с удовольствием разрешаю вам использовать его для себя. Как целиком, так и отдельных понравившиеся вам узлов и особенностей конструкции.

Может быть она станет для вас толчком и примером, для создания своей, конструктивно более интересной модели душевой кабины. Предназначенной для ваших условий и требований. Я хотел дать и показать вам принцип — “Как из ничего, сделать что то”.

Может кому то эта душевая зона покажется смешной и несерьезной. А кому то наоборот интересной и стоящей. Напомню при ее проектировании и изготовлении я руководствовался техническим заданием и ограничением, полученным от наших друзей. В любом случае, такой опыт изготовления в домашних условиях, поможет вам, как говорится “мозгами пошевелить” и “руками поработать”.

Источник4: viktoriyaruy.ru