Создание комода в ванную комнату без раковины своими руками – это отличный способ добавить индивидуальность и функциональность в интерьер. Вы можете использовать влагостойкие материалы, такие как МДФ или фанеру, чтобы обеспечить долговечность мебели в условиях повышенной влажности.
При планировании комода учтите размеры пространства и ваши предпочтения в дизайне. Удобные ящики и полки позволят эффективно организовать хранение необходимых вещей, а правильная отделка создаст гармоничный вид, который дополнит атмосферу вашей ванной комнаты.
Комод в ванную комнату без раковины
Комоды в ванных нельзя считать стандартными наборами меблировки, они начали появляться в них лишь в последнее время. Ранее такая мебель была только в спальных комнатах и использовалась для хранения постельных принадлежностей. Теперь дизайнеры решили устанавливать комоды в ванных, правда постельные принадлежности в них не хранятся – слишком высокая относительная влажность воздуха становится причиной порчи ткани.
Материалы изготовления комодов
Изделия делаются как из традиционных, так и современных материалов, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.
| Наименование материала | Краткое описание |
|---|---|
 |
Новый вариант давно известной ДВП, изготавливается из мелких фракций древесной стружки и полимеров, используется только в качестве обшивочных материалов, для каркаса недостаточно прочности. Лицевые поверхности окрашиваются устойчивыми красками, не пропускают воду. Не боятся царапин и незначительных механических нагрузок. Материал легко режется и гнется, может принимать различные конфигурации. |
|
Первая плита отличается повышенными параметрами прочности и более дорогая. Для ванных комнат применяются только ламинированные виды, толщина от 12 до 20 мм. По всем свойствам относится к средней категории материалов для мебели. |
 |
Самый дорогой, красивый и прочный материал. Толщина досок подбирается в зависимости от размеров комода, для фасада применяются клееные щиты. Часто встречаются комбинированные варианты, такой подход дает возможность уменьшать стоимость мебели. |
|
Полностью не боится влаги, может длительное время контактировать с водой. Для ванных комнат по физическим параметрам считается идеальным материалом. Но для самостоятельного изготовления не применяется, пластиковые комоды могут выпускаться лишь промышленными предприятиями на специальном сложном оборудовании. |
Во время выбора окончательного материала изготовления надо принимать во внимание не только его стоимость, но и наличие инструментов и практических навыков. Конструкторы мебели предлагают несколько видов комодов, на первый раз не стоит останавливаться на самом сложном варианте.
Виды комодов для ванной комнаты
Дизайнеры разбили все комоды на две большие группы.
- Прямоугольные. Внешним видом очень напоминают комоды в спальных комнатах, отличаются только размеры и количеством шкафчиков и полочек. Устанавливаются в относительно больших ванных комнатах, как правило, вдоль одной из стен.
![Прямоугольный комод]()
- Треугольные. Мебель для небольших помещений, устанавливается в углах и почти не занимает свободного пространства. В большинстве случаев эти зоны свободны, треугольные комоды позволяют повышать коэффициент эффективного использования площади.
![Угловой комод]()
В комодах хранят стиральные порошки, средства для очистки сантехники, предметы личной гигиены и т. д. На столик можно ставить большое трюмо, что существенно повышает комфортность ухода за мокрыми волосами. При желании этот комод быстро приспосабливается для раковины, она не врезается, а устанавливается на столик.
Пошаговая инструкция изготовления комода для ванной
Мы рассмотрим средний по сложности вариант, мебель отвечает требованиям большинства потребителей. Ширина 110 см, высота 90 см, острые углы на фасаде и крышке с лицевой стороны закругляются. Высота ножек 10 см, передние углы также закруглены.
У комода четыре выдвижных ящика, направляющие телескопического типа, такая компоновка позволяет размещать в нем высокие пачки стирального порошка и химии для ухода за ванной комнатой и мелкие предметы личной гигиены.
На фасаде полностью отсутствуют ручки, открывание/закрывание ящиков производится за счет зазора, получаемого после спиливания под углом щитов. Ручка есть только на последнем ящике – к нему невозможно подобраться снизу.
Элементы фасада изготавливаются из мебельного щита, все остальные детали обшивки из ламинированной ДВП и фанеры. Для защиты от негативного влияния влаги поверхности покрываются несколькими слоями краски.
Для ножек использовались обрезки реек из сосны размером 40×50 мм, юбка из рейки 18×50 мм. Конкретные размеры значения не имеют, можно применять любые имеющиеся в мастерской пиломатериалы. Фасады и ножки пропитываются морилкой и покрывают воском, он считается самым надежным материалом для защиты комода в ванной от влаги. Воск не трескается и не отслаивается, поверхность полностью герметична весь период пользования мебелью.
Боковые стенки ящиков из ДСП толщиной 10 мм, задняя часть комода и стенки из фанеры 20 мм, дно из фанеры толщиной 6 мм. Толстые листы выбраны специально, за счет этого существенно повышается прочность и устойчивость конструкции.
Шаг 1. Приступайте к изготовлению несущего короба комода. Он делается из листовой фанеры толщиной 20 мм. Отрежьте от листа детали нужных размеров, работать можно ручной дисковой пилой. Для обеспечения ровного среза пользуйтесь деревянной линейкой, зафиксируете ее по линиям струбцинами.
Важно. Перед этим надо узнать расстояние от края стола до пилы. Сделайте пробный рез и измерьте параметры, затем учитывайте их во время выставления упора.
Шаг 2. В задних частях заготовок уберите четверть, сюда будет вставляться задняя стенка. Четверть можно выпиливать фрезой, если ее нет, то работайте на циркульной пиле. Делать придется несколько проходов, каждый раз немного подвигать линейку на ширину уже проделанного среза.
Шаг 3. Отшлифуйте поверхности заготовок. Вначале на шлифмашинку поставьте крупную (№120), а затем мелкую (№180) наждачную бумагу. Не переусердствуйте, помните, что толщина шпона на фанере не превышает 1 мм.
Шаг 4. Соедините боковые стенки с верхом и низом короба. Делается это в несколько этапов.
- Наметьте на деталях места расположения отверстий. Пользуйтесь строительным угольником. Расстояние между отверстиями примерно 20 см. По меткам по очереди выставляйте кондуктор под косой шуруп и высверливайте отверстие. Такой метод позволяет получать прочное соединение, а головки шурупов полностью прячутся. Не спешите, работайте только острым сверлом. Фанера легко трескается, если тупое сверло сильно нажимать, то обязательно появятся сколы. Пользуйтесь специальным двойным сверлом, оно одновременно делает отверстие под резьбовую часть самореза и углубление под шляпку. Если его у вас нет, то придется проходить второй раз сверлом большего диаметра.
![Сверление отверстий через кондуктор]()
- Намажьте края деталей клемм ПВА, установите на место, положение зафиксируйте металлическими уголками и струбцинами. Саморезами стяните вначале первую боковину, а затем вторую.
![Сборка]()
![Фиксация короба]()
- Поставьте собранный короб на ровную поверхность и проверьте длину диагоналей, они должны быть одинаковыми. Если есть разбежности, то пока клей не высох, поправьте положение, опять закрепите и оставьте в таком положении примерно на 8–10 часов до полного высыхания.
![Проверка равности диагоналей]()
Шаг 5. Прикрепите заднюю стенку комода.
Деталь надо вырезать с минимальными допусками. Дело в том, что ширина посадочных мест всего один сантиметр, саморезы или гвоздики и так очень сложно фиксировать, есть большие риски растрескивания фанеры. А если будут щели, то придется метизы вбивать у самой кромки. Чтобы минимизировать вероятность появления проблем, в стенке и в боковинах предварительно высверлите отверстия под углом. Не спешите, проделанную дыру на лицевой поверхности трудно заделывать, опытный мастер всегда увидит шпаклевку, ее не спрятать даже под несколькими слоями краски.
Шаг 6. Шлифмашинкой отшлифуйте стенку. Некоторые мастера пропускают операцию, этот элемент комода прислоняется к стене и незаметен. Но профессионалы советуют не упрощать работу – место размещения комода может меняться, задняя стенка не должна портить его внешний вид в любом положении.
Шаг 7. Прогрунтуйте поверхности грунтовкой по дереву и оставьте до полного высыхания.
Пока часть комода сохнет, можно заняться подготовкой деталей для выдвижных ящиков.
Изготовление ящиков
Они делаются из ламинированной ДСП, раскрой надо выполнять на циркульной пиле строго по выбранным размерам.
Шаг 1. Напилите все детали ящиков. Работа немного упрощается – ящики полностью одинаковы. Это значит, что вам надо распилить восемь боковин и четыре задних стенок.
Шаг 2. В каждой проделайте пазы для присоединения дна. Фанера толстая, пазы придется делать в два прохода пилы. Технология похожа на вышеописанную, только там мы выбирали четверть, а здесь нужно делать лишь пазы.
Практический совет. Увеличьте глубину пазов примерно до 0,5–0,6 мм. Дело в том, что фанера со временем под весом прогибается и выскальзывает из посадочных мест. Это большая проблема, вставлять ее на место бесполезно, приходится полностью менять дно.
Шаг 3. Из листа фанеры толщиной 6 мм вырежьте детали дна, всего надо четыре штуки.
Шлифмашинкой отшлифуйте детали, особое внимание уделяйте кромкам, в этих местах фанера чаще всего дает сколы. Помните, что их количество можно значительно уменьшить, если работать острыми инструментами и выбрать правильную скорость резания.
Практический совет. Проверьте состояние короба. Если первый слой грунтовки высох, то надо убрать поднявшийся ворс шлифовальной машинкой с мелким зерном и прогрунтовать второй раз.
Можно после высыхания сразу покрасить краской, количество слоев не менее трех. Каждый надо проверять на наличие ворса, при его обнаружении поверхности шлифуются. Ворс появляется не только из-за некачественной подготовки фанеры. Очень дешевые грунтовки, краски и лаки сильного его поднимают, а качественные красители нет. Не экономьте на стоимости материалов, в конечном итоге вы намного больше теряете как в денежном выражении, так и по времени.
Шаг 4. После подготовки деталей ящиков приступайте к их сборке. Фиксировать лучше на конфирматы, эти метизы обеспечивают высокую надежность узлов, с ними легко работать. Кроме того, ящики получаются разборными, что очень важно во время выполнения ремонтных работ.
- Закрепите две детали ящика уголком со струбцинами. Каждый мебельщик должен иметь такое приспособление, оно намного ускоряет процесс изготовления различных элементов и гарантирует прямой угол.
- Высверлите отверстия под конфирматы. Надо иметь специальное тройное сверло, каждая его часть делает отверстия различного диаметра и глубины. Если нет – не страшно, работы можно выполнить в три этапа обыкновенными инструментами. Но не стоит так делать, сверло стоит копейки, а пользы приносит много, обязательно купите его.
- Вставьте в отверстия конфирматы и шуруповертом закрепите их. Таким же методом соберите вторую и третью стенку ящика.
- Установите его на ребро и вставьте в пазы дно. Оно должно плотно входить в технологические места.
- Поставьте на место последнюю стенку ящика.
Доделайте оставшиеся детали, все четыре элемента одинаковы, технология сборки идентична.
Важно. Длина ящиков должна быть на 20 мм меньше глубины комода. Этот зазор нужен для декоративных фасадов, они монтируются на заключительном этапе.
Монтаж направляющих
К полностью подготовленному коробу надо крепить металлические направляющие. Это очень ответственная операция, не спешите, максимально точно снимайте все размеры.
Шаг 1. Разделите боковины на четыре равные части (по количеству выдвижных ящиков), проведите горизонтальные линии и по ним прикрутите направляющие.
Шаг 2. Под днище ящика подставьте подкладки толщиной 6 мм, установите его на них и отметьте места расположения движущихся элементов направляющих. Для гарантии уровнем проверьте горизонтальность. Сразу предусмотрите свободное место для остальных ящиков, его должно хватать, а зазоры между фасадными планками должны быть полностью одинаковыми. Помните, что даже разбежность в несколько миллиметров между фасадами крайне негативно влияет на внешний вид комода. Это именно тот случай, когда надо семь раз отмерять, а один раз прикручивать.
Шаг 3. Замерьте расстояние от низа первого ящика до направляющей, на всех остальных этот параметр должен быть одинаковым. Снимайте размеры и переносите их на детали комода.
После установки всех ящиков внимательно осмотрите поверхности комода. Если есть проблемные места, то нанесите еще один слой краски.
Изготовление фасадов и ножек
Для фасадов применяется мебельный щит или широкие доски. Отрежьте по размерам заготовки, вместо ручек с одной стороны досок снимите кромку под углом 30° – ящики будут выдвигаться снизу, так намного удобнее в ванных комнатах. Дело в том, что в этих помещениях мало места, а выступающая фурнитура создает много неудобств.
Закрепите саморезами фасады, предварительно намажьте поверхности клеем, постоянно контролируйте зазоры. На нижний фасад надо прикрутить ручку, его поддеть за дно невозможно.
Осталось сделать элементарные ножки, процесс очень простой и в подробном описании не нуждается. Прикрутите их к фартуку, отшлифуйте, покройте морилкой и после ее высыхания натрите парафином. Конструкцию ножек закрепите на днище, вставьте на место ящики и пользуйтесь комодом в свое удовольствие.
Теперь вы знаете принципы изготовления мебели в ванную комнату, что поможет вам ориентироваться в различных нюансах и принимать самостоятельные решения. Нет большой разницы, из каких материалов изготавливается мебель, главные операции надо делать по единому алгоритму. Комод – не единственная мебель в ванной комнате, в этом помещении есть много мелких предметов, которые должны располагаться в зоне быстрой доступности. Оптимальным решением размещения таких предметов – настенная полка. Как ее сделать можно прочитать на страницах нашего сайта.
Видео — Мебель из массива. Шесть советов
Видео — Расчёт комода своими руками
Тумба для ванной комнаты без раковины
Мебель для ванной характеризуется сочетанием функциональности и компактных размеров, что обусловлено условиями данного помещения. Именно поэтому большинство тумб имеют встроенный умывальник или вырез под раковину – и свободное пространство экономится, и места для хранения вещей хватает. Но такие конструкции обладают одним весомым недостатком – отсутствием мобильности. Чтобы переставить мебель, придется повозиться с коммуникациями, а это дополнительные затраты и весьма немаленькие.
Тумба для ванной комнаты без раковины
Если ванная не слишком крохотная, гораздо удобнее выбирать модели без раковин. Производители предлагают массу вариантов самых разных типоразмеров, отличающихся устройством и внешним оформлением. Тумба для ванной комнаты без раковины обладает хорошей вместительностью и легко перемещается при необходимости, кроме того, ее столешница тоже может использоваться с толком. Обширный ассортимент таких изделий позволяет легко подобрать модель под любой стиль и размер помещения, а при желании можно изготовить тумбу и самостоятельно.
Комод для ванной комнаты
Разновидности тумб без раковин
Самая простая тумба представляет собой короб с несколькими стационарными полками и распашной дверцей. Помещается в ней только самое необходимое, и по размеру такие модели обычно очень компактные. Для большего удобства выпускаются варианты с выдвижными ящиками и двумя-тремя отделениями, а Встроенной корзиной для грязного белья. Есть тумбы с раздвижными дверцами, подсветкой, зеркалом, на ножках и колесиках. Высота тумб варьируется в пределах 370-900 мм, ширина – от 300 до 600 мм, глубина – от 300 до 400 мм.
Мебель для ванной комнаты
Материалом изготовления для тумб чаще всего служат водостойкие МДФ и ДСП с защитно-декоративным покрытием из ПВХ-пленки. Такие изделия привлекательно смотрятся и при высоких эксплуатационных характеристиках обладают доступной ценой. В недорогих моделях МДФ используется только для изготовления фасада, все остальное состоит из ламинированного ДСП. Внешнее оформление имеет множество вариантов по цвету и текстуре: благодаря ПВХ покрытию легко создать имитацию разных пород древесины, металлической и любой другой поверхности, сделать мебель однотонной или с рисунком.
Тумба из МДФ с корзиной для белья
Самые бюджетные модели тумбочек изготавливаются из пластика. Они легкие, компактные, могут устанавливаться у самой ванны, так как абсолютно не боятся влаги. Выпускаются пластиковые тумбы в широком ассортименте и отличаются наибольшим разнообразием по цвету, форме и функциональности. Многие из них смотрятся очень эффектно, благодаря продуманному дизайну, так что не стоит думать, что пластик подходит лишь для простых интерьеров.
Комод-тумба из пластика
Пластиковый шкафчик в открытом виде
Натуральное дерево тоже используется для изготовления мебели в ванную, но тумбы из массива относятся к элитным моделям и стоимость имеют соответствующую. Древесина проходит специальную обработку, обеспечивающую защиту от влаги, и при надлежащем уходе в процессе эксплуатации мебель годами сохраняет свой первоначальный вид, не гниет и не деформируется.
Тумба с ящиком. Внизу можно установить корзину для белья
Отдельные производители предлагают комбинированные модели, в которых корпус изготавливается из дерева или древесных плит, столешница из акрила или камня, фасад и дверцы из оргстекла. Нередко используются алюминий и хромированная сталь. Материалы могут комбинироваться в любых вариантах, согласно дизайнерским задумкам, соответственно и стоимость таких изделий варьируется в широком диапазоне.
По типу конструкции все тумбы делятся на три вида, и у каждого из них есть свои особенности.
тумба без раковины для ванной комнаты
Как выбрать тумбу для ванной комнаты
Сначала необходимо определиться с местом расположения мебели и выполнить замеры площади под тумбу. Если планируется подвесной вариант, в качестве основания выбирайте только несущие стены, перегородки из легких блоков или гипсокартона вес тумбы могут не выдержать. Далее нужно учесть возможность выдвигания ящичков и открывания дверок: если места мало, отдавайте предпочтение моделям с полками и раздвижными дверцами. При выборе тумбы с распашной дверкой нужно заранее продумать, в какую сторону она должна открываться для большего удобства.
Тумба (короб) в стиле лофт
Тумба -чемодан — интересен и как предмет декора и служит для хранения разных мелочей
Тумба-этажерка. Может служить для хранения вещей , сверху крышка откидывается . Изготовлена из сосны
Цвет, форма и стиль изделия должны гармонично вписываться в интерьер комнаты, поэтому обязательно учитывайте общую цветовую гамму и другие характеристики оформления ванной. Подобрав модель, внимательно осмотрите ее со всех сторон, чтобы убедиться в отсутствии дефектов, царапин, сколов. Отдельное внимание уделите фурнитуре: окрашенный пластик дешевле и смотрится очень привлекательно, но в процессе эксплуатации покрытие быстро стирается, и тумба выглядит неопрятно. По этой причине стоит приобретать мебель с фурнитурой из хромированной стали, которая и через годы будет выглядеть отлично.
Металлическая тумба-комод для ванной комнаты в стиле лофт
Симпатичный шкафчик декоративного типа. Подвесной с двумя дверцами. Отделан позолотой. Покрыт влагостойким лаком
Авторская консоль с ножками из латуни и крашеного в белый глянцевый цвет корпус
Изготовление тумбы из ДСП с полкой
Самодельная мебель обычно уступает фабричной по внешнему оформлению, зато обходится намного дешевле. При отсутствии опыта подобной работы не стоит сразу браться за сложные конструкции – лучшим вариантом будет простая тумбочка с одной или двумя полками. Для примера рассмотрим изготовление небольшой напольной тумбы с полкой и распашной дверцей, размерами 600х420х420 мм.
Подготовительный этап
Корпус, полку и дверцу тумбы будем делать из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Раскрой материала можно заказать фирме-продавцу, там же могут выполнить и обработку кромок. Это значительно упростит рабочий процесс, хотя и потребует дополнительных материальных затрат. При ограниченном бюджете все это можно выполнить своими руками, ничего особо сложного здесь нет.
ЛДСП толщиной 18 мм, лента кромочная меламиновая
Чтобы определиться с видом и размерами тумбы, нужно составить черновой чертеж и обозначить на бумаге все ключевые элементы. При подборе параметров изделия следует учитывать размеры свободной площади в помещении и удобство использования. Необходимо тщательно продумать, сколько должно быть полок, хватит одного отдела или сделать 2-3, в какую сторону будет открываться дверца. После этого составляется чистовой чертеж с точно указанными размерами. В нашем примере используются готовые размеры, которые вы можете при необходимости варьировать в большую или меньшую сторону.
Итак, для работы потребуется:
- 2 панели ДСП 420х420 мм (дно и крышка тумбы);
- 2 панели 564х390 мм (боковые стенки);
- 1 панель 558х395 мм (задняя стенка);
- 1 панель 364х370 мм (полка);
- 1 панель 564х364 мм (дверца);
- кромочная лента;
- конфирматы;
- угловые струбцины;
- шуруповерт с насадкой;
- конфирматное сверло и сверла диаметром 4,8 и 7 мм;
- линейка и карандаш;
- 2 накладные петли с доводчиком;
- фреза диаметром 35 мм;
- ручка и ножки для тумбочки.
Обработка заготовок и сборка тумбы
Шаг 1. Кромкой из ПВХ закрывают срезы на заготовках для тумбы.
Кромочная лента, кромка мебельная ПВХ
Для этого берут каждую панель по отдельности, выставляют срезом вверх и фиксируют струбцинами. Далее отмеряют кромочную ленту так, чтобы она на пару сантиметров превышала длину панели, аккуратно укладывают на срез, оставляя свесы по краям, и проглаживают горячим утюгом. Во время прогревания внимательно следите за тем, чтобы лента не сдвигалась, иначе все придется переделывать.
Пройдясь 2-3 раза утюгом, нужно взять чистую сухую тряпку и с усилием провести по всей длине среза. Это поможет плотнее прижать ленту к поверхности, выдавить лишний воздух и клей. Свисающие края ленты необходимо очень аккуратно срезать ножом. Можно воспользоваться и металлическим шпателем, плавно ведя его под углом к поверхности. Здесь главное не спешить, чтобы не повредить покрытие на панели и саму ленту.
Ленту нужно хорошо прижать тряпкой
Первая кромка обработана. Можно наклеивать следующую полоску ленты
Лента приклеена на обе кромки
Шаг 2. Срезы кромок дополнительно обрабатываются мелкозернистой шкуркой. Долго тереть нельзя, достаточно снять видимые шероховатости. Точно так же оклеивают все остальные срезы на заготовках.
Шаг 3. На ровной поверхности устанавливают вертикально боковые и заднюю стенки и скрепляют между собой угловыми струбцинами в верхней и нижней части. Все элементы нужно правильно подогнать, иначе тумба получится перекошенной.
Инструменты для сборки
Скрепляем боковые стенки
Совет. Для большей устойчивости конструкции можно вставить внутрь полку – это позволит избежать смещения углов и провисания стенок во время сверления.
Шаг 4. Теперь нужно выполнить разметку отверстий под конфирматы.
Конфирмат или мебельный евровинт
На боковой стенке, с той стороны, где она примыкает к задней стенке, ставят метки на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края с отступом 9-10 мм от бокового торца. Между ними по центру ставят еще одну метку. Повторяют все то же самое с другой стороны.
Шаг 5. Тонким сверлом просверливают отверстия по намеченным точкам на глубину конфирмата. Сверло должно входит в ДСП строго вертикально, иначе прочного скрепления заготовок добиться не получится. Далее рассверливают отверстия сверлом большего диаметра и стягивают конструкцию винтами.
Размеры сверла под конфирмат
Шаг 6. Согласно чертежу намечают на боковых стенках расположение полки, вставляют и ровняют заготовку. Будущую полку фиксируют струбцинами, затем делают разметку под крепежи: по бокам намечают по одному отверстию, с задней стороны два. Просверлив панели, вкручивают конфирматы.
Конфирмат и сверло на 7 мм
Стягиваем все конфирматами
Шаг 7. Устанавливают получившийся каркас вертикально и приступают к установке крышки. Верхнюю панель укладывают так, чтобы сзади она располагалась вровень со стенкой, по бокам выступала на 10 мм, спереди на 30 мм. Здесь требуется очень тщательная подгонка и аккуратность во время сверления, так как закрепить струбцинами заготовку нет возможности. По бокам делают по 2 отверстия с отступом 17-19 мм от края, сзади достаточно одного отверстия с отступом от кромки 9 мм. Закрепив крышку, каркас переворачивают и точно так же прикручивают дно.
Одна готовая секция тумбы
Совет. Чтобы крышка тумбы случайно не сдвинулась, можно зафиксировать ее при помощи скотча. Разумеется, при сильном воздействии скотч не сможет удержать крышку, но если работать осторожно, способ вполне приемлемый. Снимают скотч после того, как все отверстия будут готовы.
Крышка зафиксирована конфирматами
Шаг 8. Можно приступать к изготовлению дверки. Заготовку укладывают на ровную поверхность и намечают карандашом расположение петель. Для этого отступают от верха 100 мм, а от боковой кромки 20-22 мм и на пересечении линий ставят точку. Это будет центр отверстия под петлю. Таким же образом намечают расположение нижней петли.
Шаг 9. С помощью фрезы вырезают отверстия в ДСП требуемой глубины и вставляют обе петли. Каждая петля должна быть повернута перпендикулярно торцу, иначе дверь не будет закрываться. Сквозь отверстия в петлях нужно наметить отверстия под саморезы на полотне дверцы и высверлить их тонким сверлом. Прикручивают петли к дверце.
Фреза диаметром 35 мм
Разметка отверстий под петли
Готовая чашка под петлю
Шаг 10. На выступающей части петли необходимо ослабить винт и сдвинуть планку влево, чтобы установить минимальный зазор. Повторяют то же самое с другой петлей. Тумбу переворачивают на бок и укладывают рядом дверку так, чтобы ее торец вплотную прилегал к торцу боковой стенки. Выровняв петли, намечают места сверления на стенке.
Высота дверок должна быть выставлена максимально точно, поскольку на регулировку остается не больше 2 миллиметров. Убедившись в правильности расположения петель, высверливают отверстия и вкручивают саморезы, закрепляя петли на корпусе тумбы.
Разметка под петлю
Шаг 11. Для регулировки петель ослабляют крайние винты на обеих планках и отодвигают дверку так, чтобы зазор равнялся 3 мм. Затягивают эти винты до упора, дверцу закрывают и проверяют, нет ли перекоса. Если дверца перекошена, подтягивают центральные винты на петлях до полного выравнивания.
Вот так должна выглядеть дверка с установленными петлями
Перед установкой петель необходимо расслабить винт который изображен на фотографии под отверткой и сдвинув ответную планку влево установить как на фото
Прикладываем дверь вплотную к торцу
Регулировка петель. Затягиваем этот винт и можно закрыть дверку
Теперь необходимо отрегулировать перекос двери, это делается вторым винтом
Шаг 12. К дверце прикладывают ручку и определяют максимально удобное расположение. Намечают карандашом места крепления, высверливают отверстия и прикручивают ручку. Так как крепеж осуществляется с лицевой стороны, разметку следует выполнять очень точно, до миллиметра, чтобы не повредить материал.
Теперь осталось лишь прикрутить ножки к днищу тумбы. Для удобства изделие переворачивают крышкой вниз. Ножки желательно крепить на некотором расстоянии от края, чтобы не задевать их ногами. В среднем, отступ может равняться 20 мм от передней стенки и 8-10 мм от боковых. Ножки прикладывают к поверхности, выставляют на равном расстоянии друг от друга, намечают места сверления.
Закрепив ножки саморезами, тумбу переворачивают и проверяют уровнем, насколько ровно она стоит. Небольшие перекосы устраняются регулировкой ножек. Силиконовый уплотнитель для душевой читать на сайте.
Отверстия для крепления ручки
Ножки закреплены на шурупы, можно переворачивать и ставить на постоянное место
Видео — Делаем столешницу из плитки в ванную комнату
Видео – Изготовление навесной тумбы
Анатолий Вахула
Прораб и организатор абсолютно всех процессов связанных с ремонтными работами. Занимаюсь ремонтами более 20 лет и являюсь экспертом в этой области. При написании статьи старался сделать ее максимально полезной и понятной каждому человеку.
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
Переделываем старый комод в тумбу для ванной своими руками: простая инструкция
Маленькие ванные — довольно сложная задача для дизайнера, и, тем не менее, оформление такой комнаты будет интересной головоломкой. Если вы решите создать функциональную ванную комнату с обилием полезного пространства и установить в ней компактную мебель, то это может стать именно той деталью, в которой так нуждается ваш дом.
Учитывая, сколько времени вы проводите в вашей ванной, вам стоит убедиться в том, что все детали оформления имеют свое назначение, то есть они так или иначе функциональны, тогда ваша ванная станет раем для практичного человека.
Ванная комната – это место, где вы отдыхаете и балуете себя гигиеническими и косметическими процедурами. Поэтому красивое и комфортное ее обустройство является делом первостепенной важности! В этой статье мы расскажем о том, как украсить ванную комнату, освежить ее, превратив тумбу с блошиного рынка в стильный туалетный столик с антикварным шармом.
Мы купили такой столик в местном магазине подержанных вещей и решили дать ему вторую жизнь. Столик отлично вписался в нашу ванную комнату.
- Отвертка.
- Пассатижи.
- Хомуты.
- Доска.
- Фанера.
- Молоток.
- Степлер.
- Сверло.
- Рулетка.
- Масштабная пила.
- Лобзик.
- Карандаш.
- Скотч малярный.
- Шпатель малярный.
- Жидкие гвозди (клей).
- Тряпка.
- Ацетон.
Итак, ниже приведена пошаговая инструкция того, как переделать старый комод.
Шаг 1: снимите верхнюю часть
Отвинтите верхнюю часть шкафа и снимите ее с рамы. Снимите ящик и отвинтите верхнюю часть комода.
Шаг 2: укрепление рамы
Используя электрическую отвертку, укрепите шкаф, вставив длинный винт в центр рамы. Усильте рамку винтами.
Шаг 3: вырежьте столешницу
Измерьте верхнюю часть шкафа. Затем вырежьте поддон из фанеры, чтобы заменить старую верхнюю часть.
Шаг 4: снимите заднюю часть шкафа
С помощью молотка и отвертки выньте спинку из шкафа. Снимите заднюю часть туалетного столика в ванной комнате.
Шаг 5: укрепите новый каркас
Отрежьте кусок доски 2 x 4 на высоту внутренней части шкафа и поместите доску параллельно исходной опорной балке. Приклейте и прикрутите новую опорную балку в центре передней части шкафа, чтобы освободить место для ящиков и раковины.
Шаг 6: удалите старые опорные балки
Используя пилу, снимите старую вертикальную опорную балку в центре задней части шкафа. Снимите опорную балку, идущую параллельно дну шкафа, отпилив примерно 15 сантиметров.
Используя пилу, снимите старую вертикальную опорную балку в центре задней части шкафа.
Снимите опорную балку, идущую параллельно дну шкафа, отпилив примерно 15 сантиметров.
Шаг 7: прикрепите подложку
Прикрепите новую подставку к верхней части шкафа, используя C-образный зажим, чтобы удерживать ее на месте. Приклейте и скрепите отрезки доски нужного размера под столешницей в каждом углу.
Закрепите подкладку и винт на месте.
Шаг 8: вырежьте и модифицируйте ящики
Отметьте на ящиках, где вы будете резать, чтобы оставить место для раковины и труб. Используя пилу, вырежьте форму. Создайте рамку, которая окружает вырез на ящике, чтобы он был такой же высоты, как и существующий ящик. Это позволит создать функциональные ящики. Приклейте и скрепите рамку с ящиками.
Сделайте это и для остальных ящиков.
При реконструкции существующего туалетного столика в ванной комнате посмотрите, что может быть повторно использовано для нового изделия. Ящики, например, можно переформовать, украсить и продолжать использовать. Отметьте на ящиках, где вы будете резать, чтобы оставить место для раковины и труб. Используя пилу, вырежьте нужную форму.
Создайте рамку, которая окружает вырез, сохраняя его на той же высоте, что и существующий ящик. Это позволит создавать функциональные выдвижные детали.
Приклейте и скрепите рамку с ящиками. Повторите этот шаг для всех остальных частей.
Шаг 9: прикрепите заднюю часть шкафа и вырежьте отверстия
Используя электрическую отвертку, замените заднюю стенку шкафа. Измерьте расположение труб и отметьте на панели. Используя сверло нужного диаметра, чтобы вместить размер ваших труб, просверлите отверстия для труб.
Прикрепите заднюю часть и прорежьте отверстия для труб.
Шаг 10: покраска
Если вы хотите покрасить туалетный столик в новый цвет или нанести герметик на существующую отделку, как раз сейчас самое время для этого. После покраски поместите туалетный столик туда, где он будет стоять, и закрепите его на стене с помощью винтов для крепления.
Шаг 11: вырежьте отверстие для раковины
Отметьте поддон туалетного столика для выреза раковины, используя руководство по установке раковины для точного размера.
После разметки верхней части туалетного столика, где будет находиться раковина, аккуратно используйте пилу, чтобы вырезать пространство, необходимое для ее установки. При вырезании отверстия используйте пилу для длинных разрезов и лобзик для угловых разрезов.
После измерений, сделанных на верхней части туалетного столика, вырежьте область для новой раковины.
Шаг 12: установка раковины и столешницы
Поместите раковину в отверстие. Мы использовали раковину, оборудованную столешницей, которая была сделана на заказ в местной мастерской. Это очень удобная конструкция. Используйте клей или жидкие гвозди, чтобы надолго прикрепить стойку к столешнице туалетного столика.
Прикрепите столешницу к туалетному столику с помощью клея.
Шаг 13: установите плинтус
Далее следует заняться установкой плинтуса. Приклейте его на строительный клей, аккуратно придержав некоторое время, чтобы клей схватился.
Шаг 14: установите кран и ручки
Положите клейкую ленту вдоль задней части раковины, где будет расположен кран и ручки. Измерьте до осевой линии, где будет расположен кран. Отметьте лентой отверстия, которые необходимы для установки крана. Разброс между ручками является стандартным, но он может быть всего лишь 10 сантиметров, в зависимости от используемых приспособлений. Смотрите руководство по установке крана.
Используйте нужное сверло, чтобы вырезать отверстия в вашей столешнице. Примечание: это хорошая идея, чтобы заклеить лентой область между счетчиком и обратной планкой, чтобы предотвратить попадание пыли и мусора в эту область при бурении. Как только вы закончите вырезать отверстия, снимите ленту со стойки.
Шаг 15: закройте швы
Закройте швы там, где задняя планка соприкасается со стеной и столешницей. Если вы используете отдельно стоящую раковину, вы также должны заткнуть шов между раковиной и столешницей. Обмотайте лентой стену позади задней панели, чтобы обеспечить прямую, ровную линию для силикона. Нанесите силикон с помощью шпателя, вдавливая в швы, затем потяните шпатель по всей длине задней планки, чтобы сгладить шов.
Шаг 16: очистка от излишков силикона
Используйте прямое лезвие, чтобы удалить любые большие куски излишков силикона. Тряпка с ацетоном поможет дополнительно разгладить швы и очистить от остатков силикона.
Осторожно снимите ленту, использованную для защиты стены над тем местом, где была установлена задняя панель. Использование скотча сбережет от случайного окрашивания стены краской и другими материалами.
Шаг 17: установка сантехники
Теперь все готово для того, чтобы присоединить трубы к вашей сантехнике. Для этого мы рекомендуем обратиться к лицензированному специалисту, чтобы не возникло никаких серьезных проблем. Самостоятельно производить данный вид работ стоит только при наличии опыта, знаний и профессионального инструмента.