Создание раковины из акрила своими руками — это увлекательный и творческий процесс. Для начала потребуется подготовить необходимые материалы и инструменты: акриловые листы, клеевой состав, а также формы для придания желаемой формы раковине. Важно учитывать, что работа с акрилом требует строгого соблюдения технологий, чтобы обеспечить прочность и долговечность изделия.
После подготовки форм и нарезки акрила, следует аккуратно склеить элементы, создавая идеальную герметичную конструкцию. Завершив сборку, можно обработать поверхность специальными полировочными средствами, что придаст раковине привлекательный внешний вид. Такой DIY-проект не только позволит сэкономить, но и добавить индивидуальности в интерьер вашего помещения.
Как из обычного цемента или бетона сделать раковину и столешницу под мрамор
Натуральный мрамор — материал прочный, красивый и очень дорогой. Хотя, на мой взгляд, не идеальный, если делать из него, скажем, кухонные столешницы. Читали когда-нибудь правила ухода за мраморными поверхностями? Там написано, что пролитые на них цветные напитки, например красное вино, надо сразу вытирать.
Мрамор имеет пористую структуру и, даже будучи отшлифованным, впитывает натуральные красители почти моментально. Зато из-за его популярности умельцы с помощью кисточек, красок и смекалки научились делать красивые «обманки»: они рисуют мраморные прожилки на древесине, штукатурке, гипсокартоне и прочих поверхностях. Не все те колонны, что во дворцах и усадьбах стоят, сделаны из мрамора! Почему бы и нам не воспользоваться такими наработками, чтобы сделать для себя шикарную столешницу или раковину для дома? Тем более что основной материал для их изготовления — цемент — есть в каждом строительном магазине.
Раковина и столешница не безделица! В доме без них не обойтись
Потратив несколько часов времени и в разы меньше финансов, чем на изделия из натурального мрамора, вы получите эксклюзивные вещи для дома.
Делаем «мраморную» раковину для ванной из белого цемента
Чтобы сделать самому раковину для ванной из искусственного мрамора, много ума не надо. Технология проста, а материалы доступны и недороги.
Самодельная «мраморная» раковина. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Форма для заливки
Для формы под заливку волшебной цементной смеси понадобятся два пластиковых тазика. Нужно подобрать их так, чтобы один вставлялся в другой. Например, большой таз диаметром 40 см, а малый — 36 см. Они обойдутся вам по 300-400 руб. за штуку.
Для изготовления формы понадобятся два пластиковых тазика. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Маленький таз будет снизу — сверху его накроем большим. Чтобы внутренняя поверхность раковины была ровной, удаляем ободок на дне малого тазика. Его легко сошлифовать болгаркой с лепестковым диском.
Сошлифовываем ободок, делая внешнюю поверхность малого тазика ровной. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
После работы болгаркой не мешает пройтись по тазу наждачкой с зерном Р180. Если болгарки под рукой нет, ободок можно аккуратно срезать монтажным ножом, а мелкие неровности удалить шкуркой вручную.
Теперь канцелярским ножом вырезаем дно большого (в нашем случае — верхнего) таза.
У большого таза вырезаем дно. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
В дне маленького таза просверливаем отверстие — и вставляем сантехническую втулку для будущей сливной трубы диаметром 40 мм. Чтобы раствор не прилипал к форме (тазам) и втулке, натираем их средством для мытья посуды или жидким мылом.
Протираем поверхность формы моющим средством. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Нижний таз изнутри надо чем-нибудь подпереть, чтобы раствор его не прогнул. Для этого идеально подойдет пластиковое ведро.
Собираем форму на ровном основании (на столе, листе фанеры или ДВП). Накрываем большим тазом малый и фиксируем верхний таз шурупами по периметру.
Прикручиваем большой таз шурупами, чтобы форма не уплыла при заливке раствора. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Приготовление цементного раствора
При замешивании раствора понадобится строительный тазик на 10-20 литров. Смесь для заливки раковины изготавливается из 5 кг белого цемента и 5 кг песка мелкой фракции (лучше — кварцевого), то есть в пропорции 1:1.
Замешиваем цемент с песком в пропорции один к одному. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Берем большую деревянную ложку и смешиваем песок с цементом, чтобы получить максимально однородную смесь. Если не получается промешать сразу весь объем сыпучих материалов, возьмите вторую емкость и пересыпайте их частями из одной в другую. Возможно, пригодится и насадка-миксер на дрель. Только большие обороты давать не надо, чтобы сильно не пылить.
Подливаем воду и замешиваем раствор. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Половину смеси оставляем во втором тазу. Ее нужно будет приготовить абсолютно по той же схеме, что я сейчас опишу. Просто 10 л раствора проще правильно размешать и окрасить, чем 20.
По инструкции пропорция сухой цементной смеси и жидкости тоже 1:1. Заливаем воду и замешиваем раствор большой деревянной ложкой или пластиковым шпателем. Когда он станет похож на густую сметану, доливаем гидроизоляционную добавку к бетону. Ее количество нужно рассчитывать по инструкции изготовителя, она есть на упаковке.
Получился раствор, консистенция которого похожа на жидкую сметану. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Продолжаем замешивать раствор, подливая воду, чтобы добиться консистенции густой, но текучей смеси, похожей на сметану 15%-ной жирности.
Как делать мраморные разводы
Разводы на нашей «мраморной» раковине будут коричневыми. Отливаем немного готового раствора в маленькую емкость и добавляем коричневый краситель.
Отливаем немного раствора в малую емкость и добавляем в нее краситель. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Пигменты для строительных смесей (гипса, бетона) также есть в продаже. Самый распространенной и недорогой из них — железный сурик. В «РусХиме» 1 кг железного сурика стоит около 152 руб. Если покупать красящий пигмент для бетона в «Леруа Мерлен», то баночка 0,5 кг обойдется вам примерно в 650 руб. А теперь представьте, сколько производители краски наваривают!
Замешиваем пигмент в маленькой емкости. Цвет должен получиться близкий к шоколадному.
Тщательно размешиваем краситель до получения однородной смеси/краски. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
По спирали выливаем окрашенный раствор в таз с остальным, чтобы он стал заметен. Делаем хаотические движения ложкой, немного разгоняя краску по белому раствору, чтобы появился узор. Эта недоразмешанная краска и даст впоследствии мраморный эффект.
В основном растворе получились коричневые прожилки. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Оставшуюся половину сухой смеси разводим и колеруем по той же схеме.
Отливка раковины
Заливаем раствор в зафиксированную форму.
Заливаем раствор в форму. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Мастерком выравниваем раствор сверху. Затем, простукивая форму по кругу, выгоняем злых духов, норовящих наделать пузырьков, которые застынут в камне. В идеале заливать форму нужно на вибростоле, но делать его имеет смысл, если вы начинаете изготавливать изделия на продажу.
Выравниваем раствор мастерком. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Ждем, пока раствор застынет (время смотрите в инструкции на пачке из-под цемента). Затем производим демонтаж формы: откручиваем винты, которые фиксируют верхний таз, аккуратно подковыриваем его шпателем, отделяя верхнюю часть формы от отливки.
Аккуратно отделяем форму от отливки. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Мраморный эффект отлично проявился по бокам, а поверхность получилась гладкой. Теперь переворачиваем отливку и вынимаем нижний тазик. Внутри мраморный эффект тоже хорошо проявился.
Отливка извлечена из формы, мраморный эффект проявился. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Удаляем втулку слива. По краю отлитого изделия надо пройтись мелкой наждачкой с зерном Р180, чтобы сгладить неровности.
Пройдемся шкурочкой по краю. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Финальные шаги
Теперь погрузим заготовку для раковины в воду и оставим ее отмокать на 5-7 дней. Это необходимо, чтобы процесс полимеризации цемента был стабильным и более равномерным.
Мочим раковину в раковине. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
После такого замачивания даем заготовке высохнуть в течение 2-3 суток. Остается покрыть заготовку акриловой смолой, и раковина готова — ее можно устанавливать на место.
После длительного замачивания — высушиваем. Покрываем заготовку акриловой смолой. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Варианты исполнения
Это лишь один из вариантов изготовления раковины — из белого цемента. На самом деле можно использовать и обычный цемент, и пескобетон М300. На следующем слайде я собрал несколько интересных идей, которые можно воплотить в жизнь своими руками.
Раковины на любой вкус и цвет. Фото с Pinterest
Обратите внимание, что некоторые из них интегрированы в столешницы. Те тоже можно сделать своими руками. Только лучше не браться сразу за большие объемы, например кухонную столешницу, а начать с изготовления поверхности для журнального столика.
«Мраморная» столешница для журнального столика своими руками
Технология изготовления «мраморной» столешницы похожа на описанную выше.
Самодельная «мраморная» столешница. Фото с канала Modustrial Maker
При отливке столешницы тоже нужна форма. Для нее идеально подойдет ламинированная ДСП. Форму высотой примерно 60-70 мм собираем на шурупах, стыки промазываем герметиком. Саму форму изнутри также покрываем средством для мытья посуды или жидким мылом. Форма для заливки столешницы сделана из ламинированной ДСП. Фото с канала Modustrial Maker
Замешиваем белый цемент с мелким кварцевым песком в пропорции 1:1 в разных емкостях, получившиеся смеси разводим водой В пропорции 1:1 и подкрашиваем серым или коричневым колером, чтобы получились растворы разной степени цветовой насыщенности. Первым слоем выливаем растворы разного оттенка примерно на половину высоты формы и делаем хаотичные разводы.
Заливаем разноцветные растворы, делаем разводы. Фото с канала Modustrial Maker А вот второй слой надо армировать, чтобы столешница не треснула. Для больших столешниц используют металлические пруты, как для бетонных фундаментов. В нашем случае их заменит подмешанное в цементный раствор стекловолокно.
Замешиваем в раствор стекловолокно для заливки второго слоя. Фото с канала Modustrial Maker
Заливаем второй слой и погружаем в раствор два квадрата экструдированного пенополистирола или пенопласта.
Вставляем два квадрата из пеноплекса. Фото с канала Modustrial Maker
Чтобы он не всплывал в жидком растворе, прикручиваем на шурупы несколько досок поверх формы.
Прикручиваем шурупами несколько досок поверх формы. Они удержат пенопласт в растворе. Фото с канала Modustrial Maker
Оставляем столешницу сохнуть на несколько дней под «шубой» из полиэтилена. После высыхания пенополистирол извлекаем из отливки. Благодаря этим вставкам столешница будет легче.
Пенополистирол вынимаем из заготовки после высыхания раствора. Фото с канала Modustrial Maker
Поверхность столешницы теперь надо отшкурить наждачкой с зерном Р400. Затем покрываем ее тремя слоями лака по камню/бетону. После его высыхания ставим цементную плиту на заготовленное подстолье.
Покрываем столешницу лаком по камню/бетону. Фото с канала Modustrial Maker
Изготовив такой журнальный столик, вы поймете, стоит ли замахиваться, например, на большую столешницу для кухни. Здорово, что бетонные изделия можно оформить с большой фантазией!
Варианты декора бетонных столешниц. Фото с Pinterest
Можно оставить естественный вид бетона, добавить в него кусочки цветного стекла или керамики, раскрасить под медь или древесину. Иногда формы для заливки делают из ОСП или брашированной древесины, и тогда бетонное полотно повторяет их фактуру.
Надо понимать, что такие изделия довольно тяжелые, поэтому сразу продумайте, какими силами вы будете устанавливать их на нужные места. К тому же такие раковины и столешницы нельзя чистить абразивными материалами и бытовой химией с кислотами. А еще надо периодически обновлять лакированное покрытие. Но мне кажется, все равно круто иметь такую вещь в доме. Я знаю, что семидачники увлекаются поделками из бетона, и хочу узнать: стали бы они повторять такой мастер-класс?
- Что можно сделать для дачи из остатков цемента и бетона
- Как сделать уличный вазон с использованием цемента
- Декоративная тыква из бетона
Изготовление столешницы из искусственного камня своими руками
Для мебели в кухне и в ванной очень важна надежность и функциональность. А еще требуется легкость уборки — за чистотой следить нужно обязательно. Многим из этих критериев отвечает столешница из искусственного камня. Но нужно правильно выбрать материал, чтобы не оказалось, что дорогая вещь не оправдала ожиданий.
Виды искусственного камня
В последнее время все четче прослеживается тенденция к использованию в отделке более натуральных материалов. Та же столешница в кухню или ванную. Пусть МДФ может быть и неплохой вариант, но хочется чего-то более надежного и солидного. Самый оптимальный выбор — натуральный камень. Но такой вариант слишком дорог.
Более бюджетна столешница из искусственного камня, хотя натуральной ее назвать очень сложно. Только один из видов, и то с натяжкой.
При знакомстве с темой оказывается, что искусственный камень может быть разным. Причем разным кардинально — из различных материалов с разными свойствами. Или используют разные технологии, например, литьевую. Так изготавливаются бесшовные столешницы любой формы. Или наклеивают листовой материал на основу, но тут без швов не обойтись.
Но не торопитесь с выводами. Кажется, что столешница без швов лучше. Возможно. Но при литьевой технологии применяют пластик, а он склонен к появлению царапин. Так что лучше уж хорошо обработанные швы.
При высоком качестве выполнения работ они на сложность уборки не влияют, а заметны только с близкого расстояния. В общем, разбираемся с технологиями производства столешниц из искусственного камня.
Столешницы из акрила
Бесшовные столешницы делают из акрилового камня. Это пластик, который продают в жидком виде. В состав могут подмешивать натуральные камни или песок, но основная масса — это, все-таки, пластик со всеми его достоинствами и недостатками. Могут такой материал называть жидкий камень, жидкий мрамор и т.д. Суть не меняется. Разве что под этим наименованием скрывается агломерат.
Но тут надо уточнять процент минеральной составляющей. Если он меньше 90%, а в качестве связующего используется акрил, то, как ни крути, это акриловая столешница, а не каменная.
Достоинства — самые разные цвета, варианты композиции, невысокая цена (это если без бешеных накруток). Недостатки — поверхность царапается, боится горячего. После того как появляются царапины, их можно отполировать, но это недешевая услуга. Вид после восстановления на некоторое время восстановится. Но на некоторое время — это до появления новых царапин.
Технология изготовления столешниц из акрилового камня проста. По заданным размерам и форме делают опалубку. В нее заливают акрил, выжидают время до окончательного твердения. Опалубку снимают. Далее, по идее, надо выждать, пока процессы твердения окончательно закончатся.
Это порядка двух недель. За это время из пластика испарятся все летучие составляющие, он наберет максимальную прочность. Но фирмы, которые производят литые столешницы, чаще всего, этап выдержки пропускают. Это и время, и затраты — хранение на складах готовой продукции, когда уже можно получить деньги.
Этот вариант самый недорогой, привлекательный внешне, но и самый ненадежный. Уже через месяц появляются царапины, которые очень портят внешний вид и настроение обладателей.
Агломерат
Это каменная крошка и немного связующего (4-6%). Большая часть каменной крошки (в идеале 96%) — прочный кварц или гранит. В качестве связующего применяют полиэфир. В состав могут «для цвета и разнообразия» добавлять различные натуральные и не очень камни/вещества. Это может быть мраморная крошка, цветное стекло, блестки и т.д.
Кварцевый или гранитный агломерат намного прочнее. По сути, это камень с небольшим добавлением пластика. Он устойчив к механическим воздействиям. Поцарапать можно, но приложить придется солидные усилия. Если царапины, все-таки появились, их можно заполировать.
Процесс этот долгий и нудный. Зато столешница выглядит отлично длительное время.
Продавцы акрила говорят, что кварц и гранит «фонят». Это правда. Многие натуральные камни — тот же мрамор, кварц, гранит — имеют определенный природный радиационный фон. Но основное тут — природный. Он не вредный и на здоровье в таких дозах оказывать влияние не может.
Второй «минус», который приписывается натуральным камням — их хрупкость. Ну да. Они раскалываются, если по ним очень сильно ударить. Но действие должно быть приложено точечно и такой силы, что его на кухне просто создать невозможно. В общем, если есть возможность, лучше для столешницы выбрать агломерат.
Листовой искусственный камень
Эта технология применяется, если нужна столешница значительной толщины. Тот же агломерат большой толщины — очень тяжело и дорого. А смысла в применении массива особого нет. Цельный агломерат делают при толщине не более 2-3 см. Если нужна более толстая плита на кухонных шкафах, дешевле облицевать основание.
На основание — влагостойкий МДФ, ДСП или фанеру (фанера — самый лучший вариант) — наклеивают слой «камня». Проклеивают плоскость и торцы. Используют специальный сверхпрочный и быстротвердеющий клей. Клей тонируют в тон с покрытием. После застывания швы, стыки, перепады шлифуют.
При хорошо выполненной работе такие столешницы очень долговечны и практичны.
Листовой «камень» существует различный. Это может быть один из видов акрила или агломерат. С агломератом все понятно. Он действительно прочный и надежный. Просто в данном случае чаще применяют более дорогие сорта, например, с мрамором.
Листовой акрил — более дешевый вариант. Несмотря на то, что это пластик, по эксплуатационным характеристикам он лучше литьевого собрата.
Строит сказать, что и агломерат может быть «не очень». Если в нем применяют крошащийся заполнитель, если связующее недостаточно качественное, будут и царапины, и пятна, и сколы. Если решите заказывать в какой-то фирме, лучше найти тех, кто уже использует их продукцию. И спрашивать о гарантиях. Но учтите, что в наших реалиях, часто одно юридическое лицо закрывают, открывают другое.
И все. Все гарантии от юрлица сгорели. Более надежны в этом плане гарантии от частника.
Какую технологию проще освоить самостоятельно
Если говорить о самостоятельном изготовлении, то проще всего сделать столешницу из литьевого акрила. Правда если использовать готовые смеси, цена получится практически такой же, как при заказе на фирме. Следующий по сложности процесс изготовления столешницы — из агломерата. Так как связующего немного, добиться гладкой лицевой поверхности не так просто.
Если не пугает длительная шлифовка для получения нормального результата, можно попытаться освоить и эту технологию. Столешница из искусственного камня на основе агломерата — самый лучший выбор в плане долговечности и внешнего вида.
Последняя «по легкости» технология изготовления столешницы — из листового камня. Очень много точной подрезки, склеивания частей и шлифовки. Нужны профессиональные инструменты — дисковая пила с направляющими, лобзик, дисковая шлифовальная машинка с набором дисков для полировки. Еще требуется много струбцин для притягивания и фиксации приклеенных фрагментов.
Столешница из литьевого акрила своими руками
Многим кажется, что цельная столешница без швов — лучший из возможных вариантов. Проще в уходе, не может быть протечек. Это так, но сам материал (акрил) не везде хорош в эксплуатации. Сам акрил — отличный материал. Для ванной столешница из искусственного камня — хороший выбор. Тут очень мало возможностей поцарапать поверхность, нет высоких температур.
А влага, пар, мыло и другие моющие средства пластику не страшны. Если вы решили освоить технологию литья акриловой столешницы, можно пробовать сделать ее для ванной комнаты.
Подготовка
Для заливки акрила делают форму. Для ее изготовления используют ламинированный ДСП или МДФ. Если поверхность столешницы должна быть гладкой, материал для опалубки тоже должен быть гладким. Если нужна фактура — она должна быть на форме. После снятия с формы акриловый камень повторит все выемки и бугорки.
Поэтому к подбору материала для формы относимся скрупулезно.
Из того же материала делают бортики. Края планок шлифуют сначала более грубым полотном, потом все более тонким наждачным диском. Используют все более уменьшающуюся зернистость. Помним, что все дефекты затем будут отлиты в акриле. И они очень заметны, если камень выбрали однотонный, без вкраплений. Швы герметизируются, выравниваются.
Конструкция тщательно очищается, высушивается, затем изнутри покрывается воском.
Изготовление столешницы
К акрилу добавляют наполнители — каменную или мраморную крошку, пигмент, декоративные составляющие. Все перемешивается. В последнюю очередь заливается отвердитель. Заливают акрил в несколько слоев, поэтому добавляют отвердитель только в часть состава.
В готовую опалубку заливается акриловый состав. Распределяют его равномерно по все площади. Он должен растечься по всем элементам формы. При этом нельзя допустить появление пузырей — воздух надо удалять. После того как состав распределили, сверху укладывается лист ДСП, который тоже смазан воском.
На ДСП устанавливают груз. Его надо подбирать аккуратно, чтобы состав не выдавило по бокам. Груз оставляют на полчаса. Потом его снимают, подымают ДСП. В форму заливают вторую порцию пластика и оставляют на сутки.
За это время акрил отвердеет. Можно снимать опалубку.
Установка на каркас и полировка
После того как сняли плиту из пластика с опалубки, ее крепят на каркас. Акрил — эластичный материал. Даже при толщине в 20-30 мм, он гнется. Чтобы обеспечить стабильность формы и собирают каркас. Его делают из древесины (брус толщиной 50 мм или больше) или из влагостойкой фанеры (толщина 27 мм).
Каркас — это планки вдоль передней и задней стойки, поперечные перемычки, установленные с шагом 40-50 см. Также планки ставят в местах опирания на мебельный каркас. Нужны еще усиления в местах наибольшей нагрузки. Это там, где будет устанавливаться варочная поверхность или мойка.
Каркас делают при толщине акрила больше 10 мм. Для более тонкого слоя требуется сплошное основание. То есть, из той же фанеры надо вырезать повторение вашей столешницы и эти два листа склеить между собой. Толщина фанеры — 27 мм или около того. Можно склеить два более тонких листа.
Получается дешевле. Для нормальной склейки листы фиксируют струбцинами.
Финальная отделка — шлифовка. Сначала дисками с мелким зерном — от 320 и выше, в финале — насадкой для полировки. Этот этап важен для внешнего вида. Можно убрать большую часть огрехов. Но можно и навредить.
Из листового камня
Казалось бы, из листового пластика или, как его называют, искусственного камня, сделать что-либо не проблема. Так-то оно так. Из листа нарезают детали нужной формы и размера, их склеивают между собой. Швы полируют, убирая заодно и возможные перепады по высоте.
Собранную конструкцию либо наклеивают на сплошное основание (при толщине камня до 10 мм), либо делают каркас из древесины или фанеры. Вроде все несложно. За исключением того, что:
- Лист материала весит много, ворочать его — то еще удовольствие.
- Резы должны быть идеальными, подгонка деталей тоже. Для этого требуется профессиональное оборудование и умение с ним обращаться.
- Стыки проклеиваются и фиксируются струбцинами. Их ставят примерно каждые 20-30 см. Даже для постепенной неспешной работы количество струбцин — порядка десяти.
- Для шлифовки стыков нужна хорошая шлифмашинка. Можно обойтись и шлифовальными дисками на болгарку. Но инструмент при этом должен быть с возможностью регулировки оборотов.
А так да. Можно сделать столешницу из листового искусственного камня своими руками. Чтобы иметь представление о том, как и о чем идет речь, смотрите видео. Пояснений практически нет, но технология работ прослеживается. Вот только для лучшего соединения деталей (при приклеивании кромки) в основном листе лучше выбрать четверть.
Так и шов будет не так заметен, да и соединение более надежное.