Создание раковины в ванной комнате своими руками — это увлекательный и полезный проект, который позволяет не только сэкономить деньги, но и добавить индивидуальности в интерьер. Для начала вам понадобится выбрать материал и форму раковины, исходя из общего стиля ванной. Например, керамика, стекло или камень — каждый из этих материалов имеет свои преимущества.
Затем следует правильно подготовить место для установки: обеспечить надежное крепление и водоотвод. Если у вас есть базовые навыки работы с инструментами и сантехникой, вы сможете добиться отличного результата, который станет не только функциональным элементом, но и стильным акцентом в вашей ванной комнате.
Как из обычного цемента или бетона сделать раковину и столешницу под мрамор
Натуральный мрамор — материал прочный, красивый и очень дорогой. Хотя, на мой взгляд, не идеальный, если делать из него, скажем, кухонные столешницы. Читали когда-нибудь правила ухода за мраморными поверхностями? Там написано, что пролитые на них цветные напитки, например красное вино, надо сразу вытирать.
Мрамор имеет пористую структуру и, даже будучи отшлифованным, впитывает натуральные красители почти моментально. Зато из-за его популярности умельцы с помощью кисточек, красок и смекалки научились делать красивые «обманки»: они рисуют мраморные прожилки на древесине, штукатурке, гипсокартоне и прочих поверхностях. Не все те колонны, что во дворцах и усадьбах стоят, сделаны из мрамора! Почему бы и нам не воспользоваться такими наработками, чтобы сделать для себя шикарную столешницу или раковину для дома? Тем более что основной материал для их изготовления — цемент — есть в каждом строительном магазине.
Раковина и столешница не безделица! В доме без них не обойтись
Потратив несколько часов времени и в разы меньше финансов, чем на изделия из натурального мрамора, вы получите эксклюзивные вещи для дома.
Делаем «мраморную» раковину для ванной из белого цемента
Чтобы сделать самому раковину для ванной из искусственного мрамора, много ума не надо. Технология проста, а материалы доступны и недороги.
Самодельная «мраморная» раковина. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Форма для заливки
Для формы под заливку волшебной цементной смеси понадобятся два пластиковых тазика. Нужно подобрать их так, чтобы один вставлялся в другой. Например, большой таз диаметром 40 см, а малый — 36 см. Они обойдутся вам по 300-400 руб. за штуку.
Для изготовления формы понадобятся два пластиковых тазика. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Маленький таз будет снизу — сверху его накроем большим. Чтобы внутренняя поверхность раковины была ровной, удаляем ободок на дне малого тазика. Его легко сошлифовать болгаркой с лепестковым диском.
Сошлифовываем ободок, делая внешнюю поверхность малого тазика ровной. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
После работы болгаркой не мешает пройтись по тазу наждачкой с зерном Р180. Если болгарки под рукой нет, ободок можно аккуратно срезать монтажным ножом, а мелкие неровности удалить шкуркой вручную.
Теперь канцелярским ножом вырезаем дно большого (в нашем случае — верхнего) таза.
У большого таза вырезаем дно. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
В дне маленького таза просверливаем отверстие — и вставляем сантехническую втулку для будущей сливной трубы диаметром 40 мм. Чтобы раствор не прилипал к форме (тазам) и втулке, натираем их средством для мытья посуды или жидким мылом.
Протираем поверхность формы моющим средством. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Нижний таз изнутри надо чем-нибудь подпереть, чтобы раствор его не прогнул. Для этого идеально подойдет пластиковое ведро.
Собираем форму на ровном основании (на столе, листе фанеры или ДВП). Накрываем большим тазом малый и фиксируем верхний таз шурупами по периметру.
Прикручиваем большой таз шурупами, чтобы форма не уплыла при заливке раствора. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Приготовление цементного раствора
При замешивании раствора понадобится строительный тазик на 10-20 литров. Смесь для заливки раковины изготавливается из 5 кг белого цемента и 5 кг песка мелкой фракции (лучше — кварцевого), то есть в пропорции 1:1.
Замешиваем цемент с песком в пропорции один к одному. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Берем большую деревянную ложку и смешиваем песок с цементом, чтобы получить максимально однородную смесь. Если не получается промешать сразу весь объем сыпучих материалов, возьмите вторую емкость и пересыпайте их частями из одной в другую. Возможно, пригодится и насадка-миксер на дрель. Только большие обороты давать не надо, чтобы сильно не пылить.
Подливаем воду и замешиваем раствор. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Половину смеси оставляем во втором тазу. Ее нужно будет приготовить абсолютно по той же схеме, что я сейчас опишу. Просто 10 л раствора проще правильно размешать и окрасить, чем 20.
По инструкции пропорция сухой цементной смеси и жидкости тоже 1:1. Заливаем воду и замешиваем раствор большой деревянной ложкой или пластиковым шпателем. Когда он станет похож на густую сметану, доливаем гидроизоляционную добавку к бетону. Ее количество нужно рассчитывать по инструкции изготовителя, она есть на упаковке.
Получился раствор, консистенция которого похожа на жидкую сметану. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Продолжаем замешивать раствор, подливая воду, чтобы добиться консистенции густой, но текучей смеси, похожей на сметану 15%-ной жирности.
Как делать мраморные разводы
Разводы на нашей «мраморной» раковине будут коричневыми. Отливаем немного готового раствора в маленькую емкость и добавляем коричневый краситель.
Отливаем немного раствора в малую емкость и добавляем в нее краситель. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Пигменты для строительных смесей (гипса, бетона) также есть в продаже. Самый распространенной и недорогой из них — железный сурик. В «РусХиме» 1 кг железного сурика стоит около 152 руб. Если покупать красящий пигмент для бетона в «Леруа Мерлен», то баночка 0,5 кг обойдется вам примерно в 650 руб. А теперь представьте, сколько производители краски наваривают!
Замешиваем пигмент в маленькой емкости. Цвет должен получиться близкий к шоколадному.
Тщательно размешиваем краситель до получения однородной смеси/краски. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
По спирали выливаем окрашенный раствор в таз с остальным, чтобы он стал заметен. Делаем хаотические движения ложкой, немного разгоняя краску по белому раствору, чтобы появился узор. Эта недоразмешанная краска и даст впоследствии мраморный эффект.
В основном растворе получились коричневые прожилки. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Оставшуюся половину сухой смеси разводим и колеруем по той же схеме.
Отливка раковины
Заливаем раствор в зафиксированную форму.
Заливаем раствор в форму. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Мастерком выравниваем раствор сверху. Затем, простукивая форму по кругу, выгоняем злых духов, норовящих наделать пузырьков, которые застынут в камне. В идеале заливать форму нужно на вибростоле, но делать его имеет смысл, если вы начинаете изготавливать изделия на продажу.
Выравниваем раствор мастерком. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Ждем, пока раствор застынет (время смотрите в инструкции на пачке из-под цемента). Затем производим демонтаж формы: откручиваем винты, которые фиксируют верхний таз, аккуратно подковыриваем его шпателем, отделяя верхнюю часть формы от отливки.
Аккуратно отделяем форму от отливки. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Мраморный эффект отлично проявился по бокам, а поверхность получилась гладкой. Теперь переворачиваем отливку и вынимаем нижний тазик. Внутри мраморный эффект тоже хорошо проявился.
Отливка извлечена из формы, мраморный эффект проявился. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Удаляем втулку слива. По краю отлитого изделия надо пройтись мелкой наждачкой с зерном Р180, чтобы сгладить неровности.
Пройдемся шкурочкой по краю. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Финальные шаги
Теперь погрузим заготовку для раковины в воду и оставим ее отмокать на 5-7 дней. Это необходимо, чтобы процесс полимеризации цемента был стабильным и более равномерным.
Мочим раковину в раковине. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
После такого замачивания даем заготовке высохнуть в течение 2-3 суток. Остается покрыть заготовку акриловой смолой, и раковина готова — ее можно устанавливать на место.
После длительного замачивания — высушиваем. Покрываем заготовку акриловой смолой. Фото с канала Masterskaya Po Izgotovleniyu
Варианты исполнения
Это лишь один из вариантов изготовления раковины — из белого цемента. На самом деле можно использовать и обычный цемент, и пескобетон М300. На следующем слайде я собрал несколько интересных идей, которые можно воплотить в жизнь своими руками.
Раковины на любой вкус и цвет. Фото с Pinterest
Обратите внимание, что некоторые из них интегрированы в столешницы. Те тоже можно сделать своими руками. Только лучше не браться сразу за большие объемы, например кухонную столешницу, а начать с изготовления поверхности для журнального столика.
«Мраморная» столешница для журнального столика своими руками
Технология изготовления «мраморной» столешницы похожа на описанную выше.
Самодельная «мраморная» столешница. Фото с канала Modustrial Maker
При отливке столешницы тоже нужна форма. Для нее идеально подойдет ламинированная ДСП. Форму высотой примерно 60-70 мм собираем на шурупах, стыки промазываем герметиком. Саму форму изнутри также покрываем средством для мытья посуды или жидким мылом. Форма для заливки столешницы сделана из ламинированной ДСП. Фото с канала Modustrial Maker
Замешиваем белый цемент с мелким кварцевым песком в пропорции 1:1 в разных емкостях, получившиеся смеси разводим водой В пропорции 1:1 и подкрашиваем серым или коричневым колером, чтобы получились растворы разной степени цветовой насыщенности. Первым слоем выливаем растворы разного оттенка примерно на половину высоты формы и делаем хаотичные разводы.
Заливаем разноцветные растворы, делаем разводы. Фото с канала Modustrial Maker А вот второй слой надо армировать, чтобы столешница не треснула. Для больших столешниц используют металлические пруты, как для бетонных фундаментов. В нашем случае их заменит подмешанное в цементный раствор стекловолокно.
Замешиваем в раствор стекловолокно для заливки второго слоя. Фото с канала Modustrial Maker
Заливаем второй слой и погружаем в раствор два квадрата экструдированного пенополистирола или пенопласта.
Вставляем два квадрата из пеноплекса. Фото с канала Modustrial Maker
Чтобы он не всплывал в жидком растворе, прикручиваем на шурупы несколько досок поверх формы.
Прикручиваем шурупами несколько досок поверх формы. Они удержат пенопласт в растворе. Фото с канала Modustrial Maker
Оставляем столешницу сохнуть на несколько дней под «шубой» из полиэтилена. После высыхания пенополистирол извлекаем из отливки. Благодаря этим вставкам столешница будет легче.
Пенополистирол вынимаем из заготовки после высыхания раствора. Фото с канала Modustrial Maker
Поверхность столешницы теперь надо отшкурить наждачкой с зерном Р400. Затем покрываем ее тремя слоями лака по камню/бетону. После его высыхания ставим цементную плиту на заготовленное подстолье.
Покрываем столешницу лаком по камню/бетону. Фото с канала Modustrial Maker
Изготовив такой журнальный столик, вы поймете, стоит ли замахиваться, например, на большую столешницу для кухни. Здорово, что бетонные изделия можно оформить с большой фантазией!
Варианты декора бетонных столешниц. Фото с Pinterest
Можно оставить естественный вид бетона, добавить в него кусочки цветного стекла или керамики, раскрасить под медь или древесину. Иногда формы для заливки делают из ОСП или брашированной древесины, и тогда бетонное полотно повторяет их фактуру.
Надо понимать, что такие изделия довольно тяжелые, поэтому сразу продумайте, какими силами вы будете устанавливать их на нужные места. К тому же такие раковины и столешницы нельзя чистить абразивными материалами и бытовой химией с кислотами. А еще надо периодически обновлять лакированное покрытие. Но мне кажется, все равно круто иметь такую вещь в доме. Я знаю, что семидачники увлекаются поделками из бетона, и хочу узнать: стали бы они повторять такой мастер-класс?
- Что можно сделать для дачи из остатков цемента и бетона
- Как сделать уличный вазон с использованием цемента
- Декоративная тыква из бетона
Раковина в ванную комнату сделать своими руками
В частном доме особенно в летнее время очень не хватает умывальника прямо во дворе. Я решил озадачиться данным вопросом и придумать оригинальный и не менее функциональный вариант. Сегодня расскажу, как у меня получилась удобная и глубокая раковина своими руками из дерева.
Вариант раковины из дерева может изготавливаться на акриловой основе для увеличения срока службы
Источник remont-kvartiri.com
Материалы и инструменты, которые я использовал
Для изготовления деревянного умывальника мне понадобились следующие предметы:
- само дерево (советую выбирать полено толщиной не менее 70 см и примерно такой же высотой; вам должно хватить места, где разгуляться во время обработки древесины);
- дрель с различными насадками и сверлами;
- шуруповерт;
- электролобзик;
- бензиновая или электрическая пила;
- шлифовальная машинка;
- наждачная бумага;
- киянка или молоток с резиновым наконечником;
- салфетка, специальная пропитка для дерева или олифа.
Деревянную неглубокую раковину можно даже установить на мраморную столешницу в бане
Источник eco-kotly.ru
Без электрического инструмента в данном случае можно обойтись, но весь процесс затянется на долгое время. Далее расскажу, что за чем следует.
Этап первый: изготовление основы для раковины
Определившись с выбором полена, я приступил к работе. Моя последовательность действий была следующей:
- Я взял полено и установил его на строго горизонтальную поверхность. Так как оно оказалось достаточно тяжелым, я его ничем не закреплял, вы же можете для этой цели попросить помощника или зафиксировать дерево с помощью тяжелого предмета.
- С помощью бензопилы я отрезал лишнюю длину бревна и убрал кору со всех сторон заготовки. У вас должна получиться конструкция, напоминающая куб или параллелепипед).
- После я сделал разметку на сердцевине заготовки с помощью яркого карандаша. Объясню почему именно яркого. Дело в том, что при использовании стандартного серого цвета при работе с электроинструментом, такую разметку будет плохо видно.
- При составлении разметки я оставлял по 5 см с трех сторон и около 10 см с той стороны, где раковина будет крепиться к стене или в том месте, куда установится кран. Далее с помощью электрического лобзика я вырезал контур этой разметки.
На фото показан процесс подготовки емкости для будущей раковины из дерева
Источник youtube.com
- Затем сделал разрезы внутри окантовки крест-накрест. Следом распилил внутреннюю часть в хаотичном порядке, чтобы измельчить дерево.
- Следующим шагом с помощью ударной дрели выполнил сверление отверстий по предполагаемой линии разметки (предполагаемая, потому что, ее уже не видно). После под косым углом убрал остатки щепок с помощью пилы.
- Середину пришлось выдалбливать с помощью стамески и киянки. Я извлек полностью все содержимое, не доставая до дна примерно 5-7 см.
Когда закончил черновую обработку, тщательно вычистил остатки и убрал торчащие заусеницы, исправил неровные края.
На этом фото показана примерная глубина емкости для умывальника без выреза под слив
Источник youtube.com
Этап второй: подготовка к финишной отделке
Разобравшись с основанием, я решил приступить к созданию отверстия для слива. Для этого выполнил следующий алгоритм действий:
- Приобрел специальную насадку-коронку на ударную дрель с диаметром 8 см. Затем начертил окружность на дне заготовки, не доходя до самой толстой стенки емкости примерно 3-4 см.
- Затем высверлил лишнее по ранее выставленной метке и тщательно обработал края, чтобы не было шероховатостей, и не торчали опилки. Эту работу проделал с помощью наждачки и с внутренней, и с внешней стороны донышка.
- После вручную прошелся по всем поверхностям наждачной бумагой, периодически меняя ее от большей фракции к меньшей. Это делается, чтобы достичь максимально возможной гладкости.
- Потом с помощью шлифовальной машинки обработал внутренние и внешние части будущей конструкции.
В ходе обработки и постоянного сверления на дереве образовалось достаточное число трещин, которые в дальнейшем могут сказаться на прочности, целостности конструкции и ее сроке эксплуатации. Чтобы их исправить, я поступил следующим образом: собрал мелкие опилки, которые появились в процессе работы и перемешал с водой до образования кашицы. Этим содержимым заполнил все щели и просушил заготовку.
Таким должен быть умывальник, который готов к финишной отделке
Источник youtube.com
Третий этап: завершение изготовления
После того, как подготовленный резервуар для будущего умывальника из дерева своими руками хорошо высох, я приступил к завершающему шагу – приданию красивого внешнего вида и созданию защитного покрытия. Весь процесс происходил следующим образом:
- На этом этапе мне понадобилась болгарка с обычным диском (не по металлу). Вы можете обойтись без него. Это только для придания необычного вида.
- Далее ею я выполнил шлифовку со всех сторон. При обработке таким способом происходит горение древесины и получился очень интересный пятнистый эффект.
- Далее я обработал всю заготовку специальной пропиткой, чтобы в древесине не завелись вредители и бактерии, а затем вскрыл раковину лаком и оставил до полного высыхания.
Можете даже покрыть в несколько слоев, чтобы усилить эффект отталкивания влаги.
Приблизительно такой резервуар, как на этом фото должен у вас получиться для деревянного умывальника
Источник youtube.com
Советы по выбору древесины
В этом случае, чем прочнее, тем лучше правило не действует. Поэтому, если для изготовления мойки из дерева своими руками, вы не можете приобрести специально обработанное термостойкое дерево (термодревесину), то тогда подойдет абсолютно любой вариант: сосна, дуб, ясень и другие, которые доступны в вашем случае.
Только помните, что любая древесина перед использованием должна быть тщательно просушенной и ее процент влажности не превышал 6-8 %. Желательно, чтобы перед обработкой дерево полежало в сухих условиях, например, на чердаке.
Также рекомендую оставить готовое изделие на несколько дней перед монтажом, чтобы оно приняло форму и при дальнейшей эксплуатации не деформировалось.
В этом видео вы можете ознакомиться с изготовлением деревянной раковины, которая выполняется по такому же принципу, как и моя
Подведу итог
Сделать раковину из дерева своими руками не составит труда, если есть под рукой необходимые инструменты. Это мой личный вариант, который получился на славу, вы же можете подобрать себе что-то другое в зависимости от желания и возможностей.
Вопрос
Напишите в комментариях, как думаете – стоит ли делать деревянный умывальник или это слишком проблематично и лучше применить для работы другие подручные средства?
- #раковина из дерева своими руками
- Добавить в закладки
- Скачать
Как сделать раковину из бетона самостоятельно
Раковина из бетона — функциональный элемент интерьера ванной комнаты с упором на грубую отделку. Бетонная поверхность в сочетании с традиционными материалами дает неповторимую игру контрастов, такие приемы создают оригинальное ощущение новизны.
Особенности самодельной бетонной раковины
Тяжелый или облегченный бетон — уникальный строительный материал. Его применяют не только в несущих конструкциях, но и для элегантных, безупречно смотрящихся раковин. Срок работы таких изделий почти неограничен.
После застывания выбранной формы на поверхность наносят пропитывающие защитные составы, которые предохраняют от загрязнения, действия агрессивной бытовой и воздушной химии, жиров.
Мойка из бетона может быть круглой, квадратной, продолговатой формы. Оригинальная продукция бывает нестандартной, асимметричной конфигурации.
Виды изделия:
- сплошная столешница из бетона с выемкой – раковиной;
- отдельно стоящая мойка оригинальной формы;
- накладная модель;
- раковина со щелевидным сливом (под заднюю стенку);
- вариация с двумя чашами;
- напольная.
В состав добавляют гранитную и мраморную крошку, а также измельченный кварц — так улучшают декоративные свойства материала. Поверхность шлифуют, полируют, лакируют, отделывают керамической, стеклянной плиткой, мозаикой, кафелем. В бетон добавляют красители, поэтому раковины не выгорают.
Плюсы и минусы бетонных моек
Грубые бетонные изделия смотрятся оригинально, сочетаются с деревянными предметами интерьера
Материал долго сохраняет первоначальные свойства
Не разрушается от раскаленной посуды
Можно устанавливать в неотапливаемых помещениях
Не деформируется при постоянном действии воды
Высокая прочность
Нужно периодически обновлять поверхностную пропитку
Сложное изготовление
При самостоятельном изготовлении нужно добиться максимальной однородности массы при закладке в опалубку. Неплотности, пузыри воздуха ослабляют материал, как и усадочные деформации. Устройство такой конструкции требует соблюдения технологии, чтобы она противостояла последующим коррозионным процессам.
Почему решили сделать мойку самостоятельно?
Люблю все делать своими руками
Хочу оригинальную модель
33.33%
Есть все необходимое, почему бы нет
Проголосовало: 15
Необходимые материалы и инструменты
Смесь для укладки можно купить в сухом виде, ее продают в мешках по 4,5 – 9,8 кг. Бетон готовят также самостоятельно, для этого нужен керамзитовый щебень и речной песок, который нужно просеять. Покупают цемент. Арматуру берут ребристую, диаметром 6 – 8 мм (внутренняя установка), сечением 12 – 14 мм (крепление к стене).
Жаростойкость материала повышают, добавляя кремнеземный порошок.
Опалубку делают из влагостойкой фанеры, например, ОСБ плиты, меламина (вспененных пластик). Опалубку собирают на шурупах, в зависимости от конструкции нужны планки и рейки.
Инструменты:
- рулетка, уровень пузырьковый, карандаш, отвес;
- шлифмашинка, элекродрель, электролобзик, перфоратор;
- сверла по бетону с победитом, пилочки по дереву для лобзика, венчик для замешивания бетона;
- ножовка по дереву, молоток, лопата, кельма, терка, правило, нож, отвертки;
- плоскогубцы, шпатель твердый и резиновый, пистолет для герметика;
- емкость для приготовления бетона.
Приобретают герметик, грунтовку, лак для пропитки. Если раковина будет цветная, используют пигменты. Шлифуют поверхность электрической машинкой с наждачным кругом.
Пошаговая инструкция
Подготовительные работы начинают с проектирования изделия. Определяют место установки, учитывают расположение коммуникаций: водопровода, канализации. Смеситель для бетонной мойки лучше предусмотреть с креплением на стене или рядом на деревянной столешнице, чтобы не сверлить в полке раковины отверстие под кран.
Размеры и формы раковины зависят от пожелания хозяина, но нужно соизмерять параметры с возможностью установки в выбранном месте. На стены наносят разметку по высоте, учитывая толщину чаши, определяют точки крепления.
Делают картонный макет раковины натуральных габаритов. Его видоизменяют до тех пор, пока оптимальный вариант не будет найден.
Изготовление опалубки
Полая форма внутренними размерами повторяет очертания будущего изделия. Проще выбрать прямоугольную или квадратную без криволинейных участков. Для плавных изгибов используют листы материала, которые гнутся, например, пластик, ДВП, тонкую фанеру, металл.
Требования к опалубке:
- прочный материал стенок и дна, не деформирующийся от большого веса;
- гладкая поверхность внутри (все крепежные элементы устанавливают снаружи);
- в конструкции не должно быть щелей, чтобы не вытекал раствор или жидкость;
- точное положение, соответствующее проектному.
Собирают опалубку на шурупах, для прочности по углам применяют металлические уголки. Детали стен, боковин, дна вырезают ножовкой, лобзиком или дисковой пилой. Внутри щели заполняют герметиком, снаружи под уголки ставят металлизированную ленту. Внутри отмечают линией высоту заполнения бетона или крепят шнур на положенной высоте.
Если раковина накладная, опалубку к стене не фиксируют, заливают на полу, а затем поднимают на столешницу. Можно монтировать сразу в проектное положение. Опалубку в этом случае фиксируют к вертикальной плоскости уголками, дюбелями. Под низ делают основание из прочных брусков или кирпичей.
Внизу вырезают отверстие под установку сифона соответствующего диаметра. В него устанавливают кусок пластиковой трубы по сечению прохода, его потом вырезают.
Правила армирования
Арматуру укладывают по дну раковины с шагом 100 – 150 мм. Вдоль стен ставить прутья не нужно, т. к. основная нагрузка будет идти на низ конструкции. Ребристая поверхность обеспечивает наибольший коэффициент трения. Гладкую арматуру лучше не брать. Точки пересечения стержней сваривают или связывают проволокой.
Прутки располагают так, чтобы в опалубке они стояли на 3 – 4 см от внутренних оболочек из ДСП. Так обеспечивается защитный слой из бетона, который сохранится после заливки. Если дно выгнутое, арматуру сгибают подобным образом на станке или с помощью специальных инструментов.
Особенности крепления:
- фиксируют тяжелую раковину к стене также с помощью арматуры;
- прутья закладывают в дно изделия и одновременно заводят в стену;
- вертикальная поверхность должна быть прочной, в идеале несущей;
- арматуру заводят в стену на всю глубину, проходят на другую сторону и закрепляют на ней, загибая края и приваривая крепежные шайбы на концах.
Раковину также опирают на вертикальные опоры под столешницей или делают металлический каркас для отдельно стоящей конструкции.
Приготовление бетона
В емкость насыпают компоненты в необходимом количестве и смешивают их в сухом виде. Воду добавляют постепенно, учитывая, что больший объем жидкости повышает удобство укладывания смеси, но пластичный бетон больше усаживается при твердении. Перемешивают вручную или дрелью с венчиком для бетона.
Компоненты для замеса:
- цемент — 1 часть, применяют марку не ниже 400;
- песок — 3 части;
- заполнитель — 5 частей, можно использовать керамзит, шлак, щебень мелкой фракции;
- вода — половина (0,5) от насыпного объема цемента, если мало, можно сделать 0,7 – 0,8.
Цемент берут без комков и слипшихся кусочков внутри, он должен быть сухим. Песок можно брать карьерный, мелкозернистый. Если в нем много глинистых частиц, прочность бетона снижается.
Щебень используют гравийный, известняковый, гранитный. Величина элементов не должна превышать 5 – 40 мм. Чем больше фракция, тем труднее ее укладывать в промежутки между арматурными стержнями.
В бетон вводят пластифицирующие добавки, гидрофобизаторы. Их приобретают в строительных магазинах, добавляют в объемах, указанных на упаковке.
Заливка в опалубку
При бетонировании учитывают, что масса при твердении усядется, поэтому заливают смесь на 1 – 1,5 мм выше внутренней отметки (линии или шнура). Если чаша объемная, можно укладывать смесь в несколько слоев, но лучше закончить всю работу в течение одних суток.
Правила бетонирования опалубки с арматурой:
- Закладывают смесь, используя совковую лопату.
- Между прутьями раствор распределяют кельмой, чтобы не было пустых мест.
- После укладки слоя делают штыкование куском арматуры (опускают и вынимают из смеси), чтобы выпустить из бетона все воздушные пузыри.
- Можно использовать профессиональный вибратор для этой же цели.
- Верх бетона заглаживают штукатурной теркой, с помощью пузырькового уровня обеспечивают горизонтальность поверхности.
Валера
Голос строительного гуру
Затвердевает смесь в течение сток – двух. В это время бетон набирает 50% прочности. Далее в течение месяца равномерно набирается остальная прочность. Опалубку можно снимать на 12 – 15 день от начала заливки. Если раковина находится в теплом месте или на солнце, ее накрывают опилками и смачивают каждый день.
Можно покрыть полиэтиленом, под которым верхний слой не будет пересушиваться.
Внешняя отделка
Для оформления поверхности проводят:
- шлифование и полировку машинкой с последующей лакировкой;
- отделку керамикой, мозаикой.
Первый способ красиво смотрится, если при приготовлении бетона использовались красители или добавки натуральных камней. Например, кварц, слюда придают поверхности блеск.
Порядок работы:
- Перед шлифовкой снимают слой с верха раковины на 0,7 – 1 мм (выравнивают), применяют крупнозернистый наждак на шлифмашинке.
- Поверхность затирают цветным цементным раствором, повторно шлифуют насадкой с мелкой зернистостью.
- Если эффект недостаточный, действия повторяют, уменьшая крупность наждака.
- Для лакировки берут полимерный (полиуретановый) лак, обрабатывают 2 – 3 раза, слой защищает от грязи, жира.
Керамику кладут на плиточный клей. Можно использовать цементный раствор. Швы после укладки затирают специальным составом. Используют полимерные затирки, которые не подвержены увлажнению. После окончания отделки устанавливают сифон, подключают канализацию.