Как разобрать вибрационный насос

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция проста и достаточно надежна, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера.

Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт насоса Малыш своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс иборьбы поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Вибрационных погружных насосов существует великое множество. Но все они имеют примерно одинаковое устройство и принцип их ремонта одинаковый

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Примерный состав ремонтного комплекта для насоса Малыш и ему подобных модификаций

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Насос «Струнок» не всегда отличит от «Малыша» даже специалист — только по маркировке

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком». Поэтому поломки «Ручейка» и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом — «Малышом».

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:

«Малыш» — модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
«Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
«Малыш — К» — модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
«Малыш — 3» — компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары, которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Насосы даже одной модели могут незначительно отличаться: полировка или порошковое покрытие корпуса, например. Но детали у них, как правило, взаимозаменяемые

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Все это разновидности одной и той же рабочей схемы. В принципах проведения их ремонта нет особой разницы

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана. На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Насосы Малыш и модификации выпускают с нижним и верхним забором воды. Агрегаты с нижним забором ломаются чаще, так как у их конкурентов лучше охлаждается двигатель

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 — неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

При поиске неисправности предстоит выполнить его разборку. Благодаря простой конструкции удастся самостоятельно разобрать его на составные элементы

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий:

Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Читайте: Принцип работы дренажного насоса с поплавковым выключателем

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Зная устройство насосов серии Малыш, с ремонтом агрегатов можно без особых проблем справиться своими руками

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Галерея изображений
Фото из

Этап 1: Для проведения ремонта насос вибрационного типа разбираем на три составляющие. Отделяем нижнюю часть корпуса (на фото вверху) от вибратора (в середине) и снимаем электопривод (внизу)

Шаг 2: Если при разборке обнаружился луфт поршня, меняем изношенные металлические шайбы
Шаг 3: Разбираем клапан, находящийся в носике вибрационного насоса для очистки от налета и ржавчины

Шаг 4: Если есть необходимость, меняем проржавевший крепеж, затем собираем вибрационный агрегат в обратном порядке

Составные части вибрационного насоса
Замена изношенных шайб
Разборка клапана для профилактической очистки
Сборка вибрационного насоса

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

После ремонта неплохо заменить штатные шлицевые винты на болты с головкой под внутренний шестигранник — они проще при разборе

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Неполадки электрического характера можно устранить своими силами только при наличии опыта выполнения подобных работ. В противном случае дешевле обойдется покупка новой детали

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться. Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

Читайте: Польза подводного душа массажа для здоровья и самочувствия

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи. Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Чаще всего разборки и сборки насосы Малыш требуют после промывки скважин. Их необходимо регулярно очищать от песка и илистых включений

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Важный элемент конструкции насоса — резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса. С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга.

И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

После восстановления работоспособности насос устанавливает в скважину или в колодец.

Выводы и полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!

И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Ремонт насоса «Малыш» — легко или лучше не рисковать проводить самостоятельно

Вибрационные насосы типа «Малыш» давно и прочно пользуются спросом у деревенских жителей и у дачников. Эти маленькие, компактные оснащения на самом деле давно и бесперебойно служат своим хозяевам, выкачивая воду в дом и организовывая системы полива огородов. К сожалению, как и любые агрегаты, они периодически ломаются. Ремонт насоса Малыш смело можно произвести собственными руками, если четко следовать инструкциям и учитывать определенные нюансы.

Приспособление «Малыш»

Вибрационный насос: назначение, устройство и принцип действия

Стабильная подача воды.
Возможность накачать воду из открытого источника.
Организация полива огорода.
Осушение подвальных помещений.

Купить вибрационные насосы можно в нашем интернет-магазине.

Конструкция приспособления «Малыш»

«Малыш» состоит из основы, который состоит из достаточно прочного сырья, которое защищает внутреннее устройство от проникновения влаги. Основа включает в себя клапан, который обеспечивает поступление жидкости при отсутствии натиска.

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Имеют минимальные габариты.
Они доступны по цене для широких масс.
Экономичные в плане потребления электрической энергии.

Вибрации способны привести к разрушениям ряды стенок прибора. Если воспользоваться резиновыми кольцами, то вибрацию можно уменьшить, избежав тем самым разрушений.
Оснащения имеют не очень большую мощность.
Не очень высокая производительность.

Подробное устройство гидрооборудования «Малыш»

В случае, если мотор уже встроен, чаще всего он располагается внизу. В таком случае забор жидкости будет универсальным – как верхний, так и нижний. Конечно, в таком случае более подойдет нижнее выкачивание, так как оно позволяет произвести очистку скважины от загрязнений, песка и иловых отложений. Охлаждение гидроприспособления происходит за счет воды, в которую оно погружено.

Такой способ является прекрасной и естественной защитой от перегрева двигателя. Мы уже знаем, что, перегрев влечет за собой неприятности в виде поломок, которые далеко не всегда можно устранить. Безусловно, вибрационные оснащения гораздо менее надежны, чем центробежные, так как те напрочь лишены вибраций, и детали менее подвержены износу. Однако, для дачи это прекрасный вариант.

Вот так мы помещаем гидрооснащение в водяной источник

Какие возможные неисправности вибрационных насосов

Минус вибрационных оснащений в том, что они более подвержены поломкам, чем центробежные. Цена их намного ниже, и детали для замены всегда можно найти в свободном доступе. Такие приборы очень часто используют на дачах, так, как они способны перекачивать не слишком чистую воду. Как и любая техника, вибрационные оснащения подвергаются поломкам. Даже более частым, чем центробежные.

Вы спокойно можете произвести ремонт вибрационного насоса своими руками, если речь идет о незначительной поломке.

Пример ремонта насоса Малыш

Приспособление гудит, однако не выкачивает жидкость из источника.
Неисправности сетевого питания.
Приспособление перегревается, издавая при этом минимальную вибрацию.
Помпа функционирует под очень маленьким напором.

Ремонт погружных насосов малыш своими руками — особенности проведения работ

Для того, чтобы произвести ремонтные работы, нужно разобрать гидрооснащение. Разъедините обе половины основы помпы. Основа разбирается при помощи винтов. Для того, чтобы устранить неисправности, проверьте первым делом клапан. В случае, если он износился или порвался, просто его замените.

Читайте: Как выбрать лучшие батареи для отопления частного дома

Составляющие вибрационного гидрооборудования

Не допускайте функционирования на сухом ходу, иначе мотор может перегреться, и приспособление перестанет функционировать. Ремонт возможен, однако это наиболее сложная неисправность. Приспособление полностью разбирается, и достается магнит.

Как отремонтировать насос Малыш

Ремонтные работы лучше всего начинать с разборки оснащения. Эта операция необходима для того, чтобы установить причину возникшей неисправности. Это поможет быстрее ее устранить.
После того, как вы разберете гидрооборудование, тщательно прочистите все атрибуты от грязи и пыли. Обязательно насухо вытрите, иначе составляющие могут заржаветь.
В случае, если обгорела обмотка, произведите замену или просто ее перемотайте. Конечно, более простой способ – приобрести новую, но более затратный по деньгам.
Чтобы проверить, есть ли в электрический сети контакт, возьмите специальный тестер.
После того, как все соберете, обязательно протестируйте приспособление, опустив в резервуар с водой или в обыкновенное ведро.

Ремонт вибронасоса «Малыш»

Ремонт вибрационного насоса собственными силами на самом деле не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, если четко и последовательно следовать инструкциям. Видеоматериал подскажет вам, как правильно произвести ремонтные работы приспособления «Малыш»

Грамотный ремонт своими руками

Прежде всего произведите осмотр внешней основы, во избежание механических повреждений. Если вдруг на основе приспособления обнаружены трещины, помочь может исключительно полная замена самой основы. В случае, если с основой все хорошо, произведите осмотр внутренностей гидрооборудования.
Для того, чтобы произвести осмотр внутренних составляющих гидроагрегата, нужно его разобрать. Для этого воспользуйтесь специальными крепежными клапанами.

Ремонт внутренней части гидрооборудования

Далее проверьте электрику гидрооснащения. Проверьте, чтобы все было герметично, чтобы контакты были подсоединены, и чтобы на них не было повреждений. В случае разрывов желательно заизолировать изолентой. Если ничего нельзя сделать, то лучше всего приобрести новый провод.
Пересмотрите все механические повреждения. Извлеките узел из основы гидрооснащения. Тщательно все осмотрите для того, чтобы понять, где именно находится повреждение. Перепроверьте абсолютно все составляющие, и, если вы найдете изношенные атрибуты – замените их на новые.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Погружные вибрационные гидрооснащения, к сожалению, подвержены поломкам чаще, чем другие модели. Чаще всего поломки происходят из-за неправильной эксплуатации. Еще причиной может быть брак от производителя. Износ деталей также приводит к серьезным неисправностям. Перенапряжение в электрической сети также может привести к поломкам двигателя гидрооборудования.

Очень много факторов приводят как к серьезным, так и к простым неисправностям гидрооснащения

Случается, так, что после проведенных ремонтных работ собственными силами, гидропомпа не может функционировать, как раньше. Причиной этому может быть некорректная сборка составляющих гидрооборудования. К этому вопросу нужно подходить с особой тщательностью, и внимательно производить сборку согласно инструкции.

Если приспособление издает гул, но не выкачивает воду, нужно его разобрать, и первым делом осмотреть амортизатор. Если с ним все в порядке, значит необходимо проверить вентили. Они могут быть изношены. В таком случае их необходимо заменить на новые. Убедитесь, что не произошло обрыва штока.

Проверьте шнур. Для него является опасностью выбивание пробок. Может пройти замыкание, и шнур обуглится. В таком случае его лучше всего заменить на новый.

Тщательно производите разборку и сборку гидрооснащения

В случае, если гидроагрегат издает излишнюю вибрацию, и он перегревается, проверьте, не случилось ли холостого хода? Сухой ход пагубно влияет на помпу, двигатель перегревается, и может привести к необратимым поломкам. Для того, чтобы произвести проверку, разберите гидроагрегат, и проверьте магнит. Извлеките его и нанесите герметик.

Дождитесь, пока герметик полностью высохнет, и поместите магнит обратно. Соберите прибор. Советуем вам при разборке раскладывать составляющие именно в том порядке, в котором их необходимо будет собрать обратно. В случае, если у гидрооснащения очень низкий натиск, он будет плохо выкачивать жидкость. Причиной этому может быть слишком маленькое отверстие в вибраторе.

Для этого нужно его увеличить, и проблема будет решена. Иногда случается необходимость в заливке нового компаунда.

Компаунд может отслаиваться

Он очень часто отслаивается от подобного типа гидроагрегатов. Для того, чтобы это устранить, нужно сначала разобрать оснащение. Прежде всего достаньте приспособление из источника. После отсоедините его от электрической сети. Разберите насос. Возьмите молоток, легонько постучите по основе, именно этот способ поможет узнать, где именно произошла отслойка.

Далее нужно будет сделать надсечки. Для этого советуем использовать болгарку. После этого покройте основу герметиком, не забывая при этом узел с компаундом. Установите компаунд обратно в приспособление при помощи мощного натиска. Собирать гидрооборудование можно только в том случае, когда герметик полностью застынет.

Помните, что многие поломки возможно отремонтировать собственными силами, но очень важно придерживаться правил и инструкций. О том, как правильно отремонтировать насос «Малыш», расскажет видеоматериал

Ревизия насоса малыш

После того, как вы произвели починку оснащения, его необходимо протестировать. Для этого его нужно правильно собрать, выполняя все требования инструкции. Далее произведите проверку. Для этого наполните водой ведро или любую емкость, и поместите приспособление. Если гидропомпа функционирует бесперебойно, значит можно смело опускать приспособление в источник, а если нет – значит необходимо еще все перепроверять и настраивать. Способы самостоятельного ремонта насоса «Малыш» смотрите в видеоматериале

Модельный ряд насосов «малыш»

Мотор лишен термической защиты. Не имеет предварительной системы очистки и регулятора контроля натиска.
Продуктивность подходит для бытовых нужд.
Может функционировать бесперебойно не менее двух часов.
Подсоединение к электрической сети с помощью розетки.

Базовый вариант гидрооборудования «Малыш»

Приспособление «Малыш – М». Схож с базовым вариантом, однако имеет верхний клапан водяного забора. Больше всего подходит для колодцев, поверхностных источников, скважин. Хорошо переносят ил, и некоторые отложения песка. Более надежные, чем предыдущий вариант.

Достаточно прост в эксплуатации.

Приспособление «Малыш М»

Основа и двигатель полностью загерметизированны.
Хорошо подходит для неглубоких источников.
Очень простая установка, которую можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального мастера.
Шнур полностью загерметизирован и защищен от влаги.
Можно смело доукомплектовать несколькими очищающими системами.

Гидрооснащение «Малыш 3»

Коротко о главном

Маленький, компактный гидроагрегат «Малыш» достаточно надежное и мощное оснащение, которое чаще всего используется в сельской местности и на дачных участках. К сожалению, они, как и все остальные помпы, подвержены поломкам. Чаще всего это незначительные поломки, которые спокойно можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального мастера. Но есть и серьезные неисправности, которые починить может исключительно специалист. Обращайте внимание на правильность разборки и сборки гидрооборудования.

А вы уже ремонтировали гидроагрегат «Малыш» собственными силами? Или все — таки предпочитаете прибегать за помощью профессионалов?

Как самостоятельно разобрать вибрационный насос: пошаговое руководство