Как правильно запустить насос для водоснабжения из скважины

Для запуска насоса для воды со скважины необходимо сначала проверить, правильно ли подключено электрооборудование и все необходимые компоненты. Убедитесь, что насос погружен на необходимую глубину в скважине и подключен к электрической сети, а также проверьте уровень воды в скважине, чтобы избежать его работы «на сухую».

После выполнения всех подготовительных шагов можно включить насос, используя соответствующий переключатель или автомат, если таковой установлен. Если насос не запускается, стоит проверить наличие электроэнергии и целостность кабелей, а также рассмотреть возможность сброса неисправностей, если насос автоматизирован.

Пробурили скважину. Что делать дальше?

Вопреки устоявшемуся заблуждению успешного завершения процесса бурения скважины ещё недостаточно для того, чтобы владельцы смогли пользоваться качественной водой. Полученная мутная жидкость с частицами ила и грязи — явно не тот результат, который ожидали владельцы. Но на самом деле это норма. Только после откачки всех скопившихся загрязнений, из скважины будет добываться вода, пригодная к использованию.

Шаг 1: защита скважины

Но в первую очередь сразу после отъезда буровой бригады необходимо закрыть обсадную трубу от попадания внутрь посторонних предметов. Достаточно одеть сверху бочку, ведро, обрезанную пластиковую бутылку. От детских шалостей, «доброжелательных» соседей можно получить не самый приятный сюрприз в виде набросанных в скважину камней, деревянных брусков и т. п. Доставать их проблематично (если в принципе удастся это сделать), а присутствие в воде сторонних предметов в любом случае отрицательно скажется на её качестве.

Шаг 2: выбор оборудования

Для подъёма воды потребуется насос. Наиболее эффективны в данном случае погружные модели. Они бывают следующих типов:

Использование подобных агрегатов на постоянной основе не рекомендуется. Под действием вибрации происходит постепенное разрушение ствола. К тому же во время работы возможно перетирание троса, на котором подвешен насос. Низкая производительность вибрационных моделей — дополнительный аргумент в пользу отказа от выбора оборудования такого типа.

В данном случае вибрационного воздействия на скважину нет. Оборудование способно поднимать воду под достаточным давлением для комфортного использования одновременно нескольких точек водоразбора. Подобные агрегаты обладают высокой производительностью. Единственный недостаток — высокая стоимость мощных установок.

Оборудование работает без вибрации, отличается высокими показателями высоты подъёма. Но если сравнивать модели одной ценовой категории, у винтовых насосов производительность будет ниже, чем у центробежных.

Чтобы создать в системе оптимальное давление , для оснащения скважины в качестве основного насоса для постоянной эксплуатации стоит выбрать винтовой или центробежный, способный поднимать воду на 20-30 м выше глубины его погружения. Недорогой вибрационный агрегат отлично подойдёт только для промывки (после откачки грязной жидкости его дальнейшая эксплуатация будет невозможно).

Шаг 3: установка насоса

Определиться с глубиной опускания оборудования несложно, если знать динамический уровень воды. Оптимальный вариант — отметка, расположенная на 1 м ниже этого показателя. Чтобы вычислить его, необходимо понаблюдать за уровнем водного зеркала во время работы насоса.

Для подвешивания оборудования рекомендуется использовать прорезиненный или нержавеющий трос. Его диаметр должен быть более 4 мм. После этого нужно общим хомутом с шагом 40 см зафиксировать шланг, по которой подаётся вода, электрический кабель для подключения насоса и трос. Для этого лучше выбрать пластиковые стяжки хорошего качества.

Если есть возможность, не опускайте агрегат ниже обсадной трубы. Это одна из самых частых причин его застревания в стволе. Также не стоит опускать насос на дно: забор основной массы воды происходит снизу.

Почему скважине нужна прокачка

После установки оборудования потребуется прокачка скважины, в ходе проведения которой из воды постепенно будут удалены все имеющиеся примеси (ил, грунт, песок). Процесс длительный, он проводится до полной очистки потока. Если прокачку не проводить вообще, со временем происходит заиливание скважины. Оставшиеся в воде примеси постепенно забьют фильтр.

Из-за этого вода перестанет поступать наверх, автоматика выйдет из строя. Последующие ремонтные работы потребуют достаточно серьёзных финансовых вложений.

Способы промывки скважин

Каждый из методов промывки отличается по своей технологии, набору необходимого оборудования. Чтобы определиться как правильно прокачать скважину, специалисты анализируют глубину ствола, степень и характер загрязнения гидротехнического сооружения, тип грунта. Также имеет значение материал колонн.

Продувка сжатым воздухом

Без участия в проведении работ профессионалов в данном случае удаётся обойтись редко из-за необходимости использования компрессора большой мощности (эрлифта). У владельцев частных домов такой в хозяйстве встречается крайне редко.

Суть технологии продувки заключается в том, что ствол очищается от оставшихся после бурения частиц породы, песка под действием струи сжатого воздуха, которая активно перемешивает все слои воды в скважине.

При применении такой технологии не допустимо превышение давления, есть риск разрушения фильтра.

Прокачка скважины двумя насосами

Специалисты разделяют внешнюю и внутреннюю прокачку. В первом случае речь идёт о удалении образовавшихся на стенках ствола отложений, во втором — чистку пор водоносного горизонта. Их выполняют последовательно, предварительно заготовив следующий набор оборудования:

• центробежный и вибрационный насос;
• строительная дрель;
• таймер;
• шланг для отвода удаляемой из скважины воды.

Этап 1. Удаление твёрдых отложений

Подвижные нерастворимые в воде частицы (в основном это песок) удаляют в первую очередь. В ствол на металлическом или прорезиненном тросе погружают вибрационный насос на глубину на 1 м ниже динамического уровня воды. Максимальное время непрерывного откачивания составляет 2 суток. После этого даже в случае неполного избавления от песка использование вибрационного оборудования не рекомендуется.

Этап 2. Установка центробежного насоса

Агрегат погружают в воду на глубину около 80 см от дна с запиранием жидкости. В ходе выполнения работ нужно следить, чтобы фильтрующие элементы не осушались. Это часто приводит к засорению их отверстий. Откачка проводится до появления на поверхности воздушных пузырей. После этого насос отключают до восстановления уровня воды.

Этап 3. Прокачка

Чтобы следить за динамикой раскачки скважины, рекомендуется фиксировать максимальный уровень воды и скорость наполнения ствола после каждого отключения насоса. Удобно использовать для этих целей таймер, при его программировании стоит учитывать дебет, указанный в документах на скважину.

Повторять проведенные операции стоит до появления чистого потока. При необходимости можно компенсировать недостаток мощности насоса путём сверления отверстий в шланге отвода воды. В этом случае часть жидкости будет возвращаться в скважину.

Процесс прокачки проще выполнить сразу после окончания обустройства скважины. В противном случае простой сооружения потребует проведения дополнительных работ по очистке ствола.

Прокачка абиссинской скважины после бурения: специфика прокачки

Ключевые отличия абиссинской скважины — установка насоса на поверхности и сравнительно невысокий дебит (около 800-1000 л/ч). Для прокачки скважины после бурения рекомендуется вначале промыть ствол водой под давлением. После этого можно использовать размещённый на поверхности центробежный насос, действуя по стандартной технологии.

Если при бурении «верховодка» была ошибочно принята за полноценный водоносный слой, при прокачке скважины не удастся добиться чистого потока. Он останется мутным. Если ствол полностью обустроен, решением проблемы будет только строительство в другом месте новой скважины.

Сколько прокачивать

В зависимости от ситуации время, в течение которого потребуется выкачивать грязную воду, может варьироваться от нескольких часов до недели. Длительность прокачки зависит от следующих факторов:

• высота водяного столба;
• глубина ствола;
• тип грунта;
• условий проведения работ.

Время, которое потребуется на прокачку зависит в основном от свойств грунта. Если речь идёт о известняке или глинистой почве, процедура будет проводиться дольше всего.

Что делать, если прокачка затянулась

В отдельных случаях процесс откачки загрязнённой воды растягивается на недели. В ситуации, когда результата не видно (постепенно жидкость должна как минимум светлеть), есть смысл проанализировать ситуацию на наличие ошибок.

Частые ошибки прокачки скважины после бурения

Наиболее распространёнными ошибками, допускаемыми при самостоятельной прокачке скважин являются:

• Очистка придонного слоя не производится из-за того, что насос во время своей работы просто не захватывает их, так как висит слишком высоко для этого.
• Откачанная вода отводится недостаточно далеко от скважины и льётся обратно, повторно загрязняя воду.
• Из-за слишком близкого расположения насоса по отношению к дну он засасывает илистые отложения, поэтому часто забивается. Это часто приводит к поломке агрегата.

В ситуации, когда самостоятельно выявить проблему и добиться положительного результата не удаётся, стоит обратиться к профессионалам. Как показывает практика, это поможет сберечь нервы и время, получить эффективно работающую скважину в минимально возможные сроки.

Борьба с илом

Одной из наиболее частых неисправностей, встречающихся в ходе эксплуатации скважин, становится их заиливание. Внутри обсадной трубы скапливается песок, частицы породы. В результате на дне ствола образуется осадок, который ухудшает качество воды.

Причины заиливания и как его устранить

Чтобы очистить дно скважины от песка и ила и получить чистую воду, стоит вначале разобраться в истоках возникновения проблемы. Специалисты по бурению выделают следующие причины:

• Засорение фильтров. При подъёме воды в её составе неизбежно присутствуют частицы ила и песка, часть из которых из-за их микроскопического размера не улавливается фильтрующими элементами системы. Впоследствии они оседают на дне и образуется густой осадок.
• Длительные перерывы в эксплуатации скважины. При частом использовании гидросооружения концентрация ила и песка не успевает достигать критической отметки, когда этот факт начинает отрицательно влиять на работу скважины.
• Ошибки, допущенные при обустройстве ствола. К примеру, если был неправильно установлен фильтр.
• Попадание в ствол мусора. Чаще всего это происходит при отсутствии герметичной защиты устья водозабора.

В случае заиливания стоит обратиться к специалистам для проведения диагностики и ремонта. Это позволит выбрать оптимальное решение проблемы, учитывая все сопутствующие факторы и особенности конкретного гидротехнического сооружения.

Методы устранения заиливания

В зависимости от ситуации для устранения осадка в скважине используется метод промывки или химической очистки. Первый вариант используется в большинстве случаев. Для реализации такой задачи в ствол под давлением подаётся вода, которая затем откачивается вместе с образовавшимися отложениями.

Второй вариант актуален для тех случаев, когда фильтрующий элемент системы был забит солями. В источник насыпают реагенты (чаще всего это аскорбиновая или лимонная кислота). В особенно сложных случаях применяют химические растворы. Их состав безвреден для человека, а после промывки скважины вещества полностью будут полностью удалены из неё.

Как продлить эксплуатационный срок

Скважина как гидротехническое сооружение нуждается в регулярном обслуживании. Кроме того, в ходе её эксплуатации строит следить за любыми отклонениями от нормы. Профилактически промывать скважину стоит в случае, когда она долго не используется. Сооружениям, которые функционируют постоянна такая операция не нужна.

Выбор и обслуживание оборудования

Рекомендуется регулярно замерять проверять работоспособность, проводить техобслуживание оборудования с периодичностью, которая указана в инструкции по его эксплуатации.

Не менее важно регулярно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов (расходомеров, манометров), которыми оснащено гидротехническое сооружение. При этом нужно сравнивать фактические данные с нормативными, указанными в паспорте скважины.

Срок эксплуатации техники напрямую связан с тем, насколько правильно она была выбрана. В отношении насоса стоит закладывать 15-20 % запас по мощности, чтобы агрегат работал без перегрузок независимо от режима эксплуатации.

5 советов, которые помогут продлить «жизнь» скважины

1. Эксплуатация без перегрузок. Практика показала, что потребление, превышающее 90 % от дебетового лимита отрицательно сказывается на состоянии насоса и прилегающей к заборной трубе зоны.
2. Плавная раскачка скважины. Вначале её рекомендуется проводить в несколько приёмов с выдержкой временных промежутков между ними. Постепенно продолжительность отбора воды увеличивают.
3. Регулярное обслуживание. Оно включает замеры характеристик, проверку техники, устранение выявленных неполадок. Такой подход позволяет в большинстве случаев избежать сложного ремонта.
4. Чистота вокруг скважины. Случайно упавший в ствол мусор может стать причиной выхода из строя насоса и ухудшения качества воды.
5. Утепление крышки кессона на зиму. При сильных морозах возможно замерзание оборудования, увеличивается износ полимерных и металлических деталей системы.

Не используйте скважину при затопленном кессоне. Его герметичность — обязательное условие эксплуатации.

Даже старую скважину, которая стояла без использования годами, можно ввести в эксплуатацию при грамотной прокачке. Потребуется терпение и время. Но если изучить технологию процесса, можно восстановить работу гидросооружения своими руками.

Источник3: vodakanazer.ru

Эксплуатация и первый запуск насосных станций

Сегодня довольно часто владельцы загородных домов выбирают автономную систему водоснабжения, которая позволяет им удовлетворить потребности семьи в воде, а также обеспечить полив огорода. Для сооружения такой системы недостаточно выкопать колодец или обустроить скважину, необходимо купить насосную станцию, правильно выполнить её подключение и первый запуск. Кроме того для эффективной и долговечной работы системы эксплуатация насосных станций должна выполняться с соблюдением всех правил. В нашей статье мы расскажем, как правильно подключить и запустить станцию, а также использовать её на протяжении всего срока службы.

Сборка и подключение

Чтобы первый запуск и дальнейшая эксплуатация системы водоснабжения прошли нормально, необходимо правильно выполнить установку и подключение насосной станции. Прежде всего, нужно выбрать подходящее место для станции. Это может быть подвал загородного дома, пристройка к дому или отдельно стоящее сооружение, а также кессон.

Если вы монтируете станцию в подвале, то помещение нужно хорошо утеплить и звукоизолировать. Пристройку или отдельную постройку также стоит хорошо утеплить. Монтаж кессона проводят так, чтобы его дно располагалось на 2 м ниже поверхности земли.

После этого можно выполнять подключение к скважине или колодцу. При этом в зависимости от глубины гидротехнического сооружения может реализовываться двухтрубная или однотрубная схема подключения. Мы рассмотрим более сложный двухтрубный вариант подключения:

1. На эжекторе, которым должна быть укомплектована станция, качающая воду со скважины или колодца глубиной более 10 м, находим один из трёх патрубков. Он должен находиться на нижней части детали. На него крепим сетку грубой фильтрации.
2. На раструб находящийся в верхней части эжектора, надеваем сгон диаметром 3,2 см.
3. После этого необходимо подобрать сгон под диаметр трубопровода. Иногда для этого необходимо использовать несколько деталей с переходниками.
4. На выходное отверстие сгона ставим бронзовую муфту. Она позволит выполнить переход к водопроводной трубе из полиэтилена. При этом все соединения герметизируем при помощи пакли или специальной пасты.
5. Теперь от скважины до дома необходимо выкопать траншею, дно которой будет находиться ниже точки промерзания почвы. В траншею укладываем трубопровод.

Совет: длину трубопровода стоит брать с запасом, поскольку точно учесть все повороты и изгибы не получится, кроме того надо учитывать толщину фундамента дома.

1. На выпуске обсадной колонны из скважины монтируем оголовок. Вместо него можно использовать колено с плавным изгибом.
2. Для присоединения эжектора к трубам водоснабжения понадобится муфта.
3. Второй конец трубы перед опусканием в скважину пропускаем через колено под углом в 90 градусов.
4. После этого при помощи монтажной пены герметизируем пространство. Трубу стыкуем с угловым переходником и наружной частью водопровода.
5. Оголовок закрепляем на выпуске колонны при помощи армированной липкой ленты.

Подготовка гидроаккумулятора

Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

Гидробак можно установить в подвале доме, поскольку этот агрегат нагнетает давление в системе, подача воды может осуществляться даже из точек водозабора, находящихся выше отметки установки самого гидроаккумулятора.

Важно: чтобы вся система водоснабжения функционировала в оптимальном режиме, необходимо правильно подобрать давление в гидробаке.

Если показатель давления будет очень высоким, то это может вызвать очень частый запуск и остановку насоса, что в дальнейшем приведёт к его быстрому износу. Пониженное давление в воздушной камере вызовет перерастяжение груши с водой, из-за чего она быстро выйдет из строя.

Правила подготовки гидробака:

1. Перед тем как производить закачивание воздуха в воздушную камеру гидроаккумулятора, необходимо убедиться, что резиновая груша пустая. Если в ней есть вода, её сливают, открыв нижний кран.
2. После этого при помощи автомобильного насоса закачивают воздух в камеру. Давление измеряют тоже автомобильным манометром. Как правило, давление в гидробаке должно быть на 10% меньше нижнего показателя. Но поскольку мы ещё не настраивали систему и не делали первого запуска, регулировку давления делаем так:

• для гидроаккумулятора вместительностью от 20 до 25 л давление должно находиться в пределах от 1,4 до 1,7 бар;
• для накопительной ёмкости объёмом 50-100 л давление выставляется в пределах от 1,7 до 1,9 бар.

Первый запуск

Перед тем, как запустить насосную станцию, необходимо залить в насос воду. Для этого нужно сделать следующее:

1. Выкручиваем пробку с отверстия для заливки воды на корпусе насоса. Иногда вместо неё может быть установлен вентиль, открываем его.
2. После этого нужно заполнить насосный агрегат и всасывающий трубопровод водой. Заливать жидкость необходимо до тех пор, пока вода не начнёт выливаться через заливное отверстие.

Перед запуском автоматической станции водоснабжения загородного дома или дачи нужно проверить давление в гидроаккумуляторе. Как это делать, мы описали выше. Если давление не соответствует норме, то его можно повысить, накачав воздух автомобильным насосом, или понизить, выпустив воздух через специальный ниппель на гидробаке.

Правила первого запуска насосного оборудования:

1. После заполнения всасывающей магистрали и насосного агрегата водой необходимо плотно закрутить пробку или закрыть вентиль.
2. Подключить насос к сети электропитания.
3. Немного приоткрыть вентиль на корпусе агрегата, чтобы обеспечить удаление остатков воздуха из насосного оборудования.
4. Насос должен поработать 2-3 минуты. За этот промежуток времени из выходного отверстия трубопровода или открытого крана должна потечь вода.
5. Если жидкость не будет вытекать из трубы, нужно выключить насосное оборудование и снова долить воды в заливное отверстие на корпусе.
6. После этого попытку запуска повторяют.

Проверка автоматики

После запуска насосной станции нужно проверить, правильно ли работает автоматика. Если вы приобрели реле давления с заводскими настройками, то оно должно отключить насосное оборудование при достижении верхнего порога давления в системе, установленного на реле. После открывания крана и вытекания вод из гидробака реле давления должно снова запустить насос, когда показатель давления в системе понизится до установленного минимума. При необходимости заводские настройки можно изменить, настроив реле на нужное вам давление включения и выключения. Это делается так:

1. Отключаем насосное оборудование и сливаем воду из гидробака, открутив нижний кран в системе. Открываем крышку на реле давления при помощи отвертки или гаечного ключа.
2. Запускаем насосное оборудование, которое начнёт закачивать воду в гидробак.
3. Засекаем и записываем показания манометра в момент отключения насоса. Это будет верхнее давление.
4. Теперь открываем самый удалённый от насоса кран или тот кран, который находится на самой верхней отметке. По мере вытекания из него воды давление понизится, и насос снова запуститься. Нужно зафиксировать и записать показания манометра в момент запуска насоса. Это будет нижнее давление. Находим их разницу.
5. Во время тестирования необходимо обратить внимание на напор воды, текущей из самого дальнего или высшего крана в системе. Если он вас не устраивает, то давление нужно повысить. Чтобы это сделать правильно, насос нужно отключить и туже закрутить гайку на большой пружине в реле. Для уменьшения напора, наоборот, ослабляем эту гайку.
6. Теперь настроим разность давлений. Вы уже нашли её, отняв записанные показания манометра. Если это число равно 1,4 бар, то ничего настраивать не надо. Если найденное значение ниже, то это может привести к более частому запуску насоса и неравномерному напору, что вызовет преждевременный износ оборудования. Если значение выше, то режим работы станции будет более щадящим, но станет заметна разница между максимальным и минимальным напором. Для настройки этого параметра нужно подтянуть или ослабить гайку на малой пружине в реле. Для увеличения разности давлений гайку затягивают сильнее, а для уменьшения – ослабляют.
7. Когда вы отрегулировали давление, нужно снова проверить работу системы, повторив предыдущие действия. При необходимости регулировку можно повторить.

Если ваше реле давления вообще без настроек, то есть все пружины полностью ослаблены, то регулировку делают так:

1. Запускаем насос и нагнетаем давление в трубопроводе настолько, чтобы напор воды из самого дальнего или высшего в системе крана был удовлетворительным. Засекаем показания манометра и отключаем насос. Допустим, что прибор показал в этот момент давление равное 1,3 бар.
2. Отключаем питание станции и открываем крышку на реле давления. Начинаем подтягивать гайку на большой пружине. Когда раздастся щелчок замыкания контактов, вращение прекращаем.
3. Ставим на место крышку и включаем насос. Доводим давление в системе до 2,7 бар. Это значение мы получили, сложив наш показатель 1,3 бар с рекомендуемой разницей значений равной 1,4 бар.
4. Отключаем насос от сети, снимаем крышку и подтягиваем гайку на меньшей пружине. Когда контакты разомкнуться, вы услышите щелчок. В этот момент вращение нужно прекратить.
5. После наших настроек реле давления будет производить запуск насосного оборудования, когда давление в системе понизится до 1,3 бар, и отключать насос, когда давление повысится до 2,7 бар. Теперь все настройки выполнены. Крышку реле устанавливаем на место, а насосный агрегат подключаем к сети электропитания.

Внимание: настройка верхнего давления на реле не должна превышать предельные показатели для данного насосного оборудования в конкретных условиях использования.

Правила эксплуатации

Эксплуатация насосных станций должна выполняться с соблюдением следующих правил:

• Раз в месяц, а также после длительного простоя или консервации на период зимы необходимо проверять давление воздуха в гидроаккумуляторе.
• Периодически нужно очищать фильтр грубой очистки, установленный на горизонтальном отрезке всасывающего трубопровода. Если этого не делать, то вода из крана может идти рывками, снизится производительность насосной станции, а полностью забившийся фильтр может привести к тому, что агрегат не сможет качать воду и будет работать «на сухую», от чего быстро выйдет из строя. Частота прочистки грубого фильтра зависит от концентрации примесей в перекачиваемой из скважины или колодца воде.
• Станция должна находиться в специальном сухом и тёплом месте.
• Трубопровод водоснабжения необходимо защитить от замерзания зимой. Для этого дно траншеи, где проложены трубы, должно быть ниже точки промерзания почвы. В противном случае трубопровод утепляется и дополнительно обогревается электрическим греющим кабелем, который тоже прокладывается в траншее.
• Если вы не будете пользоваться станцией зимой, то всю воду из системы необходимо сливать до наступления заморозков.

Видео инструкция по запуску и эксплуатации насосной станции:

Источник4: vodakanazer.ru