Эта статья является частью (№2) нового цикла статей под условным названием "Отопление от А до Я".
Рассмотрим сегодня весьма непростой вопрос. Как залить воду в систему отопления и при этом сделать это правильно? Правильно — означает с меньшим количеством проблем и за более короткое время.
Заливать воду в систему можно сверху и снизу. Первый способ кажется простым и всегда приходит в голову первым, но на самом деле этот метод не самый лучший. Заливать воду снизу куда правильнее и доставляет меньше хлопот. Но это возможно только в том случае, если ваша система позволяет это сделать. А теперь подробнее.
Открытые и закрытые системы отопления
Системы отопления, по своей конструкции делятся на два больших класса. Так называемые открытые и закрытые. Только открытую систему можно заливать сверху, поскольку она открыта (имеет открытый расширительный бачок). Но обе системы можно заливать снизу. Про тонкости открытых и закрытых систем отопления читайте специальную статью на этом же сайте.
Залить открытую систему можно как сверху, так и снизу. Залить закрытую систему можно только снизу.
На самом деле
закрытую систему тоже можно залить и сверху, и с середины и вообще из любого места. Но это абсурдные варианты, поэтому и рассматривать их не будем.
Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху
Таким образом, если у вас открытая система, то мы берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или туда, где находится расширительный бачок, снимаем с него крышку, вставляем в горлышко бачка большую лейку или суем конец шланга прямо в бачок. После этого мы заливаем воду.
На нашем бачке должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, которая показывает уровень воды в бачке. Мы же должны знать, когда остановиться! На бачке, в самой верхней его части, должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединен шланг, идущий в канализацию.
Вода, теоретически, должна сливаться по трубам вниз и заполнять систему. Но это только теоретически. Дело в том, что вода, уходя вниз, образует пузыри. Вода сжимает воздух внизу системы. Воздуху нужно выйти.
Выходить воздух, опять же, должен вверх. По тем же трубам, по которым заливается вода. И в этом большая проблема. Пока вода движется по трубам вниз, воздух не может двигаться по тем же трубам вверх. Это значит, что заливать постоянно мы не можем в принципе. Мы можем налить воды, а потом ждать.
Сначала ждать, когда пойдут пузыри. Потом ждать, когда они перестанут идти. И только после этого мы можем залить в бачок новую порцию воды. Таким образом, мы заливаем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере в бачке стоит вода и никуда не уходит.
Но поверьте, включать нагрев еще очень рано! Нам надо сходить к каждому радиатору и спустить с каждого воздух. Каждый радиатор — это своеобразная ловушка воздуха. Ему уйти из радиатора просто некуда! При этом нам надо следить чтобы вода не совсем уходила из бачка.
Ведь если она оттуда уйдет, то образуются пустые трубы, а это значит, что при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузыри, которые должны будут обязательно выйти.
Итак, мы спускаемся к радиаторам. Есть у нас на радиаторах средства для спуска воздуха? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам надо что-то раскрутить для спуска воды и, вполне возможно, этого будет недостаточно для выпуска воздуха из радиаторов. Но не будем о грустном!
Будем считать, что у нас есть на каждом радиаторе так называемые краны Маевского, или клапаны для спуска воздуха. Мы их по очереди откручиваем и спускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забываем подливать воду в расширительный бачок.
После того, как из всех радиаторов воздух спущен, можно уже попробовать запустить котел. Если при этом котел нагревается, а трубы не нагреваются, то нам остается только ждать. Сколько? Может быть день. А может быть неделю.
И за эту неделю могут быть случаи, когда мы, типа, просыпаемся ночью, и слышим как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает движение вверх с характерным булькающим звуком. Вот они — прелести открытой системы отопления!
Уклон труб
Для того, чтобы воздух из системы отопления мог выйти сам, все трубы должны иметь уклон. Уклон в сторону расширительного бачка. Пузыри должны подниматься вверх. По пологим трубам они тоже будут постепенно подниматься. Нужно только чтобы у труб был уклон в нужную сторону и не было впадин и петель.
Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который никогда из них не выйдет, а значит и циркуляции в системе не будет никогда. Притом, чаще всего во всей системе, или во всей ветке.
Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны таким образом, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и ненужен. Это не так! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. А куда должен быть уклон в закрытой системе?
Там же нет открытого расширительного бачка в самой верхней точке!
Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно такой же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подняться от котла к самой верхней точке, а потом плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. В самой высокой точке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. При спуске воды из системы отопления ни в одном ее месте не должна застаиваться вода.
Она должна выливаться полностью, причем самотеком. И это тоже благодаря уклонам труб.
Как заливать воду снизу?
Обратимся к самой нижней точке нашей системы отопления. В этой точке должен быть кран для слива воды из системы. Если этот кран будет не в самой нижней точке, мы не сможем спустить воду полностью и что-то обязательно останется. Так что скорее всего эта точка будет даже ниже котла.
Вот примерно там же, рядом, в непосредственной близости от этого крана, должен быть патрубок для заливки отопления. На конце этого патрубка находится обратный клапан. Он пускает воду внутрь системы, но не выпускает наружу. Нам осталось присоединить к этому клапану выход водопровода с краном. Открывая кран, вода из водопровода устремляется в систему.
Давление, развиваемое водопроводом должно быть больше или равно максимально допустимому давлению в нашей системе отопления. Для двухэтажного дома с котлом в подвале, одной — полутора атмосферы бывает достаточно.
Впускной узел системы отопления (вер.1)
Это первая версия узла. Много временных деталей. Для соединения с водопроводом используется гибкая подводка в виде садового шланга. Настало время, когда я подумал, что этот узел может быть причиной сильного затопления.
Узел впускного клапана
Это последняя версия узла. Здесь все сделано прочно и по уму. Стальных деталей нет вообще, гибкая подводка заменена на стационарную.
Принцип заливки отопления снизу в том, что у нас не образуется воздушной подушки под слоем воды. У нас весь воздух скапливается в самой верхней точке системы, и мы его подпираем водой. Ну и в радиаторах, конечно, ибо как я уже говорил, каждый радиатор представляет собой ловушку воздуха.
Стратегия № 1 (быстрая)
Мы можем сразу открыть кран Маевского в самой верхней точке. Можем открутить (открыть) все клапаны! Только под каждым открученным клапаном нужно поставить широкое корытце, в которое будет вода сливаться, когда система заполнится. Отверстие в клапане очень маленькое. Миллиметр всего, поэтому много воды не натечет.
Особенно если быстро бегать по дому с отверткой.
Короче, клапаны открутили, водопроводный кран тихонько (но не слишком уж тихонько) открыли и система начала наполняться. Дальше у нас есть целый спектр вариантов. Мы можем открыть воду несильно, подойти к тому радиатору, который должен наполниться первым, и ждать у него, пока из клапана потечет вода. Потекла? Закручиваем и перебегаем к следующему клапану.
Так постепенно обегаем все клапаны и закручиваем их. После этого система считается залитой и ее можно включать. Если дом не слишком большой, то можно залить всю систему за полчаса. Да здравствуют современные схемы систем отопления! Но исполнять эту стратегию лучше, все же с помощником, который разбирается в вопросе и ничего не испортит (жена не подойдет).
Дело в том, что вполне может оказаться, что вода поступает в систему слишком быстро и вы либо не успеваете закрутить все клапана, либо давление слишком сильно вырастет. Тогда вам захочется перекрыть поступление воды. Для этого должен быть кто-то, кто быстро и без дополнительных вопросов это сделает и спасет все мероприятие.
Стратегия №2 (долгая)
У нас нет такого количества широких емкостей, чтобы поставить их под каждым клапаном. Тогда мы не откручиваем клапаны. Заливаем воду до тех пор, пока давление по нашему манометру не поднимется до максимума (обычно это 1.5 атмосферы). После этого мы идем к первому клапану с кружкой и отверткой и спускаем весь воздух. Давление опустится.
Мы идем вниз и опять поддаем давление до максимума. И так повторяем, пока из нашего клапана не польется вода. После этого идем к следующему клапану и все повторяем. С такой стратегией можно залить воду за 2 часа. Но не пролить при этом ни капли!
И работать, кстати, одному.
Хорошей идеей будет поставить к водопроводному крану жену и сказать, чтобы поддерживала давление. То есть, чтобы стрелка была "вот здесь". Моя жена с этим делом отлично справляется. Ей даже нравится, кажется.
Стратегия №3 (промежуточная)
Лично в моей системе отопления присутствует накопительный котел. В нем довольно много воды. Литров 60. И панельные радиаторы. В них помещается очень мало воды. И трубы у меня тонкие.
То есть, основная вода у меня в котле. На выходе котла у меня стоит циркуляционный насос. На насосе находится клапан для спуска воздуха. Я откручиваю этот клапан и заливаю весь котел. Как только из мотора (из его клапана) потекла вода, я начинаю действовать по стратегии №2.
И заливаю свою систему где-то за час-полтора.
А можно ли для заливки системы снизу использовать кран для спуска воды?
Да. Можно. Но это не так удобно. Лучше иметь отдельный впускной узел с обратным клапаном. Дело в том, что впуск воды в систему не является одноразовой и мертвой функцией. Приходится довольно часто поддавать воду. По крайней мере в течение месяца-двух после свежей заливки.
Это из-за выхода воздуха, которая содержится в самой воде.
Правда, что при заполнении системы отопления снизу мы сразу можем ее включать?
Да! Истинная правда. Но нужно учесть, что воздух все равно будет скапливаться в ловушках (радиаторах) довольно долго. Мы же залили живую воду! Она содержит газы. По мере выхода этих газов нужно проходить по радиаторам и стравливать с них воздух. Вы сразу увидите, что воздух скапливается не во всех радиаторах, а только в некоторых.
Это нормально.
Как залить в систему не воду, а другое вещество?
Желание залить антифриз сразу порождает множество проблем. Мы не можем заливать из водопровода, а заливка сверху страшно нудная. Кроме того, мы обязательно разольем довольно много ценного и дорогого антифриза. А в закрытую систему вообще нельзя залить ничего сверху. Так или иначе придется в самом конце поддать жидкости для создания избыточного давления.
Могу предложить только два варианта. Заливать снизу либо ручным насосом, либо из ведра каким-нибудь электрическим. Но не всякий электрический может работать с жидкостями кроме воды. Этот вопрос надо специально изучать. Ручные насосы в продаже есть.
Они называются опрессовочные. Стоят больше 8 тысяч рублей и явно являются профессиональными инструментами. Я, честно, даже боюсь представить, что мне когда-нибудь нужно будет заливать в систему антифриз. Могу только осторожно потеоретизировать на эту тему.
Ну, во-первых, я бы задумался об антифризе еще на этапе проектирования системы. Я бы обратил основное внимание на емкость системы. Использовал бы тонкие трубы, панельные радиаторы и какие-нибудь проточные, не накопительные котлы, если такие есть. Для заливки я бы купил насос. Совершенно точно есть насосы для перекачивания технических жидкостей.
Они на много дороже обычных и сделаны обычно из нержавейки. Насос должен быть рассчитан на подходящее давление (от 2-3 атмосфер) и иметь по возможности не слишком значительную производительность. Ну литров 10-15 в минуту. Заливал бы я из большого ведра. То есть насос должен быть маленьким. Профессиональных насосов маленьких не бывает!
Непрофессиональные "заточены" только на воду.
По поводу ручных насосов мысли у меня есть. Напишу, но не в рамках этой статьи. Ручной насос остается актуальным, ибо нам в процессе жизни, приходится подкачивать жидкость в систему.
Можно присоединить к обратному клапану длинный шланг, потом взять конец этого шланга и отправиться с ним к себе же на чердак. Там вставить в конец шланга лейку и заливать систему оттуда. Получается как бы сверху (с чердака), но в то же время и снизу. Вопрос — сколько антифриза останется в шланге и как его выливать так, чтобы не пролить? Идея кажется теоретически рабочей, но я предвижу много проблем с практической точки зрения.
Как залить воду в систему отопления и запустить обогрев
Чтобы понять, как залить воду в систему отопления (СО) правильно, нужно изучить технологию выполнения этой процедуры. В качестве теплоносителя используется подготовленная вода или антифриз, давление в системе нагнетается до 1,5 атм., для закачки жидкости используется ручной либо электрический насос. Процесс заполнения происходит сверху через расширительный бак или снизу посредством подпиточного вентиля.
Тонкости использования закрытой системы отопления
Система отопления бывает закрытого и открытого типов. Внутрь первой, в отличие от второй, не проходит воздух через расширительный бачок. В результате теплоноситель не насыщается сторонним кислородом, который создавал бы нежелательные воздушные пробки в трубопроводах, заполненных водой или антифризом.
В открытой схеме через расширительный бак можно не только выполнять заполнение отопительной системы подготовленной водой, но и периодически выпускать из неё кислород. Для закрытой СО такой вариант нежелателен, поскольку в сети будет задерживаться воздух. В этом случае лучше заливать состав через подпиточный вентиль, расположенный в нижней части сети.
Какую жидкость заливать в систему отопления
Для эффективного функционирования оборудования в систему закачивается вода, подготовленная одним из нижеописанных способов:
- Водопроводная. Она содержит немало кислорода и солей, поэтому не рекомендуется для заливки сети. При использовании ухудшается состояние трубных стенок и, как следствие, уменьшается срок эксплуатации СО. Несмотря на хорошую передачу тепла по причине высокой плотности, обычная вода при минусовой температуре замерзает и разрывает трубы.
- Кипяченая. При нагреве до 100° и выше она хорошо очищается от сторонних примесей. С другой стороны, подготовка воды методом кипячения и последующая закачка занимает много времени. Прежде всего долго подогревается среда, предназначенная для большой сети со значительным количеством элементов.
- Реагентно-очищенная. Подготовка предусматривает введение в теплоноситель специальных компонентов. В процессе очистки вредные примеси сначала отделяются от воды, затем убираются с помощью фильтров.
- Дистиллированная. Продается в магазинах для сантехнических товаров. По свойствам схожа с дождевой. Последнюю в качестве альтернативы некоторые домовладельцы собирают и используют для наполнения систем отопления.
- Антифризная. Поскольку замерзает лишь при температуре ниже -50°С, то эффективно заменяет воду. Экологически безопасный антифриз, продлевающий работоспособность оборудования, меняется через более значительное количество лет, чем подготовленная вода. Минус – состав дорого стоит, поэтому используется для отопления только каждого двадцатого частного дома.
Если нет возможности покупать антифриз, используется подогретая до 100° вода. Когда в жидкости присутствуют механические загрязнения, то предварительно задействуются специальные фильтры. Обработать теплоноситель также можно водяным паром, дымовым газом или воздухом. Некоторые хозяева жилищ заливают в отопительную систему современный органический состав низкой вязкости.
Варианты использования ручного и электрического насосов
Для закачки СО часто используется спецнасос, называющийся опрессовщиком. С его помощью обычно проверяются трубопроводы на предмет герметичности. Ручной насос особенно востребован в поселках, где электроэнергия подается с перебоями. В процессе жидкостью наполняется емкость, внутрь последней помещается шланг, затем теплоноситель перекачивается. Поскольку у опрессовщика ручной механизм, то для заливки системы отопления прикладывается немалая физическая сила.
Значительно легче и быстрей заполняются трубопроводы и радиаторы электрическим насосом. Последний функционирует немного иначе, чем ручной аналог: при его использовании не надо подливать воду в емкость. Шланг вставляется в ведро, оборудование включается, СО постепенно наполняется теплоносителем. Физические усилия при работе с электронасосом не прикладываются.
Технология заполнения системы отопления
Перед тем как залить теплоноситель в систему и запустить насос, требуется ознакомиться с информацией, как выполнить эту непростую работу без ущерба для оборудования. В большинстве случаев для заполнения СО используется вода. В составе последней присутствуют соли, механические включения, различные примеси. Поэтому при нагреве воды теплообменником котла произойдет постепенное оседание этих элементов на стенках труб и оборудования. В результате через небольшой промежуток времени эффективность работы системы резко упадет.
Во избежание упомянутых проблем не рекомендуется использование неподготовленной воды. Последнюю нужно предварительно перекипятить или купить в дистиллированном виде. Также нежелательно закачивать в СО простую водопроводную воду. Лучший вариант – заливание системы антифризом, который не замерзает и меняется не чаще одного раза в пять лет.
Правила выполнения процедуры
Закрытая система отопления применяется в частных домах и в квартирах. Во втором варианте она обычно двухконтурная. Отделяется от общего обогрева и снизу оснащается вентилем подпитки. Заливка СО проводится в такой последовательности:
- отрывается кран Маевского;
- под баком закрывается вентиль;
- запускается оборудование.
В современных радиаторах есть конструкционные элементы, которые удаляют воздух в автоматическом режиме. Поскольку через эти детали пузырьки не выводятся полностью, то при первом включении котла среда подогревается постепенно. Правильное выполнение этой процедуры позволяет избежать гидравлических ударов и их разрушительных последствий. Во избежание последних также нельзя сразу включать электронасос на полную мощность.
Подача теплоносителя
Перед заливом системы отопления покупается емкость и ручной либо электрический насос. С его помощью среда будет подаваться под давлением. Приобрести можно, например, погружной вибронасос, который хорошо подходит для воды и антифриза. Чтобы появилась возможность контролировать давление, в сеть интегрируется манометр.
На предварительном этапе подбираются точки подачи и слива жидкости. Вода обычно закачивается через патрубок подпитки, а сливается через штуцер, который крепят в наиболее низкой точке сети. Чтобы после выключения насоса теплоноситель не продолжал вытекать, перед штуцером, у которого нет обратного клапана, перекрывается кран.
Варианты заполнения отопительной системы
Обычно система отопления заполняется снизу по следующей инструкции:
- Сначала приобретается, как вариант, пластиковая бочка объемом 200-400 л. В емкость помещается насос и создается давление, не превышающее 1,5 атм.
- В процессе закачивания воды в бочку отслеживается верхний уровень наполнения. Жидкость не должна переливаться через патрубок на входе, иначе в трубах появятся воздушные пузырьки. По мере убавления в емкость периодически доливается вода.
- Если в качестве теплоносителя используется антифриз, бочка покупается меньших размеров. В наполненную емкость, чтобы потом не заниматься продолжительным отмыванием, насос помещается не полностью. Достаточно будет поместить в бочку входной патрубок.
- Перед заполнением СО открываются расположенные на радиаторах краны Маевского. Поскольку из них при заливке потечет вода, то для сбора последней подставляются ведра или 3-литровые банки. После того как из открытых проходов выйдет воздух и выльется немного жидкости, краны Маевского перекрывают.
- При наполнении системы отопления нужно манометром контролировать давление. Оно не должно превышать 1,5 атм.
- После завершения залива выключается насос, открываются воздушные камеры, подкачивается теплоноситель. Эти действия, выполняющиеся несколько раз, необходимы для удаления из оборудования максимального количества воздушных пузырьков.
- В завершение проверяется целостность труб.
Если из соображений целесообразности залив воды в систему отопления выполняется сверху, используется отверстие в расширительном баке. При выборе такого технологического варианта нет надобности в применении спецоборудования: вода или другая жидкая среда будет заполнять СО самотеком.
После наполнения системы в сети создается давление до 1,5 атм. Достигается такой показатель подсоединением шланга для полива к штуцеру через кран шарового типа. Чтобы добиться нужного давления, несколько раз доливается вода и сразу же перекрывается указанная запорная арматура. При выполнении таких операций нужно следить, чтобы в систему отопления попутно не попадал воздух.
Особенности применения антифриза
Перед применением антифриза нужно изучить особенности этого вещества. На рынке товаров для отопления наиболее распространен пропиленгликоль, который мало чем отличается от популярного ранее этиленгликоля. Незамерзающая жидкая среда относится ко II категории опасности.
Основные плюсы антифриза пропиленгликоль:
- высокая стабильность характеристик в широком диапазоне температур;
- постоянная текучесть в любых условиях внешней среды;
- высокие смазочные свойства, которые понижают нагрузки на насос;
- отсутствие опасности нанесения вреда человеческому здоровью;
- состав не снижает долговечность труб, независимо от их материала.
Основной минус жидкости – высокая цена. Пропиленгликоль в несколько раз дороже дистиллированной воды и других аналогов. Следующий недостаток – возможность реакции с металлическими, в том числе оцинкованными, трубами. Кроме того, если чрезмерно повышается температура, подача антифриза сопровождается выделением токсинов. Несмотря на минусы, это средство считается наиболее практичным.
Настройка давления
Уровень давления – фактор, от которого зависит вероятность попадания воздуха в сеть. Чем выше этот параметр, тем эффективней работает система отопления. С другой стороны, давление не должно превышать норму, определенную для рабочего оборудования. Расширительные бачки мембранного типа еще при изготовлении настраивают на показатель до 1,5 атм. Если эта величина ниже требуемой, проводится ручная подкачка среды.
Внутри конструкции бака стоит мембрана, которая под воздействием азота прижимается к корпусу. Чтобы сохранить требуемые показатели и обеспечить мембранную неподвижность, вода заполняется до давления в 1,5 атм.
Если рабочую среду значительно подогреть, возрастет сила воздействия. В результате сожмется газ, и от исходного положения отойдет мембрана. Если перед заполнением системы довести воду до кипения, то увеличится объем.
Краткие выводы
Процедура залива воды в систему отопления технически сложная. Если правильно заполнить жидкостью сеть, оборудование будет эксплуатироваться эффективно и долго. Если же при наполнении СО допустить ошибку, придется ремонтировать или полностью менять трубы, конструкционные элементы или системные узлы.