emuzychenko
На протяжении месяца никак не мог определиться, каким образом вешать на 45-метровую глубину погружной насос. В руководстве по насосам Джилекс (у меня Водомет 60/92) рекомендуется вешать на стальном тросе, поэтому я изначально схватил две бухты 32-мм армированного шланга по 25 м, потом почитал отзывы людей о том, что оцинкованный трос быстро ржавеет, и принялся искать нержавеющий. А такой хрен найдешь — только в одном месте предложили 70-метровую бухту почти за три тысячи, но нержавеющих карабинов, цепей и прочего такелажа найти не удалось. Похоже, его реально купить только где-нибудь на морском побережье, здесь он совершенно не в ходу.
Потом в руководстве по насосам Grundfos увидел, что немцы категорически требуют вешать насос на напорной трубе (обычно полимерной), и натяжение троса считают недопустимым, чтобы он не мешал удлинению трубы. Начал думать в сторону трубы ПНД, обзвонил десятка полтора магазинов — у всех максимум со стенкой 2.4 мм на 12.5 атм, а хотелось по максимуму — стенку 3 мм и 16 атм.
В пятницу нашел, кто может привезти, заказал, обещали в понедельник. В выходные прикупил несколько разных латунных фитингов на 26-32. Смотрел на пластиковые фитинги, но "консультанты" в магазине отговорили — дескать, непрочные. Купил пару на всякий случай. Плюнув на сталь, купил сотню метров 6-мм капронового троса, чтобы непосредственно привязать каждую нитку к своему ушку насоса.
Порывался купить лебедку, но, увидев, что самая простая на такую длину троса стоит около 15 тысяч, от затеи отказался.
Понедельник, по прогнозу, получался последним погожим днем — надо было спешить, дабы не таскать полсотни метров трубы, кабеля и троса по мокрой глине. Получив сообщение о том, что труба на складе, договорился с братом о помощи и рванул напоследок в Леруа подобрать какой-нибудь крепеж для фиксации верхнего фитинга над срезом обсадной трубы. В принципе, на Левобережном продают оголовки от Джилекс, но при цене больше трех тысяч они не особо удобны — нужно ювелирно обрезать конец трубы, чтобы он точно совпал с жестко закрепленным переходником, а весит эта дура килограммов десять — для скважины в полторы сотни метров с насосом на цепи, может, и сгодится, но для моего варианта — чрезмерно.
Пока закупились, пока пообедали, пока доехали — уже пять часов, начинало темнеть. Сначала по-быстрому отрезали кусок трубы, зажали в латунных фитингах без особого усердия, уселись на пол, упершись подошвами, и попробовали вырвать трубу из фитингов. Не получилось.
Раскрутили — цанги полиэтилен почти не промяли, палец ощущает совершенно гладкую поверхность, и только при сдвигании цанги ощущается вибрация. Собрали нижний участок с обратным клапаном в полутора метрах от насоса — теперь фитинги тянули изо всех сил, но оба имевшихся газовых ключа захватывали только малую гайку — для цанговой уже не хватало разведения. Хорошо, у меня был стремный китайский переставной ключ-щипцы из мягкой стали — им удалось более-менее затянуть цанги, нещадно при этом погнув. Отсюда мораль: фитинги на 26-32 нужно тянуть большими ключами и со всей дури — только тогда они затянутся нормально, риска порвать гайку, как с полудюймовыми, здесь и близко нет.
В спешке я забыл перед выездом поискать картинки подходящих морских узлов, поэтому тупо накидали на каждый конец по нескольку полуштыков в разные стороны, после чего хорошенько притянули свободный конец к тросу пластиковыми хомутами, и вдобавок посадили по два хомута на кончики. Чтоб такая конструкция поползла — нужно на нее повесить килограммов триста, если не больше, так что тут мы были спокойны.
Минут пятнадцать прикидывали, к чему крепить кабель — к трубе или к тросу. Сочли, что лучше к трубе — она практически не растягивается, а трос должен тянуться заметно. В итоге так и получилось — растяжение троса на 45-метровой длине получилось около метра. С креплением к трубе, правда, была другая проблема — при распрямлении кабель либо натягивается, либо сильно провисает, так что пришлось делать по три-четыре ослабленные стяжки между сильно затянутыми.
К этому времени совсем стемнело — пришлось поставить у колодца машину и включить фары. Благословясь, начали опускать. Сначала брат пустил трос по плечам, а я направлял и разматывал трубу, попутно накидывая хомуты на трубу и кабель. Метров через двадцать ему уже стало тяжеловато — положили поперек колодца доску, сделали один оборот троса — фиксировать и травить стало намного легче.
Где-то за час, с несколькими перерывами, опустили метров сорок — кабель почти кончился. Брат, глядя на оставшуюся бухту трубы, сильно удивился, почему кабель такой короткий, и тут я сообразил, что бухта-то стометровая, а он не в курсе, и думает, что в скважину нужно запихать ее всю. Поняв, что мы опустили уже почти все, он сильно повеселел.
Тут мы сообразили, что не сможем точно определить глубину, на которой висит насос — напорная труба идет внутри обсадной трубы винтом, не распрямляясь полностью даже при удержании только за нее, а трос здорово растягивается. А нужно, чтобы насос висел не выше, чем на полметра-метр над уровнем сужения ствола. В итоге решили травить медленно, чтобы аккуратно положить насос на сужение, а потом приподнять. Через несколько метров натяжение троса ослабло, но теперь стало трудно определить момент, когда насос начинает движение вверх — натяжение троса растет, но растет и сопротивление трубы, опирающейся на стенки. Попробовали потянуть одновременно за трос и за трубу — так ощущение было достаточно четким, подняли на полметра, закрепили.
Обрезали трубу в нескольких метрах от устья, навернули латунный фитинг, на него — переходник на полдюйма, на него — полудюймовый садовый шланг. Включили насос — вода пошла, но как-то не очень бодро — на заявленные для такой высоты 40 л/мин не очень похоже. Приподняли насос еще на полметра, потом опустили — разницы не ощутили. Очевидно, компрессорные колеса не приработались — об этом прямо говорится в руководстве к насосу.
Сколько-нибудь заметного удлинения трубы при пуске насоса и заполнении водой не обнаружили. Возможно, небольшое удлинение произошло вниз — натяжение троса в момент включения не контролировали. Для надежности еще раз опустили насос на уровень сужения и подняли обратно на полметра.
Изначально я предполагал закрепить насос только на трубе, навернув на верхний фитинг заглушенный с одного конца тройник, который опереть на какие-нибудь скобы, привернутые к обсадной трубе. Но в итоге решили не усложнять, и взяли подходящий отрезок доски и проделали в нем дырки для трубы, кабеля и троса.
Под конец решили проверить затяжку верхнего фитинга — сюрприз, он довольно легко проворачивался на трубе. Сдернуть его с трубы, впрочем, нам не удалось, как ни старались, но было как-то неуютно. Тут я вспомнил про пару пластиковых фитингов, купленных "просто так" — один как раз был с резьбой на 32.
Навернули для пробы на трубу, затянули руками, попробовали покрутить — почти не крутится, попробовали вырвать — тоже никак. Развинтили — на трубе хорошо ощущаются следы, оставленные острыми краями пластиковой цанги. Ну и поставили этот пластиковый фитинг. Опустив доску на верхушку обсадной трубы, ослабили трос — насос отлично висел на фитинге, и даже не думал падать.
На всякий случай все равно выбрали слабину троса и слегка натянули — так, чтобы усилие вытягивания за трубу слегка уменьшилось. Потом поменяю этот фитинг на двусторонний — дальше опять пойдет ПНД, и остальные соединения буду делать только пластиком, никакого смысла нет покупать латунные за 200-400 рублей штука.
В статьях по установке насоса не раз встречал предостережения о том, что труба непременно должна иметь внутри жесткую втулку, препятствующую ее смятию при затяжке цанги. Однако, пластиковые фитинги этого внутреннего штуцера не имеют — только наружную цангу. Да и понятно, при толщине стенки в 3 мм для смятия трубы нужно просто-таки зверское усилие. Другое дело, что при наличии внутреннего штуцера вырывающее усилие распределяется между ним и цангой, но для нагрузки порядка 50-70 кг это совершенно не критично.
На чем должен висеть насос в скважине на тросу или на трубе
На просторах интернета, да и в профессиональных сантехнических кругах, вот уже много лет не умолкают споры о том, на чем должен висеть насос в скважине: на тросе, или на водоподъемной трубе.
Сторонники троса ссылаются на старые советские нормативы и на полное отсутствие каких-либо современных официальных рекомендаций.
Сторонники того, что насос должен висеть на водоподъемной трубе, ссылаются на рекомендации фирмы GRUNDFOS, которые приводятся в паспорте на каждый скважинный насос их производства.
Расскажу, как наша компания пришла к вполне однозначному мнению на этот счет.
Шаг 1: Приехав с обучения в Академии GRUNDFOS, один из наших сотрудников сообщил, что согласно программе обучения и анкете, вывешенной на их сайте, эта компания не признает за профессионального монтажника того, кто утверждает, что насос должен висеть на тросе, а не на водоподъемной трубе.
Шаг 2: Так как наша компания все 20 лет существования монтировала насосы на тросах, мы обратились за истиной в службу технической поддержки GRUNDFOS.
Шаг 3: Мы задали этой службе следующий вопрос: «Допустим, нам Заказчик поручил обвязать скважину, в которой вес насоса и сопутствующего оборудования равен 150 кг. Для подбора труб с учетом рекомендаций GRUNDFOS, мы где-то должны узнать грузоподъемность труб разного диаметра и разрушающее усилие для фитингов этих труб соответственно». Ответ службы GRUNDFOS: «эту информацию должны предоставить производители трубопроводов».
Шаг 4: Известно, что наиболее часто для подъема воды из скважин применяются трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Поэтому четырем крупным российским производителям труб ПНД мы по телефону задали вопрос: какова прочность на разрыв труб диаметром 20, 25, 32 со стандартной наиболее ходовой толщиной стенки?
Ответы были абсолютно одинаковыми: «мы тестируем свои трубопроводы только на внутреннее давление. Никаких данных о прочности на разрыв труб, а тем более фитингов, у нас нет». «Хорошо», — сказали мы, — «вы не делали разрывных испытаний, но у каждого материала есть табличный коэффициент прочности на разрыв. Дайте нам этот коэффициент, и, зная внутренний и наружный диаметр трубы, мы сами рассчитаем площадь, и отсюда получим искомую прочность трубопровода на разрыв. Только дайте нам его на бумаге, чтобы наши расчеты имели хоть какую-то юридическую силу». «Нет», — сказали нам. – «Эти коэффициенты наша коммерческая тайна, и мы ее вам не откроем».
Шаг 5: Лично посетив одну из этих компаний (кстати, давним клиентом которой мы являемся), в беседе с начальником лаборатории я попросил объяснить такой подход. Он честно ответил, что полимерное сырье поступает к ним от разных производителей, работающих по разным технологиям, об изменениях в которых, разумеется, никто не сообщает. Поэтому все, что они в состоянии гарантировать – это параметры, упомянутые в ГОСТе на выпускаемую ими продукцию.
Шаг 6: На практике в скважинах используются следующие виды водоподъемных труб: ПНД, полипропиленовые, металлопластиковые, стальные, иногда даже шланги и твердый ПВХ. Каемся, но после длительного размышления мы не стали задавать их производителям вопрос о прочности труб на разрыв, чтобы никто более не усомнился в наших профессиональных и умственных способностях.
Шаг 7: Каждый монтажник знает, что способность фитинга удерживать выдергиваемую из него трубу не нормируется, и очень сильно зависит от производителя фитинга. В свою очередь каждый производитель фитингов скажет, что надежность фитинга напрямую зависит от квалификации монтажника.
Вопрос отнюдь не риторический: если во время эксплуатации скважины на глубине 150 метров фитинг на насосе выдернется из трубы под весом насоса, то кто будет в этом виноват? Хор из Заказчика, независимой экспертизы, фирмы GRUNDFOS, производителей фитингов и труб единодушно выдохнет: МОНТАЖНИК!!
Шаг 8: Пусть мы вместе с российскими строительными нормами отстали от жизни, но на свой страх и риск мы не можем тупо выполнять чьи-то рекомендации. В случае аварийной ситуации мы должны иметь документ, который бы подтвердил правоту нашего монтажа. Мы опять позвонили в службу технической поддержки GRUNDFOS. Рассказав о наших попытках выполнить их настоятельные рекомендации, на этот раз мы уже настойчиво попросили предоставить нам данные по прочности разных трубопроводов и фитингов на разрыв, ибо взять нам их более просто неоткуда. «А у нас их тоже нет!», — ответила нам техподдержка.
Переварив модный сейчас когнитивный диссонанс, мы спросили у службы GRUNDFOS: «а на чем тогда основывается компания GRUNDFOS, обвиняя в непрофессионализме монтажников, не рискующих вешать насосы на поливочных шлангах и других трубах неизвестной никому, в том числе и GRUNDFOSу прочности?». «На датских и немецких строительных нормах!» — ответила нам техподдержка. Мы попросили назвать конкретно, на каких. Ответа нам не дали, сославшись на необходимость запроса в Данию. Мы оставили свой телефон и адрес электронной почты, чтобы сотрудник GRUNDFOS переслал нам эти стандарты хотя бы на языке оригинала. Ответа нет с лета 2017 года.
Уверен, что если бы специалисты уважаемой компании GRUNDFOS попытались честно выполнить свои собственные рекомендации, то вряд ли бы у них это получилось.
Лев Толстой говорил: «ошибка не перестает быть ошибкой, если ее совершают миллионы».
Желаем, чтобы компания GRUNDFOS перестала считать себя непогрешимым эталоном профессионализма в части монтажа оборудования, чаще прислушивалась к мнению практикующих монтажников, и внесла необходимые коррективы в столь настойчиво продвигаемые ею неисполнимые рекомендации.
А пока компания GRUNDFOS упорствует в своих заблуждениях, наша компания будет вешать насосное оборудование согласно российским нормативам на тросах гарантированной грузоподъемности.
Правильная установка погружного насоса
Перед тем, как купить погружной насос и установить его, необходимо точно определить основные факторы, важные для правильного выбора погружного насоса. На что стоит обратить внимание?
В самом начале необходимо проанализировать пробу воды. Профессиональный анализ состава воды позволит убедиться, что ее качество соответствует строго определенным стандартам. Если вода окажется некачественной, потребуется дополнительная установка систем очистки воды или попытаться углубить бурение до следующего водоносного горизонта.
Другой чрезвычайно важный вопрос — проверка производительности скважины. Она заключается в непрерывном откачивании воды не менее 1 часа. Интенсивность забора воды должна превышать ожидаемую потребность — обычно около 1 м3 / ч — для обеспечения достаточной производительности при нормальном использовании.
Если при бурении скважины водоносный горизонт проходит через менее глубокие неиспользуемые слои, его следует плотно изолировать обсадной трубой. Это предотвратит стекание воды с более высоких уровней, что особенно важно, если верхние содержат биологические или химические загрязнители.
Установка скважинного насоса
Глубина погружения
Недопустимо опускать погружной насос на самое дно колодца или скважины, Минимальное расстояние от дна колодца указывается производителем в инструкции по установке устройства, но в любом случае, оно должно быть не менее 30 см между дном и нижним краем двигателя. Также следует обеспечить полное погружение насоса в воду. Это предотвратит работу устройства всухую. Однако, если такая установка насоса невозможно, необходимо установить дополнительную защиту от сухого хода.
Кабель питания
Кабель должен быть достаточного для своей нагрузки сечения, чтобы исключить его перенагрев. При установке погружного насоса, ни при каких обстоятельствах, нельзя использовать шнур питания для опускания насоса или подвергать его другим нагрузкам.
Монтажный трос
Погружной насос следует подвешивать на специальном тросе из коррозионностойких материалов, как правило используются тросы из нержавейки.
Напорный шланг
Напорный шланг должен выдерживать давление, создаваемое насосом. Не стоит использовать шланги с меньшим диаметром, чем выходное отверстие насоса, так как это может привести к перенагрузке двигателя.
Обратный клапан
Скважинный насос и без обратного клапана является вполне рабочим устройством. Но наличие обратного клапана исключается возможность (при прекращении подачи) движения воды в обратном направлении.
Резюме
Правильно подобранный и правильно установленный погружной насос, гарантирует долгую и безотказную работу. Это также обеспечивает легкий доступ к устройству при его обслуживании, мелком ремонте или замене изношенных элементов.