Чтобы подвести воду к унитазу, необходимо определить ближайший источник водоснабжения, обычно это водопроводная труба, расположенная в стене или полу. С помощью специального тройника или углового крана можно соединить основной водопровод с трубкой, ведущей к унитазу, обеспечив при этом надежные соединения, чтобы избежать протечек.
Важно также установить запорный кран для удобства отключения воды в случае необходимости. После подключения необходимо тщательно проверить все соединения на герметичность, а также убедиться, что унитаз правильно установлен и функционирует согласно техническим требованиям.
Подводка воды к унитазу
Все это зависит от этапа проводимых работ в доме. Если унитаз уже стоит, разводка сделана, то нужно, в первую очередь, перекрыть кран холодной воды. Но если разводки еще нет, то лучше предусмотреть отдельное ответвление для унитаза и на нем установить вентиль для воды. В этом случае можно проводить все работы не прерывая поступления воды в ванную комнату, кухню.
Вентили для воды бывают разных типов. Широко распространенный и удобный и надежный вентиль — клапанный. Регуляция подачи воды производится вращением рукоятки, которая обеспечивает передвижение устройства запирающего канал, по которому движется вода.
Значительно более удобным является шаровой кран. Он обеспечит перекрытие одним поворотом рукоятки. Кроме того, он исключительно компактен и имеет привлекательный, декоративный внешний вид.
Вторым важным элементом системы подачи воды в сливной бачок является подводка для воды. В некоторых случаях используется жесткая подводка, представляющая собой стальные трубки. Но последнее время широкое распространение получила гибкая подводка для воды, представленная разными типами.
Самым простым вариантом является резиновая подводка, покрытая защитным слоем из тонких металлических нитей (оплетка). В условиях туалета, где используется холодная вода и при условии правильного монтажа, подводка может служить достаточно долго. Но к сожалению использование устаревших технологий нередко приводит к авариям, причиной может стать низкое качество изделия ввиду использования при его изготовлении некачественной резины, либо же по причине слабого обжатия оплетки.
Можно также подсоединить сливной бачок к системе с помощью металлической подводки основу, которой составляет стальная гофрированная трубка. Такая подводка воды к унитазу является более надежной ввиду того, что каждая деталь, которая соприкасается с водой, сделана из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь обеспечивает долгий срок эксплуатации изделия, поэтому подводку из нержавейки не придется менять долгие годы.
Виды унитазов
Подводка воды зависит от вида унитаза, а они бывают разные. Еще в советские времена были распространены унитазы с бачком, который размещается на стене. Воду для слива подавали, дергая за ручку, которая висела на цепочке. Такой тип унитазов существует и сейчас, но часто сливной бачок размещается не на стене, а на специальной металлической раме. Для придания декоративного вида ее облицовывают гипроком, с последующей отделкой кафельной плиткой или другими материалами.
Наиболее распространены модели, у которых сливной бачок совмещен с унитазом. Они имеют небольшие размеры, за что и получили свое название, унитазы-компакты. Именно благодаря этому качеству они идеально подходят для малометражных туалетов в жилых зданиях.
Сливные бачки разделяются по месту подключения подводки для воды на три группы:
- Бачки с нижней подводкой;
- Бачки с боковой подводкой;
- Бачки с задней подводкой.
Чтобы определить тип бачка достаточно посмотреть, где расположено отверстие для подключения. Оно может быть снизу, сбоку или сзади.
Некоторые бачки имеют два отверстия. В этом случае одно из них закрывается заглушкой.
Монтаж подводки воды к унитазу
Подводка воды к унитазу устанавливается в несколько этапов:
- Вначале отключается холодная вода. Если при устройстве разводки предусмотрено отдельное ответвление на бачок и на нем стоит вентиль, то он перекрывается, а в другие помещения вода свободно поступает;
- Один конец гибкой подводки с помощью штуцера подключается к трубопроводу, а другой к бачку;
- И, наконец, третьим шагом проводится проверка качества соединения. Для этого открывают воду до наполнения бачка, и производится осмотр всех соединений. Если нигде не капает, то монтаж проведен правильно.
На этом процесс подключения воды к унитазу заканчивается.
все статьи
- Асбестоцементные трубы, муфты
- Вентиляция
Источник3: www.ivd.ru
Установка унитаза своими руками: полезная инструкция для разных моделей
Рассказываем о выборе правильной модели, правилах установки обычных моделей, подвесных и со скрытым бачком.
Сложность монтажа зависит от конструкции и особенно от того, как устроен слив. Изделие может быть легким или тяжелым. На массу влияют не только размеры, но и материал. Чтобы добиться хорошей устойчивости, придется подготовить надежное основание, что наверняка отразится на высоте. Если перенос относительно коммуникаций не планируется, высота можно оставить прежней.
При увеличении расстояния до канализационной трубы выпуск следует приподнять, чтобы вода не застаивалась и могла свободно стекать. Существуют и другие нюансы, связанные со способом крепления, положением бачка, углом сливного отверстия. Рекомендации, как установить унитаз, часто противоречат друг другу, но все советчики сходятся в одном — это мероприятие требует тщательной подготовки.
Советы по монтажу унитаза своими руками
Не стоит приступать к работам сразу. Даже при замене прибора на аналогичный без переноса его в другое место необходимо убедиться, что все работы были проведены правильно, и что ничего переделывать не нужно. Не исключено, что понадобится замена старой трубы на новую или ремонт основания, служащего опорой.
Этапы монтажа
- Выбор модели — желательно, чтобы она совпадала по своим параметрам со старым прибором. Тогда не придется менять подводку и ставить переходники. Заниматься выбором можно параллельно с другими работами, но лучше определиться заранее, рассчитав все параметры на стадии проектирования.
- Демонтаж старого устройства — не стоит проводить его перед приобретением нового. Удобнее провести замену сразу в течение одного дня.
- Проверка и ремонт коммуникаций — они должны быть полностью исправны. Ошибки, допущенные при прошлом монтаже, нужно устранить. Если предстоит установка оборудования с другими параметрами, понадобятся подготовительные работы по прокладке новых труб и изменению уровня пола. Как правило, это связано еще и с отделочными работами. Понадобится некоторое количество плитки или других материалов, которыми был облицован санузел. При отсутствии необходимых запасов придется заняться оригинальным оформлением с использованием новых материалов.
- Установка унитаза своими руками либо с привлечением профессионалов. Справиться с ней может даже непрофессионал, но в сложных случаях понадобится помощь специалиста.
При капитальном ремонте унитаз устанавливают в последнюю очередь. Его легко повредить при отделке, замене коммуникаций или установке полотенцесушителя.
Рассмотрим подробнее каждый.
Выбор устройства
Модели различаются по способу подключения, крепления, по форме чаши и расположению сливного бочка.
Слив может быть устроен параллельно или перпендикулярно полу, либо под углом 45°. Для установки используется два или четыре крепежа. Монтаж также может производиться на специальные уголки. Бачок привинчивается к фарфоровому основанию либо вешается на стену. Основы подразделяются на тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.
Виды оснований унитаза
- Тарельчатые имеют горизонтальную полку с углублением. У некоторых моделей полка отсутствует, а задняя стенка сделана с небольшим уклоном.
- У козырьковых этот уклон гораздо сильнее. Это упрощает слив, но делает сиденье выше.
- Воронкообразные отличаются тем, что отверстие находится в середине, а не с края, как у двух предыдущих разновидностей. Они довольно высокие, но могут иметь небольшие размеры, что очень важно для стандартных санузлов.
Высота установки унитаза
Параметр очень важен, если предстоит перенос прибора от канализации. Чем больше расстояние до нее, тем значительнее должен быть пьедестал. Труба, ведущая к канализации, располагается под углом. Чем этот угол больше, тем лучше проходит слив. Добиться необходимого наклона при удлинении коммуникаций можно только подняв выпуск.
При капитальном ремонте решить данную проблему гораздо проще, поскольку появляется возможность поднять уровень пола или красиво оформить пьедестал. Если чаша находится слишком далеко, лучше сконструировать его так, чтобы на него помещались ноги. Ведь один из главных принципов — это удобство.
При переносе оборудования может потребоваться более длинная подводка для бачка. Следует также правильно рассчитать дистанцию до двери в санузел или туалет. Оно не должно быть больше 0,6 м. Расстояние до боковых стен, ванны или раковины должно быть более 0,25 м.
В типовых квартирах, как правило, не нужно монтировать унитаз высоко. Согласно действующим нормативам, расширять санузел за счет жилых помещений запрещено. Сдвигать его в сторону не позволяет пространство. При перепланировке ванную и туалет иногда объединяют с коридором, но его ширина в среднем составляет всего один метр. Если же подобных изменений в домах типовых серий не планируется, делать стяжку или возводить постамент не потребуется.
Инструменты и комплектующие
Чтобы не тратить время на их поиск, следует приготовиться заранее.
Вам понадобятся
- Перфоратор либо дрель, способная работать в режиме перфоратора.
- Строительный уровень (нивелир).
- Рулетка.
- Набор гаечных ключей, а также разводной ключ.
- Герметик — подойдет силиконовый санитарный.
- Гибкий водопроводный шланг.
- Уплотнительная ФУМ-лента.
- Болты для крепления к полу, если их нет в комплекте.
Для моделей, у которых бачок вешается на стену, предусмотрены специальные крепежи. Они монтируются на стену с помощью шурупов и дюбелей.
Демонтаж старого прибора
Сначала необходимо перекрыть холодную воду и полностью опустошить сливной бачок, затем снять подводной шланг и сам бачек. После этого можно снимать унитаз. Чтобы открутить ржавые гайки, придется приложить усилие. Если они не поддаются, поможет керосиновые компресс.
Теперь нужно отсоединить слив от канализации. В старых домах он может быть зацементирован. Чтобы разрушить оболочку, используют молоток и долото. Сначала нужно сделать несколько трещин в цементном слое, затем необходимо расшатать трубу. Ее нужно стараться держать под углом, позволяя воде уходить в канализацию.
Чтобы запах не распространялся по квартире, отверстие необходимо заткнуть старой тряпкой или деревянной затычкой — газы, находящиеся внутри, токсичны и легко воспламеняются.
Подготовка основания
Перед тем как устанавливать прибор, необходимо убедиться, что его основание не имеет отклонений по высоте. Если напольного покрытия еще нет, проводится проверка коммуникаций. Выпуск очищается от грязи изнутри и снаружи и ремонтируются при необходимости. Стенки не испытывают сильного давления, способного их разрушить, но лучше заменить их на новые.
Чугун имеет ограниченный срок службы и разрушается от коррозии. На внутренней части чугунных стенок накапливаются отложения, ухудшая пропускную способность. Пластик, несмотря на свою гибкость и низкую прочность, более надежен.
После ревизии трубопровода заливается стяжка и укладывается плитка. В случае, когда плитка уложена неровно, перекладывать ее необязательно. Проблему можно решить с помощью чопиков — деревянных стержней, выполняющих роль пробок. Для них сверлят широкие дыры, вбивают их и вворачивают в них винты.
Необходимо поставить отдельный кран для сливного бачка. В старых домах он обычно отсутствует.
Процесс установки обычного унитаза
Новая чаша и бачок обычно рассоединены. Арматура внутри чаще всего уже установлена. Соединения внутри нужно подтянуть, а силиконовую прокладку на стыке с фарфоровым основанием промазать герметиком. Детали арматуры в большинстве случаев выполнены из пластика. При затягивании соединений лучше не усердствовать, чтобы не сорвать резьбу.
Болты для присоединения бачка также промазываются герметиком. На них надеваются конусные резиновые шайбы и затягиваются гайками. Первый болт немного перетягивают, чтобы конструкция накренилась на 2 см. После этого закручивают второй, пока система не выровняется.
Верхняя часть монтируется сразу, но можно сделать это и после фиксации низа на его основании.
Изделие монтируется по разметке. Для этого устройство подсоединяют к канализации и обводят его низ, отмечая отверстия под анкеры. Соединения обрабатываются силиконом.
Когда разметка готова, прибор убирают, и по разметке сверлят дыры под анкеры. Для крепления используют пластиковые прокладки. Они необходимы, чтобы не повредить покрытие. Сверху их закрывают заглушками. Не следует слишком сильно затягивать резьбу. Чтобы разобраться, как правильно установить унитаз, необходимо усвоить золотое правило сантехника:
Ни в коем случае нельзя перетягивать резьбовые соединения. Это опасно и для керамики, и для металла.
Качество монтажа проверяют по уровню. Когда устройство выровнено и надежно зафиксировано, его подключают к канализации с помощью гофры. Дополнительных уплотнителей не потребуется. Будет вполне достаточно слоя герметика.
Чаще всего выпуск делается в стену. Если стык совпадает, для соединения применяют манжету-уплотнитель. При смещении используют гофру.
Выпуск может находиться в полу. В этом случае на него ставят фланец с фиксатором. Канализационная труба вводится в отверстие фланца. Уплотнителем служит специальное восковое кольцо. Нижняя часть фарфорового основания надевается сверху на манжету фланца.
Бачок подключается к водопроводу гибким шлангом. На металлическую резьбу следует намотать немного пакли, иначе появится вероятность протечки.
Когда все готово, на стояке ХВО наполовину открывают кран. При небольшой протечке соединения затягивают. Уровень воды в бачке регулируется с помощью пластмассового поплавка. Его можно делать выше или ниже. Убедившись в том, что протечек нет, кран на стояке открывают на полную мощность.
Установка подвесной инсталляции со скрытым бачком
Сливной механизм в данном случае располагается в стене за фальшпанелью, отделанной, как и весь интерьер санузла. Его держит металлический каркас со специальными крепежами. Они позволяют регулировать его положение. Сборные элементы можно купить отдельно в магазине сантехники.
На стене чертится разметка. Отмечается положение направляющих и точки для дюбелей. Чтобы не допустить ошибку, необходимо использовать отвес и строительный уровень. Высота каркаса составляет от 1 до 1,5 м. Расстояние от бачка до стены не должно быть более 15 мм. Монтаж на перегородке не допускается.
Стена должна быть несущей.
Конструкция держится на регулируемых анкерах. Для сверления применяется перфоратор. Спускной механизм выставляется по уровню и фиксируется с помощью устройств, входящих в комплект инсталляции.
Подключение в канализации и водопроводу производится так же, как и в случае с напольным прибором. Впускной клапан может находиться сверху или сбоку. Для подводки применяются пластиковые изделия. Они более долговечны, чем гибкий шланг.
Фальшпанель представляет собой металлический каркас, обшитый гипсокартоном. В листах проделывают дыры для сливной кнопки, коммуникаций и крепежей.
Для соединения с чашей используются штифты. Для них в металлической раме проделываются отверстия с помощью дрели. Кафельная плитка либо другое настенное покрытие в местах соприкосновения с фарфоровой частью промазывается герметиком либо закрывается эластичной прокладкой.
Установка напольных моделей со скрытым бачком
Сначала монтируется низ. Выпуск подключается к канализации. Стыки тщательно промазываются. Затем на полу делается разметка. По ней выставляются крепежные уголки, входящие в комплект.
Выпуск соединяется с фановой трубой, винты на уголках затягиваются.
Бачок держится на раме. Фальшпанель изготавливается так же, как и в случае с подвесными моделями.
Чтобы разобраться, как установить унитаз своими руками в квартире, необходимо ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект. Конструкции могут иметь массу отличий, но принцип работы у них один и тот же.
Подробное руководство по монтажу смотрите на видео.
Источник4: www.ivd.ru