Как найти протечку в системе отопления

Как найти утечку в системе отопления?

Тема сложная. Потому как и проблема сложная. И не всегда вообще решаемая. Но попробую систематизировать некоторые способы обнаружения и устранения утечек из систем отопления.

1. Первым делом убедитесь, что утечка не связана с расширительным баком. Сделать это достаточно просто — проверить давление в расширительном баке обычным манометром (подойдёт автомобильный). Как это сделать и что там может происходить, прочитать можно тут http://forum.vashdom.ru/articles/kak-rabotaet-rasshiritelnyj-bak-sistemy-otoplenija.25/

Если с баком всё в порядке, а теплоноситель таки куда-то девается, придётся искать место утечки. Очень сильно помочь нам в этом могут краники, которые отсекают части системы друг от друга. Обычно такие краники стоят на: радиаторах, контурах тёплого пола, на котле, на этажах, на отдельных ветках. Если у вас при монтаже установили такие краны, задача значительно упрощается.

Утечка из системы отопления

2. Дайте теплоносителю остыть полностью. То есть выключить котёл и подождать несколько часов. Естественно, что такие поиски при этом лучше проводить не в активный отопительный сезон.

После остывания системы (а нужно это, чтобы разное остывание в разных частях системы никак не повлияло на результаты), можно приступать к определению части системы, где есть утечка. У вас на системе есть прибор, по которому можно это увидеть — это ваш манометр. Обычно он стоит либо в самом котле, либо на группе безопасности рядом с котлом.

Накачайте подпиткой давление до оптимального уровня (обычно для автономных систем это 1,2 — 1,5 атм). Для удобства запишите показания манометра или можно прямо на манометре сделать какую-нибудь отметку, на которой остановилась стрелка. Теперь нужно перекрыть краники, которые отсекают части системы. Не поленитесь перекрыть все.

Не забывайте, что обычно часть системы перекрывается двумя кранами, потому как имеет часть соединённую с подачей и соединённую с обраткой. Если вам «сэкономили» и поставили по какой-то причине по одному кранику на котёл или радиатор (бывает иногда такое у особо «экономных» монтажников), все ваши телодвижения будут бесполезны и так быстро определить место утечки не удастся.

3. Но будем исходить из того, что вам всё правильно сделали и вы имеете возможность отключить каждую часть системы именно двумя отсекающими кранами. Что мы после этого имеем: давление во всех частях системы у нас одинаковое, но они изолированы друг от друга. Теперь нам нужно подождать какое-то время. Обычно немного больше, чем тот период времени, когда вы замечали признаки утечки.

Для кого-то это сутки, у кого-то может и неделя. Именно поэтому искать нужно не в холода.

4. По прошествии этого времени, мы можем начинать проверку. Всё достаточно просто: наш манометр теперь показывает давление не во всей системе, а только в той изолированной части, на которой установлен. Допустим манометр у нас стоит на котле (как в большинстве случаев). Если показания на манометре изменились от первоначальных, которые мы запомнили и отметили, значит утечка у нас есть в котле.

Падает давление или как найти течь в системе отопления

5. Если манометр не изменил показаний, значит продолжаем проверку. Нам нужно будет поочерёдно открывать краны частей системы и наблюдать за поведением манометра. Открыли краны на котле (а значит подсоединили к нему и к манометру трубопроводы), сразу же посмотрели на манометр. Если стрелка манометра шелохнулась, значит утечка где-то в трубах.

Если нет, идём дальше — подключаем первый радиатор, смотрим на манометр, подключаем второй радиатор, снова смотрим на манометр. Если у вас система разделена по другому, то правильнее будет первыми подсоединять те части системы, которые ближе к манометру, то есть последовательно.

Ещё лучше, если это будут делать 2 человека, один наблюдает за манометром, второй последовательно подключает части системы. Как только стрелка манометра шевелится при открытии кранов, значит только что подключена часть системы с утечкой. Запомните при подключении каких частей это происходило. Не вариант, что место утечки одно, поэтому так же последовательно подключайте все части системы. На тёплом полу поочерёдно подключайте контура и смотрите как на каждый реагирует стрелка манометра.

6. Как только вы увидели по манометру те части системы, где давление упало, можно приступать к более точному определению места утечки. В каждой части системы поиск таких мест индивидуален, поэтому опишу всё отдельно.

7. Если у нас определяемая часть системы открытая, а не замурованная в стену или в пол, самое простое, дешёвое и распространённое для определения — это (только не смейтесь) туалетная бумага. Самая дешёвая, которой цена 20-30 центов. При попадании даже капли воды на неё, это сразу же станет видно. И вам не нужно будет гадать, то ли у вас руки влажные, то ли ещё что.

7а. Итак, у вас утечка в котле. Обычно её легче определить на холодной системе (да и большинство мест определяется именно на холодной). Дело в том, что на горячей системе выступившая вода при утечке может быстро испаряться, не оставляя никаких следов.

Течь в котле обычно может любое резьбовое соединение, может и любая прокладка, также бывают иногда (очень редко) трещины. Ваша задача, открыть крышку или кожух котла и при помощи обрывка туалетной бумаги определить место утечки. Для этого не спеша, аккуратно прощупываем туалетной бумагой все внутренности котла. Если бумага испачкалась, отрываем новый кусок от рулона.

Тут есть один нюанс: в котле очень много накручено труб и установлено частей. Вода из утечки может стекать вниз по трубам и частям и вам нужно будет повнимательнее ощупать мокреющее место, чтобы найти настоящее место утечки.

Когда точное место утечки определено, можно её устранить. На котле обычно это либо подтягивание резьбовых соединений, либо замена прокладки или даже части, в которой образовалась утечка. Замазывать такие места чем-то типа силикона или какого-то другого герметика, обычно бесполезно по причине высокой температуры и теплового расширения.

7б. Вариант утечки — трубы. Течь может на местах соединений. Особенно, если это фитинги для металлопластиковых труб. Кольцевые прокладки в таких фитингах обычно от теплового расширения-сужения просаживаются и пропускают воду. Но даже при паянных полипропиленовых трубах возможность утечки не исключена.

Обычно это бывает из-за некачественной трубы или непрофессионального монтажа. Определяется место такой утечки опять же на холодной системе и снова туалетной бумагой. Естественно только на открытых участках.

Устранение такой утечки обычно сводится к подтягиванию фитинга, замене прокладок, замене фитинга или же к замене части трубы (когда трубы из прочих материалов). Тут не грех напомнить, что нежелательно, а по честному, просто категорически запрещено прятать разборные соединения в ограждающие конструкции или скрывать возможность доступа к ним. Именно по этой самой причине. Очень настоятельно советую прощупать на предмет утечки не только фитинги, но и все трубы.

7в. Утечка в радиаторе. Самое частое — снова резьбовые соединения, прокладки. Не забудьте проверить такие соединения между секциями радиатора, если он секционный. Снова на холодной системе.

Устранение, как и перед этим — подтягивание соединений, замена прокладок или частей. Не забудьте, что радиатор может течь не только на местах соединений, может у вас вдруг оказалась лопнувшая секция. Не постесняйтесь обследовать всю поверхность радиатора.

7г. Утечка на гребёнке, распределительном узле, на любой другой открытой части системы. Опять на холодной системе ощупываем, находим, устраняем.

8. Утечка в контуре тёплого пола. Самый неприятный вариант. Найти часто практически невозможно, устранить сложно. Да ещё и соседи снизу могут обнаружить утечку раньше вас. Случается это по многим причинам.

При монтаже перегнули трубу (а нерадивый монтажник тихонько промолчал), труба в полу не цельная и потекло место соединения, труба просто некачественная, трубу пробили механически (при креплении в пол разного рода крепежа, а может ещё на момент заливки стяжки).

Что можно сделать, если вы локализовали утечку именно в конкретном контуре. Если вы подозреваете какое-то конкретное место (может там порожки-молдинги или ещё что в пол крепили), обследуйте его в первую очередь.

Если есть возможность снять напольное покрытие, лучше это сделать. Если жаль бить всю плитку (а её определённо всегда жаль), ограничьтесь для начала наиболее вероятными местами. Если у вас поверх тёплого пола ламинат, ковролин, линолеум или что-то такое же съёмное, лучше снять целиком. Если места утечки не видно сразу по влажному пятну на стяжке, значит дело плохо.

Вам придётся для начала определить где конкретно проходят витки трубы. Иногда может помочь следующий способ: нагреваете этот контур тёплого пола теплоносителем и намачиваете верх стяжки равномерно водой (например обычным валиком прокатываете). Непосредственно над трубами стяжка высохнет гораздо быстрее и проявится местоположение витков более светлыми-сухими местами.

Лучше по этим местам сделать какие-то отметки, можно обрисовать карандашом. В момент, когда стяжка над витками подсыхает, вы сможете явственно увидеть изломы трубы, если такие были. Возможно даже место протечки будет медленнее просыхать и в сплошной подсыхающей полосе над трубой будет не подсыхающее пятно.

В любом случае, местоположение труб вы определить сможете. А вот саму утечку — не вариант.

Что делать дальше, если вероятное место утечки удалось таки найти? Нужно аккуратно выдолбить стяжку над этим местом до основания. Это сделать сложно, но можно, старайтесь не повредить трубу, иначе будете потом гадать, нашли ли вы утечку или только что сами повредили трубу в этом месте.

Допустим вам повезло и вы обнаружили таким образом утечку. Теперь нужно будет заменить часть трубы, которую вы выдолбили из стяжки. При металлопластиковых или полиэтиленовых трубах, сделать это можно только при помощи пресс-фитинга. Любой другой фитинг может потечь со временем в стяжке. Медную трубу можно попробовать запаять, если есть хороший специалист.

Если же найти утечку не удалось или труба оказалась скрыта в каких-то конструкциях, а при проверенных всех других местах системы утечка всё равно есть, попробуйте обойти конструкцию с замурованной трубой по наружной части или если речь о не найденной протечке в тёплом полу, скорее всего лучшим выходом будет замена тёплого пола на радиатор в этой комнате.

Надеюсь вы не столкнётесь с такими проблемами, потому как причина 95% из них — ошибки на этапе проектирования, выбора материала и монтажа.

Источник: forum.vashdom.ru

Как найти протечку в системе отопления

Единая аварийная служба Холдинга СпецСтройАльянс

Работаем круглосуточно
На чтение 7 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано 07.01.2021 Обновлено 07.01.2021

Аварийные ситуации в коммуникациях частного дома случаются не редко. Даже самое качественное оборудование и новые трубы выходят из строя под действием различных факторов. Утечка в системе отопления — явление неприятное, но решаемое, главное вовремя обнаружить проблему и принять необходимые меры.

Причины утечки

Важно не только обнаружить протечку теплоносителя в системе отопления, но и понять по каким причинам она возникла. Ситуации, по которым манометр на котле может показывать низкое давление следующие:

• нарушение герметичности соединений в результате коррозии труб, износа прокладок или ослабления резьбовых соединений;
• термическое расширение и сужение фитингов. Когда теплоноситель достигает определенной температуры, металлические части расширяются, но стоит воде остыть, как металл фитингов сужается и начинает пропускать жидкость;
• смена теплоносителя в трубах. Если сначала использовалась вода, а потом решили влить в систему антифриз, уплотнители могут расшириться, затем подсохнуть;
• избыточное давление в системе отопления из-за слишком маленького расширительного бака. Это может привести к трещинам в трубах.

Кроме этого утечка возникает в результате неправильного монтажа или эксплуатации. Особенно это касается металлопластиковых магистралей, которые чувствительней к любым нарушениям технологии монтажа.

Какие участки и элементы могут протекать

Наиболее распространена утечка в металлических трубах. Элементы, которые могут подвергаться разрушению следующие:

Расчет стоимости отопления
Стоимость ремонта систем отопления
Стоимость монтажа водоснабжения

• места соединений труб, переходников и швов;
• цельная труба;
• радиатор;
• под контргайкой;
• в контуре теплого пола;
• место между секциями батарей.

Чаще всего нарушению целостности подвержены дешевые полимерные трубы. Они ломаются, текут, вздуваются. Также подвержены утечкам металлопластиковые трубы, если они были неправильно подобранны. Есть специальные изделия для системы отопления. Если же в нее устанавливаются трубы для холодной воды, то под действием высоких температур они деформируются и прорываются.

Какие срочные меры предпринимаются, если возникла утечка

Появление протечки в системе отопления требует незамедлительной реакции. Первые меры зависят от характера неполадки и места, в котором она произошла.

Утечку в частном доме можно устранить своими силами, а вот в квартире следует быть осторожным, чтобы не затопить нижеживущих соседей. Еще один нюанс в том, что во время ремонта придется перекрывать весь стояк, а это значит, что все квартиры, которые он соединяет, будут без тепла.

Разбрызгиваемая во все стороны горячая вода может нанести травму, поэтому до перекрытия подачи воды необходимо набросить на трубу или радиатор плотное одеяло. Вентили для перекрытия горячей воды могут находиться непосредственно в квартире, но чаще всего они расположены в подвальном помещении подъезда. Придется спуститься туда, найти нужный кран и перекрыть его.

Диагностика утечки

Убедиться в том, что имеет место быть утечка, поможет обычный лист бумаги. Для проверки необходимо перекрыть горячую воду и дождаться, чтобы теплоноситель в трубах остыл. При горячем теплоносителе место протекания будет быстро высыхать и проблема не найдется. Далее по трубам проводят листом бумаги, уделяя особое внимание стыкам. Там, где бумага намокнет и нужно устранять течь.

Такой способ приемлем, если прорыв случился на видимом участке магистрали. Сложнее выявить ее в труднодоступном месте, в системе «теплый пол» или под землей.

Каждая система отопления должна быть оснащена монометрами, которые и укажут на протечку. Если давление в системе снижается, показатели на приборах также будут отклоняться в меньшую сторону. Рекомендуется устанавливать монометры на каждый контур и прослеживать наличие разгерметизации на каждом из них.

Диагностировать утечку под землей или в отделке могут только специалисты с применением специальных приборов:

• влагомеры — определяет подтекающую трубу в стенах или в теплых полах. Не используется для проверки подземных коммуникаций;
• тепловизоры — помогает найти утечку, если трубы спрятаны неглубоко и теплоноситель высокой температуры. В случае холодной воды и зарытых на глубине коммуникаций, работать тепловизор не сможет;
• акустические приборы — определяют протечку благодаря улавливанию звуков.

Сложнее всего определить место утечки в системе «теплый пол» и особенно, если он находится под стяжкой. Найти проблему самостоятельно можно простым методом, но для начала нужно понять, где проходят трубы. Для этого обогрев включается на максимальную температуру, а поверхность пола обильно смачивается водой. Места, где находятся витки контура, будут высыхать быстрее.

Их обводят маркером или карандашом, а место, которое дольше всего высыхает и является предполагаемым прорывом. Устранить проблему можно будет только, разобрав стяжку над полом.

В продаже есть специальные устройства, которые автоматически определяют места утечки воды. Стоят они недешево, но полностью себя окупают в работе. Прибор состоит из датчиков, клапанов и блока управления. Датчик посылает сигнал о протечке в главный блок, срабатывают клапаны и перекрывают воду. Таким образом, хозяину можно не переживать, что он затопит соседей, пока будет решать проблему прорыва.

Материалы для устранения протечек

Подбор материалов для ремонта поврежденного участка выполняется в зависимости от места утечки и температуры теплоносителя. Все средства должны выдерживать как физические, так и температурные нагрузки. Для ремонта используют следующие материалы:

• резиновый эластичный бинт — применяют для герметизации изогнутых участков или мест расположения фитингов. Бинт сам по себе не способен выдержать большое давление воды в трубах, поэтому после его накручивания необходимо сверху накрутить армирование или затянуть хомут;
• ремонтная лента — подходит для заклеивания труб, выдерживает давление до 35 атмосфер, температурный диапазон от -70 до +370 градусов. Срок службы материала составляет 50 лет;
• хомуты — представляют собой металлические, которые скобы выдерживают давление до 70 атмосфер и температуру более 100 градусов. Хомуты рассчитаны на стандартный диаметр труб, используются только на прямых участках трубопровода;
• двухкомпонентные составы — эпоксидная смола или холодная сварка. Хорошо устраняют течи на изогнутых участках или в труднодоступных местах. Эпоксидную смолу лучше использовать в сочетании с обвязочными материалами (тканью, бинтом и т. д.);
• светоотверждаемый пластик — комплект, который входят жидкий пластик и ультрафиолетовая лампа. Под ее излучением материал полимеризуется и отвердевает. Работает в температурном диапазоне -40 – +150 градусов.

Все эти материалы подходят для капитального ремонта разгерметизации. Если ничего подходящего под рукой нет, то в качестве временных приспособлений подойдут деревянные чопики, цементная обмазка, различные клеевые материалы.

Способы устранения течи

Когда место течи обнаружено и в наличии есть необходимые инструменты для ее устранения, самое время устранить утечку воды в системе отопления.

Когда течет труба

Протечка в трубе чаще всего появляется из-за некачественных сварных швов. Решают проблему резиновая прокладка и хомут. Трубу хорошо зачищают от краски, на пробоину наносят герметик, сверху накладывают прокладку и хомут. Болты затягивают как можно сильнее, чтобы предотвратить образование протечки в будущем.

На искривленном участке трубы утечка устраняется эпоксидной смолой или ремонтной лентой. Наносится смола только на сухую поверхность, поэтому придется сливать воду и системы. Если нет желания освобождать батареи от теплоносителя лучше выбрать ленту.

1. Перед поклейкой трубу в месте протекания и вокруг него примерно 8 см хорошо зачищают и обезжиривают.
2. Ленту замачивают водой на 20 секунд.
3. Дыру в трубе обматывают акриловой прокладкой из ремкомплеката.
4. Ленту наматывают по диагонали, начиная от края прокладки, образовывая витки вплоть до середины дыры.
5. В момент намотки ленту хорошо прижимают к поверхности около 7 минут.
6. Когда материал станет липнуть к перчаткам, его оставляют до полного высыхания.

Время полного застывания зависит от температуры трубы. При 20 градусах это примерно полчаса.

Когда протек радиатор

Дать утечку может стык между секциями батареи или радиаторная пластина. В таком случае понадобится холодная сварка. Перекрывают подачу воды, поврежденное место сначала зачищают, обезжиривают и только потом наносят герметик на дыру и область в 3-5 см вокруг нее. Сварка застывает быстро. После ее полного высыхания включают отопление.

Течь между секциями устраняется сложнее. Для этого радиатор демонтируют, а ниппельное соединение плотно затягивают, прилагая к этому максимальное усилие. По окончании работ батарею монтируют на место и подают воду в систему.

Когда течет под контргайкой

Перед началом работ воду необходимо перекрыть и слить ее из системы. Гайку отвинчивают, герметизируют тканью или специальным составом и затягивают заново. Все уплотнительные материалы наматываются по часовой стрелке. По окончанию работы открывают стояк и проверяют герметичность соединений. Если течь не устранилась, повторяют обмотку резьбы.

Наши представительства

Услуги Аварийной службы:

1. Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типаПоказатели давления в системе отопления Система отопления любого дома – сложная конструкция, правильное функционирование которой определяется множеством параметров. Ее проектирование, установка котла, монтаж трубопровода, соблюдение всех нюансов определяют тот факт, насколько часто она будет доставлять хлопоты своим хозяевам. Давление в.
2. Как устранить утечку в системе отопленияИз всех систем отопления на сегодняшнее время больше всего распространено водяное отопление. Потому что вода — это на данный момент самый дешевый теплоноситель из всех существующих. Кроме того, если в отопительной системе случится протечка, то это будет всего лишь утечка.
3. Диагностика системы отопленияЕсли своевременно обследовать систему отопления, то в таком случае Вы можете не только спасти главный источник тепла в Вашем помещении, но и значительно сэкономить, ведь вовремя обнаруженная неисправность предоставляет возможность намного проще и дешевле её устранить. Именно диагностика является начальным.
4. Почему тухнет газовый котелНаверное, каждый владелец частного дома сталкивался с проблемами затухания газового котла. Как правило выясняется данная причина, когда хозяин пытается найти код высветившейся ошибки стоя у неработающего агрегата. Другой вариант, когда газовый котел тухнет сразу после включения. Это уже можно наблюдать.
5. Как выгнать воздух из системы отопления в частном доме с насосомОбразование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем.
6. Отопление частного дома: что и как?В большинстве районов нашей страны именно на отопление помещений приходится наибольший расход энергии в частном доме. Сегодня экономия ресурсов – разумный шаг, и правильный выбор отопительной системы может оказать значительное влияние как на общие затраты, так и на комфорт в.
7. Как сделать подпитку системы отопленияТечь теплоносителя из системы отопления не редкость. В закрытых системах под давлением, могут быть микро-течи, причем, совсем не значительные, через них вода вытекает капля за каплей и тут же испаряется на горячей поверхности, при этом намокания может и не быть.
8. Как сделать отопление в частном домеЧто представляет собой отопление дома До строительства дома любые коммуникации казались мне сложными и непонятными. Но в частном доме я сам отвечаю за работу котельной, поэтому решил во всем разобраться. Главный принцип работы системы отопления: запасенная энергия преобразуется в тепло с помощью теплоносителя — вещества, которое накапливает тепло, — передается по трубам и через.
9. Монтаж полипропиленовых труб отопленияМонтаж отопления из полипропиленовых труб должен выполняться в определенной последовательности и после тщательной подготовки. Только в этом случае результат работ будет соответствовать ожиданиям, а смонтированная система отопления отличаться надежностью и высокой эффективностью. Причем не важно, производится монтаж автономных систем для.
10. Автоматизация систем отопленияОтопление: Искусственное нагревание помещения в холодный период года для компенсации тепловых потерь и поддержания нормируемой температуры со средней необеспеченностью 50 ч/год. Под системами внутреннего теплоснабжения здания следует понимать системы теплоснабжения отопления, водонагревателей, системы горячего водоснабжения, воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, воздушно-отопительных.
11. Почему забиваются системы отопленияПромывка системы отопления — необходимая профилактическая мера. И необязательно это должны делать профессионалы. Зная правила и способы вы вполне все можете сделать своими руками. Если проводить ее регулярно, система работает на полную мощность без особых проблем. Для профилактики достаточно простых и.
12. Регулятор температуры воды в системе отопленияЭлектронные или механические регуляторы температуры воды в системе отопления позволяют существенно повысить комфорт проживания в частном доме, сокращая расходы домовладельца на обогрев помещения. Используемая автоматика отличается универсальностью, подходит для теплового оборудования различного типа, позволяет в автономном режиме корректировать работу котлов.

Источник: resant.ru

Как найти утечку в системе отопления и устранить проблему своими руками

Аварийные ситуации в коммуникациях частного дома случаются не редко. Даже самое качественное оборудование и новые трубы выходят из строя под действием различных факторов. Утечка в системе отопления — явление неприятное, но решаемое, главное вовремя обнаружить проблему и принять необходимые меры.

Кроме этого утечка возникает в результате неправильного монтажа или эксплуатации. Особенно это касается металлопластиковых магистралей, которые чувствительней к любым нарушениям технологии монтажа.

Какие участки и элементы могут протекать

Наиболее распространена утечка в металлических трубах. Элементы, которые могут подвергаться разрушению следующие:

• места соединений труб, переходников и швов;
• цельная труба;
• радиатор;
• под контргайкой;
• в контуре теплого пола;
• место между секциями батарей.

Чаще всего нарушению целостности подвержены дешевые полимерные трубы. Они ломаются, текут, вздуваются. Также подвержены утечкам металлопластиковые трубы, если они были неправильно подобранны. Есть специальные изделия для системы отопления. Если же в нее устанавливаются трубы для холодной воды, то под действием высоких температур они деформируются и прорываются.

Какие срочные меры предпринимаются, если возникла утечка

Появление протечки в системе отопления требует незамедлительной реакции. Первые меры зависят от характера неполадки и места, в котором она произошла.

Утечку в частном доме можно устранить своими силами, а вот в квартире следует быть осторожным, чтобы не затопить нижеживущих соседей. Еще один нюанс в том, что во время ремонта придется перекрывать весь стояк, а это значит, что все квартиры, которые он соединяет, будут без тепла.

Небольшую утечку можно попытаться устранить самостоятельно с помощью подручных средств. Если проблема серьезная, то перекрывают доступ теплоносителя и вызывают специалистов.

Разбрызгиваемая во все стороны горячая вода может нанести травму, поэтому до перекрытия подачи воды необходимо набросить на трубу или радиатор плотное одеяло. Вентили для перекрытия горячей воды могут находиться непосредственно в квартире, но чаще всего они расположены в подвальном помещении подъезда. Придется спуститься туда, найти нужный кран и перекрыть его.

Диагностика утечки

Убедиться в том, что имеет место быть утечка, поможет обычный лист бумаги. Для проверки необходимо перекрыть горячую воду и дождаться, чтобы теплоноситель в трубах остыл. При горячем теплоносителе место протекания будет быстро высыхать и проблема не найдется. Далее по трубам проводят листом бумаги, уделяя особое внимание стыкам. Там, где бумага намокнет и нужно устранять течь.

Такой способ приемлем, если прорыв случился на видимом участке магистрали. Сложнее выявить ее в труднодоступном месте, в системе «теплый пол» или под землей.

Каждая система отопления должна быть оснащена монометрами, которые и укажут на протечку. Если давление в системе снижается, показатели на приборах также будут отклоняться в меньшую сторону. Рекомендуется устанавливать монометры на каждый контур и прослеживать наличие разгерметизации на каждом из них.

Диагностировать утечку под землей или в отделке могут только специалисты с применением специальных приборов:

• влагомеры — определяет подтекающую трубу в стенах или в теплых полах. Не используется для проверки подземных коммуникаций;
• тепловизоры — помогает найти утечку, если трубы спрятаны неглубоко и теплоноситель высокой температуры. В случае холодной воды и зарытых на глубине коммуникаций, работать тепловизор не сможет;
• акустические приборы — определяют протечку благодаря улавливанию звуков.

Сложнее всего определить место утечки в системе «теплый пол» и особенно, если он находится под стяжкой. Найти проблему самостоятельно можно простым методом, но для начала нужно понять, где проходят трубы. Для этого обогрев включается на максимальную температуру, а поверхность пола обильно смачивается водой. Места, где находятся витки контура, будут высыхать быстрее.

Их обводят маркером или карандашом, а место, которое дольше всего высыхает и является предполагаемым прорывом. Устранить проблему можно будет только, разобрав стяжку над полом.

В продаже есть специальные устройства, которые автоматически определяют места утечки воды. Стоят они недешево, но полностью себя окупают в работе. Прибор состоит из датчиков, клапанов и блока управления. Датчик посылает сигнал о протечке в главный блок, срабатывают клапаны и перекрывают воду. Таким образом, хозяину можно не переживать, что он затопит соседей, пока будет решать проблему прорыва.

Материалы для устранения протечек

Подбор материалов для ремонта поврежденного участка выполняется в зависимости от места утечки и температуры теплоносителя. Все средства должны выдерживать как физические, так и температурные нагрузки. Для ремонта используют следующие материалы:

• резиновый эластичный бинт — применяют для герметизации изогнутых участков или мест расположения фитингов. Бинт сам по себе не способен выдержать большое давление воды в трубах, поэтому после его накручивания необходимо сверху накрутить армирование или затянуть хомут;
• ремонтная лента — подходит для заклеивания труб, выдерживает давление до 35 атмосфер, температурный диапазон от -70 до +370 градусов. Срок службы материала составляет 50 лет;
• хомуты — представляют собой металлические, которые скобы выдерживают давление до 70 атмосфер и температуру более 100 градусов. Хомуты рассчитаны на стандартный диаметр труб, используются только на прямых участках трубопровода;
• двухкомпонентные составы — эпоксидная смола или холодная сварка. Хорошо устраняют течи на изогнутых участках или в труднодоступных местах. Эпоксидную смолу лучше использовать в сочетании с обвязочными материалами (тканью, бинтом и т. д.);
• светоотверждаемый пластик — комплект, который входят жидкий пластик и ультрафиолетовая лампа. Под ее излучением материал полимеризуется и отвердевает. Работает в температурном диапазоне -40 – +150 градусов.

Все эти материалы подходят для капитального ремонта разгерметизации. Если ничего подходящего под рукой нет, то в качестве временных приспособлений подойдут деревянные чопики, цементная обмазка, различные клеевые материалы.

Способы устранения течи

Когда место течи обнаружено и в наличии есть необходимые инструменты для ее устранения, самое время устранить утечку воды в системе отопления.

Когда течет труба

Протечка в трубе чаще всего появляется из-за некачественных сварных швов. Решают проблему резиновая прокладка и хомут. Трубу хорошо зачищают от краски, на пробоину наносят герметик, сверху накладывают прокладку и хомут. Болты затягивают как можно сильнее, чтобы предотвратить образование протечки в будущем.

На искривленном участке трубы утечка устраняется эпоксидной смолой или ремонтной лентой. Наносится смола только на сухую поверхность, поэтому придется сливать воду и системы. Если нет желания освобождать батареи от теплоносителя лучше выбрать ленту.

1. Перед поклейкой трубу в месте протекания и вокруг него примерно 8 см хорошо зачищают и обезжиривают.
2. Ленту замачивают водой на 20 секунд.
3. Дыру в трубе обматывают акриловой прокладкой из ремкомплеката.
4. Ленту наматывают по диагонали, начиная от края прокладки, образовывая витки вплоть до середины дыры.
5. В момент намотки ленту хорошо прижимают к поверхности около 7 минут.
6. Когда материал станет липнуть к перчаткам, его оставляют до полного высыхания.

Время полного застывания зависит от температуры трубы. При 20 градусах это примерно полчаса.

Когда протек радиатор

Дать утечку может стык между секциями батареи или радиаторная пластина. В таком случае понадобится холодная сварка. Перекрывают подачу воды, поврежденное место сначала зачищают, обезжиривают и только потом наносят герметик на дыру и область в 3-5 см вокруг нее. Сварка застывает быстро. После ее полного высыхания включают отопление.

Течь между секциями устраняется сложнее. Для этого радиатор демонтируют, а ниппельное соединение плотно затягивают, прилагая к этому максимальное усилие. По окончании работ батарею монтируют на место и подают воду в систему.

Когда течет под контргайкой

Перед началом работ воду необходимо перекрыть и слить ее из системы. Гайку отвинчивают, герметизируют тканью или специальным составом и затягивают заново. Все уплотнительные материалы наматываются по часовой стрелке. По окончанию работы открывают стояк и проверяют герметичность соединений. Если течь не устранилась, повторяют обмотку резьбы.

Источник: pechiexpert.ru

Как найти протечку в системе отопления и есть ли она вообще?

Как найти протечку в системе отопления и есть ли она вообще?

Сварили мне систему отопления. С первого раза как надо не получилось: стали закачивать, как дали давление в 2 атмосферы протекло по сварочному шву, варили, варили — все безуспешно, еще больше побежало. В итоге срезали протекающий фрагмент целиком и вварили новую трубу. На этот раз никаких протечек не было выявлено.

В пятницу накачали 3.2, всплакнувшие было соединения шаровых запорных устройств и кранов Маевского подтянули. К утру субботы давление упало до 2,6, но никаких признаков протечки нигде нет! Всё везде сухо — облазили, общупали каждый стык(и не только). Вся система на виду, котлы пока не подключены.
К вечеру субботы стало 2,4, в воскресенье через день 2,3. Сегодня вторник, а давление упало до 2.2.
Родственник, работающий инженером по водоснабжению, сказал, что раз видимых утечек нет, а давление падает не стремительно, то и переживать особо не о чем, но меня терзают смутные сомнения, что быть может где-то всё-таки есть небольшая утечка. Как её найти? Дело в том, что трубы отопления планирую залить бетонной стяжкой по керамзиту и если система отопления станет протекать в пол в керамзит — это не очень хорошо.

29.08.2017 12:51 #2

Сообщений 1,908

может акварели (или еще какого красителя) в воду добавить?

29.08.2017 13:16 #3

Адрес: Омск Сообщений 60,418

Керосина бахнуть и опресовать, если утечка есть керосин потечет хорошо.

Заводы стоят, одни блоггеры вокруг.
29.08.2017 13:31 #4

Сообщений 1,908
Керосина бахнуть и опресовать, если утечка есть керосин потечет хорошо.
по поводу керосина это не шутка?
29.08.2017 14:08 #5

Адрес: Омск Сообщений 60,418

нет, он просто лучьше через дырки течет, правда как потом систему от него отмыть ХЗ

Заводы стоят, одни блоггеры вокруг.
29.08.2017 14:29 #6

Сообщений 1,908

Идея с керосином не самая удачная на мой взгляд. Во-первых, может остаться вонь ГСМ, а во-вторых его потом вряд ли получится полностью его слить из системы отопления. Догадываетесь, что может произойти, если, например, когда-нибудь ночью прохудится теплооменник котла и керосин с водой вытечет в камеру сгорания?

29.08.2017 15:04 #7

Сообщений 1,908

И еще. Чтоб керосином систему отопления наполнить это мне где-то литров 150 потребуется.
В инете поглядел: стоит он прямо как доллар в районе 60-65 руб. литр.
То есть, 9000-10000 руб. без учета доставки. Ну, опрессуем, допустим. И куда этот керосин потом девать?

29.08.2017 16:02 #8

Адрес: Мagnetic Pit Сообщений 30,714

Попробуйте расширительный бак перекрыть.
Как вариант-давление в нем падает и за собой тянет давление в системе.

Нива 21213 1995г..
29.08.2017 16:17 #9

Адрес: Омск Сообщений 60,418

Можно антифриз. Тосол, как правило более текучий, чем вода. Ну и как раз с красителем. Можно еще один вариант, но он опасней. Пневмоиспытания. Накачать давление и мылить все стыки и краны

29.08.2017 16:52 #10

Сообщений 1,908

Попробуйте расширительный бак перекрыть.
Как вариант-давление в нем падает и за собой тянет давление в системе.

Расширительного бака пока в системе нет. Вся система сварена из 32 оцинкованной трубы ленинградкой: на ней 5 чугунных радиаторов, два самодельных стальных коллектора из 110 трубы и 3 контура тёплого пола из металлопластика диаметром 15 мм. Котлы не подключены пока(их планируется 3). Отводы подачи и обкатки к ним приварены к коллекторам и заглушены шаровым и кранами на 25

29.08.2017 17:51 #11

Адрес: Черкесск Сообщений 1,915

Сварили мне систему отопления. С первого раза как надо не получилось: стали закачивать, как дали давление в 2 атмосферы протекло по сварочному шву, варили, варили — все безуспешно, еще больше побежало. В итоге срезали протекающий фрагмент целиком и вварили новую трубу. На этот раз никаких протечек не было выявлено.

В пятницу накачали 3.2, всплакнувшие было соединения шаровых запорных устройств и кранов Маевского подтянули. К утру субботы давление упало до 2,6, но никаких признаков протечки нигде нет! Всё везде сухо — облазили, общупали каждый стык(и не только). Вся система на виду, котлы пока не подключены.
К вечеру субботы стало 2,4, в воскресенье через день 2,3. Сегодня вторник, а давление упало до 2.2.
Родственник, работающий инженером по водоснабжению, сказал, что раз видимых утечек нет, а давление падает не стремительно, то и переживать особо не о чем, но меня терзают смутные сомнения, что быть может где-то всё-таки есть небольшая утечка. Как её найти? Дело в том, что трубы отопления планирую залить бетонной стяжкой по керамзиту и если система отопления станет протекать в пол в керамзит — это не очень хорошо.

Правильно родственник говорит. Падение давления по времени мизерное. Можно списать на температурные колебания теплоносителя.
Для отопления достаточно 1,2-1,5 атм.

29.08.2017 20:18 #12

Адрес: тюмень Сообщений 7,775

с субботы по вторник упало на 0,2 очка!!
возможно микросвищь-капелька выдавливается и тут же высыхает.потому и не можешь найти
затянется скоро,тем более.что рабочее давление гораздо ниже

29.08.2017 20:38 #13

Сообщений 1,908

Сегодня пока стрелка манометра застыла на 2,2.

Правильно родственник говорит. Падение давления по времени мизерное. Можно списать на температурные колебания теплоносителя

У них там в ЖКХ свои правила: как он сказал, что если в течении 10 минут давление не меняется и видимых утечек нет, то система считается герметичной. Все микропотёки, которые есть, со временем сами собой затягиваются, забиваясь. Но это у них. А у меня же замкнутая система будет!Там может не найдется столько грязи и шлама, чтоб утечки забить.
Мне кажется падение давления на 0,6 bar менее, чем за сутки на температурные колебания уже не списать, тем более, что отопление не работает и нечему там нагреваться/остывать. Да и давление не скакало, а именно медленно падало.

.Для отопления достаточно 1,2-1,5 атм.

Да, я в курсе. Котёл требует от 0,8 до 2,0 по паспорту. Поэтому испытания и решил на немного повышенном давлении провести — типа если на повышенном не побежит, то на обычном и подавно + какой-то запас прочности будет на случай непредвиденного скачка по какой-либо причине типа отказавшей мембраны или случайно перекрытого расширительного бака.

Последний раз редактировалось segfault; 29.08.2017 в 20:40 .

29.08.2017 20:53 #14

Адрес: тюмень Сообщений 7,775

[QUOTE=segfault;1192270932]Сегодня пока стрелка манометра застыла на 2,2.

.. А у меня же замкнутая система будет!Там может не найдется столько грязи и шлама, чтоб утечки забить.

а ржавчина от труб,окислы?

29.08.2017 22:12 #15

Сообщений 1,908
а ржавчина от труб,окислы?
Трубы оцинкованные.
29.08.2017 23:07 #16

Адрес: Кубань Сообщений 60,024
Трубы оцинкованные.
ты попробуй отстоять 150 литров воды. удивишься, сколь осадка будет:)
30.08.2017 07:32 #17

Сообщений 1,908

Новое утро. Давление еще совсем чуток упало. Стрелка где-то между 2,2 и 2,1
И по-прежнему нигде не видно утечек. Решил вечером накачать до 3,5 атм. в надежде, что где-нибудь брызнет

30.08.2017 08:32 #18

Адрес: Нижний Новгород Сообщений 5,202

У меня в системе киллограм я держу. Ниче нигде не течет но 2 раза в год подпитку по чуть чуть делаю.Я опресовку вообще не делал,тупо запустил и пользуюсь.В пару местах капнуло на соединениях потом закипело и теперь не переживаю.

Слушаю много,выбираю лучшее-следую ему.
30.08.2017 10:41 #19

Адрес: Бердск Сообщений 1,078

Ну если прямо сильно надо найти дырку добавляем в воду фери а в систему дуем воздух. как в колесо. мылим всю трубу.
пузырики покажут выход.

Хотя как говорит автор давление медленно падало, такая дырочка обязательно «засрется» и в воде мути для этого хватит.

Когда дед «чинил» радиатор на своей копейке он просто горчицы горсть всыпал туда. утекать перестало, машина еще лет 10 отходила дом-дача.

30.08.2017 16:26 #20

Адрес: Новосибирск Сообщений 30,965

Зачем так долго держать системы под испытательным давлением?
Читайте «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Там же все подробно и понятно написано

9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:
— элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения — 1 МПа(10кгс/см2);
— системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами — 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления — давлением 1 МПа (10 кгс/см2);
— системы горячего водоснабжения — давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);
— для калориферов систем отопления и вентиляции — в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.
Паровые системы теплопотребления испытываются пробным давлением. Величину пробного давления выбирает предприятие-изготовитель (проектная организация) в пределах между минимальным и максимальным значениями:
— испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5 град. С.
Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:
— система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 град. С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
— давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;
— давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.).
Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно.
Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
— не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
— при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);
— при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);
— при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).
Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ). При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2 ) при выдерживании 5 мин.

Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.

Источник: forums.drom.ru