Как эффективно пробурить скважину: советы и рекомендации

Правильное бурение скважины начинается с тщательного выбора места, где необходимо учитывать геологические особенности местности и уровень грунтовых вод. Рекомендуется обратиться к специалистам, которые проведут геодезические исследования и помогут определить оптимальную глубину скважины, а также подберут соответствующее оборудование для бурения.

После того как место выбрано, важно соблюсти технологию бурения, которая включает в себя последовательные этапы: разметку, бурение, очистку скважины и её обустройство. Для обеспечения качества воды и долговечности скважины необходимо использовать качественные фильтры и трубы, а также проводить регулярное обслуживание и анализ воды на загрязнения.

Как пробурить скважину самостоятельно

При отсутствии «поверхностных» источников воды вблизи загородного участка наиболее доступным становится подземное водоснабжение. Конечно, правильнее будет обратиться к бурильщикам-профессионалам, имеющим специальное оборудование и опыт работы с ним. Однако при наличии достаточного времени и физически крепких помощников можно пробурить скважину на воду своими силами.

Определяем место для бурения

До подготовки самостоятельных работ по добыче воды необходимо выяснить, какова глубина залегания водоносного слоя и какие слои грунта расположены над подземным водоносом. Сразу поясним: если вода лежит глубже 20 метров или над водоносным пластом находятся твердые породы, то бурение своими руками легким не будет.

Определить глубину водоноса позволят открытые водоемы и действующие скважины (на худой конец колодцы), расположенные вблизи площадки буровых работ. Либо можете воспользоваться нашей картой пробуренных скважин. Если ландшафт участка содержит высшие и низшие точки, то бурить следует в самом низком месте. Однако при загрязнении почвы «низкого» сектора на участке скважину разбуривать в нем запрещается. И тогда придется бурить на воду глубокую скважину (артезианскую) в высоком месте.

Рассматривать подробно о способах поиска воды на участке в этой статье мы не будем так как рассмотрели уже этот вопрос здесь: Как найти воду на участке (Где бурить скважину).

В любом случае местоположение скважины выбирается удаленным от любых загрязнителей (уборной, бани, помойной ямы, птичника и т.п.) минимум на 20 метров. Заметим, что выполнять скважинное бурение вблизи склонов оврагов, балок, речных и озерных берегов не следует – подземные водоносы здесь насыщаются загрязненными грунтовыми водами.

Подготовка шурфа

Выбрав оптимальное место бурения, требуется подготовить его к буровым работам – заложить квадратный шурф полутораметровой глубины со стенкой 1,5 м. Потребность шурфа вызвана непрочностью верхнего слоя грунта, легко осыпающегося и препятствующего выбуриванию скважины.

Для укрепления стенок выкопанного шурфа необходимо обложить их необрезной доской или каким-то другим пластинчатым материалом достаточной прочности.

Тренога для бурения на воду

Для осуществления буровых работ и для подъема массивной колонны штанг из глубокой скважины необходима опора для верхнего блока, ворот или лебедка. Проще всего выставить буровую вышку – треногу с канатным блоком, закрепленным под ее верхом.

Веревка из полиамида или стальной канат пропускаются через блок, одним концом закрепляется на вороте из отесанного бревна с вбитыми по торцам отрезками трубы или стального прута (вбиваемая сторона трубы/прута перед вставкой в бревно немного сплющивается), установленном внизу между двух стоек треноги в подготовленные отверстия. Второй конец каната закрепляется на ударно-буровой колонне при бурении на воду шнековым, а особенно ударно-канатным методом. Для шнекового бурения навешивание буровой колонны на канат выполняется через вертлюг, позволяющий свободно вращать штанги в скважинном стволе.

Помимо облегчения задачи по подъему бурового инструмента или всей трубной колонны тренога обеспечит требуемую вертикальность буровых работ, поскольку ствол шахты требуется подготовить максимально вертикальным. Чем глубже выполняется скважина, тем более необходима тренога.

Как сделать абиссинскую скважину

Игольчатая абиссинка способна обеспечить участок водой при отсутствии в грунте крупных участков твердых пород и при зернистости водоносного пласта (песок средней фракции, смешанный с галькой), залегающем не глубже 7-9 метров. Поверхностный насос не возьмет воду из скважины с зеркалом воды ниже 9 метров, а погружной водонасос в колонне абиссинки не поместится. Средняя производительность игольчатой скважины – 1-3 м3 в час.

Допустимый диаметр абиссинской скважины составляет один-два дюйма, поскольку трубу большего диаметра вбить на многометровую глубину крайне трудно. Ответственным элементом иглы-абиссинки является ее нижний фильтрующий сегмент. Самостоятельно его можно изготовить из трубы-нержавейки длиной 1,2-2 метра, на нижней части которой с полуметровым отступом от края размечается отрезок метровой длины под фильтр. На нем высверливаются в шахматном порядке отверстия 8-10 мм диаметра. К концу трубы близ фильтра наваривается стальной наконечник конической или ромбовидной формы с выступающими за стенки трубы краями, придающий конструкции вид копья.

Необходимо подмотать насверленный участок фильтра проволокой с 2 мм отступом между витками для формирования зазора между трубой и фильтрующей сеткой, устанавливаемой поверх проволочной подмотки. Концы проволочной подмотки необходимо приварить или припаять к трубе фильтра. Цель подмотки – увеличить площадь всасывания фильтрующего сегмента абиссинки. Вода будет просачиваться через сетку в созданный подмоткой зазор, а после в насверленные отверстия. Металл проволоки-подмотки и фильтрующей сетки (обычно нержавейка) подбирается одинаковым, чтобы не допустить образования гальванической пары.

Сетка под фильтр требуется строго галунного плетения – похожа на ткань с ячейками ромбовидной формы. Обычно под фильтрационную сетку для абиссинской скважины выбирается галунная марка П52, закрепляемая на трубе хомутами. Сетки с меньшей ячеей применять не следует, поскольку они снизят дебит скважины – мелкий песок спрессуется вокруг фильтра, блокируя воду. Нормально, если фильтр пропускает до 40% песка, позволяя мелким его фракциям выходить с водой при прокачке, а крупным – оставаться снаружи фильтра и улучшая его свойства. Отметим, что подходит только металлическая сетка, т.к. пластик изотрется об песок и гравий.

Остальные сегменты абиссинской скважины навинчиваются друг к другу поочередно и по мере погружения колонны в грунт, их оптимальная длина метр-полтора. С обоих концов трубных сегментов нарезается резьба, для навинчивания их между собой понадобятся муфты и подмотка сантехническим льном (уплотнение соединений обязательно).

Важно: навинчивание должно выполняться так, чтобы при вкручивании в муфту концы труб плотно состыковались (т.е. требуется достаточная длина резьбы). Только тогда удары по верхнему краю колонны не сорвут резьбу между стыками.

Чем забить абиссинскую иглу

Для однодюймовых труб применяется забивка абиссинки бабой с подбабником. Популярны две конструкции бабок: толстостенная труба с заваренным торцом и приваренным боковыми ручками, утяжеленная каким-либо железом до 25-40 кг; массивный цилиндр с отверстием чуть больше трубы забиваемой абиссинской скважины.

В первом варианте на край трубы абиссинки при помощи муфты навинчивается полуметровый фрагмент трубы с резьбой. На него одевается баба, приподнимается на 400 мм и бросается. Т.к. она целиком одета на трубу, каждый импульс удара направляет колонну в грунт.

Во втором варианте к верхней части вбиваемой колонны через широкую муфту (ее диаметр больше диаметра труб на несколько мм) привинчивается следующий сегмент абиссинской колонны – он послужит направляющей для бабы. Стальной цилиндр-подбабник одевается на скважинную трубу с плотным упором на широкую муфту. Бабка одевается на трубу и бросается на подбабник, толкающий колонну труб вниз.

Двухдюймовые трубы абиссинской скважины забиваются прутом. Важно убедиться в надежности сварки конуса на конце сегмента-фильтра, поскольку пруток будет бить именно по нему. Толщина стального прута выбирается достаточно для свободного хода внутри труб абиссинской скважины.

По мере погружения колонны в грунт пруток наращивается сваркой или резьбовым соединением. Если пруток достаточно тяжелый, то можно не наращивать – закрепить специальными замками стальной тросик, следом поднимать и бросать прут внутри колонны. При прутковом вбивании абиссинки резьбовые соединения ее трубной колонны сохраняются значительно лучше, чем при забивании бабкой.

Имея опыт обращения с кувалдой и достаточную физическую сноровку, можно вбить однодюймовую колонну абиссинской скважины этим инструментом. Применение кувалды не требует дополнительного спецоборудования, однако направить ударный импульс строго вертикально (по оси скважинной колонны) будет практически невозможно. Т.е. абиссинка будет клониться набок и сплющиваться, возрастет нагрузка на резьбовые соединения. Намереваясь все же забить трубы кувалдой, следует навинтить на верхний край колонны стальную муфту и короткий кусок трубы с резьбой, заменяя его следующим куском при сплющивании предыдущего.

Ручной отбойный электроинструмент для вбивания абиссинской скважины применять неэффективно. Колонна труб слишком массивна и на твердых грунтах даже увесистый и мощный ручной отбойник попросту отскочит от нее.

Как узнать, что абиссинская скважина попала в водоносный слой

По мере вбивания трубной иглы в грунт нужно подливать в нее воду – примерно через каждые полметра. Когда фильтр абиссинки достигнет водоноса, вода из скважинной колонны будет уходить в него, т.е. труба быстро опустеет.

Однако если водоносного слоя не обнаруживается, а колонна забита уже на глубину более 8 метров – скорее всего металлическая сетка на фильтре забита глиной, препятствующей уходу воды. Необходимо подать в абиссинскую скважину под давлением воду, чтобы размыть глину.

При отсутствии результата придется вынимать колонну полностью наружу, используя два гидравлических домкрата и систему крепления трубы с деревянной балкой, затем чистить фильтрующий сегмент на поверхности. После прочистки вывести на водоносный слой и прокачать абиссинскую колонну будет намного проще.

Шнековое бурение своими руками

Бур-змеевик лучшим образом подходит для бурения твердого грунта (глины, суглинки). Внешне он схож с буравом по дереву или штопором – вращаясь, шнек ввинчивается в грунт и собирает породу на винтовых лопастях.

Самому изготовить бур-змеевик требуемой прочности невозможно, используются обычно отрезки винтовых шнеков от сельхозтехники (к примеру, от комбайна), либо от рыболовных ледовых буров. Достаточно отрезка с 3-4 витками. Режущему лезвию внизу шнекового бура придается форма ласточкиного хвоста, к его центру приваривается сверло по металлу или заостренный штырь конической формы, необходимые для вертикального центрирования шнека в скважинном стволе. К верхнему концу самодельного бура следует приварить муфту с резьбой для навинчивания штанги.

Для штанг необходимы стальные трубы диаметром до 25 мм, нарезанные отрезками по 1-1,5 м с подготовленной по обоим концам резьбой для навинчивания через муфту. Уплотнять резьбовые соединения буровой колонны не нужно.

Вращение бура ведется вручную, усилиями двух человек. Опорой для вращения послужит поперечная металлическая труба, приваренная к одной буровой штанге, перемещаемой выше по мере углубления скважины. Заметим, что чем длиннее трубная поперечина для вращения буровой колонны, тем легче будет ее проворачивать.

Бурение шнеком ведется по принципу винта. Каждый 1,5-2 оборота штанги требуется приподнимать колонну на несколько сантиметров, чтобы оторвать накрученную лопастями бура породу от основного грунта. Иначе усилие для подъема штанг может оказаться слишком высоким и порвать колонну.

Прокрутив три-четыре раза, погрузившийся вглубь буровой шнек нужно поднять наружу и очистить его лопасти от грунтового отвала – так поступать до тех пор, пока скважина не будет разбурена чуть ниже глубины залегания водоносного слоя. По мере углубления скважины необходимо выставлять в нее трубы обсадки (см. ниже), иначе стенки шахтной выработки будут осыпаться и в нее проникнет верховодка.

Проходка скважины в твердых породах, а В отложениях валунов и крупнозернистого галечника путем шнекового бурения невозможно. Требуются специальные буровые долота, применяемые ударно-канатным бурением. Однако самостоятельно их не изготовить, поскольку требуются особые стали и закалка режущей части до твердости зубила.

Ударно-канатное бурение скважины на воду

При углублении шахтного ствола более 10 метров бурение шнековым методом становится все более тяжелым, отнимающим много сил. Колонна штанг гнется, ось скважины искривляется, требуется много времени на отвинчивание и привинчивание штанговых сегментов, возрастают риски разрыва колонны. Бур все чаще наталкивается на камни, значительно осложняющие проходку скважинного ствола. Облегчить буровые работы позволит бурение ударным методом, эффективно применяемое при выполнении глубоких (свыше 10 м) скважин на воду.

Порядок ударно-канатного бурения следующий:

• наметка ствола скважины. Над подготовленным (заложен шурф) участком бурения устанавливается тренога, закрепляется блок и протягивается стальной канат. Подвешенным на канате буравом помечается центр шахтного ствола, следом им же выполняется бурение на метровую глубину;
• бурение коническим стаканом. Закрепив инструмент на канате, его поднимают на высоту 1-1,5 м и сбрасывают вниз. Врезаясь в дно шахтного ствола, стакан взрезает краями грунт, собирает его в себя и уплотняет. Остается поднять и опустошить стакан на поверхности, отведя от разрабатываемой скважины и обстучав молотком. Этот инструмент является основным при ударно-канатном бурении;
• проходка желонкой. Данный буровой инструмент необходим для выбуривания участка скважины в сыпучих, либо насыщенных водой (плывун) грунтах. Оснащенная клапаном, желонка позволит выбрать подвижные породы грунта из шахтного ствола при одновременном спуске обсадных труб, иначе порода заполнит скважину.

Комбинируя два буровых инструмента – стакан и желонку – можно подготовить скважину на воду глубиной более 20 м за пару дней. Если стакан плохо собирает грунт из-за его сухости, твердости, сыпучести или переувлажнения, то в первых двух случаях следует подливать в скважину воду, а в остальных двух – подсыпать немного растительной почвы и слегка увлажнить водой. Буровой стакан и желонку изготовить на домашнем подворье невозможно, поскольку оба инструмента требуют изготовления по определенной технологии, ковки и закалки.

При бурении твердых пород требуется специальное долото заводского изготовления, сбрасываемое с сильным ударом. Для усиления удара необходима массивная штанга, утяжеленная бетоном. Удобнее применять составную штангу, образованную стальными болванками с бетонным заполнителем. Соединять в колонну такие болванки следует болтами на фланцах, поскольку резьбы после ударов сомнутся и болванки будут практически неразделимы. Масса ударной штанги с долотом может достигать 500 кг, управлять ею следует только стальным тросом.

Обсадные трубы при ударно-канатном и шнековом бурении

По мере углубления выбуриваемой скважины и начиная с первых трех метров в нее погружается составная обсадная труба, т.е. приобрести несколько сегментов трубы следует до начала буровых работ. Диаметр обсадной трубы должен быть на 10-15 мм больше диаметра бурового инструмента (к примеру, стакана).

В нижней части составных обсадочных труб (длина сегмента обсадки 2-4 м) устанавливается режущий башмак, срезающий излишки грунта на стенках при спуске обсадки. В верхней – патрубок, предохраняющий резьбу верхнего сегмента трубы от замятия, представляющий собой отрезок такой же трубы длиной 150-200 мм с резьбой на одном конце. Если сегменты обсадной трубы соединяются сваркой, то патрубок не требуется.

До завершения буровых работ обсадная труба должна провисать в скважинном стволе свободно, удерживаясь на поверхности при помощи стального или деревянного хомута с выступающими ручками-опорами.

Крепление шахтного ствола обсадной трубой обязательно по нескольким причинам:

• пластичные породы. Такие слои грунта (особенно глины) после проходки буром набухают под воздействием воды, либо вспучиваются под давлением верхних грунтовых пластов, сужая просвет скважины и препятствуя спуску бурового инструмента;
• неустойчивые породы. При проходке песчаных, гравийных, галечных и т.п. слоев грунта они засыпают скважинный ствол или, при содержании влаги, оплывают его;
• твердые породы. Их разбуривание сопровождается мощными ударами буровой штанги с долотом, сотрясающими и осыпающими стенки скважины при отсутствии обсадки. Учитывая, что твердая порода бурится медленно и долго (иногда менее полуметра за день), укрепление стенок бурового ствола особенно необходимо.

Материалом обсадных труб для самодельной скважины на воду может быть сталь или пластик. Если скважинный ствол выполняется глубже 10 м, то для его обсадки лучше подходят стальные трубы, как более прочные.

Труба обсадки наращивается по мере углубления скважины. При отклонении обсадного канала от вертикали, заметного по характерным звукам ударов стакана или желонки о стенки трубы, нужно выровнять канал. Для этого между обсадкой и грунтом вбиваются деревянные клинья.

Сегменты обсадной трубы важно соединять друг с другом надежно, с максимальной герметичностью. Иначе в скважину будут поступать механические загрязнители (к примеру, плывун) и верховодка.

Как сделать фильтр для скважины на воду

Фильтрация воды из подземного водоноса практически не требуется, если многометровая скважина выведена на известняк, т.е. является артезианской. В редких случаях хватает простейшего гравийного фильтра, отсыпанного метровым слоем у дна открытого (не заглушенного) ствола скважины. Однако в большинстве ситуаций самостоятельные буровые работы выводят шахтный ствол на галечный, дресвяный или гравийный водоносный горизонт, для которого оборудование скважины фильтром необходимо.

Сетчатый фильтр для скважины изготавливается аналогично фильтру абиссинки, рассмотренному выше. Его длина составляет 2,5 м, из которых нижние 700 мм представляют собой неперфорированный участок трубы и заглушенный внизу пробкой. Он послужит отстойником для ила и песка, прошедших через фильтр. Следующий метр выполнен с перфорацией, подмоткой проволоки, обтяжкой галунной сеткой и закреплением хомутами или сшитой проволокой-нержавейкой.

Вверху трубного фильтра выполняются два Г-образных выреза (перевернутая «Г») штыковой муфты, позволяющей подцепить фильтрующий блок штангой с поперечными выступами. На расстоянии 250 мм от верхнего края фильтрующей трубы на нее наматывается резиновый уплотнитель, блокирующий поступление воды из водоноса напрямую в обсадную трубу (т.е. мимо фильтра).

При помощи штанги фильтрующий блок опускается в скважину и удерживается в ней, пока обсадная труба поднимается вверх на два метра домкратами или лебедкой для обнажения фильтра. Следом штанга поворотом извлекается из штыковой муфты и поднимается на поверхность. Пустоты между обсадной трубой и грунтовыми стенками скважины засыпаются мелким гравием строго после обнажения фильтра.

Следом остается установить насос, прокачать скважину. После смонтировать основной водонасос и подключить его к потребителям воды в доме.

Источник3: moigektar.ru

Как правильно пробурить скважину

Инвестиции в земельные участки рано или поздно переходят в благоустройство территории. Одной из первых ключевых задач, которая встает перед владельцами земли, является организация водоснабжения. Если речь идет о небольшой территории, например, под строительство частного дома или небольшого фермерского хозяйства, то наиболее очевидным ответом становится буровая скважина.

Скважина водоснабжения: какая информация нужна перед проектированием скважины на земельном участке

Прозорливый владелец земельного участка изучает гидрогеологию территории еще на этапе выбора и покупки, чтобы знать обо всех преимуществах и недостатках. Например, покупатели участков проекта «Мой гектар» всегда могут обратиться к специализированной геоинформационной системе (ГИС). С помощью ГИС-приложения можно изучить в том числе и водоносные слои участков, чтобы заранее понять, как можно добывать воду. Также полезный инструмент на этом этапе — карта гидрогеологии для местности, где в гидрогеологической колонке перечислены все слои, водоупоры и водоносные горизонты.

• Водоупор — это слой, который не пропускает воду, например глина или суглинок.
• Водоносный горизонт — это слой, который может быть обводнен, например песчаный, известковый или каменистый.

Благодаря составленным картам, по каждому горизонту имеются характеристики, какая глубина скважины нужна, какая мощность водоносного горизонта, предполагаемый дебет и химический состав воды (ионы, общая минерализация).

Сформулированные задачи и полученные на предварительном этапе данные помогут проектировщикам и изыскателям выбрать оптимальное решение для бурения скважины.

Глубина бурения скважин в зависимости от цели

Следующий шаг — в целом определиться, какое предполагается назначение добываемой воды: питьевое или скорее техническое, а также ее необходимый объем на регулярной основе. От этого выбора во многом зависит глубина бурения скважины с учетом геологических условий и особенности местности. Это поможет узнать, на каком расстоянии бурить скважину. Верховодные скважины от 5 до 70 метров — это один уровень сложности. Все, что глубже 70 метров, считается глубинной скважиной.

Чтобы получить воду, не всегда требуется глубоко копать: на определенных участках вода есть чуть ли не на поверхности, или достаточно выкопать колодец 2–5 метров глубиной.

На такой глубине вода будет технической, а в некоторых случаях даже питьевой.

Бывают случаи, когда на 100 метрах артезианская вода может быть менее чистой, чем на 4 метрах, из-за содержания примесей, и не будет отвечать питьевым нормативам. Другое дело, что вода на 4 метрах бывает не везде.

Наличие водоносных горизонтов и глубина залегания воды являются ключевыми факторами для предварительного выбора, какую скважину бурить. В то же время это не окончательное решение вопроса: вся предварительная исследовательская информация дополнительно определяется (доступна у нас в ГИС) разведочным бурением, чтобы подтвердить качество состава воды и отсутствие примесей.

Скважина в частном доме: что нужно учесть при бурении артезианской скважины

Как провести скважину? В первую очередь стоит помнить, что бурение артезианской скважины регулируется законом «О недрах». Закон гласит, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы имеют право осуществлять для собственных нужд добычу не числящихся на государственном балансе подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Для артезианской скважины, которая бурится на большую глубину от уровня грунтовых вод, решающее значение имеет глубина до водоносного горизонта. Как правило, это 100 метров и более: считается, что вода на этой глубине чистая и насыщена минералами. Однако мало добуриться до этого слоя, нужно в него проникнуть глубже, чтобы добыть запас воды.

При этом важно знать, что подземные воды бывают напорные и безнапорные. Если вода напорная, то она сама поднимется вверх и не нужно бурить глубже. Если безнапорная, то ситуация усложняется еще более глубинным бурением.

При выборе места, где бурить скважину, нужно также учесть пространство не менее 2,5 метра в ширину для проезда специальной техники, свободное от деревьев и линий электропередач.

Для того чтобы скважина на даче и в частном доме прослужила как можно дольше, необходимо учитывать определенные санитарные особенности:

• открытая местность: удаленность хозяйственных построек на 4 метра по периметру от скважины;
• минимальная удаленность 300 метров от предприятий, дорог, свалок, кладбищ;
• расположение скважины как можно дальше от выгребных, компостных ям и других источников загрязнения (не менее 10 метров);
• расстояние не менее 20 метров от грядок и клумб, которым требуется полив с использованием химикатов;
• в радиусе 5-10 метров от скважины не должно быть деревьев, чтобы корневая система не повредила трубы обсадной колонны;
• удаленность на 30 метров от скважин на соседних участках во избежание понижения уровня воды.

Обеспечить одновременное соблюдение всех норм достаточно трудно, но желательно предусмотреть максимум условий для качественной эксплуатации готовой скважины. Также следует помнить, что к воде, предназначенной для питья, стоит добавить дополнительную фильтрацию.

За подробной консультацией вы всегда можете обратиться в Сервисную компанию проекта «Мой гектар».

Источник4: moigektar.ru

Источник5: sewera.ru

Как обустроить скважину на воду после бурения

Бурение скважины и ее обустройство позволит вам всегда иметь чистую воду в вашем доме.

Константин Живет в частном доме

Построил дом, живу за городом. Разбираюсь в инженерных коммуникациях и делюсь своим опытом с читателями

Из этой статьи вы узнаете:

• Виды водяных скважин
• О карте глубин
• Обустройство скважины
• Можно ли пить воду из скважины?
• Системы водоподготовки
• Заключение

Все больше владельцев участков выбирают скважину вместо колодца. Преимущества этого варианта:

• Бурение можно выполнить на любую глубину, поэтому есть возможность обустройства скважины даже в районах с глубоким залеганием водоносных горизонтов.
• Один источник высокой производительности можно использовать для водоснабжения нескольких соседних земельных участков.
• При использовании фильтров воду из скважины можно пить без предварительного кипячения.
• Доступны различные способы обустройства: летняя скважина, кессон, адаптер. Вы можете выбрать подходящий вариант для любого участка.

Человеку, не обладающему профессиональными знаниями в данной сфере, бывает сложно разобраться со всеми вопросами.

Я расскажу вам основные моменты, которые нужно знать перед бурением скважины. Узнайте, какие бывают источники, способы их обустройства и особенности подготовки питьевой воды.

Виды водяных скважин

Начальный этап в бурении скважины с последующим обустройством — это выбор типа источника. От этого зависит глубина бурения, а также срок службы скважины и качество воды в ней.

Есть три вида водяных скважин: песчаные, абиссинские и артезианские. Далее подробнее расскажу о каждом из видов источников, их преимуществах и недостатках.

Абиссинская скважина

Бурение осуществляется на второй водоносный горизонт. Глубина такого источника, как правило, небольшая — от 5 до 15 метров. Для обустройства можно использовать адаптер или кессон. Также источник можно обустроить в подвале или гараже, а для подачи воды на поверхность — установить насос.

Преимущества абиссинского колодца:

• Доступная стоимость;
• Быстрое и простое строительство;

Недостатки:

• Невысокая производительность;
• Не подходит для каменистых, глинистых и известняковых почв;
• Невозможно пробурить скважину на участках со слишком глубоким залеганием водоносного горизонта.

Производительность источника может быть непостоянной. Она меняется в зависимости от погодных условий и снижается во время длительной засухи. Колодцы этого типа подходят для дачных участков и в качестве дополнительного источника воды. Для постоянного водоснабжения частного дома производительности такого колодца может быть недостаточно.

Топ-10 лучших септиков для дома в 2024 году

Песчаная скважина

Скважина на песок — самый простой и недорогой вариант, который чаще всего используется для дачных участков с сезонным проживанием. Глубина такой скважины относительно небольшая — до 25-30 м., но все зависит от района. Бурение осуществляется до первого водоносного песчаного слоя.

Важно понимать, что водоносные слои залегают неравномерно. Они размещаются отдельными участками (так называемыми линзами). Поэтому бурить можно не в любом месте. Перед обустройством скважины нужно провести геологические изыскания, чтобы правильно выбрать место для буровых работ.

Преимущества скважины на песок:

• Выполнение буровых работ в короткие сроки, благодаря небольшой глубине источника;
• Глубина залегания вод выше, чем у артезианской скважины.

Недостатки:

• Относительно небольшой период службы — до 15 лет;
• Низкое качество воды. Ее можно использовать для бытовых нужд, но не для питья и приготовления пищи. В составе могут присутствовать различные примеси, опасные для здоровья человека;
• Уровень и качество воды зависит от погодных условий. Во время дождей и паводков водяной столб может подниматься, а в сезоны засухи — опускаться;
• Если соседи пробурят песчаную скважину, то у может измениться дебит.

Кроме того, песчаные скважины обладают достаточно невысокой производительностью. Это не проблема, если вы используете источник время от времени, но может вызвать трудности при использовании источника для дома с постоянным проживанием.

Артезианская скважина

Артезианская скважина — это дорогой, но самый производительный и долговечный источник воды. Он подходит как для дачного участка, так и для постоянного водоснабжения частного дома. Бурение выполняется на большую глубину — от 40 до 200 м в зависимости от особенностей местности. Вода берется из глубокого известнякового горизонта, расположенного между влагонепроницаемыми слоями грунта. Это обеспечивает постоянную производительность, не зависящую от погодных условий, а также природную фильтрацию воды.

Преимущества артезианской скважины:

• Длительный период эксплуатации — более 50 лет;
• Стабильная производительность, не зависящая от погодных условий;
• Высокое качество воды.

Недостатки:

• Высокая стоимость по сравнению с другими видами источников.

Вода из артезианской скважины — самая чистая. При установке фильтров ее можно пить без кипячения и использовать для приготовления пищи.

Для обустройства артезианской скважины используется адаптер или кессон. Об этом подробнее расскажу дальше.

Сероводород в скважине: чем грозит и что делать?

О карте глубин

Примерно узнать, на сколько метров придется бурить скважину на вашем участке в Московской области, поможет эта карта глубин.

Районы Московской области	Известняки, м	Глубокие пески,(>30 м)	Неглубокие пески,(
Балашихинский	60-90	15-30
Волоколамский	60-120	10-30
Воскресенский	40-80	10-30
Дмитровский	90-200	40-90	25-30
Домодедовский	10-80	10-30
Егорьевский	40-90	15-30
Зарайский	50-90	50-60	25-30
Истринский	90-130	25-30
Каширский	40-80	25-40
Клинский	90-180	40-60	10-30
Коломенский	35-60	10-30
Красногорский	80-140	20-30
Ленинский	20-110	15-30
Лотошинский	50-70	15-30
Луховицкий	40-80	15-30
Люберецкий	40-80	25-30
Можайский	60-80	20-30
Мытищинский	70-110	20-30
Наро-Фоминский	40-110	15-30
Ногинский	30-90	15-30
Одинцовский	60-130	10-30
Озерский	15-60	15-30
Орехово-Зуевский	40-80	15-30
Павлово-Посадский	15-60	15-30
Подольский	30-70	15-30
Пушкинский	70-120	40-50	15-30
Раменский	15-90	15-30
Рузский	30-90	15-30
Сергиево-Посадский	180-250	45-80	15-30
Серебряно-Прудский	15-90	20-30
Серпуховский	15-120	80-110	25-30
Солнечногорский	110-160	45-80	20-30
Ступинский	15-70	25-30
Талдомский	80-100	15-30
Химкинский	80-100	25-30
Чеховский	15-80	28-30
Шатурский	50-80	15-30
Шаховской	60-120	18-30
Щелковский	40-100	15-30

Обустройство скважины

Бурение скважины с обустройством предполагает не только проведение буровых работ, но также комплекс мер по сборке и установке оборудования для подачи воды в дом, а также защите источника от замерзания и повреждения.

Обустройство скважины может быть выполнено разными способами. Это зависит от характеристик источника и условий его эксплуатации. Если источник предназначен для сезонного использования на дачном участке, я рекомендую использовать летний вариант обустройства. Для круглогодичного применения советую использовать кессон или скважинный адаптер. От качественно выполненного обустройства зависит удобство подачи воды.

Обустройство скважины кессоном

Кессон — емкость, располагаемая ниже уровня земли над устьем скважины. Он защищает источник от попадания грязи и влаги, а также от замерзания и повреждения. Главное требование к кессону — герметичность. Емкость может быть изготовлена из пластика или металла. Пластиковый кессон наиболее предпочтителен.

Его преимуществами являются легкость, долговечность и отсутствие коррозии.

Обустройство кессоном выполняется сразу после бурения источника. После установки емкости ее необходимо утеплить. Для этого котлован, в котором находится резервуар, засыпают землей до самой крышки, а потом утепляют люк. После окончания работ по обустройству кессона можно устанавливать оборудование для подачи воды в дом.

Что делать, если в доме нет места под водоподготовку?

Cупермаркет услуг для загородной жизни

Sewera

Подберите кессон побольше, ведь в него можно установить вашу систему очистки воды:

— такую систему при правильной установке обслуживать очень даже удобно; — не занимает места в доме; — не шумит в доме; — если случится какая-то авария, то система не затопит весь дом, а для предупреждения такой аварии достаточно лишь одного датчика протечки.

В общем, все получается по уму.

Вдобавок ко всему, если в кессоне помимо водоподготовки установить все остальное оборудование для подачи воды, подготовку для автополива и прочего, то такой кессон становится единым хабом по управлению всей водой на участке. Получается лаконично и удобно – все системы, связанные с водой, находятся в одном месте. Оттуда же вы всей системой и управляете. Более подробно – https://t.me/seweradaily/389 Заказать такую систему водоподготовки – https://sewera.ru/sistema-ochistki-vodi/

Преимущества обустройства скважины кессоном:

• Оборудование размещается в камере небольших размеров, для него не нужно обустраивать отдельное помещение.
• Если скважина используется только летом, то для слива воды на зиму достаточно только открыть сливной кран в кессоне.
• Из кессона можно организовать вывод нескольких труб, что позволяет подавать воду одновременно в разные точки на участке.
• В верхней части емкости монтируется лебедка, при помощи которой можно легко поднять электронасос из скважины для обслуживания, ремонта или замены.
• Камера защищает оборудование от замерзания. При верной установке кессон выдерживает морозы до -35 градусов Цельсия без дополнительного утепления.
• Если кессон большой, в нем можно дополнительно разместить оборудование для водоподготовки. Это удобно, если у вас нет специальной бытовки и недостаточно места в доме.

Недостатки этого способа:

• Сложный доступ к оборудованию. Если возникает необходимость ремонта, приходится залезать внутрь кессона. Из-за небольших габаритов емкости это бывает неудобно.
• Сложно добиться полной герметичности. Нам приходится часто сталкиваться с тем, что кессон затапливает водой. Даже если резервуар полностью герметичен, в нем может скапливаться конденсат, что приводит к повышенной влажности.

Про то, как убрать конденсат в кессоне мы написали тут – https://t.me/sewerachannel/306

Обустройство скважины адаптером

Скважинный адаптер — это небольшое устройство, позволяющее обойтись без кессона для обустройства скважины. Адаптер состоит из трех частей:

• Одна часть крепится на трубе с насосом. Для установки используется стандартный компрессионный фитинг.
• Две другие части адаптера крепятся на стенку скважины. Одна из них располагается внутри, вторая — на наружной поверхности.

В сборе скважинный адаптер представляет собой герметичное разъемное соединение типа «ласточкин хвост».

Адаптер располагают ниже уровня промерзания грунта. К нему подсоединяют трубу для ввода воды в дом.

Плюсы применения скважинного адаптера:

• В адаптере имеются отверстия для кабеля и подключения трубопровода, что упрощает процесс установки оборудования;
• Адаптер защищает насос от попадания грязи и мусора;
• При необходимости можно быстро заменить или отремонтировать насос;
• Стоимость адаптера ниже по сравнению с кессоном.

Недостатки этого способа:

• Более низкая надежность и герметичность по сравнению с кессоном;
• Глубина установки насоса ограничена;
• Бак и автоматику необходимо устанавливать в жилом помещении или в отдельно стоящей бытовке;
• Ремонт и техническое обслуживание оборудования выполнять затруднительно. Для этого потребуется откапывать место стыка адаптера с каналом скважины.

Скважина или колодец: что лучше для загородного дома

Летнее обустройство скважины

Если бурение выполняется на дачном участке, где источник будет использоваться только в теплое время, можно выбрать летний вариант обустройства. Это обойдется намного дешевле, чем установка кессона или адаптера. Вода из летней скважины может подаваться в дом, а также использоваться для полива огорода и бытовых нужд.

Главное отличие летнего источника в том, что система водоснабжения не нуждается в утеплении. Трубы не нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет сэкономить на земляных работах. Также не требуется использование кессона или установка адаптера.

Существует два варианта летнего обустройства скважины:

• С необходимостью демонтажа оборудования на зиму. В таком случае перед наступлением холодов требуется разбирать систему, а перед использованием — собирать заново.
• Второй вариант — постоянное обустройство скважины. Разборка системы на зиму не требуется. Перед наступлением холодов выполняется консервирование, то есть слив воды и обесточивание насоса.

Преимущества летнего обустройства скважины:

• Низкие затраты на оборудование и монтажные работы.
• Простая конструкция, возможность самостоятельной установки.
• В дальнейшем систему можно модернизировать: установить кессон или адаптер для круглогодичной эксплуатации.

Недостатки:

• Система подходит только для использования в теплое время.
• Чтобы избежать поломки оборудования, требуется консервирование системы перед наступлением холодов.

Можно ли пить воду из скважины?

Многие владельцы дачных участков и загородных домов считают, что пить воду из скважины можно сразу после бурения. Однако качество питьевой воды определяется не видом источника, а химическим составом жидкости.

Прежде чем пить воду или использовать ее для приготовления пищи, необходимо провести лабораторный анализ. Для этого нужно взять пробу воды и отвезти ее в лабораторию, например, в «Инвитро».

• Наливайте воду для анализа в чистую и сухую емкость.
• Перед тем, как набрать воду из крана, сливайте ее в течение нескольких минут.
• От взятия пробы до проведения анализа должно пройти не более двух часов.

По результатам анализа вы получите заключение, где будет указан точный состав воды, концентрация опасных веществ и пригодность для питья.

Как показывает моя практика, в подавляющем большинстве случаев пить воду из скважины без дополнительной очистки нельзя. Для повышения ее качества необходимо устанавливать фильтр с обратным осмосом. Принцип действия такой системы заключается в том, что вода под напором проходит через одну или несколько мембран.

Молекулы воды беспрепятственно проходят через них, а посторонние примеси удерживаются фильтром. Очищенная вода без посторонних примесей подается в накопительный резервуар или сразу поступает в систему водоснабжения. Примеси, задержанные фильтром, направляются в канализацию.

Системы водоподготовки

После бурения и обустройства скважины вы можете установить специальную систему водоподготовки. Такая система обеспечивает многоступенчатую очистку воды.

Состав системы подбирается индивидуально по результатам лабораторного анализа воды из скважины. Для подготовки питьевой воды может использоваться следующее оборудование:

• Обезжелезиватели воды. Снижают концентрацию железа и марганца.
• Умягчители. Устраняют соли жесткости — магний и калий.
• Фильтры комплексной очистки. Устраняют различные примеси: соли жесткости, марганец, органические загрязнения, нитраты, а также обеспечивают нужный уровень pH.
• Сорбционно-осветляющие фильтры. Улучшают вкус, цвет, запах и прозрачность.

Состав системы может меняться в процессе эксплуатации источника. Рекомендуется проводить обследование воды систематически, чтобы своевременно заметить снижение ее качества.

Вообще, система очистки воды – большая тема для разбора. В скором времени напишем под эту статью, а пока:

Давайте-ка не теряться

Источник6: sewera.ru