Создание ящиков под раковину — это отличное решение для организации пространства и скрытия бытовых предметов. Такие ящики могут быть выполнены из различных материалов, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от стиля кухни или ванной комнаты и специфики эксплуатации.
При проектировании ящиков важно учитывать размеры самого пространства и функциональные особенности. Правильная планировка и использование качественных механизмов обеспечат долговечность и комфорт в использовании, что сделает вашу кухню или ванную более удобными и уютными.
Как сделать тумбу под раковину своими руками просто и быстро
Врезные и накладные мойки устанавливаются в тумбочки и тумбы, с открывающимися (реже раздвижными) дверцами спереди и пустым проемом сзади. Сборка этих элементов кухонного гарнитура имеет свои характерные особенности. Дело в том, что внутренних переборок в них не предусмотрено, они могут помешать подключению канализации и водопроводных труб. Значит, внутри тумбы не будет дополнительных ребер жесткости. Если устанавливается накладная раковина, отсутствует даже столешница, ее заменяет стальная панель мойки.
Сборка тумбы под раковину должна быть гораздо надежнее и прочнее, чем других частей кухонного гарнитура. Ее нужно установить на специальные подкладки, т.к. при самой лучшей герметичности возможны протечки воды. Сам материал не помешает обработать водоотталкивающими составами. Внутри тумбочки необходимо предусмотреть крепления для стягивающих перемычек – их устанавливают после подключения раковины к коммуникациям для прочности всей конструкции. Сами перемычки можно сделать из плоских и толстых планок, которые послужат дополнительными мини-полочками внутри тумбы.
Из чего сделать тумбу в ванную
В распоряжении современных домашних мастеров в этом вопросе находится не только «традиционный» МДФ, но и водостойкий гипсокартон, пластик или даже стекло. Каждый тип материала имеет свои недостатки: гипсокартон недостаточно хорошо «держит» весовую нагрузку, пластик быстро царапается и теряет первоначальный вид, а стекло, пусть и смотрится роскошно, достаточно сложно в обращении и монтаже.
После того как материал выбран, стоит подумать о его облицовке. Стекло, к примеру, можно украсить специальной мозаикой, а дерево – фигурной росписью. Не стоит при этом забывать, что облицовка должна гармонировать с общим стилем помещения.
Пошаговая инструкция
Размеры стоит высчитывать исходя из размеров умывальника и высоты его расположения. Сперва стоит изготовить пару рамок, учитывая ширину и глубину тумбы. Мебельный щит служит сырьем для пары боковин. Они прикрепляются посредством рамок.
Крепление производят при помощи саморезов или с использованием клея. В последнем случае требуется зажать соединенные элементы при помощи струбцин. Перед тем как сделать это, между ними и стенками по бокам ставится картон, чтобы избежать повреждения и ухудшения внешнего вида стенок. И так пусть удерживают до полного высыхания клея. Если креплениями выступают саморезы, то следует просверлить дырки, чтобы поверхность осталась целостной, не трескалась при механическом воздействии на нее.
Деревянная доска служит планкой на поверхность этого изделия. При этом должен оставаться минимальный зазор, чтобы дверцы хорошо закрывались. После этого возьмите электрический лобзик, нож, молоток и кусок шкурки. Раковину примерьте к верхней части изделия и поравняйте их друг с другом.
Далее, чтобы усовершенствовать накладную раковину, следует отшлифовать и отстрогать боковые ее части до гладкого состояния. После этого вырежьте дверцы, чтобы они подходили по размерам. В них, в свою очередь, нужно просверлить отверстия под петли. Помните, что иногда, если забивать или крепить сразу, то возможны трещины на поверхности.
Тумба крепится к стенке при помощи уголков из металла, что обеспечивает ее устойчивость. В стене перфоратором делаются дырки размером в 8 мм, после чего в них забиваются дюбеля из пластика. Это позволяет добиться прочности.
Настал этап приведения тумбы в совершенное состояние. Двери шлифуются, а поверхность обрабатывается лаком или краской. Повторный слой не наносится, пока не высохнет первый. Теперь можно второй раз лакировать или красить в желаемый цвет. Выбирайте краску, которая максимально устойчива к воздействию влаги.
Тумба под раковину своими руками: чертежи и видеоинструкция помогут вам выполнить изделие, которое будет долго служить, станет удобным предметом интерьера, а также порадует глаз. Прежде чем приступать к работе, выполните для себя все необходимые чертежи, заметки, можете даже составить план действий, согласно размерам своего будущего творения и его особенностям. Таким образом, есть возможность избежать массы проблем и неточностей, возможно, возникающих в процессе работы. Не бойтесь, если занимаетесь этим в первый раз, все получится у того, кто пробует.
Тумба под раковину своими руками – это отличный вариант для тех, кто ценит качество, и готов уделить ему время. Основные рекомендации помогут сделать ее добротной и практичной.
Как сделать тумбу под раковину своими руками
Перед тем как приступить к делам столярным, нужно подготовить помещение и нужный для сборки и монтажа инструмент. Сделайте все основные замеры: высота установки чаши, пространство вокруг умывальника, расстояние до труб подачи воды и её отвода, диаметр всех труб и т. д. Не стесняйтесь в чертежах и набросках: чем лучше будет визуализована будущая конструкция, тем большего количества ошибок при её сборке удастся избежать.
После того как замеры сделаны и наброски завершены, необходимо составить подробную схему изделия с нанесёнными размерами каждой детали. Когда схема готова, можно отправляться за инструментом. Вам понадобятся:
- молоток, отвёртка, пассатижи;
- электродрель, электролобзик, шуруповёрт;
- пила, стамеска;
- наждачная бумага;
- рулетка, простой карандаш, угольник;
- строительный уровень.
С помощью лобзика, ножовки и дрели производится вырезание всех указанных в схеме деталей. Если речь идёт об изделии из МДФ, то в первую очередь из листов материала выпиливаются детали каркаса тумбы, а затем – все остальные части (дверцы, выдвижные ящики и т. д.). Все срезы обрабатываются наждачкой или шлифмашиной.
Чтобы придать конструкции большую прочность, необходимо скрепить её боковые панели с основой при помощи заранее изготовленных деревянных уголков. Каркас «пьедестала» для накладной раковины подгоняется по размерам, исходя из габаритов самого «умывальника». Когда каркас собран, можно переходить к дверцам, полкам, ящикам и ручкам. Если тумбу предполагается сделать на ножках, то дно её следует крепить на расстоянии не менее, чем 10 см от напольного покрытия.
Если же речь идёт о врезной раковине, то перед тем, как приступить к врезке, требуется нанести на столешницу разметку. Для этого можно изготовить по габаритам чаши шаблон из картона, а можно просто перевернуть раковину вверх дном, приложив её к столешнице и очертив на ней контур чаши, затем в нескольких местах замерить её бортик и нанести в очерченный круг второй, внутренний контур. Когда разметка нанесена, можно приступать к вырезу.
Прежде всего, следует проделать в будущей столешнице отверстие для лезвия лобзика. Для этого используйте дрель: на поверхности внутреннего контура просверлите (не выходя за пределы контура) отверстие широкого диаметра. После этого вставьте пилку лобзика в отверстие и начинайте вырезать «гнездо» для будущей мойки, аккуратно следуя точно по намеченной линии.
Для того, чтобы вырезанная часть столешницы не отпала раньше времени, по периметру распила можно периодически вкручивать небольшие саморезы. Когда вырез закончен, их можно будет вывернуть и аккуратно вынуть вырезанную часть изделия.
Срез необходимо зачистить наждачной бумагой и обработать герметиком. После всех проведённых манипуляций и установки раковины к стене можно переходить к подключению коммуникаций и облицовочным работам.
Подвесная
Очень компактная и одновременно вместительная тумба для ванной комнаты. К ней подходит раковина от фирмы «Iddis», номер модели 0014000U28. Габариты — 40×22×60 см. Это изделие не подразумевает возникновения каких-либо сложностей в процессе подготовки или сборки.
Для работы будут нужны:
- листы МДФ;
- ножевая пила;
- шлифовальная машина или наждачная бумага;
- металлическая ручка для мебели;
- навесные петли (2 шт.);
- дрель с коронкой по дереву;
- шуруповёрт и саморезы;
- отвёртка;
- грунтовка под краску;
- мебельная полимерная акриловая эмаль;
- карандаш и рулетка.
Высоту тумбы, указанную на чертеже, при желании не возбраняется немного уменьшить или увеличить. Длина и ширина ограничены размерами раковины и не могут быть изменены
- На листах МДФ отмеряют контуры деталей и помечают каждый элемент буквой или номером, чтобы потом было проще производить сборку.
- Ножовкой делают разрезы по намеченным линиям.
- Вырезают отверстия для подводки водопроводных труб и канализации.
- Шлифовальной машиной проходят по всем срезам и поверхностям досок до тех пор, пока не исчезнут занозы и неровности.
- Тщательно втирают в лицевую сторону деталей грунтовку. Когда она высохнет, снова проводят шлифовку и выравнивание.
- Начинают сборку: >
- соединяют между собой детали корпуса;
- навешивают дверцу шкафчика и прикручивают ручку;
- монтируют полочку в боковой нише.
- Устанавливают раковину.
Классификации тумб
Существует два основных типа классификации тумбочек под раковины: по способу монтажа и по типу раковины. По способу монтажа изделия ранжируют следующим образом:
- Напольные.
- Подвесные.
- Угловые напольные/подвесные.
Первый тип изделий довольно многофункционален и широко распространён, а подвесные обладают достаточно стильной конструкцией, экономят «драгоценные» сантиметры пространства ванной и гармонично вписываются в современные дизайнерские оформления. Угловые же тумбы отлично подойдут для небольших помещений и незадействованных участков комнаты, которые не входят в её «рабочую» зону.
Что касается классификации по типу раковин, то согласно ей различают изделия:
- Под врезной тип раковины.
- Под накладной тип раковины.
Тумбы первого типа изготавливаются с цельной столешницей, после чего в верхней части тумбы выпиливается отверстие, соответствующее размерам чаши. Что же касается накладных раковин, то они (вот неожиданность!) «накладываются» на опоры тумбы без столешницы, после чего закрепляются при помощи кронштейнов или водостойкого клея.
Тумба под раковину
Этот достаточно интересный проект заказала у меня моя подруга. Ей была необходима тумба под раковину в ванную комнату. В техническом задании значились такие параметры, как габаритные размеры (само собой)), наличие выдвижных ящиков справа и корзины для белья слева, а так же легкий доступ к коммуникациям через левое отделение. Материалы МДФ, влагостойкое ЛДСП. В процессе обсуждения добавился так же выдвижной ящичек под мелочевку в левом отделении («чтобы место не пустовало.)
Четко детализацию данного проекта я не составлял, поскольку детали из ЛДСП большей частью пилил самостоятельно из остатков и обрезков, коих у меня скопилось великое множество. Из того, что осталось — это площадь деталей из МДФ. Все остальное можно позаимствовать из проекта.
| фальшстойка правая | 0,06 | м² |
| стойка лев | 0,22 | м² |
| дно | 0,33 | м² |
| фальшпанель верхняя | 0,04 | м² |
| фасад | 0,47 | м² |
| 1,12 | м² |
Обе стойки имеют скругление по одной длинной грани радиусом 10 мм. (чтобы укладывалось в габариты самой раковины).
Сам проект пришлось немного перекроить по ходу дела (но об этом чуть позже).
Сам исходный файл PRO100 вы можете скачать по ссылке:
Традиционно прилагаю чертежи в трех проекциях Очередной особенностью данного проекта — это сращенная правая стойка (сделано это было для экономии материала — справа тумба все-равно прилежит к стене). На следующем фото сама фальшпланка, которая имеет закругление (см выше).
Для Само сращение я решил провести на шпонку. Для чего дисковой фрезой (вот этой) выбрал пазы по одному длиннику стойки из ЛДСП и МДФ
Из ДВП вырезал пару вот таких шпонок шириной 14 мм
промазав паз и стык силиконовым герметиком, вставил шпонки сначала в одну деталь
а затем, прижимая к поверхности верстака, во вторую.
На 4 часа стянул детали струбцинами через прокладки. чтобы не помять фасадную часть.
Перешел к выдвижным ящикам. Правые ящики устанавливались на системе Tandem компании Blum (ссылка на статью с подробным описанием системы и особенностей установки). Под нее и были напилены ящики.
Чтобы профрезеровать паз для дна, я наложил стенки одну на другую, отметив границу.
Кромочным фрезером с параллельным упором, 4-хмиллиметровой спиральной фрезой — прикупил на Алиэкспресс, выбрал соответствующие пазы.
С помощью кондуктора МК-10 засверлил торцы фронтальных заготовок. 
С помощью МК-14 — пласти боковых стенок на том же уровне (упор-ограничитель ставится с верхней — заклеенной кромкой — стороны)
Сами детали соединяем, промазав стык герметиком.
Выступившие излишки удалял подрезанной до угла 90 град пластиковой карточкой. 
В собранный ящик в паз вставляется дно.
В задней стенке сверлим пару отверстий.
Сбоку от внутреннего края боковой стенки (а не от края ящика) до центра отверстия откладываем 7 мм, от нижней части дна (в противоположность предыдущему, то есть вместе с толщиной дна) 11 мм.
Сам диаметр отверстия составляет 6 мм глубина его — 10 мм.
Сверлить желательно с ограничителем, чтобы не провалиться насквозь 
В передней части парой саморезов в передний фронт ящика крепим замки.
Переходим к разметке направляющих. На стойке выкладываем все фасадные детали с соблюдением технологических зазоров. Отмечаем последние карандашом.
Отступив вверх 37 мм от края верхнего фасада, проводим линию — ось направляющей. На которой откладываем те же 37 мм.
Парой саморезов крепим каждую направляющую к стойке. С помощью МК-01 присадил нижние 
Теперь переносим размеры на правую стойку. На ней в глубину следует оттупать не 37, а 37+16 мм, в связи с тем, что фасады должны быть вкладные.
Так же крепим паправляющие саморезами.
В левой стойке лобзиком вырезаем технологическое отверстие под коммуникации и доступ под ванну.
Переходим к сборке самой тумбы. Сверлим отверстия в нижнем горизонте и саморезами крепим опоры.
Лежа «на спине» монтируем обе стойки. 
Ставим на те же конфирматы центральную стойку (она смещена вглубь на 16 мм, как спереди, так и сзади).
Крепим заднюю царгу, справа и по центру на конфирматы, а слева на уголки.
Передняя же фасадная деталь крепится просто на уголки (кстати, левый крепеж потом еще два раза переставлялся)
Ставим на направляющие яшики и тумба приобретает следующий вид:
Собираем внутренний ящик для левого отделения. — ничего необычного, останавливаться не буду.
Вырезаем две одинаковые детали крепления внутреннего ящичка для мелочевки. Размечаем на нем точки крепления шариковых направляющих.
На конфирмат (сзади и на уголок (спереди) закрепил вторую опору для ящика.
Установил выдвижной ящик и примерил на место раковину (встала. как родная).
Фасад на внутренний ящик вырезал из куска ЛДСП и прикрепил через двусторонний скотч.
Первоначально корзина для белья планировалась к установке на распашной фасад. Для этого было присажено аж 4 внутренних петли. Корзину тоже прикрутил…
Но пробное навешивание показало два нелицеприятных факта:
1. внутренний ящик упирается во вкладной фасад.
2. корзина, при закрывании углом упирается в центральную стойку.
пришлось выкручиваться… Выдвижной ящик перенес еще на 16 мм вправо, для чего сделал еще одну вкладку.
Так все заработало. Осталось разобраться с корзиной для белья.
Для этого я вырезал опорную стенку, которую поставил на пару шариковых направляющих
Прикрутил ее к внутренней стойке вертикально.
К этой стенке прификсировал саму корзину.
Получилось не хуже, чем первоначальный вариант, и даже лучше, ибо исключался перекос фасада от нагруженного в корзину белья.
Теперь переходим к монтажу оставшейся пары фасадов. Лепим на фронтальные стенки двусторонний скотч.
Тщательно выровняв, и использую прокладки из ДВПО для выставления зазоров, прикладываем фасад и прижимаем к стойкам.
Парой саморезов крепим фасад к передней стенке. При этом фасад становится немного перекошенным.
При фиксации саморезами к замкам перекос был устранен.
Получилось вот так.
СО вторым фасадом произошла примерно та же история.
Необработанные поверхности обработал силиконовым герметиком (сверху и края технологического выреза).
Ну и фотографии, демонстрирующие финальные результаты работы.
Левая секция в распахнутом варианте
и в готовом для принятия/изъятия грязного белья.
Используемые кондукторы Черон, а именно МК-01, МК-10, МК-14, МШ-06 вы можете приобрести со скидкой 10% непосредственно у меня.