Чтобы избавиться от воздуха в гидроаккумуляторе, необходимо выполнить несколько шагов. Сначала выключите насос и откройте кран, чтобы сбросить давление в системе. Затем закройте кран и проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе с помощью манометра.
Если давление слишком низкое, используйте насос для подкачки воздуха до рекомендуемого уровня, обычно около 1-1,5 бар. После этого снова запустите насос и проверьте систему на наличие утечек. Регулярная проверка и подкачка воздуха помогут поддерживать эффективность работы гидроаккумулятора.
Что делать, если происходит утечка воздуха в гидроаккумуляторе Varem
Добрый день. На седьмом году службы 100-литрового вертикального гидроаккумудятора Варем возникла необходимость в его еженедельной подкачке. При внимательном осмотре обнаружилась утечка воздуха из-под фланца крепления воздушного клапана, это который для отвода воздуха скапливающегося в верхней части мембраны. Подскажите, что можно сделать. Спасибо.
Ответ эксперта
Описанная Вами неисправность характерна для гидроаккумуляторов брендов «однодневок» и крайне редко встречается у таких компаний, как UNIGB (а именно она является владельцем торговой марки Varem). Возможно, это связано с тем, что известный итальянский производитель начал сборку расширительных баков в России – о нашем менталитете и культуре производства, наверное, напоминать на стоит. Утечка воздуха в Вашем случае происходит, скорее всего, по самой банальной причине – прослаблена гайка, которой вентиль подкачки гидроаккумулятора крепится к баку. В этом случае резиновое уплотнение, которое установлено на ниппель с внутренней стороны ёмкости, слабо прижимается к металлу. Всё, что потребуется для восстановления герметичности – затянуть гайку при помощи рожкового или накидного ключа.
Второй вероятной причиной является износ уплотняющего элемента по причине его низкого качества. Чтобы отремонтировать гидроаккумулятор, агрегат придётся разобрать. Для этого из системы сливают воду, а сам бак демонтируют. При помощи ключа «на 13» отворачивают болты крепления фланца и снимают эту деталь с бака. Далее, демонтируют резиновую мембрану (в народе её называют грушей).
Возможно, перед этим придётся отвернуть гайку ниппеля – нередко в качестве уплотнителя используется выступающий «хлястик» на днище резиновой груши. Сняв мембрану и вентиль с бака, осмотрите их на предмет повреждений.
Для ремонта лучше всего использовать новый ниппель, который можно приобрести в магазине сантехники по цене от 100 до 200 рублей. То, как он выглядит, можете увидеть на приведённом ниже фото.
Устанавливая новую деталь, не переусердствуйте. Затягивать следует с небольшим усилием – подтянуть можно всегда, а вот для замены раздавленного и срезанного резинового кольца придётся снова демонтировать гидроаккумулятор. После того как деталь будет установлена на место, произведите подкачку воздуха до рабочего давления. Чтобы проверить герметичность соединения, опустите верхнюю часть бака в ёмкость с водой или нанесите на место примыкания мыльный раствор. Отсутствие пузырьков воздуха укажет на то, что Вы всё сделали правильно и можно приступать к установке накопительной ёмкости на место.
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.
Источник3: ooo-konditsionery.ru
Как стравить воздух из гидроаккумулятора: Гидроаккумулятор для систем водоснабжения частного дома
Гидроаккумулятор — бак для воды с эластичной мембраной, в одной части которого находится вода, в другой — сжатый воздух. Предназначен для хранения некоторого количества воды, находящейся под давлением. Именно гидроаккумулятор обеспечивает давление в системе водоснабжения при выключенном насосе. Гидроаккумулятор состоит из:
- Корпуса
- Резиновой мембраны
- Фланца
- Ниппеля для закачивания и стравливания воздуха в полость B (6)
- Ниппеля для стравливания воздуха полость A (7)
Принцип действия гидроаккумулятора очень прост. Первоначально в полость B гидроаккумулятора закачивается сухой воздух, обычно под давлением 1,5 атм. Вода из магистрали через резьбовое соединение поступает в полость А, заполняя ее. Воздух в полости В сжимается, а давление повышается.
Таким образом, в рабочем состоянии в гидроаккумуляторе всегда находится и воздух и вода, которые разделены между собой диафрагмой, выполненной из пищевой резины. Со временем давление воздуха в полости B может уменьшаться. При нормальной работе один раз в год надо проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе при отсутствии воды в полости А. Если давление меньше нормы, то его можно подкачать с помощью обычного автомобильного насоса через ниппель.
Необходимо отметить, что гидроаккумулятор никогда полностью не заполняется водой. Реальный объем воды в нем зависит от многих параметров. Например, от первоначального давления воздуха в гидроаккумуляторе, верхнего и нижнего заданных порогов реле давления в системе, эластичности и геометрической формы диафрагмы, формы гидроаккумулятора. Для получения объема воды, выдаваемого гидроаккумулятором, можно воспользоваться следующей формулой:
Vга = Vo x α x β
где Vга — выдаваемый гидроаккумулятором объем воды, литр Vo — полный габаритный объем гидроаккумулятора, литр α — коэффициент исходных данных β — приведенный коэффициент эластичности мембраны.
Приведенный коэффициент эластичности мембраны b зависит от ее формы, материала мембраны, формы гидроаккумулятора и других параметров. Усредненно для расчетов индивидуальных систем водоснабжения его можно принять равным 0,8.
Таблица коэффициентов исходных данных α
Воспользовавшись выше приведенными таблицей и формулой, можно получить искомую величину объема воды, выдаваемого гидроаккумулятором. Например, при Po = 1,5 бар, Pmin = 2,0 бар и Pmax = 3,0 бар, гидроаккумулятор системы водоснабжения при габаритном объеме 24 литра, способен выдать:
Vга = Vo x α x β= 24 x 0,25 x 0,8 = 4,2 литра.
Давление выключенияPmax, бар | Начальное давление газа Po, бар | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3 | 1,3 |
Рекомендации по выбору и установке
Какой тип гидроаккумулятора выбрать?
Гидроаккумуляторы бывают вертикальные и горизонтальные. Название полностью характеризует способ их установки. Какой из них выбрать, если габариты Вашего помещения позволяют использовать оба типа. Здесь мы рекомендовали бы обратить внимание на метод удаления скапливающегося воздуха внутри резиновой мембраны.
Дело в том, что в системах водоснабжения в воде всегда находится растворенный воздух. Со временем при работе системы этот воздух выделяется из воды и скапливается в различных местах, образуя воздушные пробки. Одним из таких мест является полость А гидроаккумулятора. Для удаления этого воздуха, а Воздушных пробок, возникающих при монтаже и ремонте системы, в конструкции больших гидроаккумуляторов (100 и более литров) предусмотрен дополнительный ниппель, через который периодически стравливается скопившийся в системе воздух. При использовании вертикального гидроаккумулятора емкостью более 100 литров воздух скапливается в верхней части и может быть удален с помощью этого воздухоотделительного клапана.
В гидроаккумуляторах горизонтального типа удаление воздуха можно сделать с помощью дополнительного участка трубопровода, состоящего из выводного воздушного ниппеля, шарового крана и слива в канализацию. При этом стравливать скопившийся воздух следует периодически раз в месяц. Гидроаккумуляторы маленьких объемов не оснащены воздухоотделительным ниппелем.
Поэтому выбор их типа осуществляется исключительно удобностью компоновки в Вашем помещении. Удаление скопившегося в них воздуха осуществляется периодическим полным опораживанием. Для этого в схеме трубопровода можно предусмотреть дополнительный шаровой кран.
Кроме того, удалить воздух из систем с небольшим гидроаккумулятором можно просто путем переодического (раз в неделю) отключения электропитания установки и стравливания скопившегося воздуха через кран умывальника или душа или другой точки водоразбора, наиболее близко расположенной к гидроаккумулятору. Однако для большей эффективности эту процедуру следует повторить несколько раз. То есть выключить электропитание насоса, открыть кран холодной воды, полностью слить воду, закрыть кран и включить электропитание насоса. И так два или три раза подряд.
Как подобрать размер гидроаккумулятора?
Правильный подбор гидроаккумуляторов для систем индивидуального водоснабжения достаточно сложен. Существует большое количество исходных данных, которые необходимо учитывать. Кроме традиционных душа и крана на кухне, современные дома могут быть оснащены ванной, биде, канализацией, стиральной машиной и другим оборудованием, для работы которого необходима вода.
Помимо оборудования различным может быть количество людей, находящихся в доме. Это объективные факторы, но при выборе размеров гидроаккумулятора приходится учитывать еще и субъективные факторы. Например, сколько раз в час можно включать насос и заполнять гидроаккумулятор? Что случиться, если сразу несколько человек будут пользоваться водой? Что будет, если в это время работает стиральная машина?
Отметим, что до настоящего времени, по нашему мнению, никаких методик выбора размеров гидроаккумуляторов в России не было.
Во-первых, потому что в России не было индивидуальных систем водоснабжения. Во-вторых, слишком разные требования у людей к таким системам. Мы предлагаем Вам методику подбора объема гидроаккумулятора, в основу которой положен международный метод расчета UNI 9182.
Начнем с того, что если у Вас в доме только кран для воды, душ и кран для полива, то ничего считать не надо. Вам нужна стандартная установка водоснабжения с гидроаккумулятором 24 литра. Смело покупайте ее. Она оптимальна в тех случаях, когда число постоянно проживающих людей в доме до четырех человек. Даже если Вам потребуется в перспективе увеличить число точек разбора воды, то можно будет просто купить отдельно и установить в любую точку системы водоснабжения еще один гидроаккумулятор объемом 24 литра.
Если у Вас дом без канализации, но с количеством точек разбора воды более трех, то в любых случаях Вам достаточно гидроаккумулятора объемом 50 литров.
Методика же расчета предназначена для индивидуальных домов, оснащенных канализацией (септиком), с ваннами и другим оборудованием, потребляющим значительное количество воды. 1. Определите суммарный коэффициент потребления воды Су. Для этого составьте перечень точек разбора в Вашем доме и укажите количество каждого вида оборудования.
2. Заполните таблицу 1. Ее вторая колонка представляет собой таблицу коэффициентов частоты использования каждого вида оборудования (Сx). В третьей колонке укажите количество устройств каждого вида оборудования в Вашем доме (n). В правой колонке таблицы умножьте значение Сх на n. Просуммируйте значения этой колонки. Вы получите суммарный коэффициент потребления воды Вашего дома.
3. В зависимости от полученно
Воздух в системе водоснабжения — причины появления и методы удаления: tvin270584 — LiveJournal
Трубы водоснабжения созданы для транспортировки воды, поэтому воздуху здесь не место. Тем не менее, воздух попадает в трубы. В статье мастер сантехник расскажет, почему это происходит, чем опасен воздух в системах водоснабжения частных домов, можно ли предотвратить его проникновение и как удалить воздух из системы водоснабжения.
Чем опасен воздух в водопроводе
В водоснабжающих сетях воздушные скопления нарушают постоянство и однородность потока воды, краны постоянно «плюются», ведут себя непредсказуемо.
Воздушные пробки скапливаются в одних и тех же местах и могут вызвать ускоренную коррозию трубопроводов и фитингов. В опасности повороты и изгибы труб, где есть возможность задержаться воздушному пузырю.
Воздух в трубах водоснабжения может спровоцировать гидроудар. Неприятное явление постепенно разрушает трубы, вызывая продольные трещины. Со временем в поврежденном месте труба лопается. Довольно долго владелец может не замечать разрушения, это основная опасность гидроударов.
Поэтому очень важно бороться с образованием воздушных пробок и пузырьков.
Почему появляется воздух в водопроводе
Появление различного количества пузырьков воздуха в потоке воды (прерывание потока воды) называют кавитацией.
Возникновение пузырьков в водоподающих магистралях связано с внутренней физико-химической реакцией или проникновением извне.
В первом случае происходит выход газа из самого водного потока, ведь в 1000 литров воды растворено примерно 30 граммов воздуха. Высвобождение газообразной субстанции происходит быстрее, если жидкость течет медленно, и если она нагрета. Именно по этой причине в трубах горячего водоснабжения пустоты и каверны возникают намного чаще.
Во втором случае в магистральные сети просачивается воздух из внешней среды. Основные причины появления воздуха извне в системе водоснабжения частного дома:
- При снижении уровня жидкости воздух может подсасывать через обратный клапан;
- Плохо обтянуты фитинговые элементы с уплотнительными деталями из резины, происходит разгерметизация на стыках;
- Воздух в водопроводных коммуникациях не удален с первого пуска системы.
В воздушных пузырях кислорода на 30% больше, чем в атмосферном воздухе. Этим объясняется высокая окисляющая способность воздуха в системах водоснабжения.
На вертикальных участках стояков водоснабжения воздушно-газовые включения поднимаются вверх или пребывают во взвешенном виде. В горизонтальных трубопроводах они всегда «прилипают» к стенкам в наивысшей точке, что может создать кондиции для активного ржавления труб
Когда скорость воды начинает превышать ½ м/с, воздушные скопления начинают двигаться вместе с ней. Если жидкость течёт в контуре быстрее 1 м/с, то воздух в системе водоснабжения разрывается на мельчайшие капсулы и создаётся некая эмульсия из газа и жидкости. Практические наблюдения выявили, что минимальная скорость разрушения подобных скоплений в водопроводе около ¼ м/с. При меньшей интенсивности прохождения потока воздушные пробки в состоянии держаться продолжительное время в одних и тех же участках, что нежелательно.
Как избавиться от воздуха в трубах
Для избавления от воздушных скоплений применяют различные приборы спускного/стравливающего характера. Это и автоматические спускники воздуха, и механические клапана (к примеру, «клапан Маевского«), и обычная запорная арматура (вентиля, шаровые краны).
Если воздух в системе водоснабжения частного дома уже есть, но она не оборудована стравливателями, необходимо:
- Выключить насосную станцию.
- Открыть все сливные краны, сбросить воду и воздух из системы водоснабжения.
- После чего трубы заполняются опять.
Устройство клапана для сброса воздуха из системы водоснабжения
Устройства для устранения воздуха из водопроводных систем широко представлены на рынке.
Устройство механического клапана
Ручной (кран Маевского) — заглушка с выкручивающимся клапаном под ключ или отвертку. Чтобы устранить завоздушивание системы горячего водоснабжения, клапан достаточно открутить на пару оборотов, дождаться, пока выходящий из отверстия на кране воздух сменится водой, и завернуть клапан. Иногда стравливать воздух приходится два-три раза по мере того, как вода вытесняет в верхнюю часть контура новые пузыри воздуха.
Устройство автоматического воздушника
Автоматический воздухоотводчик для водоснабжения делает то же самое без участия владельца. При заполнении его камеры воздухом, поплавок, связанный с золотником, опускается — после чего давление воды вытесняет воздушную пробку. Всплывший поплавок герметично закрывает золотник.
При выборе воздухоотводчика учитывается объем выпускаемого воздуха. Этот показатель можно найти в характеристиках прибора. Не следует подбирать автоматический воздухоотводчик помощнее. Работая вполсилы, он быстрее износится.
Установка автоматического воздухоотводчика
Чтобы воздух в системе водоснабжения своевременно выводился, следует грамотно устанавливать сбрасывающие его механизмы по нужным точкам. Их монтируют в верхних точках трубопроводов, на изломах или изгибах, так как именно там и скапливается воздушно-газовая смесь.
Для монтажа воздухоотводчика вам понадобится:
- Фум-лента;
- Рожковый гаечный ключ соответствующего диаметра;
- Тройник с соответствующей резьбой.
Врезать воздухоотводчик прямо в трубу мы не рекомендуем. В таком случае при поломке придется вырезать его, что сопряжено с неудобствами. Для установки лучше использовать тройник.
При монтаже вам необходимо вырезать нужный по длине кусок трубы. После этого закрепить в нем тройник с резьбой. После того как фитинг установлен, остается установить воздухоотводчик.
Ремонт автоматического воздухоотводчика
Существуют несколько причин, по которым автоматический воздухоотводчик может сломаться. Вот они:
- Прохудился поплавок. Если это случилось – остается только менять устройство.
- Забилось входное отверстие. Решение проблемы – демонтаж воздухоотводчика и прочистка.
- Забился игольчатый (выходной) клапан. Решение – прочистить клапан снаружи тонкой металлической проволокой.
Вообще, стоимость автоматического воздухоотводчика не так велика, чтобы на нем экономить. В любом сантехническом магазине вам предложат на выбор несколько вариантов для разного бюджета.
В сюжете — Поиск и решения проблемы воздуха в системе водоснабжения загородного (частного) дома
В сюжете — Воздух в системе водоснабжения ГВС
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Удаление воздушной пробки из системы отопления — как правильно спустить воздух из радиаторов
https://santekhnik-moskva. blogspot.com/2021/12/Vozdukh-v-sisteme-vodosnabzheniya.html
Процедура ручной прокачки тормозной системы с помощью диагностического прибора
Примечание редактора. Эта статья была обновлена по сравнению с версией 2015 года.
Большинство производителей гибридов не рекомендуют использовать вакуумный стравливатель, но использование нагнетательного стравливателя с подходящими адаптерами или ручное стравливание являются одобренными процедурами. Любой метод прокачки потребует использования сканирующего устройства для правильной прокачки системы.
Несмотря на то, что существуют некоторые ручные процедуры прокачки, которые можно использовать без диагностического прибора, использование двунаправленного сканирующего прибора для проверки того, что все соленоиды ABS были активированы, позволит тормозной жидкости проходить через всю систему и обеспечит весь воздух вышел из системы. Следуйте процедурам, рекомендованным производителем, получая информацию из вашего источника информации о ремонте (конкретного для автомобиля), а также прокачивая и повторно активируя системные процедуры, выполняемые в правильном порядке.
Для Highlander мы будем использовать сканирующий прибор Toyota TechStream, чтобы пройти весь процесс прокачки и повторной активации. Как и в случае с большинством «активных» тестов и процедур, использование любого послепродажного сканирующего устройства с двунаправленными возможностями так же эффективно, как и заводское сканирующее устройство. Большинство активных или двунаправленных функций, выполняемых с помощью любого сканирующего прибора, используют программирование в программном обеспечении автомобиля для активации задач в модуле, с которым вы работаете.
После ремонта тормозов убедитесь, что аккумуляторная батарея поддерживает достаточное напряжение, и прокачайте систему, используя следующую процедуру:
- Используйте только подходящую тормозную жидкость, указанную в сервисной информации.
- Заполните резервуар, чтобы жидкость оставалась между отметками «min» и «max» во время процесса прокачки.
- Убедитесь, что EBC отключен при использовании диагностического прибора.
- Переместите рычаг переключения передач в положение «P» (Стоянка) и включите стояночный тормоз.
- Подключить диагностический прибор к разъему DLC при выключенном зажигании.
- Включите зажигание и запустите диагностический прибор (НЕ запускайте двигатель).
>
- Перейдите в следующие меню:
- Диагностика
- БД/МОБД
- АБС/ПРОФ/ВСК
- Утилита ECB: ECB недействителен. Это отключает электронную систему управления тормозом, поэтому воздух не может попасть в привод при работающем насосе, что затруднит прокачку системы .
Теперь вы готовы инициализировать последовательность прокачки. С помощью сканера войдите в следующие меню:
- Диагностика
- БД/МОБД
- АБС/ПРОФ/ВСК
- Выпуск воздуха. Выберите «Обычный», если были установлены или отремонтированы только передние или задние тормоза.
Прокачайте тормоза в порядке, указанном в информации о ремонте (в данном случае: левый задний, правый задний, левый передний и правый передний). Повторяйте процедуру, пока весь воздух полностью не выйдет из системы.
Этапы ручной прокачки тормозной системы
- Убедитесь, что поддерживается достаточное напряжение аккумуляторной батареи
- Нажмите и удерживайте педаль тормоза. Дайте соленоиду поработать в течение примерно 30 секунд, при нажатой педали тормоза прокачайте заднюю тормозную систему с помощью прокачного винта на суппорте левого заднего дискового тормоза при работающем электродвигателе насоса и соленоиде. Повторяйте процедуру до полного выпуска воздуха из левого заднего суппорта. Повторите весь процесс с правой задней частью. Загорится сигнальная лампа ECB и будет звучать зуммер во время прокачки, но это не указывает на неисправность.
- Выполните ту же процедуру для передних тормозов, начиная с левого переднего, затем правого переднего.
- По завершении установите два реле обратно в контроллер тормозов и отмените функцию «Отключение EBC» с помощью диагностического прибора.
- Сбросить коды неисправности.
- Выполните обнуление аккумулятора с помощью диагностического прибора. Это позволяет правильному количеству жидкости оставаться в резервуаре и аккумуляторе. Выполните обнуление аккумулятора, следуя инструкциям, отображаемым на сканирующем приборе. Процедура выполнения обнуления такая же, как и отключение EBC с помощью сканирующего прибора, с добавленным шагом выбора «Обнуление вниз» в меню «Утилита ECB».
- Давление в аккумуляторе будет многократно сбрасываться и накапливаться, что позволит жидкости внутри аккумулятора циркулировать. Электродвигатель насоса создает давление в аккумуляторе каждый раз, когда ключ зажигания поворачивается из положения «выключено» в положение «включено». Делая это четыре или пять раз, вы гарантируете, что весь воздух будет удален из аккумулятора, и позволит правильно заполнить резервуар. После выполнения обнуления гидроаккумулятора (разгерметизации гидроаккумулятора) вернуть жидкость из гидроаккумулятора обратно в бачок, повернув ключ, и довести уровень жидкости в бачке главного цилиндра до отметки «max».
Если процедура обнуления не будет выполнена, аккумулятор вернет жидкость в резервуар и может переполнить систему.
В этом случае мы использовали сканер TechStream, но многие инструменты послепродажного обслуживания будут работать так же хорошо, если не лучше. Инструменты вторичного рынка, такие как AutoEnginuity, во многих случаях работают быстрее, чем заводские инструменты. Это в первую очередь связано с тем, что технический специалист лучше знаком с инструментом, потому что он или она более искусны в его использовании. Кроме того, большинство неоригинальных инструментов загружаются быстрее, чем заводские, и готовы к работе намного быстрее, чем заводские сканеры.
Завершите работу, удалив коды неисправности и проведя дорожное испытание автомобиля, чтобы убедиться, что проблемы клиента устранены.
Этот процесс описан в статье «Техническое обслуживание и ремонт электрических тормозных систем».
Источник4: ooo-konditsionery.ru