Как готовить воду для котла отопления

Котловая вода

В системе отопления частного дома могут быть котел, гидрострелка, распределительные коллекторы, группы безопасности, мембранный бак, радиаторы, трубы и другое оборудование. Важная часть системы отопления это теплоноситель, который нагревается в котле и распространяется по всей системе отопления.

Что такое теплоноситель?

Теплоноситель — то, что находится в трубах системы отопления. Если у вас летний дом, который в зимнее время вы покидаете, то в трубы системы отопления лучше залить антифриз. Антифриз — это спирт, который не замерзает при температуре до -30С, а то и ниже. С антифризом в качестве теплоносителя система отопления может спокойно простоять всю зиму до самой весны: спирт не замерзнет, трубы не лопнут.

Теплоноситель-антифриз для частных домов и коттеджей центральной и южной России для «мягкой зимы» (температура до -30С):

• Варме Эко Про 30 на основе пропиленгликоля
• Варме Бейсик 30 на основе этиленгликоля

Теплоноситель-антифриз для частных домов и коттеджей северной и восточной России для суровых зим (температура до -65С):

Подготовка воды для системы отопления

• Варме Эко Про 65 на основе пропиленгликоля
• Варме Бейсик 65 на основе этиленгликоля

Котловая вода — это теплоноситель?

В домах и коттеджах постоянного проживания система отопления работает постоянно. Теплоноситель не остывает до 0С. Поэтому в домах постоянного проживания в системе отопления можно использовать не спирт, а котловую воду Варме Гидро. Даже если зимой вы на несколько дней покидаете дом, то оставляете отопление работать на минимальной температуре выше нуля, чтобы трубы не перемерзли.

Котловая вода для системы отопления — отличный теплоноситель.

Преимущества воды для системы отопления

У воды в системе отопления есть несколько неоспоримых преимуществ перед антифризами.

1. Коэффициент текучести котловой воды Варме Гидро ниже, чем у спиртов. Поэтому соединения можно укреплять не мультипаком, а простым унипаком и льном.
2. У котловой воды Варме Гидро ниже кинематическая вязкость. Поэтому не нужны дополнительные насосы.
3. При перегреве основа антифриза разлагается на вязкие фракции, которые забивают фильтры субстанцией, напоминающей пластилин. Котловая вода не обладает такими свойствами.
4. Котловая вода Варме Гидро значительно дешевле антифризов.

Какая вода нужна для отопления?

Вода бывает разная: вода из скважины, питьевая вода, деминерализованная вода, дистиллированная вода, вода из крана. Вся перечисленная вода не годится для системы отопления.

Дело в том, что помимо известной нам со школы формулы Н2О, в воде растворено большое количество минералов, солей и хлоридов.

А в системе отопления много металлического оборудования: теплообменник котла, коллектор, стальные панельные радиаторы, предохранительная арматура и так далее.

Кислород, который растворен в воде, активно взаимодействует с железом и создает ржавчину. Происходит так называемая “газовая коррозия”. Соли, которые растворены в воде, увеличивают ее электролитические свойства и при соприкосновении металлов происходит так называется “электрохимическая коррозия”.

Почему дистиллированная вода не применяется в системе отопления?

Дистиллированная вода, то есть очищенная от минералов и солей, все равно не является идеальным диэлектриком. А при нагревании жидкости (ведь мы говорим об отоплении) диэлектрические свойства уменьшаются. Это означает, что с металлами в системе отопления все равно будет проходить процесс электрохимической коррозии, пусть даже он будет протекать медленнее, чем с обычной водой из крана.

С точки зрения химической реакции, это будет происходить медленно. А с точки зрения хозяина дома, если крыльчатки насосов забьются ржавчиной и придется менять дорогостоящее оборудование — какая разница, с какой скоростью это произошло?

К тому же, в дистиллированной воде все еще содержится свободный кислород. И по этой причине газовая коррозия будет разрушать металл и распространять частицы ржавчины по всей системе отопления.

Что такое “мертвая вода”?

“Мертвой” монтажники систем отопления называют обычную воду, которая долгое время находится в системе отопления. Считается, что за 1-2 отопительных сезона весь кислород, содержащийся в воде, уже вступил в реакцию с железом и поэтому разрушения внутри системы отопления не происходят.

Практический опыт показывает, что это заблуждение. Система отопления не остается герметичной и в нее поступает новый кислород. И снова происходит газовая коррозия. А соли, находящиеся в обычной воде, становятся для металлов электролитом и разрушают их электрохимической коррозией.

Провести точные исследования не представляется возможным, так как у “мертвой воды” нет ГОСТа, нет сертификата и гарантий производителя.

Что подвергается опасности при коррозии?

Вся система отопления подвергается опасности, если в ней находится хотя бы один ржавеющий железный кран. Все дело в том, что теплоноситель находится в постоянном движении.

Вода нагревается в котле, поступает в гидрострелку и распределительный коллектор. Оттуда расходится по контурам отопления, например, в радиаторы и теплый пол. Из радиаторов и теплого пола остывшая вода возвращается в котел, снова нагревается и так далее, круг за кругом.

Слой накипи толщиной 3мм приводит к потере мощности котла на 25%

Наибольшую опасность осадок ржавчины наносит:

• стенкам теплообменника, уменьшая отдачу тепла и увеличивая расходы на отопление;
• мембранному баку, уменьшая эластичность внутренней перегородки;
• группе безопасности, искажая значения приборов;
• насосам, забивая крыльчатку и перекрывая доступ теплоносителя.

Влияет ли коррозия на металлопластиковые трубы?

Металлопластиковые трубы в системе отопления частного дома активно используются при прокладке теплого пола и все чаще — для межэтажных стояков. Если в системе есть источник ржавчины, то частицы окислов металла создают на внутренней поверхности пластика микроцарапины.

В этих поврежденных местах могут скапливаться хлопья ржавчины. Со временем они образуют плотные массы, затрудняющие свободный ход теплоносителя — своеобразные “тромбы”.

В чем отличие котловой воды Варме Гидро?

Котловая вода “Варме Гидро” — это деминерализованная вода, в которой растворены специальные химические вещества. Высокая степень очистки не дает жидкости становиться электролитом, а специальная химическая формула не позволяет атомам кислорода взаимодействовать с железом.

Таким образом, создаются сразу две преграды: и для газовой коррозии, и для электрохимической коррозии.

Есть ли у котловой воды срок годности? Какой срок эксплуатации?

При хранении котловой воды Варме Гидро ее химические свойства сохраняются три года. После заливки в систему отопления срок эксплуатации котловой воды Варме Гидро составляет 5 лет.

Через 5 лет химические свойства котловой воды, важные для противостояния коррозии, начинают истощаться. И поэтому через 5 лет котловую воду Варме Гидро в системе отопления требуется заменить на новую котловую воду Варме Гидро.

Что делать, если требуется долить котловую воду в систему отопления?

В настоящий момент котловая вода Варме Гидро производится в канистрах по 20 литров и в канистрах по 42 литра. В зависимости от объема системы отопления мы рекомендуем взять про запас 1-2 емкости котловой воды для долива.

Токсична ли котловая вода?

Котловая вода Варме Гидро не токсична. Свойства котловой воды, качество котловой воды и соответствие котловой воды Варме Гидро требованиям директивы VDI 2035 определяется сертификатом соответствия регистрационный номер РОСС RU.32001.ИБФ1ОСП20.18385.

Директива VDI 2035 описывает качество воды в системах водяного отопления чтобы свести к минимуму образование налета и повреждений от коррозии во всех эксплуатируемых устройствах. Описывает влияние выхлопных газов на коррозию металлов в системах водяного отопления с непосредственным нагревом в водонагревательных системах. Директива VDI 2035 впервые опубликована в 1979 году и является одним из наиболее важных документов для различных индустрий, связанных с тепловой и отопительной техникой.

Какие гарантии даются на котловую воду Варме Гидро?

ООО Варме Групп является производителем котловой воды Варме Гидро. Мы даем гарантию на весь срок эксплуатации котловой воды Варме Гидро. С порядком рассмотрения вопросов о качестве теплоносителя “Котловая вода Варме Гидро” можно ознакомиться на странице “Вопросы о теплоносителе”.

Как стать дилером котловой воды Варме Гидро?

Мы рады сотрудничеству и стараемся быстро решать вопросы с дилерами. Мы понимаем, что дилеры — это представители нашей торговой марки.

Для дилеров котловой воды Варме Гидро (и другой продукции ООО Варме Групп) мы предлагаем:

• оптовую цену и гибкую ценовую политику;
• удобную транспортную схему;
• бесплатную рекламную продукцию для магазинов, интернет-магазинов, веб-сайтов и соцсетей с контактами дилеров;
• участие в расходах на региональную рекламу с контактами дилеров;
• бесплатные демонстрационные брендированные стенды для шоу-румов;
• бесплатные видеоролики для торговых залов;
• другие условия.

Вопросы дилерства или дистрибьюции котловой воды Варме Гидро и другой продукции ООО Варме Групп просим присылать любым удобным способом:

Источник: www.warme-rus.ru

Как правильно подготовить воду для системы отопления?

В преддверии зимних холодов особую значимость приобретает вопрос, как подготовить воду для отопительных систем. Правильная подготовка воды вдвойне важна для владельцев частных загородных участков, не подключенных к теплоцентрали и получающих воду из скважин или колодцев. Если вода жесткая, содержит сторонние примеси, например, железо или марганец, это чревато выходом из строя не только сантехники и бытовых электроприборов, но и порчей теплообменников, коррозией трубопроводов и радиаторов.

Система отопления загородного дома.

Первый и самый важный этап работы

Главное, что следует предпринять перед тем, как планировать мероприятия по водоподготовке для системы отопления, — провести химический анализ состава воды.

Известная (а) и предложенная (б) схемы подготовки воды для отопления: 1 — водонагреватель; 2 — пароводонагреватель; 3 — холодильник; 4 — питательный бак; 5 — коллектор высокого давления; 6 — коллектор низкого давления; пар; конденсат.

Провести анализы в домашних условиях можно при помощи тест-наборов для аквариумов (они продаются в любом зоомагазине). Однако, чтобы получить более точные значения и наиболее эффективно подготовить воду для отопления, следует воспользоваться услугами сертифицированной лаборатории.

Вода для анализа набирается в пластиковую бутылку из-под негазированной питьевой воды объемом 1,5 л. Недопустимо использовать бутылки из-под сладкой газированной воды и прочих напитков. Пробку и бутылку хорошо промывают той самой водой, которую забирают для анализа, при этом нельзя использовать моющие средства. Предварительно воду сливают 10-15 минут, чтобы исключить попадание в образец застоявшейся воды, так как это может сказаться на результатах тестов.

Чтобы предотвратить насыщение воды растворенным в воздухе кислородом, ее набирают тонкой струйкой, так чтобы она стекала по стенке бутылки. Вода наливается под горлышко. Бутылка плотно заворачивается пробкой, чтобы под нее не проник воздух. Кислород провоцирует протекание химических процессов, и это тоже может повлиять на результаты тестов. Если нет возможности немедленно отвезти пробы в лабораторию, то воду можно хранить в холодильнике (не в морозилке!), но не более двух суток.

Комплексный анализ воды включает проверки по следующим показателям:

• жесткость;
• железо;
• марганец;
• рН (степень кислотности);
• окисляемость перманганатная (показывает наличие органических веществ в воде);
• минерализация;
• аммоний;
• насыщенность кислородом;
• мутность, цветность, запах.

При необходимости берутся пробы на наличие микроорганизмов. Некоторые из них, например, легионеллы и амебы, не только способны нанести серьезный вред здоровью, но и могут осесть внутри труб, образуя слизистую микробную пленку. Это способствует коррозии и ухудшает качество отопления.

Статья по теме: Модульные картины вышивка крестом схемы: бесплатно скачать, наборы для кухни

Слишком жесткая и слишком мягкая вода

Пример схемы котельной для системы отопления, обеспечивающей быстрый монтаж и комфортное отопление и подготовку горячей воды в частном доме, коттедже, даче.

Нормальные показатели жесткости — 7-10 мг-экв/л. Если это значение превышено, значит, вода содержит избыточное количество солей кальция и магния. При нагревании соли выпадают в осадок, известный как накипь. Накапливаясь внутри труб и батарей, накипь препятствует теплоотдаче и способствует износу системы отопления.

Самый доступный способ смягчения воды — кипячение. При термической обработке удаляется оксид углерода, а потому значительно снижается кальциевая жесткость. Тем не менее, некоторое количество кальция остается в воде, поэтому полностью устранить жесткость кипячением не удастся.

Другой метод очистки — использование фильтров с ингибиторами (нейтрализаторами) накипи, такими как: известь, едкий натр, кальцинированная сода. Жесткую воду также пропускают через фильтры из ионообменной смолы, при этом ионы калия и магния заменяются ионами натрия.

Использование магнитных умягчителей относится к безреагентным способам смягчения воды. Под влиянием магнитного поля свойства воды изменяются так, что соли калия и магния теряют способность формироваться в виде твердого осадка и выделяются в виде рыхлого шлама. Однако соли все же остаются в воде и нуждаются в выведении. Кроме того, этот способ не столь эффективен при температуре воды выше 70-75 градусов (то есть температуре, обычной для бойлеров, водонагревателей и котлов).

Грубая очистка и обезжелезивание всей воды, умягчение воды для систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Очистка методом обратного осмоса заключается в продавливании воды через специальную мембрану, задерживающую вредные вещества. Это позволяет полностью удалить соли кальция и магния, являющиеся причиной накипи. Но у этого способа имеются и недостатки: высокая стоимость очистного оборудования и расход большого количества воды при очистке (на 1 л чистой воды примерно от 2 до 10 л сливаются в канализацию).

Слишком мягкая обессоленная вода, например, дождевая или талая, вредна для системы отопления не меньше, чем жесткая, поскольку содержащиеся в воде кальциевые соли нейтрализуют кислые реакции, замедляя коррозию. Поэтому, прежде чем использовать для системы отопления дождевую или талую воду, следует дать ей отстояться несколько дней и заливать, только предварительно убедившись, что уровень ее рН находится в пределах 6,5-8, но не ниже. Это особенно важно, если разводка была сделана из неоцинкованных труб, изначально подверженных коррозии.

Статья по теме: Как сделать светильник из светодиодной ленты своими руками

Способы обезжелезивания воды

Грубая очистка, реагентное обеззараживание и обезжелезивание всей воды, устранение избыточного хлора и сорбционная доочистка воды, умягчение воды для систем отопления и ГВС.

Самый простой способ обезжелезивания — отстаивание. Под воздействием кислорода содержащееся в воде железо самостоятельно окисляется, образуя ржавый осадок. Чтобы провести обезжелезивание самостоятельно, понадобится большой резервуар емкостью 200-300 л и устройства для нагнетания кислорода: брызгальная установка или компрессор (для небольших резервуаров подойдет обычный компрессор для аквариумов).

Для обезжелезивания воды вполне применим тот же способ, что и для ее смягчения, — использование метода обратного осмоса. Также применяются фильтры с ионообменными смолами. Для предотвращения размножения железобактерий используют хлорирование (50 мг/л), но предварительно следует выяснить, насколько устойчивы к хлору установленные водопроводные сооружения.

Грубая очистка воды, отдувка растворенных газов, обезжелезивание, сорбционная очистка, умягчение и обеззараживание воды.

Для удаления сторонних примесей (песка, волокон торфа, фито- и зоопланктона, мелкой глины, грязи, органических веществ и т.п.) применяются различные механические фильтры, оснащенные промывными или съемными картриджами. При очень сильных загрязнениях используются напорные фильтры с зернистой загрузкой (кварцевый песок, керамзит, активированный уголь, антрацит).

Самым наглядным признаком наличия в воде марганца является черный осадок. Его концентрация редко превышает 2 мг/л, но уже при концентрации в 0.05 мг/л марганец может осаживаться на стенках труб, постепенно закупоривая их. Обычно марганец растворен в воде вместе с железом, так что с обезжелезиванием воды одновременно происходит и деманганация. Для удаления марганца используются фильтры с ионообменными смолами.

Статья по теме: Как выбрать стиральную машину с вертикальной загрузкой?

Для обеззараживания воды, то есть удаления вирусов, бактерий, простейших микроорганизмов, применяются озонирование, хлорирование, а также облучение ультрафиолетовыми лучами с длиной волны в 200-300 нм.

Грубая очистка, реагентное обеззараживание и обезжелезивание, умягчение воды, устранение избыточного хлора и сорбционная доочистка воды, финишная тонкая очистка.

Метод ультрафиолетового облучения является самым безопасным способом обеззараживания воды среди вышеперечисленных, так как не воздействует на ее химический состав, поражая исключительно вредоносные микроорганизмы. Обеззараживание воды при помощи УФ-установок происходит за несколько секунд.

Коррозионная активность воды сильно зависит от наличия растворенного в ней кислорода. Норма растворенного кислорода для закрытой и открытой системы отопления одинакова и составляет не более 0,05 мг/куб.м. Для снижения содержания кислорода в воде используются деаэрационные установки и колонки.

Чтобы кислород не попадал в отопительные системы иными путями (с воздухом), нужно следить за общей целостностью и герметичностью системы и не наполнять ее водой слишком быстро, так как это способствует образованию воздушных пробок. Если используются трубы из газопроницаемых материалов, например, полиэтилена или полипропилена, они должны быть защищены антидиффузным слоем из алюминия.

Промывка системы отопления от накипи

Грубая очистка и обезжелезивание всей воды, умягчение воды, устранение избыточного хлора и сорбционная доочистка воды, ультрафиолетовое обеззараживание.

Правильная подготовка воды для систем отопления включает: механическую очистку от загрязнений, смягчение, обезжелезивание, удаление марганца и, при необходимости, обеззараживание и деаэрацию. Для заливки в системы отопления подходит дистиллированная вода, отстоявшаяся, талая или дождевая. Вода для отопления с ингибиторами коррозии и накипи продается в специализированных магазинах. Хороша она тем, что ее не нужно подготавливать перед заливкой в отопительную систему.

Самая тщательная подготовка воды не избавляет от необходимости следить за системой отопления, особенно в частном доме. При заметном ухудшении качества работы отопительных батарей проводится промывка системы. Для этого сливается вода, затем демонтируются радиаторы. Дно ванны застилается тряпками, канализационное отверстие прикрывается сеточкой, чтобы туда не попали отвалившиеся кусочки накипи. Затем в ванную приносится и ставится радиатор со снятыми заглушками.

Промывку осуществляют гибким шлангом, сняв с него душевую лейку. Радиатор при промывке следует периодически переворачивать. Для извлечения крупных кусков накипи используется металлический прут. Промывку заканчивают, когда из радиатора перестают вымываться куски накипи и вода делается прозрачной.

Источник: dekormyhome.ru

Топ 6 способов смягчения воды для отопительной системы

За городом

На чтение 2 мин Просмотров 925 Опубликовано 25.01.2021

Для отопления котельной вода поступает из водопровода. Обычно ее не очищают, так как в ней не содержится песок, камни и другие крупные части мусора.

Но вода, идущая из водопровода, имеет свойство жесткости. То есть она содержит небольшое количество мелких частиц вещества, которые незаметны глазу. Эти вещества: кальций, железо и магний содержатся в известковом налете на стенах отопительной системы.

Отложение микроэлементов внутри отопительной системы может привести к различным ситуациям. Происходит перерасход топлива, снижается теплообмен, повреждаются стены труб, перегревается котел, что может привести к взрыву.

Для сезона отопления следует готовиться. Чтобы не допустить таких ситуаций, специалисты умягчают воду и проводят очистку установив фильтры.

6 способов умягчения воды для отопительной системы в котельной:

Метод обратного осмоса

Специалисты используют и устанавливают специальную мембрану в отопительную систему. Мембрана имеет плотную структуру. Благодаря устройству происходит задержание примесей и мелких микроорганизмов.

В очень загрязненной жидкости мембрана быстро засоряется и стоит дорого. Прежде проводить смягчение воды, надо ее тщательно очистить. После тщательной очистки пить такую воду нельзя, если она поступает кроме системы отопления в водопровод.

Электородиализ

Предусматривает очистку воды в котельной посредством электрического поля, так устанавливаются специальные мембраны. Удаляются при такой очистке не только соли, придающие жидкости жесткость, но и многие другие. Поэтому фильтр для умягчения и очистки устанавливается только для системы отопления.

Термическая обработка

Для очистки воды применяется термическая обработка. Но она дает временный эффект.

Реагентный метод очистки

Заключается в применении химических веществ. Применяют гашеную известь или соду. При реакции внутри системы эти вещества образуют с примесями нерастворимый осадок, который выпадает в систему. Её надо будет от него очистить. Этот способ очень эффективный, но его сложно выполнить.

Требуется четкий анализ воды, расчет дозировки химических веществ и фильтровку осадка работник проводит постоянно.

Способ ионного обмена

Метод основан на использовании специальной смолы с ионами натрия. Смола помещается в картридж, который рабочий периодически меняет.

Воздействие электромагнитного поля

Устанавливается в систему отопления специальный прибор, который под воздействием магнитного поля меняет состав воды. После такой обработки накипь на стенах труб не образовывается.

Заблаговременная забота о чистоте воды в системе позволит продлить срок службы котлов и способствует меньшему потреблению топлива.

Как вам статья?

Источник: sila-vody.ru

Готовим газовый котел к зиме. Что нужно проверить и какие комплектующие купить, чтобы пережить зиму

Отопление – важнейшая часть частного дома, поскольку зимой без тепла проживание в нем практически невозможно. Обеспечивает комфортную температуру в помещении газовый котел, но за период простоя далеко не все его элементы могут сохраниться в полном порядке. Перед тем, как запускать оборудование в первый раз, следует тщательно проверить не только его, но и всю систему обогрева.

В данной статье мы проговорим все ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при включении газового котла в первый раз перед отопительным сезоном. Эти этапы не обязательно выполнять именно в такой последовательности, но каждый них из них необходимо пройти, чтобы избежать непредвиденных поломок в самый ответственный момент.

Этапы подготовки газового котла к зиме

Прочистка дымохода и проверка тяги

Прежде всего нужно заняться дымоходом. За предыдущую зиму, а также лето и осень там накопилось много сажи, гари и пыли. Отложения сужают просвет, уменьшают тягу и загрязняют воздух, необходимый для правильной работы котла. Не стоит забывать и о птицах с насекомыми (например, осах), которые любят обустраивать свои гнезда в вытяжной трубе.

Если дымоход имеет простую конструкцию, то прочистить его можно самостоятельно с помощью специального ершика, в обратном случае лучше обратиться к профессионалам. Весь нагар и продукты жизнедеятельности животных следует удалить, после чего, желательно, промыть стенки моющим раствором для уменьшения количества пыли.

Далее необходимо проверить тягу. Сделать это можно путем зажжения спички или листа бумаги и поднесения ее к вытяжному отверстию: пламя должно отклониться в его сторону. Если огонь отклоняется, наоборот, от отверстия, это говорит о наличии обратной тяги, что крайне пожароопасно. Значит, очистка дымохода выполнена некачественно и ее необходимо повторить до получения удовлетворительного результата.

Проверка герметичности контура

За то время, пока отопление не используется, мало кто обращает внимание на состояние радиаторов, соединительных труб и вентилей. Потому появление ржавчины, размокание прокладок и ослабление гаек – естественное явление. Запускать отопление с протечками в системе нельзя.

Каждый сантиметр контура необходимо проверить на предмет трещин и прорывов. Найти их можно по подтекам и сырости на полу и стенах рядом с трубами. Особое внимание следует уделить местам стыков, поскольку именно там чаще всего и бывают протечки. Самый простой способ — намылить воду, взбить пену и нанести ее на данные узлы. Если из щелей выходит воздух, это сразу станет заметно.

Все найденные повреждения следует заделать герметиком. Если какие-то краны используются часто, то прокладки на них стоит заменить даже при отсутствии проблем, чтобы избежать их внезапного появления в будущем.

Продувка системы и проверка давления

Последний этап, посвященный контуру отопления – это проверка состояния теплоносителя и внутреннего давления. Многие современные модели газовых котлов имеют датчики давления, потому выяснить необходимые параметры можно прямо на информационной панели. Если же такого функционала не имеется, то следует воспользоваться специальными манометрами.

Если за время простоя давление в системе упало, значит со стопроцентной вероятностью можно предполагать снижение количества теплоносителя и попадание внутрь воздуха. При помощи «кранов Маевского» лишний воздух нужно стравливать, одновременно доливая воду или антифриз.

Отдельно стоит упомянуть о самом теплоносителе: если в отопительной системе используется несоответствующее техническим рекомендациям вещество, то эффективность котла может быть снижена. Также существует риск в отказе от гарантийного обслуживания оборудования. Потому, чтобы не возникло дополнительных проблем, сменить теплоноситель лучше всего до старта отопительного сезона.

Проверка котла

После проверки радиаторов и труб, можно переходить непосредственно к газовому котлу. В первую очередь нужно осмотреть внешние элементы на предмет ржавчины и трещин. Они снижают защиту оборудования от внешнего воздействия, потому, при обнаружении подобных повреждений, их следует устранить.

Если с корпусом и наружными деталями все в порядке, можно переходить к внутреннему контуру. Трубки и змеевик нужно очистить от нагара, оставшегося с предыдущей зимы, а также внимательно осмотреть их на предмет целостности и герметичности. Если они имеются, это может говорить о старости и ненадежности всей детали, потому ее лучше заменить, а не заниматься самостоятельным ремонтом.

С особой серьезностью нужно отнестись к состоянию грязевых фильтров в системе. Если ячейки забиты, то можно провести очистку вручную. Но если после всех процедур их состояние не близко к идеальному, то запаса прочности может не хватить на весь сезон и надежнее будет приобрести новые.

Очистка теплообменника

Главным элементом любого котла является теплообменник. За предыдущий отопительный сезон в нем образуется накипь и другие отложения в зависимости от качества воды. Могут в нем иметься и физические повреждения металлических пластин и корпуса.

Промывать теплообменник нужно специальным раствором для устранения накипи, который продается в любом магазине. Сделать его можно и самостоятельно, добавив в воду много лимонной кислоты. Далее нужно закачать жидкость во внутрь с помощью специального прибора – бустера.

Если бустера нет и собрать его своими руками не получается, то прочистить теплообменник возможно другими способами. Для этого необходимо разобрать котел, извлечь нужную нам деталь и положить ее в емкость с моющим раствором на несколько часов. Второй способ — разобрать и очистить вручную металлической щеткой.

Проверка электроснабжения

Несмотря на то, что непосредственно для обогрева в газовом котле не используется электричество, оно все еще нужно для питания различных датчиков и блоков. Электрика регулирует работу всех функций, потому скачки тока негативно сказываются на оборудовании.

Проверить напряжение можно тестером, но настоятельно рекомендуется делать это не только на электрощитке, но и на клеммах самого котла, поскольку проблема может крыться в проводах и блоках питания. Если данная проблема имеет место быть, следует подключить котел к другому источнику энергии, либо подключить стабилизатор, ИБП или отдельный генератор.

Тестовый запуск

Когда все проверки закончены и оборудование готово к работе, не нужно сразу включать его на полную мощность, поскольку даже самые тщательные тесты не исключают ошибок. Так как в котле используется газ, любые неполадки могут иметь самые серьезные последствия, потому главное при тестовом запуске – не торопиться.

Для начала стоит установить на приборной панели минимальную температуру (например, 40 С) и, включив котел, нужно максимально внимательно прислушаться ко всем нестандартным звукам. Различные стуки, шипение и другие нехарактерные шумы будут говорить о наличии неисправности и запуск нужно немедленно прекратить.

Если все хорошо и оборудование ведет себя так, как и должно, то ему стоит дать поработать пару часов в щадящем режиме. Чтобы не терять время зря, лучше всего еще раз проверить радиаторы и трубы на наличие протечек, поскольку движение воды внутри может вскрыть новые неисправности.

Спустя 1-2 часа нужно сравнить температуру на дисплее котла и у батареи. Если они не соответствуют друг другу, то отопление работает неэффективно и где-то имеются неполадки. В таком случае все проверки рекомендуется повторить.

Если первый запуск прошел успешно, можно установить систему на 60-70 С и проследить за ее работой. Как правило, если на низких «оборотах» все работает нормально, то и при повышении мощности проблем не возникает. Но лучше перестраховаться и сделать тесты максимально точными.

Запчасти и инструменты для проверки и ремонта

Чтобы выполнить полную проверку отопительной системы и, в случае необходимости, провести самостоятельный ремонт, потребуется определенный перечень инструментов и запасных деталей:

• Отвертки и гаечные ключи. Почти все элементы газового котла держатся на винтах и болтах, потому, для разбора оборудования понадобится полный комплект отверток и гаечных ключей. Для удобства рекомендуется дополнительно приобрести «трещетки» и торцевые головки.
• Щетки. Для очистки контура котла и теплообменника потребуются щетки как с обычным ворсом, так и с металлическим. Для отдельных частей пригодится и обычная зубная щетка.
• Бустер. Специальное устройство для перекачки через теплообменник промывающего раствора под давлением.
• Грязевые фильтры. Необходимы для очистки теплоносителя от крупных частиц и уменьшения отложений на стенках труб газового котла.
• Прокладки. Наиболее востребованный расходник, применяется на всех вентилях и соединительных гайках. Менять прокладки рекомендуется не реже раза в 1-2 года.
• Герметик. Необходим для заделывания трещин в трубопроводе и на соединительных узлах. В отдельных ситуациях может потребоваться «холодная сварка».
• Теплоноситель. За летний период часть теплоносителя вытекает и испаряется, потому потребуется его доливка. Пригодится определенный запас и в случае будущих протечек других поломок.
• Ключ Маевского. Требуется для стравливания давления из контура системы. Без него закачать теплоноситель одновременно с удалением воздуха в домашних условиях затруднительно.

Приобретать необходимые запчасти лучше в том же месте, где было куплено оборудование, или напрямую у производителя. Некоторые инструменты доступно далеко не каждому, и требует определенных технических навыков. Потому для особо сложных процедур лучше всего обратиться к тем же специалистам, которые производили монтаж системы, так как они уже знакомы с особенностями Вашей отопительной системы.

Заключение

Подготовить газовый котел к зиме – непростая и очень важная задача. От того, насколько внимательно будут проведены проверки, зависит благополучие и комфорт всех жильцов. Остаться без тепла в сильный мороз – малоприятная ситуация, потому нужно отнестись к данному мероприятию со всей серьезностью.

Чтобы правильно выполнить все действия и не допустить ошибок, обратитесь за консультацией к специалистам «Avitek-i» по тел. +7 (495) 139-60-20 или +7 (965) 230-51-17. Они подробно расскажут, как готовить газовые котлы к отопительному сезону, какие запчасти приобретать и как провести ремонт оборудования в домашних условиях.

Источник: avitek-i.ru