Обустройство собственной водопроводной системы- важный момент как для уже построенного дома, так и при его возведении. Для обеспечения частного дома водой необходимо избрать приемлемую схему водоснабжения, которая в первую очередь опирается на уровень залегания грунтовых вод.
Далее потребуется пробурить скважину и обустроить под нее кессон, приобрести комплект труб, насосное оборудование, автоматику. После чего следует монтаж всей водопроводной системы с учетом тонкостей каждого этапа. Для полного понимания специфики обустройства автономной системы водоснабжения необходимо вникнуть в вопрос во всех деталях.
Особенности
Система автономного водоснабжения дома состоит из трех главных частей:
- источник воды;
- насосная станция – состоит из насоса и гидроаккумулятора (накопительного бака);
- трубопровод – обеспечивает перемещение воды от одного узла гидросистемы к другому вплоть до входа в дом.
При постройке дома система подачи свежей воды и канализация рассматриваются и проектируются вместе из-за сложности их реализации по отдельности. Кроме того, для нормальной работы основные узлы должны дополняться следующими второстепенными:
- кессон – выполняет защитную функцию скважины и оборудования;
- очистные фильтры;
- водонагревательное оборудование;
- управляющая автоматика.
Проектирование автономного водоснабжения – это начальный и один из главных этапов, так как система имеет сложное строение и множество особенностей функционирования. Для составления проекта чаще всего обращаются в специализированные компании или к частным экспертам. План состоит из множества элементов: необходимой документации, планирования размещения всех узлов, правильного выбора источника воды и расчетов, объединяющих все в единую систему. В проект может входить система дальнейшей разводки воды внутри дома. В конечном итоге по нему осуществляется бурение скважины и монтаж всего необходимого оборудования.
Летний домик на даче или частный дом в поселках вполне может получать водоснабжение из скважины. Можно пользоваться малогабаритной конструкцией или может быть применена самодельная модель скважинного типа. Только не забудьте про утепление конструкции, если вы решите провести ее своими руками.
Для проведения водоснабжения часто используется мини-бурильная установка. С ее помощью также может быть проведена процедура обезжелезивания.
Виды
Главная особенность системы с напорным баком – это бак, который размещается на большой высоте и тем самым создает давление в системе. Для этих целей может использоваться чердак, но при отсутствии такового сооружается напорная башня. Также емкость может устанавливаться на близлежащем высоком холме. В дальнейшем от этого бака делается разводка на все точки водозабора в доме.
Функционирование системы с напорным баком можно описать так:
- Вода накачивается в бак из колодца или скважины посредством насоса. Контроль за уровнем воды в емкости осуществляет поплавок, который при его наполнении отключает насос, а при опустошении снова включает.
- Высота напорной башни определяет давление в системе. Чем она выше, тем давление больше. Эта особенность позволяет обеспечить водой все точки водозабора без использования насоса в постоянном режиме.
У системы с напорным баком есть несколько серьезных плюсов:
- Экономия электроэнергии, так как насос работает только для накачивания напорного бака, где его мощность используется в полную силу.
- Даже при отключении электроэнергии бак будет обеспечивать наличие воды в кране. Если рядом есть холм или дом расположен на его склоне, можно поставить большую цистерну, что сделает пользование гидросистемой максимально энергоэффективной.
Также у этой системы есть свои недостатки. Если бак располагается невысоко над уровнем водозабора, давление будет невысоким. Также на этот показатель влияет количество одновременно открытых кранов. В таких условиях некоторые бытовые электроприборы могут не функционировать, например, автоматическая стиральная машинка, электрический водонагреватель, посудомоечная машина, автономное отопление и т. п.
Если бак располагается на крыше дома, то при отказе автоматики есть шанс затопления строения водой. Для снижения ущерба используется система аварийного слива, по принципу работы напоминающая слив в ванной или рукомойнике – у верха емкости приваривается труба; при наполнении емкости водой до ее уровня все излишки утекают в трубу. Они могут сливаться в огород или канализацию. Важно придумать систему, сигнализирующую о переполнении бака, чтобы знать про поломку.
Для нормальной работы такой системы нужен бак внушительных размеров, расположить которой не всегда возможно в доме. В таком случае вышка – эта оптимальный вариант, но на ее возведение нужны средства.
Система с насосом и гидроаккумулятором имеет особенность – постоянное давление, которое можно регулировать по своему усмотрению. Насос используется так же как и в первом варианте, но качает воду не в напорный бак, а гидроаккумулятор, служащий индикатором для работы автоматики. Такой узел принято называть насосной станцией. Гидроаккумулятор – это емкость, разделенная на две части эластичной мембраной, с одной стороны которой газ, а с другой – вода. При заполнении бака водой мембрана растягивается, давит на газ, он сжимается и создает давление в системе.
Коротко принцип работы этой системы можно описать так:
- Насос закачивает воду в гидроаккумулятор. Когда он заполняется, датчик отключает работу насоса. За счет сжатого газа в системе поддерживается давление, поэтому можно спокойно пользоваться водой.
- Когда вода при открытии крана начинает расходоваться, уровень ее падает и вместе с ним давление в системе. При достижении заданного минимума датчик включает насос и восстанавливает запас воды в гидроаккумуляторе.
У системы с гидроаккумулятором есть свои плюсы:
- проще монтируется и меньше зависит от обстоятельств – большой бак на высоте, как в первой системе;
- давление может регулироваться по желанию;
- более высокое качество воды, но это палка о двух концах.
Также у этой системы есть свои минусы:
- нужно больше средств на обустройство;
- более высокий расход электроэнергии;
- более высокие требования к качеству воды;
- необходимо использование фильтра;
- необходим трубопровод с гладкими стенками и более мощный насос для обеспечения бесперебойной подачи воды и необходимого давления;
- при отключении света система не работает;
- если в качестве источника используется колодец, у него должен быть хороший дебет – скорость наполнения водой, по этой причине такая система чаще используется вместе со скважиной.
Выбор места
Очень важный фактор, который в дальнейшем определит параметры всей водопроводной системы. В зависимости от выбора типа скважины также зависит тип насосного оборудования. При залегании воды на глубине до 9 метров используется насосная станция с поверхностным насосом, если скважина более глубокая, для работы понадобится погружной агрегат. Все эти факторы напрямую влияют на финансовый вопрос и не только в плане разработки более глубокой скважины и используемого оборудования.
Чтобы обнаружить место и глубину залегания воды, можно сделать несколько разных действий:
- поинтересоваться в геологическом бюро о картах водоносного слоя в этой местности или получить их из другого источника;
- оплатить поиск воды на участке в фирме, занимающейся бурением скважин или аналогичной деятельностью, связанной с поиском и разработкой воды;
- узнать у соседей о специфике их водопроводной системы, в частности, скважины.
Такие данные имеют минимальную точность, но примерное понимание, где можно начинать искать воду, получить можно, что сократит расходы при обращении в компанию по поиску воды.
Устройство
Для создания автономного водопровода подходят не все трубы, представленные на рынке стройматериалов. Поэтому при их выборе в первую очередь нужно смотреть на маркировку. Водопроводные трубы имеют примерно следующие обозначения – PPR-All-PN20, где
- «PPR» – аббревиатура, сокращенное название материала изделия, в примере это полипропилен.
- «All» – внутренний алюминиевый слой, защищающий структуру трубы от деформации.
- «PN20» – это толщина стенки, по ней определяется максимальное рабочее давление системы, измеряется в МПа.
Выбор диаметра трубы базируется не столько на диаметре резьбового входа на насосе и системе автоматизированного контроля давления, сколько на предполагаемом объеме потребления воды. Для небольших частных домов и коттеджей стандартно используются трубы в 25 мм в диаметре.
При подборе насоса нужно учитывать следующие моменты:
- Если используется вода из скважины, применять вибрационный агрегат нельзя, он повредит обсадную трубу и фильтрующий элемент. Уместен только центробежный насос.
- Вода из скважины по качеству должна соответствовать требованиям насоса. При скважине «на песок» в воде будут попадаться песчинки, которые быстро приведут к поломке агрегата. В таком варианте важно правильно подобрать фильтр.
- Автоматика от сухого хода. Подбирая насос, если выбор пал на модель без встроенной защиты от «сухого хода», необходимо дополнительно приобрести автоматику соответствующего предназначения. В противном случае при отсутствии воды, выполняющей охладительную функцию для мотора, насос перегреется и придет в негодность.
Следующий шаг – бурение скважины. Из-за сложности и высокой трудоемкости этот этап лучше выполнять при помощи специализированной бригады с необходимым буровым оборудованием. В зависимости от глубины залегания воды и специфики почвы применяются различные типы бурения:
- шнековое;
- роторное;
- колонковое.
Скважина бурится до достижения водоносного слоя. Далее процесс продолжается, пока не обнаружится водоупорная порода. После этого в проем вставляется обсадная труба с фильтром на конце. Он должен изготавливаться из нержавеющей стали и иметь мелкую ячейку. Полость между трубой и дном скважины заполняется мелким щебнем. Далее необходимо произвести промывку скважины.
Чаще всего эта процедура выполняется посредством ручного насоса или погружного, спущенного в обсадную трубу. Без этого действия чистой воды можно не ждать.
Кессон служит защитой как для скважины, так и для опускаемого в нее оборудования. От его наличия напрямую зависит срок эксплуатации водопровода, а также удобство при обслуживании агрегатов, погруженных в скважину.
Кессон в зависимости от используемого материала может быть следующим:
- металлический;
- литой из бетона;
- выложенный бетонными кольцами с диаметром не менее 1 метра;
- готовый пластиковый.
Наиболее оптимальными качествами обладает литой кессон, при создании которого может учитываться вся имеющаяся специфика скважины. Пластиковый кессон обладает малой прочностью и нуждается в усилении. Металлический вид подвержен коррозионным процессам. Кольца из бетона не слишком просторны и проведение техобслуживания или ремонтных работ в таком кессоне очень затруднительно. Глубина этого сооружения определяется уровнем промерзания почвы зимой и типом используемого насосного оборудования.
Для наглядности стоит рассмотреть пример. Если глубина промерзания почвы равна 1,2 метра, то глубина расположения трубопроводных магистралей, ведущих в дом, примерно 1,5 метра. При учете того, что расположение оголовка скважины относительно дна кессона от 20 до 30 см, нужно заливать бетон примерно в 100 мм толщиной с подсыпкой щебня около 200 мм.
Таким образом, можем вычислить глубину котлована под кессон: 1,5+0,3+0,3=2,1 метра. Если используется насосная станция или автоматика, кессон не может быть менее глубоким, чем 2,4 метра. При его обустройстве стоит помнить, что верхняя часть кессона должна подниматься над уровнем земли минимум на 0,3 метра. Необходима система естественной вентиляции, предотвращающая накопление конденсата летом, а изморози зимой.
Необходимые инструменты
Для выполнения работ по обустройству водоснабжения частного дома понадобится такой перечень инструментов:
- лопата;
- разводной и газовый ключи;
- сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
- рулетка;
- резак для труб;
- нож;
- пила «ножовка»;
- силикон и герметик и пистолет к ним.
Для электромонтажных работ понадобится:
- отвертка;
- тестер;
- кусачки и прочие инструменты электромонтера.
Так как бурение скважины самостоятельно крайне не рекомендовано, инструменты для выполнения этих работ также не указываются в этом списке.
Монтаж
Погружной насос устанавливается непосредственно в шахту. Поэтапное выполнение работ выглядит следующим образом:
- На выходную муфту насоса устанавливается обратный клапан. Он необходим для предотвращения слива воды из рабочей камеры после отключения насоса.
- В водозаборной части агрегата устанавливается дополнительный чашкообразный фильтр, препятствующий попаданию мелких частиц породы в насос.
- Со второй стороны насоса прикрепляется труба от магистрали, ведущей в дом.
- Для защиты подключения электросети к штатному проводу насоса используется водонепроницаемая муфта. На всем протяжении провод закрепляется к трубе.
- Страховочный трос крепится за отведенное для этого место на насосе.
- Свободный конец трубы продевается через оголовок скважины, кабель пропускается через специальное отверстие, а страховочный трос закрепляется к оголовку.
- Конструкция опускается вниз в обсадную трубу.
- Оголовок фиксируется к обсадной трубе, электрокабель подключается к питающей сети.
По завершении работ по установке насоса наступает черед разводки труб. Для этого, согласно имеющемуся плану, выкапываются траншеи с учетом глубины промерзания почвы. В дальнейшем осуществляются такие действия:
- Если вода будет разводиться в несколько построек, а не только в основной дом, в кессоне устанавливается автоматика для контроля давления, а траншеи выкапываются по всем направлениям прокладки труб и обустраиваются по одному принципу.
- Далее укладываются предварительно заизолированные водопроводные трубы. После чего их присыпают слоем песка, который разравнивают по поверхности и проливают водой для обеспечения равномерности уплотнительного слоя.
- В эти же траншеи укладывается кабель электропитания для насосного оборудования. Чтобы обеспечить его целостность, он помещается внутрь полипропиленовой или полиэтиленовой трубы и укладывается сверху уплотнительного слоя песка. В кессоне под него просверливается дополнительное отверстие.
- Далее траншеи закапываются. Через 20-30 см стоит уложить специальную ленту, сигнализирующую о залегании электро- и водопровода.
Автоматика для водопроводной гидросистемы вносит наибольший вклад в процесс ее функционирования. Основные направления ее деятельности – это:
- поддержание постоянного давления на установленном уровне по всей территории водозабора;
- поддержание наиболее щадящего режима работы насосного оборудования;
- предотвращение поломок агрегатов из-за перегрузок и минимизация расхода электроэнергии;
- аварийное отключение электропитания при нарушении целостности трубопровода.
Для этих целей используется автоматика различного типа. Всего существует 3 поколения устройств, которые разнятся по выполняемым функциям – от минимального набора задач в первом, использующем механические принципы контроля, и до третьего, оснащенного электроникой, управляющей всеми процессами, протекающими в гидросистеме. Такие системы могут собираться из отдельных узлов самостоятельно, но для этого требуются определенные знания в электронике.
Чаще выбирается иной путь с покупкой готовой системы автоматики, а так как ее выбор достаточно широк, можно подобрать вариант, оптимально подходящий под конкретные условия с множеством нюансов. Для установки любой автоматики, кроме первого поколения, требуются продвинутые знания в электронике и рекомендуется вызов профильного специалиста.
Финальный этап – это установка точек водозабора внутри дома. При уже имеющемся доме или коттедже чаще выполняется открытым методом – трубы прокладываются по поверхности облицованных стен. На этапе строительства нового здания чаще выбирается закрытый метод, когда трубы укладываются или в полости стен, или под слоем отделочных материалов. При втором варианте должны применяться трубы с маркировкой, обозначающей пригодность для пищевой промышленности.
Также нужно упомянуть, что использование металлопластикового типа труб при закрытом виде прокладки трубопровода недопустимо.
Наиболее удачным является применение так называемого «паяного пластика». Он гарантирует полную гидроизоляцию во всех стыках, имеет высокую устойчивость к разрушению, а следовательно, и долговечность, а также не нуждается в любых видах обслуживания.
Советы и рекомендации
В процессе обустройства водоснабжения для частного дома существует множество мелких моментов, учет которых поможет упростить монтаж и дальнейшую эксплуатацию всей системы. К ним относятся следующие моменты:
- При прокладке труб следует избегать их пересечения со строительными конструкциями. Если необходимо проложить трубу сквозь стену, это делается посредством специального «стакана».
- С учетом того, что трубы, возможно, придется ремонтировать или менять, не стоит их располагать непосредственно возле стены, лучше сделать отступ, даже если это будет всего несколько сантиметров.
- Возле наружных углов трубы отдаляются минимум на 1 сантиметр, возле внутренних – на 3-4.
- Для монтажа изделий на поверхности стены стоит использовать одинарные и двойные клипсы. Интервал их применения на прямых участках не должен превышать 1,5-2 метра между собой. Угловые соединения закрепляются обязательно.
- Для стыкования полипропиленовых изделий используются специальные фитинги, тройники, позволяющие осуществить стыковку труб равного или разного диаметра.
- Сливной кран для гидроаккумулятора МГБУ монтируется с уклоном в его сторону.
Составить схему водоснабжения частного дома из скважины достаточно сложно, но приведенные выше рекомендации помогут вам в этом. Благодаря им вы выполните работу намного быстрее и качественнее.
О том, как сделать скважину своими руками и провести воду в дом, смотрите в следующем видео.
Схема водоснабжения частного дома: как сделать разводку трубы для воды своими руками — советы по монтажу и подключению
Разновидности проводки водопровода в частном жилом доме по чертежу
Есть 2 основных разновидности водоснабжения, которое проводят в домовладениях:
- автономно – все идет из личного колодца или пробуренной скважины;
- централизованно – подача из специальной линии, которая берет ресурсы из башни или отведенной для этого станции.
Оба метода имеют свои положительные и отрицательные стороны, следует определиться с подвидом до того, как начинать монтаж, ведь у каждого из них есть свои особенности. От выбора также зависит окончательная стоимость всего процесса. Хотя бывают и ситуации, когда возможен лишь один из способов (к примеру, при отсутствии централизованной системы водообеспечения) и тогда выбирать не приходится.
Схема ввода и подключения водоснабжения (воды) жилого частного дома от центрального водопровода
Выбирая систему, стоит подумать о нескольких критериях:
- есть ли в местности водонапорная магистраль – забавно, но люди иногда забывают это учесть;
- какого качества подается влага – бывает так, что она только техническая, пить не рекомендуется;
- насколько надежно и бесперебойно функционирует подача – в отдельных регионах напор есть только по часам или в дни недели;
- зависит ли от внешних факторов – часть линий перестает работать в зимний период;
- насколько это дорого – иногда значительно дешевле пробурить собственную скважину, чем врезаться в работающую магистраль.
Как развести воду по дому, если там автономное водоснабжение
Когда владелец хочет обустраивать свою личную скважину, то ему стоит подготовиться к большим трудовым и финансовым затратам еще на этапе возведения. Сначала придется рыть колодец или бурить его, составлять правильный технический план, подбирать и покупать оборудование. Уже потом нужно будет монтировать и подключать.
Если не делать упор на цену этого выбора, то у него есть масса преимуществ:
- не придется зависеть от каких-либо внешних факторов;
- можно проводить везде, особенно это удобно там, где нет общей магистрали;
- не нужно ежемесячно платить;
- качество влаги обычно намного выше, кроме того, можно ставить любые фильтры при необходимости.
Если окажется, что источник недостаточно чистый и пить из него не рекомендуется, то можно поставить специальные очистные сооружения. Это сильно очистит и улучшит состояние жидкости, сделает ее пригодной для готовки и питья. Выбрать такое устройство на сайте нашей компании «Вода Отечества», а если останутся вопросы, то менеджеры с удовольствием ответят на них.
Фото схемы монтажа для системы водоснабжения, которая обычно используется в частном загородном доме
Есть 2 способа, которыми можно проводить подключение – последовательно, один за другим и параллельно, когда все включены одновременно. Что делать у себя – зависит от того, сколько человек проживает, постоянно они находятся или периодически, насколько интенсивно используется водопровод.
В некоторых случаях применяется смешанный тип, когда все смесители подключаются через коллектор-объединитель, а все остальные элементы должны быть присоединены последовательно.
Если подключение будет последовательным
Выглядит это как поочередное подведение труб, которые ведут от стояка или водонагревательного устройства к сантехнике и кранам. Сначала отводятся общие, а потом уже от них через тройники уходят ветки к местам, где будет потребляться влага.
Это более экономный способ, его часто задействуют в квартирах и небольших домах. Суть экономии в малом количестве материалов, а сам монтаж упрощен. Система будет компактной, ее проще спрятать под отделку.
Серьезный недостаток заключается в том, что если горячей жидкостью пользуются одновременно несколько человек, то в наиболее удаленной из точек напор будет значительно ниже, чем в других.
Еще один минус в том, что если потребуется что-то из сантехнических устройств отремонтировать или подключить, то понадобится отключать от снабжения все жилье целиком.
Именно поэтому мы рекомендуем в частных жилищах с высоким потреблением проводить другую схему, чтобы избежать проблем с функционированием.
Если подключение будет происходить параллельно
Этот вариант основывается на том, что сами трубы идут от главного коллектора к точкам, где будет происходить водозабор. Для каждой из линий ставят отдельные узлы.
Придется прокладывать намного больше трубных линий, соответственно, появятся затруднения при их маскировке. И любая часть с краном или техникой будет иметь стабильный, не меняющийся напор, даже если одновременно задействовано несколько сантехприборов и кранов. Изменения в напоре будут минимальными, давление будет ровным.
Коллектором называют устройство, у которого один ввод и от двух и более выводов. Их количество будет зависеть от того, сколько узлов и техники использует источник.
Для ХВС это делается перед входом в помещения, а для ГВС – сразу после водонагревательного изделия. Перед коллектором ставится очистной фильтр и редуктор, который будет контролировать давление.
1,5 м3/ч Для технической воды
1,5 м3/ч Для технической воды
MBFT-75 Мембрана на 75GPD
Если водообеспечение внешнее, откуда питается жилье
Есть несколько схем разводки воды в каждом частном доме без мастеров своими руками, давайте разберем их подробнее.
Центральное водообеспечение
Максимально бюджетный способ организовать воду в помещениях. Чтобы врезаться, нужно получить разрешение от администрации поселения, затем поставить счетчики, вмонтировать оборудование, проложить трубопровод до жилища. Еще одно условие – установка септика или другого очистного сооружения для стоков.
Колодец
Один из самых распространенных методов добычи на загородных участках и на даче. Обычно используется там, где жидкость находится неглубоко. Основное преимущество в том, что даже если не будет света или насоса, то набрать ведро или все равно можно, пусть даже с большим вложением сил.
Скважина
Самая чистая жидкость из всех предложенных выше вариантов. Ее больше, можно одновременно обеспечивать сразу несколько участков. Но создание требует серьезных капиталовложений, а также потребуется лицензия на использование.
Разновидности скважин
Основных подвидов всего 2. В первом случае можно пробурить артезианскую, у которой глубина до 150 метров или обычную, «на песок». Вторая не углубляется больше, чем на 15-50 метров.
Отличаются они и по времени, которое можно их использовать. Первые служат до 50 лет, а вторые обычно не более 20 лет.
Какой насос выбрать
Чтобы из крана пошла вода, нужно поставить насосное оборудование, которое справится с задачей.
Главное – учесть несколько параметров:
- сколько жидкости будет потребляться;
- где находится наивысшая точка потребления;
- какая производительность необходима;
- насколько глубокая скважина;
- средний напор (будет в паспорте вписан).
Мы рекомендуем пользоваться стабилизатором напряжения при подключении такой техники.
Схема ввода водопровода в любой частный дом, с чего начать составлять проект водоснабжения
Все монтажные действия следует начинать с проекта. Уже в этот момент стоит подумать, какой тип будет сооружаться, насколько часто использоваться и сколько примерно точек водоотдачи потребуется. Это важно, потому что от параметров будет зависеть, какую систему и оборудование необходимо поставить.
- погружной насос с автоматикой;
- насосная станция;
- гидроаккумуляторы.
Что учесть при проектировании схемы подключения и вводе холодной воды в частном доме (с фото)
Не менее важны способы, которыми будет фильтроваться жидкость. Проще всего узнать качество и поставить соответствующий фильтр или целую систему.
Также следует заранее подумать, как будет подаваться горячий напор и на какую глубину надо закладывать изделия – в каждом регионе свои варианты.
Нюансы, с которыми подается ГВС
Обычно для этого приобретают электрические или газовые бойлеры, колонки или котлы. Работать оборудование может на твердом, жидком топливе или на газу. В каждом варианте есть свои достоинства и недостатки, стоит ориентироваться на то, что чаще выбирают в регионе.
Разные принципы подачи жидкости
Ставить холодное и горячее водоснабжение можно одним из 2 методов, которые мы разберем ниже.
«Глухая» разводка
На последней отметке водозабора монтируется тупик – дальше жидкость не идет. Это экономно с точки зрения финансов и пространства. В крайнем узле вода будет появляться с задержкой, а поступать в кран будет только после того, как коснется заглушки.
SF-mix Clack до 0,8 м3/ч
SF-mix Runxin до 0,8 м3/ч
SF-mix ручной до 0,8 м3/ч
Циркулирующая замкнутая система
Влага здесь идет все время по кругу с одинаковой температурой. К пользователю будет поступать сразу. Это лучше применять для ГВС, чтобы не допускать серьезных скачков градуса. Можно использовать комбинированные методики.
Как проходит разводка разноразмерных водяных труб в любого размера частной квартире или домовладении без помощи специалистов своими руками
Когда нужно разработать схему, по которой будут разводиться по помещениям трубопроводы, можно воспользоваться одним из 3 вариантов. Мы разобрали их ниже.
Действуем через тройник
Отличный способ, если техники мало или нельзя спрятать изделия в полу и стенах. По всему жилищу пускаются две магистральные линии, от которых идут тройники на каждую точку.
- дешевле;
- используется небольшое количество материалов;
- не стоит открывать сразу несколько кранов.
Коллекторная (лучевая) разновидность
Если вы думаете, как сделать правильную разводку воды в частном доме, то посмотрите на фото. Это хороший вариант, если в здании несколько ванных или туалетов, кухня, стиральная машина и еще крупные сантехнические узлы. Задействуют 2 луча, от коллектора к каждой точке водозабора идет отдельная линия.
- понадобится много материалов;
- выйдет дороже предыдущего типа;
- монтировать трудоемко;
- давление будет стабильным вне зависимости от используемых одновременно узлов;
- можно чинить устройства, не перекрывая все водоснабжение;
- под коллекторы нужно специальное место.
Комбинированный тип
Не все знают, но эти два вида можно совмещать в пределах одного домовладения. Какие-то участки собирают по первому подвиду, другие – по второму. Все зависит от желания владельца и мастерства специалиста, который будет это делать. Это экономнее и грамотнее в крупном жилье, где люди живут постоянно.
Разводка открытого и скрытого типа
В зависимости от метода прокладки можно поделить системы на две разновидности. Например, тройниковая находится на виду, а скрытую убирают в стену, пол или короб. До спрятанной добраться в случае ремонта будет тяжело. Эти подтипы также можно комбинировать между собой.
Как составить проект без помощи
Сначала рисуется план, в котором будут размещена на своих местах вся техника и узлы, которые будут подключены в дальнейшем к водопроводу. Важно указать все размеры в одном масштабе и после замера размеров комнат. В схеме следует как можно более точно расположить все точки, протяженность между ними и расположение трубопровода.
Кроме того, следует учесть все требования нормативных документов, которые действуют в нашей стране.
Какие узлы понадобятся для системы
В любой схеме обязательно будут использоваться такие компоненты:
- насос или аналогичное оборудование;
- переходной ниппель;
- материалы для трубопровода;
- фильтры;
- обратный клапан;
- гидроаккумулятор;
- техника для контроля за безопасностью – реле под давление и манометр.
Все элементы следует подключить в определенной последовательности.
Какими трубами можно вести по помещениям
Еще один популярный вопрос, из какого материала создается линия. Все зависит от нескольких факторов:
- какой тип разводки используется;
- потребуется ли ГВС;
- бюджет;
- тип монтажа – скрытый или открытый.
Полипропилен
Обычно задействуют при тройниковой системе. Сечение – 20-25 мм. Больший диаметр предпочтительнее, если узлов 3 и больше. 25 мм способны пропускать до 30 литров в минуту.
- не боятся коррозии;
- недорогие;
- режутся любым инструментом;
- легкие;
- терпят разморозку до 4 раз;
- не гнутся;
- необходимо обладать навыком спайки участков.
Металлопластик
Еще один очень популярный вариант. Обычно задействуют, если разводка коллекторная. Сечение – 16 мм. При выборе следите за толщиной алюминиевого слоя, он должен быть в диапазоне от 0,3 до 0,55 мм.
АМЕТИСТ — 02 М (Для дома, дачи, коммерческих целей)
Аэрационная установка AS-1054 VO-90
Диспенсер магистральный настольный AquaPro 919H/RO (горячая и холодная вода)
- прочные;
- не боятся коррозии;
- используется до 100 лет;
- может гнуться;
- дороже полипропилена;
- неровные;
- если монтировать неверно, будут протечки;
- не терпят разморозки.
Сшитый полиэтилен
Обычно их ставят на теплый пол, но иногда это выступает как альтернатива металлопластику.
- гибкие;
- легкие;
- не реагируют на коррозию;
- износостойкие;
- выдерживают перепады давления и температур;
- простые в монтаже;
- дорогие;
- не подходят для открытых видов разводки.
Металл или сталь
Раньше делали из них, потом перешли на ПП или металлопластик. Для водопровода их не стоит использовать, потому что:
- страдают от коррозии;
- тяжело транспортировать и монтировать;
- дороже пластика;
- для соединения нужен сварщик и оборудование;
- внутри постепенно появляются наросты;
- высокая теплопроводность.
Медь
Обычно не ставят в домах. Не опасается коррозии, но очень дорогой и сложный в монтаже, для сварки потребуется специальное оборудование. Высокая теплопроводность – горячее быстро остывает, а холодное – нагревается.
Гофра из нержавейки
Это тоже недешевый вариант. Например, за ПП можно заплатить втрое меньше. Но его используют, так как качество на высоте и срок службы довольно большой.
- держит форму;
- гнется;
- не боится коррозии;
- не требуется аппарат для сварки.
Готовые системы под водопровод
Некоторые производители предлагают комплекты труб, которые потом можно использовать для коллекторной разводки.
Достоинства такого выбора:
- качество и надежность;
- энергоэффективность;
- простота и скорость монтажа.
Как это делать, если стены из газобетона и пенобетона
В таких помещениях стремятся создавать скрытую разводку, для этого штробят канавы штроборезом. Затем внутри прокладывают трубную линию, упаковав ее в гофру или другой утеплитель.
Как справиться с задачей в деревянном доме
Здесь делают тройниковую открытое разведение, если здание старое. В постройках нового типа иногда допускаются укрытые в пол-линии, а водоразетки прячутся за мебель.
Как вести воду наверх
В крупных владениях часто бывает ванная или кухня на втором этаже или выше. Поэтому следует монтировать коллекторы. Для 2 этажа ведут трубу по потолку первого, прячут ее в гофру. Все влажные зоны необходимо располагать одну над другой, иначе монтаж и обслуживание будут дорого стоить, а в случае прорыва ремонт окажется слишком накладным.
Советы
Перед тем как устанавливать трубопровод, нужно поставить все крепления и завершить сварочные работы.
Если материал везли при минусовой температуре, то его следует хранить не менее суток в тепле, пока он не наберет нужный градус. Все прогибы нужно выровнять и не допускать их в дальнейшем.
Для стояка необходим диаметр не менее 20 мм. Чем меньше разборных соединений, тем меньше будет протечек.