Как избавиться от воздушной пробки

Чтобы избавиться от воздушной пробки, прежде всего, попробуйте медленно покачать бутылку или обратите бутылку вверх дном, позволяя воздуху выйти. Часто это помогает сбалансировать давление и устранить пробку.

Если это не помогает, можно аккуратно прокачать пробку с помощью шприца, чтобы удалить лишний воздух. Важно делать это плавно, чтобы не повредить упаковку и не усугубить ситуацию.

Воздух в системе охлаждения: причины и способы нейтрализации

В чем проблема? Воздух в системе охлаждения появляется при ее разгерметизации, что может быть вызвано такими причинами, как растрескивание патрубков, неправильный монтаж ГБО, проблемы с крышкой бачка, прокладками ГБЦ, термостатом.

На что обратить внимание? Первый признак завоздушивания – густой белый дым из выхлопной трубы. Также на эту проблему указывают быстрый набор температуры двигателем на холостых оборотах, пустой расширительный бачок и холодный воздух из печки.

Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения
Причины появления воздуха в системе охлаждения некоторых моделей авто
Способы устранения воздуха из системы охлаждения
Профилактика завоздушивания системы охлаждения
Часто задаваемые вопросы о воздухе в системе охлаждения

Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения

О наличии воздуха в системе охлаждения двигателя говорят следующие признаки:

Густой дым белого цвета, идущий из выхлопной трубы. Это объясняется попаданием антифриза в камеру сгорания через негерметичную прокладку ГБЦ. Аналогичным образом в систему осаждения проникают продукты сгорания топливно-воздушной смеси.
Чрезмерно быстрый нагрев двигателя. Это происходит из-за отсутствия нормального охлаждения, что может вызвать перегрев мотора.
Дефицит охлаждающей жидкости в системе. Если распределительный бачок опустел, то это с высокой долей вероятности указывает на завоздушивание контура охлаждения.
Обнаружение под днищем автомобиля потеков охлаждающей жидкости. Это говорит о негерметичных патрубках, через которые внутрь попадает воздух.
Из отопителя вместо горячего воздуха поступает теплый или даже прохладный воздух.

В некоторых случаях мотор, наоборот, прогревается дольше обычного, что может указывать на наличие воздушной пробки в термостате.

Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения

Воздух в систему охлаждения попадает по разным причинам. Назовем наиболее распространенные:

негерметичность патрубков;
выход из строя клапана расширительного бачка;
падение уровня антифриза;
неправильная замена антифриза;
засорение контура охлаждения;
пробой в прокладке ГБЦ;
выход из строя термостата;
повреждение водяного насоса.

Товары из категории

Производительность на входе, л/мин 1400
Объем ресивера, л 500

В кредит от 9 263/мес
В корзину Купить в 1 клик

Хладагент R134A
Вакуумный насос 120 л/мин

В кредит от 12 360/мес
В корзину Купить в 1 клик

Количество предметов, шт 387
Вес, кг 110

В кредит от 9 313/мес
В корзину Купить в 1 клик

Напряжение питающей сети, В 380
Рабочий диапазон сетевого напряжения 323–437 В

— 16 069 ₽
В кредит от 5 356/мес
В корзину Купить в 1 клик

При обнаружении признаков попадания воздуха в систему охлаждения необходимо как можно скорее определить причину неисправности, иначе объем воздуха в контуре будет увеличиваться, что в дальнейшем приведет к перегреву мотора.

Для диагностики неисправности следует выполнить ряд действий:

Разобрать и проверить пробки радиатора и расширительного бачка

Если на них есть повреждения (разрывы прокладки или пружины), соответствующую деталь нужно заменить на новую.

Визуально оценить состояние основного радиатора и радиатора отопителя

Также нужно проверить все патрубки в системе, они не должны иметь внешних повреждений, трещин, расслоений. Если шланг значительно изношен, то его следует заменить на новый и зафиксировать при помощи хомутов.

Визуально оценить состояние помпы

По мере эксплуатации автомобиля уплотнители насоса могут изнашиваться, что приводит к утечке антифриза. Для диагностики можно зажать пальцами патрубок, соединяющий радиатор и мотор, при заведенном двигателе. Если все работает нормально, то не слышно никаких посторонних шумов, а шланг будет пульсировать.

Проверить все патрубки, соединенные с радиатором

В случае если один из них холодный, а другой горячий, с большой долей вероятности причина проблемы кроется в неисправном термостате, в котором возникла воздушная пробка.

На наличие воздуха в системе охлаждения может также указывать образование пузырьков в расширительном бачке при пуске мотора.

Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения

Причины появления воздуха в системе охлаждения некоторых моделей авто

Ряд моделей автомобилей в силу конструктивных недостатков изначально предрасположены к завоздушиванию. В нижеследующей таблице указаны возможные причины неисправностей, а также меры, которые помогут выгнать воздух из системы охлаждения.

Сначала разберем возможные причины неполадок.

Модель автомобиля	Неисправный узел	Причина неисправности
ВАЗ 2108–21099ВАЗ 2113–2115	Дроссельный узел	На автомобилях «Лада-Самара» с карбюраторным двигателем дроссельный узел оказывается верхней точкой охлаждающей системы, в связи с чем в нем может возникать завоздушивание.
ВАЗ 2108–21099ВАЗ 2113–2115	Пробка расширительного бачка	На ВАЗ 2108–2115 клапан пробки может засоряться или заклинивать, по этой причине возникают скачки давления и подсос наружного воздуха.
Lead Kotlin, Priora, ВАЗ 2110–2112	Дроссельный узел (на моделях с механическим приводом дроссельной заслонки).Печка салона (на авто с Е-газ)	Завоздушивание возникает в верхней зоне контура охлаждения.
Lead Kotlin, Priora, ВАЗ 2110–2112	Пробка расширительного бачка	Заклинивание клапана, повреждение пружины.
ВАЗ 2101–2107 «Жигули» (классика)	Кран и радиатор печки	Потеря радиатором герметичности, через кран и его соединения начинается утечка и поступление воздуха в систему.
Hyundai Accent	Неполадки в головке блока цилиндров или ее прокладке	Разгерметизация прокладки из-за перегрева или повреждения материала.
Audi А80	Ошибки при замене антифриза	Антифриз распределяется по контуру неравномерно, в результате в верхней точке контура образуется завоздушивание.
Audi А80	Термостат	Заклинивание клапана.
BMW E39	Ошибки при замене антифриза	Если при замене антифриза он распределяется по системе неравномерно, то в контуре остается воздух.
«Газель»	Салонная печка	Высокое крепление печки вызывает завоздушивание и трудноудаляемые пробки.

Способы устранения воздуха из системы охлаждения

Чтобы удалить воздух из системы охлаждения, можно использовать один из нижеследующих советов. Выбор конкретных мер зависит от модели авто, причин неполадок, возраста машины и других факторов.

Так, в современных моделях автомобилей контур охлаждения выполнен по замкнутой схеме, из-за чего приходится выгонять пробку принудительно. Простым стравливанием воздуха на холостых оборотах мотора здесь не ограничиться.

Перед выполнением обслуживания подготовьте автомобиль, загнав его на яму и демонтировав все мешающие элементы конструкции.

Итак, основные способы устранения воздушной пробки.

Способы устранения воздуха из системы охлаждения

Дорожный (прокачка)

Наиболее простой и быстрый способ, позволяющий спустить воздух из системы охлаждения. Правда, шансов на успех не так много, но попробовать имеет смысл.

Поставьте авто максимально ровно.
Задние колеса поставьте на «ручник».
При помощи домкрата приподнимите переднюю часть кузова примерно на 50 см.
Открутите крышку.
Заведите мотор.
Включите фильтр салона на оптимальный режим.
Тонкой струей залейте антифриз до максимума.
Увеличьте обороты мотора до 3000 в минуту и подождите, пока двигатель прогреется.
Сдавите рукой нижний патрубок контура отвода тепла, соединенный с радиатором, для стравливания воздуха. Патрубок может быть горячим, поэтому наденьте толстые перчатки.

Данную процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока воздух полностью не вытравится из системы. При этом все патрубки будут теплыми, а отопитель в салоне должен подавать горячий воздух. По окончании обслуживания опустите машину с домкрата на землю, долейте нужный объем охлаждающей жидкости.

При таком способе устранения неисправности выполняется прокачка антифриза при сдавливании патрубка. Крышка бачка должна быть открыта. На подобное обслуживание достаточно 10 минут.

Во время подкачки нужно следить за температурой охлаждающей жидкости по приборам. Она не должна подниматься до максимальных значений.

Продувка обычная

Этот способ значительно эффективнее предыдущего, но при его использовании необходимо соблюдать осторожность, поскольку все работы выполняются на горячем двигателе. Алгоритм следующий:

При малом объеме антифриза в бачке нужно долить жидкость до нужного значения.
Мотор прогревается не менее чем до 60 градусов.
Снять наиболее высоко расположенный патрубок контура охлаждения. В инжекторных моторах таковым является подогревательный шланг дросселя. Демонтированный патрубок помещается в широкую емкость. На старых карбюраторных автомобилях снимается коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.
Дуньте в горловину бачка, открыв его пробку. Свободный конец патрубка должен находиться в сосуде. Когда пойдет чистый антифриз, процедуру необходимо прекратить, при этом не должно образовываться пузырьков. Далее наденьте трубку на штуцер и зафиксируйте ее хомутом.
Пробку бачка откручивайте аккуратно и медленно, чтобы давление успевало стравливаться. Спешка может привести к ожогу горячей жидкостью. Если на моторе есть специальная термостатическая крышка, то рекомендуется выполнять продувку через горловину радиатора. Пробка бачка в любом случае должна быть снята.

Читайте: Что выбрать: силумин или алюминий – Comparative Analysis

Продувка компрессором

Эта процедура часто выполняется в автосервисах и требует подключения к расширительному бачку компрессора. Горловину следует прикрыть чистой тряпкой, после этого натянуть резиновый шланг и подать сжатый воздух. Антифриз будет вытекать с образованием пузырей. Как только они исчезнут, продув нужно остановить.

При выполнении такой процедуры в домашних условиях можно использовать обычный насос. Самое главное – создать необходимое давление в расширительном бачке.

Также следите затем, чтобы антифриз не вытекал наружу полностью. Объем жидкости не должен опускаться ниже допустимого минимума.

Продувка компрессором

Полная замена

В данном случае охлаждающая жидкость сливается полностью, и тосол заливается заново. Такое обслуживание позволяет устранить воздушную пробку во всех случаях при отсутствии иных неисправностей. Выполнять эту процедуру лучше в гараже, прямо на дороге это будет не очень удобно.

Рассмотрим подробнее алгоритм выполнения работ:

Старый антифриз сливается в широкий сосуд. Желательно подготовить две емкости. Одна из них ставится под сливную пробку блока цилиндров, а вторая – под основной радиатор. Кроме того, требуется открутить кран салонного отопителя.
Контур охлаждения промывается при помощи специального состава. Этого можно не делать, если новый тосол имеет тот же состав и марку, что и старая жидкость. Промывочное вещество заливается в бачок в том же объеме, что и тосол. Далее следует запустить двигатель на 10 минут, затем заглушить его и слить жидкость. Если она очень грязная, то процедуру рекомендуется выполнить еще раз. Наконец, нужно промыть контур обычной водой.
Поставьте на свое место все пробки и надежно закрутите кран.
Удалите хомут и достаньте патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (на старых моделях авто).
При помощи воронки с узким горлышком добавьте в расширительный бачок новый антифриз до необходимого уровня.
Слив антифриза проверяется шлангом. После пропадания пузырей процедура прекращается.
Незамедлительно наденьте трубу на место и зафиксируйте ее при помощи хомута.

Обслуживание завершается проверкой работы мотора. Для этого он прогревается до максимальной температуры, должен открыться термостат и включиться электровентилятор. Далее замеряется уровень антифриза в бачке.

Продувка компрессором

При падении объема охлаждающей жидкости ее нужно снова долить. Делайте это аккуратно, чтобы в контур снова не попал воздух.

При выполнении обслуживания следует придерживаться ряда рекомендаций:

При выполнении продувки соблюдайте осторожность, чтобы токсичная охлаждающая жидкость не попала в органы дыхания и полость рта.
Автомобиль должен стоять на ровной площадке, чтобы можно было точно оценить уровень антифриза.
Антифриз заливайте медленно и тонкой струей. В противном случае избыточный напор вызовет образование затора.
Во время работы двигателя запрещается открывать крышку распределительного бачка.

Обратите внимание. Поскольку охлаждающая жидкость имеет в своем составе токсичные вещества, категорически запрещается сливать ее вблизи водоемов и колодцев, иных источников питьевой воды.

Профилактика завоздушивания системы охлаждения

Для предотвращения выхода из строя системы охлаждения двигателя, термостата, помпы запрещается заменять антифриз на обычную или дистиллированную воду. Их можно использовать только для разбавления тосола в нужной пропорции.

Имейте в виду, что даже в герметичной системе вода испаряется через клапан, что приводит к падению ее давления и может вызывать образование воздушных пробок. В этой связи регулярно проверяйте уровень антифриза в расширительном бачке и при необходимости добавляйте нужный объем.

Не следует часто доливать обычную воду, поскольку это приводит к снижению плотности антифриза и грозит его замерзанием при низких температурах окружающей среды. Концентрацию тосола можно проверить при помощи ареометра. При необходимости в систему добавляется неразбавленный концентрат антифриза.

Обычно качественный антифриз может использоваться в течение 2-3 лет. Срок зависит от марки авто и жидкости, износа мотора и т. д. В частности, проникновение грязи и газов из камеры сгорания в контур охлаждения, перегрев двигателя, использование специальных герметиков может привести охлаждающую жидкость в негодность очень быстро.

Профилактика завоздушивания системы охлаждения

Источник3: tradein-kuntsevo.ru

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Система охлаждения двигателя отвечает за поддержание оптимальной температуры его работы. Появление воздушных пробок из-за банального расслоения патрубков приведут к серьезным поломкам мотора вплоть до капитального ремонта.

Из чего состоит система охлаждения двигателя

Система охлаждения в автомобиле не так уж и сложна. Она состоит из:

рубашки охлаждения;
радиатора;
радиатора печки;
вентилятора;
термостата;
насоса охлаждения;
расширительного бачка.

Для того чтобы двигатель прогревался быстрее, система охлаждения состоит из двух кругов — большого и малого. При запуске мотора охлаждающая жидкость начинает идти по малому кругу за счет специального насоса — помпы. Антифриз проходит через рубашку охлаждения мотора (через каждый цилиндр), радиатор печки и термостат.

Как только двигатель достигает рабочей температуры в 90℃, срабатывает специальный прибор — термостат, который открывает и закрывает клапан, позволяя охлаждающей жидкости циркулировать по большому кругу. Оттуда жидкость по патрубкам попадает в радиатор, где охлаждается и снова возвращается в двигатель.

Признаки и причины завоздушивания системы

Поняв, как работает система охлаждения, нужно разобраться, как воздух может попасть в систему или в конкретные узлы.

Причинами попадания воздуха в СО могут стать:

Негерметичные патрубки. При утечке охлаждающей жидкости из патрубков можно заметить следы жидкости вокруг них. Это приведет к потере давления в системе и завоздушиванию.
Неисправный клапан расширительного бачка. Если клапан расширительного бачка не функционирует должным образом, избыточная охлаждающая жидкость может выходить из системы, создавая воздушные пробки.
Недостаток антифриза. Если уровень охлаждающей жидкости в системе слишком низкий, есть вероятность, что в нее попадет воздух.
Неправильная замена антифриза. Если неверно заменить охлаждающую жидкость, то система будет заполнена неправильными пропорциями жидкости. Отсюда может появиться воздух.
Засорение СО. Накопление отложений, грязи и нагар создает помехи в циркуляции жидкости и вызывает завоздушивание.
Неисправность элементов системы — помпы или термостата. Неисправные элементы системы приведут к неправильному регулированию температуры охлаждающей жидкости, что может стать причиной появления воздуха.

Косвенными же признаками завоздушенной СО могут быть матово-белый дым из выхлопной трубы, резко опустевший расширительный бачок, появление подтеканий антифриза на элементах двигателя или земле около автомобиля. Также к признакам можно отнести быстрый прогрев мотора в холодное время года.

Как найти причину

Найти причины попадания воздуха в систему достаточно просто. Негерметичность патрубков можно определить визуально по характерным пятнам охлаждающей жидкости. Таким же способом определяется недостаток антифриза в СО.

Дефекты в пробке радиатора или расширительного бачка можно определить визуально, разобрав его. И если на пробках есть какие-то трещины или сколы, то ее лучше заменить на новую, чтобы исключить возможность дополнительных утечек. Также нужно проверить основной радиатор и радиатор печки.

Читайте: Оптимальный уровень воды в бачке унитаза: что нужно знать

Проблемы с водяной помпой можно определить по характерному щелканью. Еще можно зажать патрубок, идущий к радиатору, и наблюдать за работой и пульсацией. Если помпа работает исправно, патрубок должен пульсировать без лишних шумов.

Неисправный термостат можно определить, прощупав все патрубки, ведущие к радиатору. Если один горячий, а другой холодный, то, скорее всего, клапан термостата не открывается и гоняет антифриз по малому кругу.

Способы удаления воздуха из системы

Удаление воздушной пробки из СО помогает избежать перегрева двигателя и поломок связанных с ним систем. Вот три основных способа удалить пробку:

Загнать автомобиль на эстакаду, открутить крышку расширительного бачка и прогреть авто на 3000 оборотов. При этом нужно сжимать и разжимать выходной патрубок радиатора для создания давления, прокачивая систему. Затем долить антифриз до нужного уровня и плотно закрыть крышку.
Если убрать весь антифриз из СО, то вместе с жидкостью уйдут и воздушные пробки. А правильно залить охлаждающую жидкость не так уж и сложно. Для этого нужно: >
прогреть авто до 90°C;
открутить самый нижний патрубок СО и слить антифриз в какую-то емкость;
промыть систему дистиллированной водой и залить новую охлаждающую жидкость через расширительный бачок.

Антифриз нужно доливать до тех пор, пока он не достигнет максимальной отметки в бачке.

залить антифриз до отметки MAX;
прогреть мотор до 60°C;
открутить один конец самого верхнего патрубка и подставить его под какой-нибудь контейнер;
открыть крышку расширительного бачка и через горловину продуть систему, загерметизировав ее какой-то тряпкой.
как только из патрубка пойдет антифриз — процедуру можно заканчивать.

Важно помнить, что при прокачке системы всегда следует компенсировать ушедший антифриз в расширительном бачке. Иначе воздух попадет обратно, и все усилия будут бесполезными.

Как избежать пробок в системе охлаждения

Совет для избежания воздушных пробок в системе охлаждения можно дать только один — своевременно проводите ТО-1. Для профилактики раз в 2-3 дня заглядывайте под капот своего автомобиля, чтобы:

проверить уровень охлаждающей жидкости;
рассмотреть радиатор и патрубки СО;
проверить вентилятор радиатора — срабатывает он при нагреве или нет;
следить за утечками антифриза.

Кроме того, менять охлаждающую жидкость нужно минимум раз в год. А раз в два года — промывать всю СО.

Источник4: tradein-kuntsevo.ru

Источник5: ddcar.ru

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из‐за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из‐за чего сапун больше не держит.
Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из‐за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора.

Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения.

На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому Выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Читайте: Как правильно подобрать экран для ванной по размерам

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол‐метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

На завершающем этапе проверить работоспособность двигателя. Его надо прогреть до максимально допустимой температуры, чтобы открылся термостат и включился электровентилятор. Затем проверить уровень антифриза.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Источник6: ddcar.ru