Для установки слива под раковину и ванну сначала необходимо подготовить все необходимые компоненты: сифон, трубы и соединители. Убедитесь, что у вас есть подходящие размеры и соединения для вашего сантехнического оборудования. Начните с монтажа сифона, который должен быть установлен между сливным отверстием раковины и трубой, и обеспечьте наклон для лучшего дренажа.
После установки сифона подключите его к основной канализационной трубе. Для этого используйте гибкие трубы, чтобы учесть возможные неровности и расположение сантехнических объектов. Проверьте все соединения на герметичность и при необходимости используйте уплотнительные материалы. Проведите тест на протечку, предварительно заполнив раковину или ванну водой, чтобы убедиться в исправности системы.
Как установить слив в ванной своими руками — подробная инструкция
Правильная установка слива для ванной своими руками позволяет понизить до минимума возможность переполнения чаши для воды в комнате для водных процедур. В этом помещении необходимо поддерживать порядок, поскольку вода может заполнять ванну быстрее, чем сливаться. Вместе с тем существует не только вероятность залива пола, но и затопления соседей. Обвязка или система слива-перелива позволяет организовать отвод воды из ванны в канализационный канал.
Стандартная конструкция слива и полуавтомат
Конструкция включает несколько трубок со шлангами, соединенных с системой труб канализации, а также 2 отверстия ванны:
- Верхнее.
- Нижнее.
Верхний слив предусмотрен для регулировки объема воды в ванне и снижения вероятности перелива. Другое отверстие расположено внизу на дне чаши, оно выполняет функцию слива. В комплектацию стандартной модели слива входят следующие элементы:
- сифон в виде трубы;
- горловины для слива и перелива;
- трубка для соединения сифона с системой канализации;
- гофрированный шланг для перелива воды в сифон.
Сифон, или труба, является затвором от проникновения в квартиру резких запахов из канализации в ванной. Для наполнения чаши водой потребуется прикрыть отверстие снизу пробкой. Правильная эксплуатация системы слива требует своевременной замены уплотнителей, которые уже износились. Полуавтомат отличается от стандартной модели слива-перелива модернизированной конструкцией, включающей все перечисленные элементы, а также дополнительные:
- Пробка-клапан.
- Трос, отвечающий за управление пробкой.
- Кольцо поворотное, вентиль, кнопка, рукоятка.
- Механизм, позволяющий опускать и поднимать пробку.
Чтобы вся система работала, трос должен натягиваться и ослабляться. Это осуществляется за счет поворота вентиля или нажатия на специальную кнопку. В конструкции полуавтомата отверстие для слива-перелива располагается за блоком управления.
Среди преимуществ этой системы отмечается дизайн и удобная эксплуатация конструкции. Недочет полуавтоматической системы — это не слишком высокий уровень ее надежности.
Автоматическое устройство слива
Если позволяет бюджет, можно купить дорогую автоматическую модель. Выгодным будет и приобретение недорогой стандартной модели. Цены на автоматические конструкции составляют 20-55 $. Отличительная особенность автоматического механизма связана с наличием специального клапана. После его нажатия пробка автоматически закрывает отверстие слива в резервуаре.
Предусмотренный фиксатор клапана позволяет сохранить его положение. Для слива воды потребуется сделать нажатие на кнопку. Автоматическое опускание и поднятие клапана происходит в результате сжатия пружины. Система автоматического слива имеет следующие основные особенности:
- Управление сливом осуществляется ногами.
- Видимая часть обладает компактным размером.
- Наличие большого ассортимента кнопок.
Система автоматического водоотведения зачастую применяется для оборудования ванночек для детей. В результате емкость с водой не потребуется переворачивать для слива воды вручную. Основной недостаток автоматического устройства слива-перелива для ванной заключается в сложности замены кнопки.
Если происходит поломка клапана, система обновляется полностью. Это достаточно серьезный недостаток, поскольку цена автоматического устройства слива в ванной колеблется в пределах 60-280 $.
Замена старого сифона и уход за ним
Если в ванной комнате регулярно появляется лужа воды на полу после того, как она стечет не в полном объеме в систему канализации, это означает, что сифон стал протекать. В этой ситуации нельзя медлить, то есть потребуется сразу приступать к замене старого сифона на новую деталь.
Иначе поломка приведет к появлению плесени из-за повышения уровня влажности, появится неприятный запах и многие другие проблемы. Замена сифона и подключение ванны к канализации своими руками производится в следующей последовательности:
- Проводится демонтаж изношенной системы слива.
- Проверяется наличие заусениц в месте расположения горловины.
- Укладывается резиновая прокладка.
- Сливная труба обратной частью плотно прижимается к прокладке.
- Прокладка укладывается с лицевой стороны сифона.
- Вставляется винт, который осторожно затягивается.
- Сливная и переливная горловина укрепляется гофрой.
- Сифон подсоединяется к гофрированным шлангам.
- Шланг, отводимый в канализацию, укрепляется к сифону с помощью накидной гайки.
Установленная система не требует особенного ухода, поэтому достаточно ознакомиться с некоторыми советами, позволяющими содержать свой слив в полном порядке:
- полуавтомат и автомат требуют периодической обработки деталей, что позволяет поддерживать блеск металла;
- регулярные проверки организуются для того, чтобы выявить возможные протечки;
- нарушенная герметизация требует смены уплотнителя либо подтяжки мест соединений;
- засоренный сифон очищается вантузом или с помощью небольшого ершика, закрепленного на проволоке;
- устранение засоров осуществляется с помощью щелочи, содержащейся в химических средствах.
Перечисленные меры применяются при появлении проблем с засорами, поэтому система нуждается в периодической проверке и профилактике.
На что следует обратить внимание
С самого начала нужно разобраться, как снять старый сифон. Для этого нужно иметь набор ключей под зажимные гайки. Они легко откручиваются с помощью инструмента, а вся система разбирается на определенное количество составных деталей.
Обязательным элементом является слив воды, которая выполняет функцию гидрозатвора, открутив заглушку. В некоторых случаях гайки «прирастают» к резьбе и вручную их практически невозможно открутить. Здесь на помощь придет болгарка.
Перед тем как снять старый сифон самостоятельно, необходимо ознакомиться со схемой слива в ванной. Чтобы открутить зажимные гайки, потребуется воспользоваться набором ключей, что позволит с легкостью разобрать старую систему на определенное количество составных частей. В процессе крепления сливной и переливной горловины необходимо затянуть винт. При этом важно не повредить элемент, рассчитав свои силы.
Чтобы крепление деталей было надежным, а течь отсутствовала, потребуется силиконовый герметик для обмазки соединений. Пользоваться им необходимо перед началом сборки, поскольку он способен быстро высохнуть. Замена слива может выполняться в лежачем либо сидячем положении.
Осуществляя замену сифона, следует помнить правило, которое состоит в том, что от качества работы будет зависеть герметичность резервуара. Только грамотно сделанный ремонт позволит решить проблему со сливом. Советы специалистов помогут разобраться в том, как правильно заменить сифон самостоятельно.
Правильная установка слива в ванной требует соблюдения следующих рекомендаций:
- При проведении работ должна соблюдаться последовательность.
- Для обработки различных соединений потребуются уплотнители.
- В процессе закручивания деталей следует соблюдать аккуратность.
- Закручивание резьбовых элементов рукой заканчивается затягиванием их на 1/4 полного оборота.
Подключение ванной к канализации требует ровного закручивания гайки, поэтому ее устойчивость следует каждый раз проверять. К монтажу сифона в ванной своими руками следует приступать только после надежного закрепления чаши, которую в случае необходимости потребуется выставить по уровню и зафиксировать. Между емкостью и полом должен оставаться зазор, равный 15 см и более.
Видео инструкция
Монтаж канализации в ванной, санузле
Этой публикацией мы открываем серию статей "разводка труб в ванной", где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.
Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.
Планирование (размеры сантехприборов)
Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.
Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.
Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.
Планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.
Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна — существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.
На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.
У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.
При планировании следует учитывать так называемую "комфортную зону унитаза" — расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования "пользователей" даже крупной комплекции.
Инсталляция для унитаза требует выпуска Ø90 мм. на высоте 230 мм. от чистового пола. Как пример, размеры "Грое"-вской инсталляции на картинке ниже.
Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.
У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с "просветом" в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.
Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. — достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна. В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился "подиум" в 10 см. для обеспечения нормального стока — этот вариант скорее исключение.
Уклоны. Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СП 30.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:
В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D — наружный диаметр трубопровода в мм.
Исходя из этого правила, получаем уклоны труб: 110 мм. — 1 см., 50 мм. — 2 см., 40 мм. — 2,5 см., 32 мм. — 3 см. на погонный метр трубы.
Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 2 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).
Умывальник. Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 53-55 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой ("мойдодыр"), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.
Стоит заметить, что для качественной установки "мойдодыра" нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет — делать на высоте 55 см. от пола.
Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.
Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.
Для подвесных тумб В большинстве случаев вывод канализации делается на высоте 50-55 см. от чистового пола. Вообще, уважающий себя и потребителей производитель мебели указывает этот размер в инструкции. Однако опять же повторюсь: лучше ориентироваться на конкретную модель тумбы. В моей практике было масса случаев, когда производитель вообще не задавался вопросом — где должны выходить трубы.
Слив на стиральную машину. Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну. если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки — главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.
Комплектующие для монтажа канализационных труб
Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.
Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от "очень опытных" сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так — в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.
Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на "каналье" углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!
Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе "бутылочка". Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз — далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.
На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и "бутылочка". Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.
Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.
Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:
В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов — технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.
Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.
Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие — практически не возможно.
Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом и толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно. Маленькая поправочка: настоящие белые трубы с реальным шумопоглощением сложно найти. Те белые фасонные части, которые продаются в строительных магазинах, в большинстве случаев по своим акустическим свойствам ничем не отличаются от серых.
Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб — регулируемые и нерегулируемые.
Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя "смекалистый" мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте — при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.
Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.
Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:
"1" (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)
"1¼" (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)
"1½" (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)
"2" (57-61 мм. для раструба D50)
"4" (110-116 мм. для D110)
Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.
Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.
Особенности монтажа
Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.
Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.
В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством — дело пойдет гораздо легче.
Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев — заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи — не дадут нормально собрать детали.
Некоторые мастера практикуют нанесение силикона (герметика) на манжеты собираемых деталей — якобы стык получается еще более герметичным. Эффект от силикона очень сомнителен, ибо полипропилен (а именно из него делают пластиковую канализацию для внутридомового применения) — химически стойкий пластик и силикон к нему не липнет должным образом.
"Правильные" трубы должны собираться между собой с некоторым усилием и не давать течь без дополнительных герметиков. Однако случается, что детали собираются между собой слишком легко — комплектующие разных производителей, б/у детали и т.п. В этом случае конечно можно применить силиконовый герметик. Главное при сборке наносить его не на манжет (ибо часть герметика попадет внутрь трубы), а на трубу по наружному диаметру.
В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение "на расстыковку" — нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.
Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.
На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.