Современный загородный дом зачастую двухэтажный. Такая планировка считается наиболее удачной как в плане оптимизации площади дома и участка, так и с позиции разграничения гостевой и приватной зон.
Пол для влажных помещений в деревянном доме
Используемые сегодня строительные технологии позволяют обустроить загородный дом по своему вкусу и желанию. Ограничений по доступности каких-либо материалов или оборудования нет.
До недавнего времени площадь дома, его этажность и планировка порой ограничивались лишь финансовыми возможностями самого владельца. Отсюда и то количество разбросанных по стране полупустых и полухолодных кирпичных построек. Но как оказалось, эти «дворцы» ещё нужно как-то содержать и обогревать. Ведь не пейзажи Прованса или Калифорнии за окном.
Так что нынешний частный застройщик руководствуется скорее соображениями разумности и достаточности. Требуемое количество и площадь комнат и вспомогательных помещений рассчитывается заранее, лишнее попросту отсекается.
Однако увлекаясь «оптимизацией» не стоит забывать, что жить во вновь отстроенном доме придётся не один год. Да и «продажные» параметры вторичной недвижимости держат курс в направлении мировых стандартов. И это следует учитывать.
Как известно, современное понимание качества жизни предполагает, что столь незаменимые составляющие комфорта, как ванные комнаты и санузлы, обязательны на каждом этаже. И у нас это разумный минимум. Однако стоит обратиться к эталонам остального мира, чтобы увидеть, что основная масса отечественных коттеджей даже не дотягивает до базовых показателей «цивилизованного» жилья. Ведь сама по себе площадь дома и количество комнат ещё не показатель.
Обязательным считается наличие у спальни супругов собственной ванной комнаты или санузла с ванной или душевой кабиной. И это не считая основных на том же этаже, для других членов семьи.
По этому параметру с почти 100% показателем частных домовладений лидирует Северная Америка, Западная Европа держит уровень порядка в 75%. Ну а у нас. Хорошо, если есть хотя бы один санузел на каждый этаж. Ванная комната же, как правило, единственная на весь дом.
Некоторое время назад считалось, что санузел и ванная комната в частном доме должны находиться непременно на первом этаже и обязательно базироваться на бетонном основании. Такое расположение было обусловлено как весом самого сантехнического оборудования, так и ограничениями, обусловленными используемыми гидроизоляционными материалами.
При этом в типичных домах с бетонными перекрытиями владельцы зачастую не озадачиваются проблемой дополнительной гидроизоляции. Ведь даже аварийную протечку можно устранить достаточно легко и быстро.
В деревянных же постройках, как правило, перекрытия тоже выполняются из дерева. Бетонные стяжки возможны, но не особо приветствуются, так как серьёзно увеличивают нагрузку.
На самом деле, оборудовать ванную комнату в деревянном или каркасном доме не так уж и сложно. Расположение «сырых» помещений в доме уже не имеет особых ограничений.
Строительные технологии шагнули далеко вперёд и расположить санпомещения на любом этаже или в мансарде сегодня можно даже в деревянном или каркасном доме. Любые технические проблемы в этом плане вполне решаемы. Будь то размещение необходимой сантехники, монтаж трубопроводов или укладка тёплого пола.
Главное грамотно рассчитать нагрузки и тщательно подобрать оборудование и материалы. Ведь ванны, душевые и другие компоненты могут отличаться не только габаритами и материалами изготовления, но и способами установки и подключения коммуникаций.
Желательно сразу составить детальный план, где указать размещение каждого элемента. Хотя одного правила расположения, конечно, стоит придерживаться. Все подобные помещения логически привязаны к канализационному стояку и лучше, когда они находятся друг над другом.
Сырость не вопрос
Все потенциально сырые помещения логически привязаны к канализационному стояку и, как правило, находятся друг над другом. В кирпичных домах с бетонными перекрытиями защита строительных конструкций от влаги решается стандартными методами.
Зачастую владельцы и не озадачиваются вопросом дополнительной гидроизоляции. Ведь частный дом не многоэтажка. Даже аварийную протечку воды особо существенной не назовёшь. Особого внимания удостаивается лишь душевая зона.
Совсем по-другому дела обстоят в случае с деревянным или каркасным домом. Приходится учитывать, что уровень влажности в ванной комнате естественным образом выше, чем в других помещениях дома. Раз есть вода, соответственно, не обойтись без брызг и пара, не говоря уже о возможности протечек. А отсыревание строительных конструкций чревато для владельца большими проблемами в не столь долгосрочной перспективе.
Влага способна повредить даже кирпичную кладку и бетон, не говоря уже о деревянных конструкциях или штукатурке.
Вспучивание и рассыпание штукатурного и шпаклевочного слоя, краски и побелки, появление белых «высолов» – вот типичная картина некачественной гидроизоляции влажных помещений. Но с внешними проявлениями как-то бороться можно, а вот появление плесени внутри деревянных конструкций опаснее всего. Избавиться от неё практически невозможно. Она способна полностью разрушить деревянные стены и полы.
Постоянная сырость без грамотно выполненной гидроизоляции даже в отсутствии протечек оборачивается напрочь прогнившим полом или провисающим потолком уже через пять-семь лет. Между тем, столь неприятных последствий можно избежать.
Сегодня немало материалов, способных оградить строительные конструкции от воздействия влаги. Все они действуют примерно по одному принципу, наносятся на поверхность и создают не пропускающее влагу покрытие.
Некоторые из современных гидроизоляционных покрытий умудряются при этом оставить основание «дышащим». Поскольку способны пропускать сквозь себя водяной пар, оставаясь при этом полностью непроницаемыми для жидкости. Таким образом, решаются сразу две задачи – создаётся надёжная преграда для воды и условия для циркуляции воздуха.
Следует лишь уяснить, что защита дерева должна быть всесторонней. Первым рубежом «обороны» является поверхностная гидроизоляция, задачей которой является недопущение прямого контакта дерева с водой.
При этом, защита дерева должна быть такой, чтобы исключалось не только прямое попадание воды, но и вероятность накопления конденсата на внутренней стороне или внутри стен.
Это особенно актуально, поскольку санузлы, как правило, размещают в угловых комнатах, где более холодные стены при контакте с тёплой и влажной атмосферой помещений будут гарантировано пропитываться влагой.
Так что вторым аспектом содержания конструкций в сухом состоянии является их проветривание, то есть создание условий для удаления влаги, которая присутствовала в древесине изначально или попала туда в результате возникновения конденсата и впитывания из окружающей среды.
К перечисленным мерам следует также добавить непременную антисептическую обработку любых элементов из дерева, которая не даст плесени или гнили никакого шанса.
Одним словом, возможностей качественно защитить свой дом от влаги сегодня предостаточно. Главное не пожалеть времени и усилий на подготовительные работы и саму гидроизоляцию. Тем более, что такие меры не потребуют каких-то особых денежных затрат.
Усиленный пол по деревянным перекрытиям для установки ванны
Размещение сантехнического оборудования и коммуникаций, укладка системы тёплого пола — технологических проблем сегодня нет. Главное ещё на стадии проекта рассчитать нагрузки и тщательно подобрать материалы.
Перед приобретением всей сантехники необходимо продумать расположение стояков, вентилей, креплений. Такие подготовительные мероприятия нужны, чтобы знать, какая оснастка лучше всего впишется в интерьер комнаты, ведь даже ванны отличаются не только габаритами, материалом изготовления, но и способом установки.
Большое значение предварительным расчетам нагрузки на перекрытия отводится не случайно. Они должны быть гораздо прочнее и надёжнее стандартных конструкций.
Учитывая тот факт, что средний вес стандартной ванны порядка 100 кг, то наполненная водой она весит, как минимум, вдвое больше. Плюс масса человека. Так что в расчёт следует закладывать нагрузку на перекрытия не менее чем 500 кг/м 2 . Чтобы получить нужные параметры прочности перекрытий, для усиления лаг используют сокращение шага монтажа или увеличение толщины несущих балок.
Подготовка надёжного основания под ванную
Ванная комната и санузел при их размещении по деревянным перекрытиям нуждаются в повышенном внимании. Очень важно учесть в проекте повышенную нагрузку и усилить перекрытия уже на этапе возведения дома.
Это достигается путём увеличения площади сечения деревянных балок и снижением шага их укладки. Впрочем, добавить дополнительные балки особой проблемы обычно не составляет.
При укладке балок перекрытия непосредственно под ванной комнатой, их необходимо опустить приблизительно на 100 мм относительно других помещений. Ведь сама конструкция пола занимает определённый объём, что в результате поднимет его уровень.
При этом считается правильным, что пол в таком помещении должен быть миллиметров на 20 ниже уровня пола остальных помещений (а дверной проём ещё и имеет небольшой порожек). В нестандартной ситуации такой перепад высот на некоторое время задержит воду в пределах помещения и позволит избежать совсем уже глобальных последствий.
Другая характерная особенность деревянного дома в длительной усадке и его возможных подвижках в зависимости от сезона и возраста дома. Дерево «живёт»: оно разбухает, набирая влагу, и усыхает, отдавая её, деревянный брус может искривиться и выгнуться. Эту особенность также необходимо принимать во внимание при обустройстве ванной комнаты в деревянном (а порой и каркасном) доме.
Устройство усиленного пола по деревянным лагам под установку ванны начинают с создания прочного стабильного основания. Для этого используют влагостойкие, способные держать возможные изменения деревянных лаг материалы.
Подойдут ЦСП (цементно-стружечная плита), OSB-3 ( влагостойкая ориентированно-стружечная плита), либо влагостойкая фанера. Аквапанель, плита ГВЛ (гипсоволокнистый лист) или СМЛ (стекломагнезитовый лист) не подходят, поскольку имеют мелковолокнистую структуру и плохо работают на «играющем» основании.
Деревянный брус основы тщательно обрабатывается антисептическими растворами против грибка и плесени. Лишь после этого можно начинать укладывать черновой пол. Толщина такого чернового пола составляет не менее 30 мм, а при большой площади и выше.
Для этого выбранный материал укладывается вразбежку в два слоя и скрепляется саморезами. Причём желательно, чтобы нижний слой был потолще, в пределах 20-24 мм. Толщина верхнего зависит от размеров помещения и предполагаемой нагрузки.
Стыковка нижнего уровня такого «пирога» обязательно должна производиться на брусе, а никак не в подвешенном состоянии. Благо, сегодня можно найти листы практически любого необходимого размера.
Шаг крепления саморезов не более 150 мм. Сам листовой материал укладывается не плотно, стык в стык, а с 3 мм зазором. По всему периметру помещения вдоль стен также необходимо оставить 10-15 мм под деформационный зазор.
Если стены помещения из цельного бревна или бруса (не обшитые и ровные каркасные перегородки), то по всему периметру нижней части стен на высоту порядка 200 мм необходимо вертикально закрепить тот же листовой материал. Гидроизоляционная лента крепится к этому «бордюру» и основанию пола.
Конечно, лучше сразу же определиться с материалами для чистового пола и отделки стен. Наилучшим покрытием для пола и нижней части стен во влажных помещениях завсегда является керамическая плитка.
Хотя современные тенденции дизайна ванных комнат предполагают широкое использование в интерьере именно дерева. Это может быть как пропитанная специальными водоотталкивающими составами доска, так и пробковое покрытие, либо набирающая популярность влагостойкая термодревесина. Порой используют и влагостойкий ламинат.
Укладка деревянного напольного покрытия по тщательно подготовленному достаточно «монолитному» основанию особого разъяснения не требует, необходимо лишь выполнить его гидроизоляцию. А вот с укладкой напольной плитки могут случиться проблемы. Причём проявиться они могут не сразу, а спустя пару месяцев или лет в виде лопающейся или отстающей плитки.
Керамическое покрытие на деревянные перекрытия укладывается двумя способами. Либо на бетонную стяжку, либо прямо поверх смонтированного на предыдущем этапе чернового пола.
Вариант с бетонной стяжкой предпочтительнее, поскольку таким образом образуется более стабильное и долговечное основание. Конечно при условии, что конструкция имеет достаточный для этого запас прочности, иначе утяжелённое перекрытие прогнётся и плитку просто-напросто порвёт.
Ведь строительная конструкция из деревянного бруса подвержена колебаниям, которые могут вызвать растрескивание стяжки. Обычно подобным образом выполняют пол санузла и душевой, площадь которых не превышает 3,5-4 м 2 .
Для этого на поверхность чернового пола наносится слой гидроизоляции, после чего укладывается обычная 50 мм армированная цементно-песчаная стяжка с пластификатором. Если предполагается разместить контуры системы тёплого пола, для снижения тепловых потерь в нижнем направлении под стяжку укладывают слой утеплителя.
Для этого используют современный эффективный теплоизолятор — экструзионный пенополистирол. Это очень лёгкий и при этом прочный материал, который не перегружает конструкцию деревянного перекрытия и не деформируется под нагрузкой. Поверхность бетонной стяжки после набора прочности представляет идеальную основу для укладки керамического напольного покрытия и установки сантехприборов.
Как сделать пол в ванной частного дома
Без определенных помещений невозможно обойтись, проживая в частном доме или квартире. Таким помещением, например, является санузел и ванная комната. Часто они объединяются между собой. Подход к отделке и утеплению ванной комнаты в квартире будет отличаться от того, что необходимо сделать в частном доме. Особенно этот вопрос касается пола.
Как лучше всего сделать его в ванной частного дома? Об этом речь пойдет в статье.
Основные требования
Глубокое понимание вопроса является залогом качественного результата. Если этот подход применить к полу в ванной частного дома, то необходимо выяснить каким требованиям он должен соответствовать. Среди основных моментов стоит выделить:
- хорошая теплоизоляция;
- правильный подход к гидроизоляции;
- правильный выбор отделочных материалов;
- продуманный подход к укладке коммуникаций;
- механическая прочность;
- устойчивость к большим нагрузкам.
Если квартира в доме находится не на первом этаже, то подход к утеплению пола в ванной комнате не требует особого внимания. Это связано с тем, что помещение снизу отапливается, а значит, обеспечивает теплоизоляцию. В частном доме ситуация обстоит иначе и пол требует дополнительного утепления. Особенно это касается тех случаев, когда под домом нет подвала. Второй момент, который также требует особенного внимания – гидроизоляция.
Микроклимат в ванной комнате отличается повышенным уровнем влажности. Это означает, что на стенах и на полу будет собираться конденсат. Он должен испариться и быть удаленным с воздушными массами, а не впитываться в подпол. Чтобы добиться такого результата, потребуется уделить особое внимание гидроизоляции.
Отделка пола в ванной комнате имеет классические решения, но при выборе облицовки стоит обратить внимание на устойчивость основы к влаге. Кроме того, облицовка не должна иметь вредных выделений в процессе эксплуатации. Некоторые заказчики предпочитают, чтобы в ванной комнате был теплый пол, другие просто прячут в пол коммуникации в виде труб. Этот момент стоит учитывать при проектировании, т. к. он повлияет на высоту стяжки.
Некоторые виды сантехнических приборов имеют большой вес, это наталкивает на мысль о достаточной прочности напольного покрытия и самой конструкции пола, т. к. в дополнение к весу сантехнических приборов учитывается также и вес жильцов.
Подготовительный этап
Проще пройти этот этап для ванной комнаты, отделка которой выполняется в новом доме. При переделке старой ванной комнаты потребуется приложить значительные усилия. Так вмешательства требует пол, то необходимо полностью освободить всю его поверхность. Для этого все сантехнические приборы и другие изделия выносятся из ванной.
Следующим шагом будет полный демонтаж старого покрытия. Если речь идет о плитке, то ее необходимо сбить перфоратором или отбойным молотком. Вручную это бывает довольно проблематично.
Совет! В некоторых случаях плитка не поддается, поэтому ее лучше всего зашлифовать. Для этих целей используется болгарка и специальный диск по бетону.
После того как отделка была удалена, необходимо произвести внимательный осмотр поверхности. Всевозможные повреждения бетонной плиты или другого основания должны быть ликвидированы. Делается это цементно-песчаным раствором с присадками или плиточным клеем. Все зависит от того, что есть в наличии.
Когда раствор в отверстиях наберет достаточную прочность, можно приступить к процессу грунтования пола в ванной комнате. Для этого используются особые составы на основе акриловых смол. Дополнительно применяются противогрибковые составы, которые исключают возможность появления плесени.
Следующим шагом подготовительного этапа является гидроизоляция. Ее можно выполнить тремя способами:
- рулонным материалом;
- мастикой;
- мембранами.
Рулонный материал, который укладывается на пол представляет собой современную вариацию на тему рубероида. В его основе лежит стекловолокно, которое повышает прочность материала при укладке. Фиксация рулонного материала происходит на битумную мастику. Последняя покрывает помещение таким образом, чтобы на стенах был нахлест в 20 см.
Изоляция укладывается на пол в ванной комнате внахлест на 15 см. Все стыки тщательно промазываются герметиком. Мастики выполнены на основе различных веществ. Их нанесение осуществляется обычной кистью или валиком.
Особое внимание необходимо уделить месту стыка пола и стены. В угол укладывается особая лента, которая обеспечивает требуемую изоляцию. Мастик в некоторых случаях наносятся в несколько слоев. После каждого делается перерыв на высыхание. Работы можно продолжить, выждав период, указанный на упаковке.
В качестве гидроизоляционного материала могут применяться различные мембраны, которые изготовлены из ПВХ или искусственного каучука. Перед покупкой необходимо выяснить, каким именно образом взаимодействует мембрана и жидкий цемент.
Заливка стяжки
Завершающим этапом черновой отделки является заливка стяжки. Первым делом необходимо выяснить, на какую высоту можно поднять пол так, чтобы было удобно перемещаться по ванной комнате после финишной отделки пола. Если планируется укладка утеплителя, то его толщина также должна быть учтена.
Кроме того, утеплитель после укладки покрывается еще одним слоем гидроизоляции, которая защищает его от воздействия бетонного раствора. Для большей прочности стяжки пола лучше обеспечить внутреннее армирование решеткой из арматурных прутьев. Они укладываются таким образом, чтобы образовалась ячейка со стороной в 10 или 15 см.
Чтобы было проще достичь требуемого уровня стяжки, можно по периметру стен спроектировать лазерный луч от нивелира или сделать разметку шнуром с краской. Кто-то выбирает для себя вариант установки маяков, по которым и происходит стягивание поверхности пола с помощью правила. В качестве маяков может быть использована труба или любой прочный металлический профиль.
Элементы выставляются на полу в ванной по горизонтальному уровню. Расстояние между ними подбирается таким образом, чтобы было удобно работать правилом. Профили, которые находятся на полу возле стены, должны укладываться на расстоянии в 30 см от стены.
Заливку раствора можно начинать в том случае, если клей, на котором зафиксированы маяки полностью высох. Готовится стандартный раствор в соотношении 3 к 1. Могут быть использованы пластификаторы и наполнители в виде отсева и схожих материалов. Выкладывается материал на пол между выставленными маяками. После этого выводится уровень.
Постепенно производится демонтаж маяков, а оставшееся пространство закрывается раствором и поверхность разравнивается мастерком. Чтобы стяжка на полу правильно набирала прочность, необходимо ее на несколько дней накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически смачивать. Финишным этапом является укладка облицовки на пол.
Обратите внимание! Если ведется укладка теплого пола, тогда на утеплитель монтируются трубы или электрические маты. Только после этого производится заливка стяжки. В случае с трубами система должна быть под давлением, чтобы при повреждении проводника во время заливки сразу ликвидировать течь.
Работа с деревянным основанием
Частный дом может быть построен каркасным методом или из сруба. Это означает, что пол в ванной также является деревянным. Чтобы выполнить укладку финишного настила на него, необходимо обеспечить особый подход на этапе подготовки.
Работа с основанием
Пол в ванной Внимательно осматривается. Только в этом случае целью является выявление гнили и поврежденных досок. Если такие будут найдены, то их необходимо демонтировать и заменить на новые. Кроме прочности балок, необходимо выявить расстояние, на котором уложены лаги пола.
Чтобы поверхность пола в ванной могла полностью выдерживать оказываемый на нее вес, необходимо убедиться, что лаги находится на расстоянии, которое не превышает 500 мм. Если это не так, тогда обязательно выполняется монтаж дополнительных опор.
Совет! Черновой деревянный пол в ванной должен вентилироваться. Для этих целей между половицами делается зазор в миллиметр, а возле каждой стены оставляется не закрытым пространство в 1 см.
Все доски на полу в ванной должны быть прочно зафиксированы. Не должно быть даже мельчайшего люфта. Потребуется выровнять доски пола в одной плоскости по горизонту. В некоторых случаях потребуются подкладки. Основание в ванной обрабатывается грунтовкой и антисептическим составом, только после этого выполняется монтаж гидроизоляционной мембраны.
Пока есть доступ к лагам можно выполнить укладку утеплителя между ними. Для этого под черновой пол настилается гидроизоляция, после чего монтируется утеплитель в подпол ванной комнаты.
Обратите внимание! Утеплитель должен входить с некоторым усилием между балками пола в ванной. Только в этом случае можно избежать мостиков холода. В качестве утеплителя также может использоваться керамзит.
Финишный настил
Укладка облицовки на деревянный пол в ванной может производиться несколькими способами:
- на листы ГВЛ;
- на фанеру;
- на черновое основание;
- на тонкую стяжку.
Первый вариант основания пола в ванной еще называют сухой стяжкой. После подготовки чернового пола выполняется укладка гидроизоляции. Сверху равномерным слоем делается подсыпка из керамзита или схожего материала. После выравнивания его в горизонтальной плоскости делается укладка на пол листов ГВЛ. Они располагаются таким образом, чтобы обеспечить переплетение швов.
Обычно на пол помещают два слоя листов ГВЛ, чтобы добиться большей прочности. Сверху на пол из листов ГВЛ наносится грунтовка и выполняется монтаж плитки обычным способом.
Если есть желание использовать пол на основании из фанеры, то для него сооружается дополнительный деревянный каркас, если черновой пол в ванной не обладает требуемым уровнем. На подготовленную обрешетку на полу укладываются листы фанеры. Они прикручиваются к балкам саморезами с потайными головками. Последние должны быть частично утоплены в верхний слой, чтобы проще было выполнять укладку плитки. Фанера покрывается гидроизоляцией и сверху выполняется укладка плитки на пол.
Поверх деревянной основы можно выполнить бетонную стяжку. При этом толщина такой бетонной стяжки для деревянного пола в ванной будет меньше, чем на плите перекрытия. Обычно выбирается размер в 3 см. Он может быть увеличен, если выполняется монтаж теплого пола.
После обработки досок составом для гидроизоляции на поверхность пола в ванной прибивается меткая металлическая или стекловолоконная сетка. Она будет выполнять роль армирующей основы для пола. По периметру ванной комнаты укладывается демпферная лента, выставляются маяки и заливается стяжка. О том, как сделать пол в ванной по грунту, рассказано в видео ниже.
Обратите внимание! Укладку плитки на пол в ванной можно выполнить прямо на черновое основание из досок. В этом случае оно должно быть хорошо выровнено, а также покрыто гидроизоляцией. Укладка плитки на деревянный пол в ванной производится таким же образом, как и на бетонную основу.
Резюме
Как видно, пол в ванной частного дома можно отделать самостоятельно. Для этого необходимо запастись терпением и правильно проанализировать состояние чернового пола. Далее выбирается один из перечисленных методов. Не стоит экономить на материалах, т. к. это никогда не приводит к хорошим результатам.
- Отделка ванной комнаты плиткой (фото)
- Монтаж панелей пвх в ванной своими руками
- Дизайн маленькой ванны 3 квадрата с фотографиями
- Дизайн зеркала в ванной комнате
Обсудить статью на форуме
Как сделать пол в ванной: все шаги от гидроизоляции до утепления
Полу в ванной необходимо придать гидро- и звукоизолирующие свойства, порой в толще конструкции требуется проложить трубы и оборудовать её системой электрообогрева. Рассказываем, как правильно выполнить эти задачи.
Если при ремонте вы не трогаете штатную сантехкабину, то все работы по обновлению пола в ванной/туалете будут заключаться в удалении старого покрытия (или нанесении на него насечек для лучшей адгезии с плиточным клеем) и укладке нового. Но при реконструкции санузла или обустройстве квартиры свободной (условно свободной) планировки предстоит многоэтапный цикл работ, включающий гидроизоляцию основания и стен, прокладку коммуникаций, заливку базовой и выравнивающей стяжек и наконец монтаж покрытия пола. Итак, начнём по порядку.
Гидроизоляция пола
К устройству пола квартирного санузла приступают после возведения перегородок. Первый этап работ — гидроизоляция перекрытия.
Слой гидроизоляции должен быть абсолютно герметичным, прочным и долговечным. Он призван предотвратить протечки вниз влаги из бетонной смеси при заливке стяжки и в дальнейшем дать страховку на случай прохудившейся трубы или разошедшегося соединения в системе водопровода или канализации.
Сегодня строители применяют широчайший спектр гидроизоляционных материалов, однако тонкослойная плёночная гидроизоляция может быть повреждена при заливке стяжки, а обмазочные полимерные составы повышенной прочности обходятся довольно дорого. Кроме того, и те и другие практически не влияют на уровень ударного шума под перекрытием, а ведь ваши соседи снизу вряд ли будут рады слышать стук водяных струй о дно ванны или поддон душа. Поэтому в обычной, неутеплённой, конструкции (к вопросу утепления пола санузла мы ещё вернёмся) правильнее использовать рулонные материалы на битумной основе, армированные стеклохолстом или полиэфирным волокном, — «Бирепласт» («Гидрол-Кровля»), «Стеклоэласт» («Оргкровля»), «Техноэласт Барьер» (ТЕХНОНИКОЛЬ). Слой такой гидроизоляции позволяет снизить уровень ударного шума под перекрытием на 20–24 дБ — обычно этого достаточно для выполнения требований строительных норм (СП 51.13330.2011 «Защита от шума»).
Использовать пенобетонную или сухую засыпную стяжку, а также лаги в санузле нежелательно. При протечке вода проникает в толщу этих конструкций, материалы отсыревают и очень плохо сохнут — приходится полностью разбирать пол.
Наиболее эффективны и удобны в монтаже специализированные (предназначенные для шумо- и гидроизоляции перекрытий) изделия с самоклеящимся нахлёстом, например «Master Гидроизоляция пола» (ТЕХНОНИКОЛЬ). Обычные кровельные полосы без клеящего слоя укладывают с нахлёстом не менее 10 см и сплавляют либо склеивают мастикой. В идеале такая гидроизоляция должна быть двухслойной. Материал заводят на стены с таким расчётом, чтобы он на 40–60 мм возвышался над уровнем будущего покрытия пола.