Как сделать столешницу из плитки для раковины

Для создания столешницы из плитки для раковины сначала необходимо подготовить основу — это может быть фанера или ДСП, которая будет устойчиво крепиться на каркасе. После вырезания нужного размера нужно обработать края, чтобы они были ровными, и произвести разметку для установки раковины. Затем поверхность желательно покрыть водоотталкивающим составом, чтобы защитить подкладку от влаги.

Укладка плитки начинается с центра тумбы, продвигаясь к краям. Используйте специальный клеевой состав для плитки, чтобы обеспечить надежное сцепление. После укладки плитки заполните швы затиркой и дайте всему благополучно высохнуть. В завершение установите раковину, соблюдая герметичность стыков, чтобы предотвратить попадание воды под столешницу.

Столешница из плитки на кухню своими руками

Если модели столешниц из магазина не нравятся или не подходят по стилю помещения, многие задумываются, как выложить столешницу плиткой самому. Реализовать это просто, если учитывать особенности работы с материалом и соблюдать правильную последовательность действий. Каких рекомендаций стоит придерживаться, чтобы стол был красивым украшением кухни, разберемся в статье.

Достоинства и недостатки плитки для столешницы на кухне

Столешница из керамики — эффектное решение как для кухни в современных дизайнерских направлениях, так и для классических оформлений. Она не только интересно смотрится, но и способна выдержать любые условия.

Плитка обладает большим числом достоинств:

Стойкость к механическим повреждениям. Керамические полотна — наиболее долговечный и прочный отделочный материал. Правильно уложенный кафель способен выдержать любое давление и самые сложные условия эксплуатации. Срок службы качественного материала при регулярном уходе превышает 10 лет.
Устойчивость к высоким температурам и пожаробезопасность. Допустимо без страха ставить горячую посуду на рабочую зону – она не оставит никаких следов. Также керамика не горюча и не выделяет вредные соединения при сильном нагреве. Способность плитки противостоять воздействию высокой температуры, не расплавляясь, дает возможность применять ее в местах, близких к плите.
Экологичность. В составе материала — природные компоненты. Это глина, кварцевый песок и натуральные минеральные вещества. Полученная масса проходит многоступенчатый контроль, считается гипоаллергенным и нетоксичным материалом.
Гигиеничность. Кафель не впитывает запахи, жир и не боится гари. Уход за такой рабочей поверхностью достаточно прост: нужно только регулярно проходиться по ней влажной губкой. При серьезных загрязнениях применяют соду и жесткую губку.
Универсальность. Стол из кафеля подойдет для классического и современных стилей: модерна, хай-тека, минимализма и многих других. Он позволит создать оригинальные композиции и станет ключевой деталью гарнитура.
Оригинальность материала. Столешница, выложеннаятаким способом, обязательно привлечет внимание гостей и будет радовать своим видом хозяев. Разнообразие оттенков и текстур дает возможность оформить любой интерьер.

Как и у любого покрытия, у кафеля есть и минусы. Ключевой — наличие швов. Из-за них не получится цельного полотна, а в промежутках будут скапливаться загрязнения.

Чтобы очищение швов не превратилось в еженедельное, требуется качественная затирка. Также полотна укладывают близко друг к другу, чтобы уменьшить зазоры.

Виды плитки для столешницы

Чтобы облицовка столешницы плиткой получилась аккуратной и долговечной, подбирают качественные материалы. При этом ориентируются на несколько критериев:

Материал. Лучше не гнаться за низкими ценами, а приобрести полотна, которые подходят для интенсивного использования. Они должны иметь высокий класс износоустойчивости: 3–4 группа по шкале PEI, хорошие показатели влагоустойчивости. Не менее важно низкое водопоглощение — около 0,05 %, при котором использовать кафель можно даже в помещения с влажностью 95 %.
Фактура. Для кухни подбирают керамику с максимально ровным декоративным слоем. Для столов материал с пористой фактурой не подходит, так как ее очищение достаточно сложное и займет немало времени. Полированная глянцевая плитка — также не самое выигрышное решение, потому что на ней проявляются любые пятна и капли от воды, без которых трудно представить работу на кухне;
Размер. Для покрытия стола подбирают плитку с любыми параметрами: от самой крупной до мозаики. Важно, чтобы она соотносилась с размерами комнаты и гарнитура. Также покупают плиты, которые при укладке дают меньше отходов и стыков. Например, при стандартной глубине столешницы в 60 см лучше выбрать керамику с такой же стороной.

При выборе также ориентируются на сложность укладки. Эффектная мозаика на столе выглядит отлично, но уложить ее получится только у мастеров.

Новичку лучше выбрать материал попроще. Например, положить стандартную, керамическую плитку. Чаще всего это полотна размерами 15×15 см, которые подходят практически для любого пространства как большой площади, так и маленького метража.

Как подобрать плитку под стиль комнаты?

Поверхность кухонной столешницы из плитки способна выигрышно подчеркнуть оформление кухонного гарнитура. Самым простым решением будет приобрести модель или монтировать в цвет фасадов. Но отыскать материалы схожих оттенков бывает сложно. Трудностей при покупке удастся избежать, если установить монохромную мебель.

Но полностью белые поверхности могут выглядеть безликими и окажутся непрактичными, а черные — слишком мрачными. Поэтому советуют разбавлять их яркими деталями.

Контрастные элементы подбирают под выбранный стиль. Хай-тек или минимализм гармонично выглядят в черно-белой расцветке с изящными серебристыми деталями, а романтичный кантри сделает нежнее пастельная гамма: песочный, небесный, бежевый, розовый. Для единого ансамбля комбинируют плиточную конструкцию с другими поверхностями в комнате. «Рабочая» схема — единая отделка стола и подоконника.

Оригинально выглядит сочетание облицовки напольного покрытия и рабочей поверхности из одинакового материала. Это просто воплотить, потому что некоторые бренды выпускают серии, объединенные одним оттенком или узором.

Как сделать столешницу из плитки: пошаговая инструкция

Облицовку покрытия проще всего заказать у мастеров, но можно обойтись и без этого. При помощи рекомендаций специалистов даже у новичка получится создать столешницу из керамики своими руками. Это выйдет намного дешевле и даст полезный опыт в облицовочных работах.

До начала работы демонтируют старую рабочую поверхность и измерить те, на которых будет проводиться установка. Сделать это просто, зная высоты от стола до пола. После к числу прибавляют толщину плитки и слоя клея. Риск повреждения и сколов всегда есть, поэтому добавляют 10–15% запаса.

Для работы приобретают:

Эпоксидный клей и зубчатый шпатель;
Фуга и резиновый шпатель;
Водоотталкивающий бесцветный грунт;
Нержавеющие саморезы;
Электродрель и электролобзик;
Листы ДСП или фанеры.

Если уложить цельный кафель не получается, то также необходим плиткорез.

Мало у кого из новичков есть профессиональные инструменты. Чтобы не тратить деньги на разовое пользование, их проще арендовать.

Подготовка основания

От основы конструкции зависит то, насколько долговечной и стойкой к износу окажется столешница из керамической плитки. Для усиления прочности конструкции мастера рекомендуют придерживаться такой последовательности действий:

До сборки все составные части из дерева тщательно пропитываются гидроизоляционным раствором и хорошо высушиваются. Особенно внимательно проходятся в области вырезов, желательно сделать это несколько раз.
Если в качестве основного материала взята фанера, то ее первый слой закрепляется на тумбах саморезами длиной около 35 мм. Шляпки хорошо погружают в материал и обрабатывают шпатлевкой. Второй лист прикрепляется к первому на столярный клей или влагостойкий ПВА. По краям их скрепляют саморезами через каждые 15–20 см.
Если длины фанеры мало для всего гарнитура, нужно разместить их внахлест, чтобы стыки не соединялись. Их скрепляют боковыми стяжками.
Каркас из ДСП закрепляется на саморезы через каждые 10–15 см.

Обработка основания

Чтобы столешница из керамогранитной плитки выдерживала повышенную влажность и переносила взаимодействие с жидкостями, важно обработать ее основу водоотталкивающими средствами. Стыки и срезы покрывают силиконовым или акриловым герметиком.

Следующий этап — нанесение клея или цементной подушки. Раствор распределяют по покрытию шпателем. Желательно придерживаться толщины слоя около 2,5 мм. Чем тоньше будет слой, тем ниже окажется схватывающая способность клея. Большая толщина также не лучший выбор — это приведет к увеличению трат и заставит избавляться от большого количества излишков клея по краям.

Клей важно распределить ровным краем шпателя, слегка надавливая. При этом необходимо заполнять самые мелкие отверстия и поры.

Укладка плитки

Следующим шагом идет облицовка. До того, как приклеивать кафель, начинающему мастеру раскладывают полотна и прикидывают расположение рядов. Дальше придерживаются такой последовательности действий:

Через центр плитки рисуют вертикальную и горизонтальные линии. Укладка может стартовать от центра, а если планируются вырезы, то от них или с самого заметного угла.
Для рядов с обрезками желательно выбрать место в верхнем ряду у стены.
Наиболее простой в работе и надежный способ монтажа керамогранита — с использованием эпоксидного плиточного клея. Его наносят зубчатым шпателем на основу, но не на керамику.
Разводить клей сначала лучше в минимальном объеме, особенно если вы начинающий мастер. Клей быстро пристает, поэтому при медленной работе теряет свои характеристики.
После крепления каждую плиту немного прижимают. Расстояние между ближайшими выделяется монтажными крестиками. Ширину шва подбирают с учетом габаритов полотен: обычно это от 1,5 до 4 мм.
Следить за ровностью и аккуратностью проще всего при помощи строительного уровня.

Облицовка торца

Чтобы отделка столешницы плиткой вышла красивой и аккуратной, после укладки керамики обрабатывают торцевые части. Есть два способа их оформления.

При помощи обрезок. Керамику монтируют на расстоянии около 10 мм от краев, чтобы торец перекрывал их высоту. Так угол выйдет аккуратным и без выступов.
Купить керамогранитный бордюр или мебельный профиль. Правила монтажа такие же, как и в первом случае — скрывают высоту основания.

Читайте: Какова оптимальная глубина стиральной машины для установки под раковину

Материалы на бордюр прикрепляют на эпоксидный клей или жидкие гвозди.

Затирка швов

Излишки клеевого состава желательно убрать как можно скорее после завершения укладки. Когда он станет твердым, сделать это очень сложно.

Полное высыхание клея у продуктов разных изготовителей занимает 1–3 суток. Только после этого швы начинают затирать. Стандартная фуга для этого не подойдет, потому что она быстро испортится. Желательно приобрести состав на основе эпоксидной смолы.

Раствор распределяют шпателем под углом 30 градусов, двигаясь по диагонали. Лишнее аккуратно убирают губкой.
Выбор оттенка затирки зависит от желаний клиента. Но нужно учитывать, что светлые расцветки при эксплуатации теряют свою белизну. Также любые швы требуют регулярной замены.

После высыхания затирки по стыкам проходятся водоотталкивающим грунтом. Чтобы эффект был максимальным, лучше сделать это два раза спустя сутки. Шов между стеной и столом обрабатывают герметиком на силиконовой основе.

Столешница из кафеля. Как сделать столешницу из плитки

Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.

Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне — в качестве рабочей поверхности, в санузле — в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.

Этапы облицовки столешницы плиткой

Разделим работу на несколько этапов.

Принятие решения

Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.

Выбор плитки

Однозначно, на кухне — это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение — около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.

Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни — вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило.

Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу.

Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.

Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.

Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.

Изготовление основания под будущую столешницу Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.

За основу возьмем три секции корпусной мебели:

тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820

Тумбы будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина — 560 мм.

Для работы нам потребуется

УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль — для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий — 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора

Остальное — по ходу работы.

Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.

ФСФ — водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ — бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.

Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.

Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.

Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.

Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.

Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.

Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.

Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.

Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.

На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно — влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами.

Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а Вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек — 5-7 мм).

Читайте: Зачем нужна изогнутая труба под раковиной

К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.

Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.

Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье «Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.

Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.

Рассмотрим два варианта:

кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции

Изготовление контактного слоя для плитки

Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры.

Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.

Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.

Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.

Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.

Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.

Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь.

Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы.

Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.

В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.

Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.

Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой.

С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов — при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков.

Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.

Кладем плитку

Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.

За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?

Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см.

Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.

В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.

Наши следующие действия

К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол 90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.

Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.

Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант — запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.

Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами — лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное — раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело — УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка — по нему. Подробнее, как уложить плитку, описано в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками».

Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.

Затираем швы

Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам — влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот.

Читайте: Как установить раковину в туалете самостоятельно: пошаговая инструкция

Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.

Наиболее подходящие материалы для этих целей — затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.

Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).

Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.

Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.

Один из способов облегчить заполнение швов — защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя.

Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.

Альтернатива эпоксидной затирке — затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.

Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.

Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию.

После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.

Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.

Если мы решим облицовывать фартук, подробно порядок работ описан в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками». Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом.

Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.

Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.

Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады.

По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет — в 2 раза минимум.

Моя отдельная благодарность за помощь в написании статьи и консультации моему канадскому коллеге Юрию Литвичко.

Столешница из плитки для ванной комнаты

Столешница является важным элементом ванной комнаты, которая служит не только декоративным украшением помещения, но и важным функциональным элементом. На сегодняшний день, столешница из плитки в ванной является одним из перспективных и развивающихся направлений, несмотря на то, что требует больших временных затрат и определённых навыков. Поскольку эта столешница постоянно находится под воздействием влаги и перепадами температур, то к её изготовлению нужно подходить с особой тщательностью. В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно сделать столешницу из плитки.

Этапы работ по созданию столешницы
Инструменты и материалы для работы
Процесс монтажа и облицовки

Этапы работ по созданию столешницы

Создание каркаса из гипсокартона для столешницы

Для того чтоб работа не казалась очень сложно и чтоб избежать возможных ошибок, необходимо весь процесс разделить на основные этапы и каждый из этапов планировать отдельно. Первым делом нужно выбрать керамическую плитку, которая будет составлять основу облицовки.

Важно помнить, что выбирая плитку, необходимо помнить об общем интерьере. Столешница должна гармонично вписываться в общее оформление по цвету и стилю.

Затем нужно выбрать тип конструкции. Ваша столешница в ванную из плитки может иметь в качестве основы уже готовую мебель, которая может состоять из тумбы с дверцей, тумбы с выдвижными ящиками и тумбы с открытыми полочками. Все эти изделия можно установить в один ряд и они будут иметь общую поверхность облицованную плиткой. Можно использовать открытую конструкцию на ножках или подвесной вариант. Но практика показывает, что наиболее удобным и функциональным вариантом является общая столешница для нескольких тумб.

После этого подготавливаем необходимый инструмент, создаём чертёж и закупаем нужные нам расходные материалы.

Инструменты и материалы для работы

Инструменты для работы при создании столешниц

После создания чертежа с точными размерами, перед началом работы, необходимо подготовить заранее весь инструмент и расходные материалы, для того чтоб в процессе не возникало задержек. Из инструментов вам потребуется:

электрический лобзик для обрезки деревянного основания столешницы и проделывания отверстия под раковину;
болгарка с диском для резки камня и плитки;
электрическая дрель и свёрла по дереву;
зубчатый шпатель для нанесения плиточного клея;
насадка для дрели для замешивания клеевого раствора;

Важно. Перед тем как начинать работу, обязательно продумайте и купите индивидуальные средства защиты. К таким средствам относятся защитные перчатки, очки, респиратор.

Из расходных материалов вам потребуется;

клей для керамической плитки, поскольку столешница в ванной из кафеля должна облицовываться только таким клеем;
силиконовый герметик для герметичной заделки швов;
грунтовка для дерева, которой будет покрываться деревянное основание для лучшей адгезии материалов;
защитная пропитка для дерева, которая сделает основание столешницы устойчивой к воздействию влаги;
плита из МДФ или ОСБ, которая будет служить основанием для плитки.

К сведению. В качестве основания лучше выбирать плиту ОСБ, поскольку этот материал создан из прессованных опилок, которые скреплены между собой полимерными материалами или смолами. Эта плита устойчива к воздействию влаги, имеет хорошую прочность и легко обрабатывается.

Процесс монтажа и облицовки

Вырезаем отверстие под раковину

Прежде чем ваша керамическая столешница для ванной начнет воплощаться в жизнь, нужно подготовить место для установки тумб и заранее продумать подвод коммуникаций. Затем установить тумбы на место и скрепить их между собой металлическими ботами для создания цельной монолитной конструкции. Далее процесс сборки идёт по следующему плану:

вырезаем нужную нам форму столешницы и устанавливаем на тумбы, места стыка столешницы с тумбами и стеной обильно промазываем герметиком. Можно использовать несколько листов ОСБ, в зависимости от нужно вам толщины столешницы;
вырезаем электрическим лобзиком отверстие под раковину, все отпиленные участки хорошо зачищаем наждачной бумагой;
покрываем столешницу защитной пропиткой против разрушающего воздействия влаги и ждём полного высыхания;
затем покрываем поверхность грунтовкой в несколько слоёв.

Укладка мозаики на поверхность столешницы

Важно. Вскрытие грунтом обязательно, иначе влажный клей для плитки впитается в поверхность древесины что приведёт к её частичному набуханию и сокращению срока службы. Если изготавливаются столешницы из керамогранита для ванной, то толщину основания желательно делать не менее 3 см, это позволит качественно заделать торцы и укрепить плоскость от прогиба, поскольку керамогранит имеет большой удельный вес.

после высыхания грунтовки, замешиваем плиточный клей и наносим его на поверхность столешницы зубчатым шпателем;
если у вас столешница в ванную из мозаики, то можно наносить клеевой раствор обычным шпателем;
укладку плитки или мозаики начинаем от края столешницы по направлению к стене;
на конечном этапе, облицовываем торцы столешницы и после высыхания клея приступаем к затирке швов.

Для заделывания швов можно использовать герметик под цвет плитки или специальную влагостойкую затирку. Место примыкания столешницы к стене заделываем декоративным пластиковым уголком, предварительно промазав место стыка герметиком.

Если есть возможность и позволяет дизайн помещения, то в качестве отделочного материала лучше использовать мозаику на сетчатой основе. Столешница из мозаики в ванной смотрится очень красиво, к тому же с ней намного удобнее работать и процесс облицовки будет проходить гораздо быстрее.

После того как облицовка закончена и проведена затирка, можно устанавливать и подключать умывальник. Перед установкой раковины, места стыка умывальника со столешницей нужно обильно промазать герметиком, для того чтоб вода не попадала во внутреннюю полость. На этом изготовление столешницы своими руками можно считать оконченным.

Инструкция по созданию столешницы из плитки для раковины