Давление воды в системе отопления частного дома

Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа

Проводя монтаж системы отопления, некоторые пользователи задаются вопросом о том, какое должно быть давление в разных видах отопительных систем. От указанного параметра зависит целостность конструкции и показатели продуктивности контура. Далее ознакомимся с нормальными значениями давления автономного отопления в частном доме, а также рассмотрим причины его отклонения от правильных параметров.

Значение давления в разных отопительных системах

Важно! Максимальное давление воды или антифриза должно быть меньшим от расчётных показателей теплообменника котла. Самые устойчивые компоненты могут выдержать нагрузку в 3 бара или 0,3 МПа.

Трубы и батареи имеют увеличенные показатели прочности по сравнению с теплообменником. Так старинный чугунный радиатор может выдержать нагрузку на уровне 6 атмосфер. Рассматривая, варианты и цены на монтаж отопления загородного дома некоторые пользователи делают свой выбор на пользу контура с открытым расширительным баком.

Слабый напор в кране? Как повысить давление воды.

В такой системе давление колеблется в зависимости от высоты жидкостного столба (от минимального уровня до самой высокой точки контура). Замечено, что в этом варианте автономного отопления давление поднимается на 1 атмосферу при разнице в высотах на уровне 10,34 метра. В связи с этим рассчитанный на 3 атмосферы котёл может разрушиться при перепаде высот в 31,02 метра. Рабочее давление для отопления с открытым расширительным бачком не превышает 0,1МПа.

В закрытой отопительной системе, установленной в коттедже, рабочее давление создаётся за счёт работы циркуляционного насоса. Такой контур имеет несколько преимуществ по сравнению с естественной циркуляцией теплоносителя:

1. Максимальная длина трубопровода ничем не ограничена, в открытой отопительной системе длина труб не должна превышать 30 метров. При монтаже отопления сантехник должен подобрать насос достаточной мощности и качественные приборы, которые будут эксплуатироваться в зоне максимального давления.
2. На вопрос, какие трубы лучше для отопления частного дома можно ответить так – минимально допустимого диаметра, ведь теплоноситель будет постоянно перемещаться по трубопроводам за счёт работы насоса, а не через естественный процесс расширения жидкости во время нагревания.
3. Радиаторы подключают последовательно (однотрубная система) или параллельно (двухтрубная отопительная система закрытого типа).
4. Теплоноситель постоянно перемещается по контуру, что позволяет экономить топливо и увеличить эффективность котла.

Важно! Давление в системе отопления частного дома закрытого типа находится на уровне 1,5…2,5 атмосферы. По мере удаления теплоносителя от насоса параметры падают.

Для уменьшения параметров расширительную ёмкость пришлось бы поднимать на высоту до 10 метров с каждой атмосферой. В отоплении закрытого типа вместо обычного резервуара используется герметический мембранный бак.

Причины изменения давления

Монтаж системы отопления проводится профессионалами, поэтому владельцы загородной недвижимости прибегают к услугам мастера. Основными причинами изменения давления считаются:

• Утечка воды или другого теплоносителя через негерметические части радиаторов отопления или трещины в трубопроводе.
• Утечка через предохранительный клапан после закипания жидкости.
• Утечка через повреждённую мембрану расширительного бака.

Резкие скачки давления возникают при наличии накипи или других образований во внутренней части радиаторов, а также по причине загрязнения фильтров. Для бесперебойной и правильной работы системы каждый пользователь должен правильно заполнить контур водой, проверить работу всех приборов и агрегатов, устранить воздушные пробки. Многие потребители заказывают отопление под ключ. По возникающим вопросам обращайтесь по телефону

Источник: master-santekhnik.ru

Какое должно быть давление в системе отопления

У хозяев квартир и частных домов, собственноручно занимающихся обслуживанием отопительных систем, очень часто возникает вопрос – какое давление в системе отопления считается нормальным и что делать, если оно «скачет» в ту или иную сторону? Разобраться в данных вопросах и подсказать верное решение в ситуациях с изменением давления и есть цель нашей статьи.

Немного теории

Чтобы хорошо понимать, что такое рабочее давление в системе отопления частного дома или многоэтажки и из чего оно складывается, приведем немного теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма:

• статического (манометрического) давления теплоносителя;
• динамического напора, вызывающего его движение.

К статическому относится давление водного столба и расширения воды в результате ее нагревания. Если систему отопления с высшей точкой на уровне 5 м заполнить теплоносителем, то в низшей точке возникнет давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). Как правило, внизу располагается тепловое оборудование, то есть, котел, чья водяная рубашка принимает на себя эту нагрузку. Исключение — давление воды в системе отопления многоквартирного дома с котельной, расположенной на крыше, тут наибольшую нагрузку несет самая нижняя часть трубопроводной сети.

Теперь нагреем теплоноситель, находящийся в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева объем воды станет увеличиваться в соответствии с таблицей:

Когда система отопления открытая, то часть жидкости свободно перетечет в атмосферный расширительный бак и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть теплоносителя, но давление в трубах при этом вырастет. Самое высокое давление возникнет, если в сети задействовать циркуляционный насос, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора расходуется на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стенки труб и местных сопротивлений.

Важно. Для настройки и контроля измерение давления всегда производится в самой нижней точке, возле котла, где оно самое высокое. Именно с этой целью в помещении котельной устанавливают манометры.

Давление в системе многоэтажного дома

Системы в зданиях повышенной этажности характеризуются высоким статическим давлением теплоносителя. Оно возрастает вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Соответственно, для его преодоления используются мощные насосы с сухим ротором. Например, давление в отопительной системе многоэтажного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не менее 5 Бар.

На преодоление подъема потребуется порядка 3 Бар и на трение с местными сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высотных зданий, можно увидеть значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе центрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все зависит от протяженности трассы до ближайшей ТЭЦ.

Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры измерять, а тем более пытаться снизить максимальное давление в системе – бессмысленно. Даже если снять показания манометра в тепловом пункте, то это ничего не даст, в квартирах на разной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать хозяина квартиры – это эффективность работы и срок службы радиаторов. В многоэтажках лучше не ставить чугунные батареи, они могут выдержать лишь около 6 Бар.

Давление в системе отопления частного дома

Все понятно, когда в доме смонтирована открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бак. Даже если в ней задействован циркуляционный насос, то давление в расширительном баке будет идентично атмосферному, а манометр покажет 0 Бар. В трубопроводе сразу после насоса давление будет равным напору, что может развивать этот агрегат.

Все сложнее, если используется система отопления под давлением (закрытая). Статическая составляющая в ней искусственно увеличивается с целью повысить эффективность работы и исключить попадание воздуха в теплоноситель. Дабы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить упрощенный способ вычисления давления в закрытой системе. Нужно взять перепад высот между низшей и высшей точками отопительной сети в метрах и умножить его на 0.1. Получим статическое давление в Барах, а затем прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет теоретически необходимое давление в системе.

В реальной жизни добавка 0.5 Бар может оказаться недостаточной. Поэтому принято считать, что в закрытой системе с холодным теплоносителем величина давления должна составлять 1.5 Бар, тогда во время работы оно вырастет до 1.8—2 Бар.

Важно. Чем выше удастся поднять давление, тем лучше для работы отопления. Но его величина ограничивается техническими характеристиками котельного оборудования. Большинство бытовых теплогенераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, но есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар.

Поэтому при настройке надо добиться в холодной системе на 0.5 Бар ниже, чем указано в паспорте котла. Иначе постоянно будет срабатывать клапан сброса давления.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе?

Иногда во время эксплуатации в сети возникает большой перепад давления, что приводит к ее неработоспособности. Зная причины, из-за чего это случается, можно найти и способ устранения:

• растрескивание мембраны расширительного бака. В одних моделях есть возможность поменять мембрану, в противном случае емкость меняется полностью;
• неверно выполнен расчет давления в расширительном баке отопительной системы или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема теплоносителя во всей сети, а давление газа за мембраной бака – на 0.2 Бар ниже системного;
• сильное засорение грязевика;
• наличие воздушных пробок. Часто бывает, что снизить давление удается с помощью мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматический воздухоотводчик;
• потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от водопровода подпитки. С той стороны напор сильнее и вода извне бесконтрольно пополняет отопительную сеть;
• выход из строя автоматики котла;

В свою очередь, падение давления в отопительной системе происходит по таким причинам:

• неплотность соединений, протечки;
• скрытая утечка в двухконтурном котле, когда вода уходит в сеть ГВС через неисправный клапан;
• трещина в теплообменнике котла;
• вышел из строя регулятор давления.

В действительности причин может быть множество и зачастую обнаружить их не так просто, надо иметь практический опыт. Если найти неисправность не удается, надо обращаться за помощью к специалисту, имеющему все необходимое оборудование.

Заключение

Напорные отопительные схемы не так просты, как может показаться. Хорошо, если оборудование и магистрали смонтированы на совесть, а после запуска и настройки в сети не поднимается и не падает давление. Другое дело, когда спустя несколько лет работы появляются подобные проблемы. Без датчика, обнаруживающего неплотности, подчас очень трудно отыскать небольшую течь. Вот почему так важно качественно собрать каждое соединение при монтаже.

Источник: cotlix.com

Какое давление должно быть в системах отопления

Обогрев дома, организованный с помощью котла, радиаторов и разводящих труб — сложная инженерная коммуникация. Давление в системе отопления — характеристика, напрямую влияющая на долговечность и правильное функционирование. Перепады, снижение или повышение показателя приводят к разрушению конструктивных элементов, отключению нагрева, дорогостоящему ремонту.

Виды давления

При проектировании и монтаже отопления специалисты ориентируются на множество параметров, каждый из которых необходим для исправной работы.

Напор необходим для перемещения нагретого теплоносителя по трубопроводам от котла к радиаторам, подъёма жидкости на верхние этажи здания.

Выделяют опрессовочное и рабочее давление. Опрессовочное создаётся при первоначальном монтаже, а также ежегодно в ходе проведения профилактических работ по подготовке к отопительному сезону. При повышенных показателях определяют места возможной утечки воды из труб, выявленные неисправности устраняют. Под рабочим понимают такой показатель, при котором система находится в работоспособном состоянии на протяжении всего холодного времени года.

Рабочий показатель суммируется из статической и динамической составляющей. Статическое давление создаёт водяной столб в стояках за счёт гравитации. Чем выше дом, тем больше показатель. Динамическую характеристику определяет работа циркуляционных насосов, которые подают теплоноситель на верхние этажи, прокачивают жидкость по трубопроводам и теплообменникам (радиаторам).

Что считают нормой

Показатель нормы различается в зависимости от этажности построек, конструкции обогрева и принципов функционирования. Давление в системах отопления в многоквартирных домах достигает 6–7 Атм для подающего участка трубопровода. Для обратки свойственен показатель 4–5 Атм. При опрессовке напор должен достигать 10—12 Атм.

При замене радиаторов обращают внимание на характеристики, указанные в паспортах изделий. Максимальное значение для батарей, устанавливаемых в многоквартирных домах не может быть меньше 12 Атм. Трубы изначально рассчитаны на такой напор, а слабым местом являются резьбовые соединения, через которые происходят утечки.

В частных домах для подачи теплоносителя на третий этаж достаточно давления 1,5–2 Атм. Те же показатели нужны в индивидуальных схемах отопления многоквартирных домов.

В устройствах для отопления частного дома разрушению чаще подвержены медные трубки теплообменников котлов, которые выдерживают 5–6 Атм.

Чем опасны перепады

Пониженное и повышенное давление приводят к неисправностям в работе всей системы отопления или поломкам, требующим дорогостоящего ремонта.

При пониженных показателях автоматика (для современных моделей) прекращает подачу энергоносителя и котёл отключается. Если отопление надолго прекратить в морозное время года, произойдёт разрушение труб, радиаторов, теплообменника котла.

Кроме того, при низком показателе, давления может оказаться недостаточно, чтобы эффективно прокачать теплоноситель по всей системе. Без тепла останутся верхние этажи и радиаторы, наиболее удалённые от труб стояка.

Важен показатель для работы тёплого водяного пола. Максимальная длина контура достигает 100–120 м, что создаёт сопротивление движению теплоносителя. При недостаточном напоре контур перестанет прогреваться.

При повышенном давлении вода начинает сочиться через резьбовые соединения труб и радиаторов. Возможно разрушение конструктивных частей.

Причины низкого давления

Напор зависит от конструктивных особенностей отопления. В коммуникациях с естественной циркуляцией и негерметичными расширительными бачками давление зависит только от высоты водяного столба. Причиной падения может стать низкий уровень воды.

В негерметичных системах вода испаряется с поверхности накопителя или может вытекать сквозь негерметичные соединения. По мере снижения показателя воду доливают до необходимого уровня. Вода испаряется постепенно, поэтому если давление упало резко, нужно искать утечку.

В замкнутых системах с герметичными расширительными бачками причин больше:

• недостаточно воды/антифриза;
• нет давления в воздушной полости расширительного бачка или происходит утечка воздуха через золотник подкачки;

После первоначального заполнения системы теплоносителем в ней остаётся воздух. По мере его стравливания через отводные клапаны давление постепенно будет снижаться, потребуется долив жидкости.

Достоверно выявить проблему можно только при комплексном подходе и анализе обстоятельств, при которых понизилась характеристика.

В многоэтажных домах снижение показателя происходит при отключении циркуляционных насосов или завоздушивании радиаторов или труб. Для устранения последней неисправности на радиаторах обязательно устанавливают краны Маевского или автоматические стравливатели.

В случае закипания или перегрева воды в системе из неё может выделяться кислород. Газ легко подвергается сжатию, поэтому давление может упасть.

Повышенное выделение воздуха наблюдается при установке новых алюминиевых радиаторов. При первом нагревании происходит резкое выделение воздуха из теплоносителя, вследствие чего показатель снижается.

Почему давление повышается

Объём любых жидкостей с возрастанием температуры увеличивается. Например, вода при нагревании от 10 до 80 градусов расширится на 4%.Если внутренний объём трубопровода и батарей 100 литров, после нагревания в ней будет 104 л. У антифриза тот же показатель близок к 7%.

Вода не поддаётся сжатию при низких параметрах атмосферного давления. Излишки теплоносителя из замкнутой системы вылиться не могут, давление резко увеличивается.

Для предотвращения повышенного напора в случае частых изменений температуры теплоносителя (осенний и весенний период), а также создания резерва ёмкости для жидкости объём расширительного бака выбирают из расчёта 10% от вместимости радиаторов и трубопроводов.

Исходя из приведённых фактов после заполнения водой отопления и нагрева теплоносителя до рабочей температуры, давление обязательно повысится.

При начальном заполнении теплоноситель в замкнутую систему наливают только до достижения параметра, необходимого для запуска котла (1–1,3 Атм). Окончательный долив делают только после прогрева.

Повышенное давление наблюдается на участках от котла до радиаторов если трубопровод старый. В этом случае внутренний проход трубы не может пропустить весь поток теплоносителя – возникают перепады напора между подачей и обраткой.

Предотвращение аварий

Повышенное давление может повлечь непоправимые разрушения. Для защиты коммуникаций в закрытых системах обязательно устанавливают группы безопасности.

В состав группы входят:

• манометр;
• автоматический воздухоотводчик;
• предохранительный клапан.

Манометр служит для визуального контроля давления в системе.

При выделении воздуха из теплоносителя срабатывает воздухоотводчик. Он устроен таким образом, что пропускает только газы, вода из труб не вытечет.

Для индивидуальных домов выбирают предохранительный клапан, настроенный на срабатывание при 3 Атм. При дальнейшем возрастании теплоноситель выльется из патрубка. Излишки по шлангу попадают в канализацию или могут собираться в специальную ёмкость. Аналогичный клапан установлен в современных газовых и электрических котлах.

Группу безопасности обязательно устанавливают в системах с твердотопливными котлами или энергонезависимыми газовыми бойлерами.

При отключении электричества перестаёт работать циркуляционный насос, при этом топливо продолжает сгорать. Теплоноситель, оставаясь в теплообменнике котла, нагревается, закипает. Давление повышается до критических значений, происходит взрыв с разрушением котлового оборудования.

Группу безопасности устанавливают на трубы подачи при выходе из котла, а не на обратке, которая не нагревается выше 50–60 оС.

Регулировка давления централизованного отопления

В многоквартирных домах, подключённых к системам централизованного отопления, нередко возникают гидроудары. Особенно часто перепады возникают при технологических работах, при опрессовке, при первом пуске отопления с приходом холодов.

Обезопасить радиаторы можно, установив перед радиатором редуктор. Установить его можно самостоятельно между регулировочным краном и батареей. Работы проводят после сезонного отключения отопления.

Давление в трубах летом есть, оно создаётся водяным столбом в главной магистрали.

Выбирают редуктор, рассчитанный на 6–7 Атм. Этого показателя хватит, чтобы работали радиаторы на любом этаже. Все современные батареи легко выдерживают такой напор.

Часто редукторы оснащают воздухоотводчиками, что упрощает обслуживание системы отопления.

Зная возможные причины перепадов давления, снижения или повышения показателя, легко найти и устранить причину неисправности. Производители оборудования позаботились о пользователе, разработали и выпускают приборы для автоматического регулирования важной характеристики. Приборы защиты помогут предотвратить аварии, устранение которых может оказаться затратным делом.

Источник: strojdvor.ru

Давление в системе отопления: причины резких скачков, влияние температуры теплоносителя

Давление — важнейший, даже самый важный критерий, по которому можно оценивать работу всей отопительной системы, её функционирование. Для измерения этого параметра обычного в частном доме устанавливается несколько приборов — манометров. Слишком низкое или слишком высокое давление одинаково плохо влияет на всю систему. Поэтому стоит рассмотреть случаи, когда перепады этого параметра случаются и что в случае чего необходимо предпринимать.

Рабочее (нормальное) давление

Для любой автономной системы нормальным, входящим в норму будет показатель давления, находящийся в диапазоне от 1,5 до 2 атмосфер. Это касается одноэтажных домов. Если в строении 2 или более этажа (сегодня можно встретить даже пятиэтажные загородные дома, хотя и редко), то этот параметр может уже варьироваться от 2 до 4 атмосфер, но не более и не менее!

Если напор той же горячей воды слишком мал, то в домах обычно используют циркуляционные насосы, с помощью которых напор горячей воды можно регулировать от большего к меньшему и наоборот.

А для снижения напора можно использовать специальные регуляторы. Впрочем, в загородных домах редко можно встретить подобную проблему. Можно сделать маленькую ремарку: слово «напор» в данном конкретном случае и означает то же самое давление.

Температура теплоносителя и её влияние на давление

Температура теплоносителя влияет на давление не косвенно, как это принято считать, а вполне себе прямо. Когда заканчивается монтаж системы отопления (труб, фитингов и других комплектующих), начинается прямая подача воды или антифриза (да-да, удивляться не стоит: последний сегодня начали активно использовать, только речь идёт не об автомобильном, а о специальном антифризе, разработанном именно для отопления). Теплоноситель поднимается по всей системе. Испытание проводится так же.

Процесс заполнения труб теплоносителем выполняется при самом минимально возможном показателе давление – 1,5 атмосферы. После этого, само собой разумеется, вода или антифриз начинают подогреваться. А что гласит физический закон о нагреве жидкостей?

Почему то бытует мнение, что антифриз выделяет вредные химические пары при нагревании. Это неправда!

То, что любая жидкость при нагревании просто немедленно начнёт расширяться. Следовательно, будет повышаться и напор во всей системе! Отсюда вытекает ещё одно очень важный момент: из-за такой особенности жидкости регулировать максимальное давление можно банально с помощью регулирования температуры теплоносителя. Это очень просто на самом деле. Почему?

Просто для этого есть обычный регулятор!

Скачки давления

Снижение напора может быть обусловлено следующими причинами:

• в трубопроводах образовалось большое количество накипи (актуально для регионов, где вода является жёсткой — Подмосковье, кстати, тоже к ним относится);
• небольшие трещины в теплопроводах, которые могли образоваться из-за износа или вообще это заводской брак;
• разрушение непосредственно самого теплообменника, который вышел из строя из-за гидравлического удара;
• расширительная камера повреждена или имеет деформацию.

Собственно говоря, такие проблемы, за исключением проблем с теплообменником, устранить достаточно просто даже своими руками. Можно, к примеру,расширительный регулятор поставить, не стоит забывать и о такой важной детали, как опрессовка: её перед запуском всей системы провести необходимо обязательно!

Много случаев, когда в той же Москве эту процедуру перед сдачей дома в эксплуатацию управляющие компании не проходили, а жильцы потом в буквальном смысле мёрзли от холода, заплатив за жильё десятки миллионов рублей. Правда, касается это в основном многоэтажек, а не частных домов.

Повышенное же давление может быть по следующим причинам:

• движение воды или антифриза остановлено (тут обязательно нужно проверить регулятор, а также бак расширительный и бачок);
• осуществляется постоянная подпитка теплоносителем, что может быть вызвано как и сбоем автоматики, так и неправильными действиями самого владельца дома;
• по периметру движения носителя тепла была перекрыта задвижка или предохранительный клапан;
• образовалась пробка из воздуха (очень часто это случается, когда система циркулирования воды — естественная, это просто бич подобных систем);
• грязевик либо фильтрационный элемент сильно загрязнены.

В общем, проблемы с избыточным давлением решать гораздо сложнее.

Системы принудительной циркуляции

Принудительная циркуляция, которая так популярна и инженеров и строителей, имеет и свои достоинства, и недостатки. К достоинствам можно отнести следующее:

• какие трубы вмонтированы в подобную систему — абсолютно безразлично (хоть медные, хоть полипропиленовые, да хоть и асбестовые — причём можно использовать трубы с уменьшенным диаметром, что сэкономит денежные средства);
• перепад температур полностью исключён, что гарантирует долговечность всей отопительной системы, существенно увеличивая её эксплуатационный срок жизни;
• температуру можно регулировать не только сразу во всей системе, но и в отдельных помещениях (это и сделает проживание более комфортным, и энергию или топливо позволит сэкономить).

Но в бочке мёда, как известно, есть и ложка дёгтя:

• насос в этом случае всегда работает от электрической сети, что увеличивает расходы потребления энергии в доме;
• поскольку насос — сердце всей принудительной системы, а он работает от тока, то отключение электричества равносильно отключению и отопления в зимний период времени — это может стать настоящей бедой, к большому сожалению;
• работа насоса будет достаточно шумной, правда, если система отопления — нижняя (подвальная), то беспокоиться об этом вряд ли стоит.

Кстати, уровень давления во многом зависит и от качества централизованного водоснабжения, если рассматривать многоквартирные дома. Ещё проблема актуальна для владельцев водяного тёплого пола. Котёл же роли особой не играет: что газовые, что твердотопливные котлы выполняют лишь функцию нагрева теплоносителя или воды, если являются двухконтурными. Также не имеет значения, закрытого или открытого типа система.

Если в населённом пункте часто наблюдаются перебои с электричеством. то использование принудительной системы циркуляции нецелесообразно!

Что касается манометра, то этот датчик стоит не так уж и дорого. Лучше монтировать сразу несколько, так как давление на разных участках может быть разным. Только монтировать их туда, где стоит клапан не стоит. Если давление падает и обратка не функционирует — это не так страшно, чем когда оно повышенное.

Кстати, самой распространённой причиной понижения давления является утечка теплоносителя. Это можно заметить при увеличении количества холодной воды в трубах.

Видео

Можете посмотреть видео, где специалист рассказывает, как поднять давление в системе отопления дома.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник: fastbuildings.ru