Давление в системе отопления

Каким должно быть давление в системе отопления и что делать в случае отклонений

Рабочее давление в системе отопления призвано перемещать нагретый теплоноситель между котлом и приборами, обогревающими помещения. Иметь общее понятие о характеристике и должных параметрах обязаны жители многоквартирных и индивидуальных домов. Знания помогут правильно выбрать приборы отопления при их замене или устранить неисправности, не прибегая к платным услугам специалистов-теплотехников.

Виды давления теплоносителя

Давление в системе отопления – сложное понятие, оно разделяется на несколько видов:

1. Рабочее – постоянно присутствует в системе на протяжении всего отопительного периода.
2. Максимальное (предельное) рабочее – производители указывают в паспортах радиаторов и котлов.
3. Статическое – измеряют при отключённом котле, неработающем циркуляционном насосе, теплоносителе комнатной температуры при полностью заполненной системе, т.е. это давление столба жидкости в трубах и радиаторах.
4. Динамическое – создаётся циркуляционным насосом и служит для перемещения теплоносителя по контурам.
5. Опрессовочное (испытательное) – кратковременно повышается при гидравлических испытаниях на прочность конструкционных элементов и плотность (выявление протечек в соединениях).

Параметры сильно различаются в многоквартирных домах разной этажности и в индивидуальных постройках.

Как на самом деле выбрать самые дешевые на рынке радиаторы отопления

Нормы давления в системах многоквартирных домов

Показатели рабочего и испытательного давления в системе отопления многоквартирных домов указаны в СП 60.13330.2020 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция, кондиционирование», вступившем в действие с 1 июля 2021 года, а также в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Нормы предельного рабочего давления следующие:

• в системах с чугунными и стальными штампованными радиаторами – 0,6 МПа (6 кгс/см 2 );
• со стальными и комбинированными 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ).

К сведению! Давление 1Мпа соответствует 9,68 атм или 10,1 кгс/см 2 .

Давление в многоквартирных домах должно быть достаточным, чтобы обеспечить доставку теплоносителя до верхних этажей.

В постройках до 5 этажей включительно параметр составляет 3-6 атм, в зданиях от 5 до 9 этажей – 5-7 атм, для высоток – от 7 до 10 атм.

Важно! Согласно документам, при гидравлических испытаниях давление должно превышать максимальное рабочее не менее, чем в 1,5 раза, т.е. в высотных зданиях оно может подниматься до 16 атм.

Учитывая ежегодные гидравлические испытания, выбирают устойчивые к таким перепадам давления радиаторы и трубы подводки для замены этих элементов при ремонте.

Как регулировать давление в системе отопления

Некоторые особенности отопления многоэтажных домов

Подавляющее большинство многоквартирных домов оборудованы отопительной системой, где радиаторы квартир подключены к общеподъездному стояку. Давление в нём стабильно и незначительно различается только между этажами из-за воздействия столба воды (по нормативам не более 0,3 атм на каждые 10 м высоты).

Современная застройка зачастую предполагает индивидуальную разводку труб в каждую квартиру от этажного коллектора, здесь же установлены манометры.

Собственнику стоит узнать предусмотренное рабочее давление и при его изменении обратиться в управляющую компанию. Снижение показателя приводит к понижению температуры, повышение свидетельствует о неисправности.

Нормы давления в системах отопления частных домов

Водяное отопление частного дома, как правило, состоит из котла, труб разводки, радиаторов (труб «тёплого пола») и вспомогательных элементов (расширительный бак, группа безопасности ).

В открытых (гравитационных) системах с естественной циркуляцией статическое давление не превышает 1-2 атм.

Для перемещения жидкости в закрытых типах обогрева, циркуляционным насосом, создаётся динамическое давление на 0,5 атм превышающее статическое, т.е. для частного дома высотой до 10 м нормальным считается показатель 1,5-3 атм.

Такой параметр с запасом выдерживают все современные котлы и радиаторы. В случае повышения давления по какой-либо причине срабатывает аварийный клапан, сбрасывая некоторое количество теплоносителя или пара, образовавшегося в системе.

Современные котлы имеют встроенный аварийный клапан, важно при покупке узнать максимальное давление (указано на колпачке) на которое он рассчитан, а при отладке системы провести настройку (при необходимости). Поворачивая ручку регулировки, меняют характеристику при которой произойдёт срабатывании.

Опрессовку отопления в частных домах проводят, повышая давление до 0,2-0,4 Мпа (2-4 атм), что в 1,5 раза больше нормального рабочего. Котлы и расширительные бачки на период испытаний отключают, так как они являются наиболее подверженными разрушению.

Повышение и отклонение показателя на 15-20% от нормы свидетельствуют о появлении неисправности. Причину необходимо выявить и устранить при первой возможности.

Что делать, если показатель растет выше нормы

Жидкость в отличие от газа (в т.ч. воздуха) практически не поддаётся сжатию. При нагревании объём теплоносителя увеличивается. Это необходимо учитывать при заполнении охлаждённой системы.

В коммуникации должен остаться свободный объём, который заполнится расширившейся жидкостью. Если этого не сделать, после запуска отопления давление может повыситься сверх безопасного уровня – излишки выльются из бака расширителя гравитационной системы или сработает аварийный клапан в закрытых типах коммуникации.

При неисправности, например, заклинивании или окислении аварийного клапана в котле или группе безопасности возможно повышение давление до критических значений, могущих разрушить радиаторы или котёл.

Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении

Таблица. Причины повышения давления и методы устранения.

• стравливают воздух;
• систему стараются заполнять медленно, чтобы воздух успевал выходить через отводчики;
• заполняют систему только через нижнюю подачу;
• проверяют автоматические воздухоотводчики;
• при заполнении системы с алюминиевыми радиаторами используют только специальные антифризы (вода вызывает повышенное выделение кислорода)

Совет! Неопытным пользователям советуем ограничится проверкой положения запорных кранов и термостатов радиаторов, а также попыткой спустить теплоноситель через краны Маевского. В остальных случаях желательно вызвать мастера и запомнить, что он делал, чтобы в следующий раз устранить простейшие неисправности самостоятельно.

Вмешиваться в работу котла категорически запрещено.

Наиболее частые причины, почему падает давление в системе отопления

Низкое давление не опасно для элементов конструкции, но почти всегда приводит к остановке обогрева:

• газовые котлы отключаются при снижении давления до 1-1,2 атм;
• в гравитационных системах теплоноситель не может подняться до верхней распределительной трубы, прекращается циркуляция воды.

Падает давление в системе отопления по нескольким причинам, большинство из которых можно устранить самостоятельно.

Неисправность крана подпитки котла

Проблему обнаруживают при внешнем осмотре. На кране видны потёки, а на полу следы стекания теплоносителя. Важно понимать, что нагретая жидкость может сразу испаряться, поэтому необходимо наблюдать за состоянием крана несколько минут.

Если кран подпитки врезан в водопровод, то давление в системе падает при отключении подачи воды в магистрали. Иногда слышны шумы стекающей жидкости.

Важно! Случаи неисправности крана из-за неплотного перекрытия канала подачи редки, так как если неисправность возникла, то давление в системе будет регулярно подниматься в обычном режиме водоснабжения, что невозможно долго не замечать.

Устраняют неисправность заменой шарового крана или ремонтом (замена прокладки, прочистка седла) винтового.

Утечка теплоносителя

Места утечки следует искать в резьбовых и сварных соединениях, между секциями радиатора. Чистый теплоноситель почти не оставляет следов после испарения, антифризы подкрашивают, чтобы утечку было легче найти.

При выявлении пытаются устранить течь, затягивая резьбовое соединение. В местах сварки придётся прибегнуть к помощи газосварщика (электрические аппараты не используют).

Совет! Секционные радиаторы можно отремонтировать, заменив секцию, но, если батареи относятся к низкой или средней ценовой категории, выгоднее заменить весь радиатор – по цене это сопоставимо с вызовом мастера и покупкой запчастей.

Воздушные пробки

Механизм снижения давления в системе из-за воздушных пробок основан на том, что часть радиаторов становятся заблокированными для протекания теплоносителя, вода охлаждается, снижается давление.

Явление опасно для всех составных частей коммуникации: при высокой температуре и доступе воздуха ускоряются окислительные процессы (особенно в алюминиевых радиаторах). На стенках труб и батарей откладываются нерастворимые химические соединения, скорость циркуляции теплоносителя замедляется, снижается теплоотдача, возрастает расход энергоресурсов.

Воздух в систему может подсасываться через негерметичные соединения, циркуляционный насос, образовываться в результате химических реакций.

Устраняют неисправность стравливанием через ручные или автоматические краны Маевского или другие используемые развоздушиватели.

Неисправность расширительного бака

В закрытой системе отопления в воздушной камере бака создают избыточное давление, которое удерживает от расширения мембрану.

Трещины в корпусе гидронакопителя или неисправность ниппеля могут привести к тому, что в воздушной камере бака давление сравнивается с атмосферным. Теплоноситель без сопротивления затекает в накопитель, давление в системе падает.

Если на корпусе видны потёки через трещины, то бак восстановлению не подлежит, его следует заменить. Стравливание воздуха через ниппель устраняют заменой детали на новую, цена которой не превышает 10-20 рублей.

Разгерметизация теплообменника котла

Теплоноситель может уходить из системы отопления через трещины в теплообменнике котла.

При включённом котле неисправность увидеть не получится, так как теплоноситель мгновенно испаряется, нагреваясь от пламени горелок. Если отключить котёл, дать ему остыть, то можно заметить потёки на стенках детали.

Теплообменники современных котлов ремонту не поддаются и подлежат замене.

Неисправность автоматического воздухоотводчика

Поломка проявляется в виде утечки теплоносителя.

Управление запиранием осуществляется поплавком, соединённым с игольчатым клапаном или золотником. Когда воздух в системе, поплавок опускается, клапан открывается, воздух выходит под давлением теплоносителя. После этого поднимется уровень жидкости, поплавок всплывает, иголка запирает отверстие, сообщающееся с воздухом помещений.

При разрушении поплавка, появлении отложений на запирающей игле, теплоноситель вытекает из системы, давление падает.

Для исправления работы пробуют очистить иглу и посадочное место ветошью, при необходимости меняют весь сбросной клапан.

Поломка сбросного клапана

Сбросной клапан установлен в котле или в составе группы безопасности.

В нормальных условиях, задаваемых регулировкой, клапан закрыт. При превышении давления теплоноситель сжимает пружину, открывается перепускное отверстие. Через него сбрасывается пар или жидкость, давление возвращается в норму.

Поломка пружины или её ослабление приводят к сбросу воды при небольшом давлении.

Стоимость клапана – 180-300 рублей и он подлежит замене.

Как выбрать умягчитель воды для газового котла и продлить срок службы теплообменника

Неправильная работа контрольно-измерительных приборов

В случаях, когда система функционирует исправно, а манометр котла или группы безопасности показывает пониженное или повышенное давление, можно предположить, что приборы дают неверные показания. Проверить их можно, установив, заведомо исправный манометр. Неисправный прибор подлежит замене.

Отклонения давления в системе отопления могут вызывать сбои в работе или приводить к разрушениям отдельных элементов. Важно по первичным признакам установить и устранить неисправность самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Затягивание с ремонтом приводит к большим затратам на ремонт или замену дорогостоящего оборудования.

Источник: gradusplus.com

Влияет на работоспособность всей конструкции! Каким должно быть давление в системе отопления

Вы просматриваете раздел Давление, расположенный в большом разделе Отопление.

Система отопления в современном доме — это сложный механизм. Для поддержания её бесперебойного и эффективного функционирования учитывают множество факторов.

Главным параметром, отражающим стабильность системы отопления, считается рабочее давление.

От количественного значения показателя давления в прямой зависимости находится продуктивность передачи тепла, безопасность используемого оборудования и износостойкость.

Поддерживая определённый уровень рабочего давления в отопительном механизме, в первую очередь стремятся обеспечить максимальный коэффициент полезного действия обогрева. Благодаря рабочему напору получается достигать необходимой производительности, позволяющей гарантировать устойчивую температуру батарей и труб. Стабильное давление сокращает потерю энергии, при движении теплоносителя от нагревательных элементов непосредственно к радиаторам отопления.

Виды давления

Виды давления в отопительных схемах частных и многоквартирных домов:

1. Статическое — возникает из-за силы притяжения воздействующую на жидкость. Вода давит на составляющие конструкции отопления собственным весом. Сила воздействия на стенки конструкции пропорциональна высоте подъёма теплоносителя. Давление с высоты 10 метров составляет 1 атм.

Фото 1. Специальный прибор — манометр, который служит для измерения давления в отопительной системе.

1. Динамическое — образуется из-за нагнетания жидкости насосом или движения благодаря нагреву.
2. Рабочее — сумма значений статического и динамического давления.

Важно! Рабочее давление регулируется определёнными СНиПами. Вероятность возникновения аварийных ситуаций способных вызвать угрозу жизни и здоровью людей возрастает при пренебрежении установленными нормами и правилами.

Какое должно быть давление в отопительной системе

Расчёт уровня давления производится индивидуально и выстраивается от конкретных потребностей. В схемах с естественной циркуляцией значение показателя лежит близко к статическому. В коттеджных домах с установленными нагнетающими насосами нормальным рабочим давлением считается 2 бар (±0,5).

С ростом этажности постройки для достижения требуемой циркуляции теплоносителя повышается и нужный напор. Для пятиэтажного дома нормой считается 4 бар, десятиэтажного — 7 бар, в высотках доходит до 10 бар. Учитывая влияние на составляющие части конструкции, выбирают соответствующий тип труб и батарей.

Нормы в закрытой системе отопления

Запросы, которым должно соответствовать рабочее давление — это:

1. Не выходить за рабочие пределы котла и иных составляющих компонентов конструкции.
2. Располагать способностью преодолеть сопротивление схемы отопления, зависящее от длины, структуры, размера труб и скорости перемещения жидкости в них.

Однако, производить трудоёмкие расчёты ни к чему.

Для достижения достаточного рабочего давления нужно лишь отрегулировать работу насоса так, чтобы разница температур теплоносителя на входе и выходе была незначительной, примерно 20 °C.

В малоэтажных домах для создания нормальной работоспособности отопительного оборудования насосы должны иметь напор, который в сумме со статическим типом будет давать 1,5—2,5 атм. рабочего давления. Этих показателей достаточно для обеспечения хорошего обогрева в частных малоэтажных домах.

Данные легко получить, используя закрытые системы с применением непроницаемых расширительных баков с воздушной подушкой. Использование открытого расширительного бака выглядит сомнительно, так как для достижения давления в 1 атм. необходим его подъём на высоту 10 метров, в противном случае теплоноситель выльется.

Испытания давления

Процедурой проверки системы отопления, перед введением в эксплуатацию или в межсезонный период, занимаются мастера энергетических предприятий. Механизм заполняется теплоносителем и продавливается под давлением близким к критическому.

Основная цель операции — тестирование всех элементов конструкции для выявления и устранения возможных неполадок, определение потенциала обогрева здания и проверка эффективности теплопередачи. Испытание отопительных конструкций проводится гидростатическими (водой) и манометрическими (воздухом) способами.

Важно! При опрессовке конструкции отопления чаще всего происходят порывы старых изношенных труб и подтёки радиаторов.

Источник: ogon.guru

Рабочее давление в системе отопления: зачем необходимо и как рассчитать

Для нормальной эксплуатации системы отопления (СО) необходимо правильно ее настроить и отладить. Так что создать схему, смонтировать все — это только часть успеха. Надо еще правильно рассчитать и выставить давление в системе отопления частного дома. Об этом, и о различного рода неполадках и пойдет речь.

Давление в системе отопления частного дома: зачем и как

Избыточное давление создается в системах отопления закрытого типа — с расширительным баком и циркуляционным насосом. Необходимо оно для того, чтобы нормально работало все оборудование. Второе назначение — избежать завоздушивания системы. При повышенном давлении, попавший в трубы воздух «выдавливается» в высшую точку, где он уходит через воздухоотводчик.

Для стабилизации давления в системах отопления частного дома устанавливают расширительный мембранный бак. Именно он отвечает за поддержание более-менее стабильного состояния системы, компенсируя тепловое расширение, которое неминуемо возникает при нагреве теплоносителя. Бак состоит из двух частей, разделенных резиновой эластичной мембраной.

В одну (герметичную) часть бака закачивается воздух или инертный газ, создавая в этой камере определенное давление. Как правило, заводская настройка — 1,5 Бар. Если установить бак без изменений, пока в системе давление будет меньше чем 1,5 Бара, бак будет пустым.

Бар — внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере.

1 бар = 0.987 атмосфер

Работает это так. По мере нагрева теплоносителя, он расширяется (вода — меньше, незамерзайки — больше), из-за чего повышается давление (система-то замкнутая). Когда оно становится больше, чем в баке, теплоноситель начинает понемногу заполнять свободную емкость. По мере наполнения мембрана растягивается, уплотняя газ, закачанный во вторую половину бачка.

Понятное дело, в этой части давление повышается и последующее заполнение происходит только если в системе теплоноситель «давит» еще сильнее. Все эти изменения происходят плавно, а не скачкообразно.

Таким образом, в замкнутом контуре давление остается более-менее стабильным — до тех пор, пока емкость расширительного бака не заполнится теплоносителем. При остывании теплоносителя, он понемногу сжимается, натяжение мембраны выталкивает его в трубы/радиаторы. Этим снова-таки поддерживается стабильное состояние.

Расчет давления в трубах и в расширительном баке

Не все владельцы частного отопления задумываются о том, каким должно быть давление в системе отопления. Часто руководствуются граничными показаниями котлов. Нельзя чтобы давление в отопительной системе превышало допустимое давление котла. Эту характеристику смотрят в паспорте котла и накачивают теплоноситель до тех пор, пока показания не будет на 0,5-1 бар ниже.

Еще один вариант — ориентироваться на «средние» показатели. Так для небольших систем (для квартир и одноэтажных частных домов) выставляют примерно 1,5 Бар на холодной системе и затем, на протяжении эксплуатации, поддерживают это состояние.

Но правильнее рассчитать каким должно быть давление в системе отопления именно вашего частного дома. По рекомендациям производителей отопительного оборудования, оно высчитывается так:

1. высоту системы в метрах умножаем на 0,1;
2. добавляем к этому значению 0,2 — 0,5 Бар (лучше добавить 0,5 Бар — лучше работает);
3. полученное значение — давление на «холодной» системе;

Например, высота системы — 6 метров (3 этажа). 6*0,1 = 0,6 Бар. Добавляем 0,5 Бар, получаем 1,1 Бар. Эти показатели должны быть на холодном теплоносителе (после закачки, без включения котла).

Еще надо проверить давление в расширительном баке. С завода они поставляются накачанные до 1,5 Атм. Желательно его проверить (автомобильным манометром) и «подстроить» под свою систему.

По правилам эксплуатации давление в расширительном баке отопления должно быть на 0,2 Бар ниже, чем в системе. В этом случае он будет компенсировать расширение теплоносителя и стрелка манометра не будет «скакать». Если говорить о примере, приведенном выше, то расширительный бак должен быть накачан до 0,9 Бар (1,1-0,2 = 0,9 Бар).

А если поставить бак с заводскими «настройками», то он работать будет только в том случае, если давление поднимется выше 1,5 Бар. В принципе, это некритично, так как обычно отопительные приборы и арматура легко выдерживают такие показатели. Но, с «правильной» подстройкой, скачков не должно быть совсем. А это более длительная и беспроблемная эксплуатация труб, котла, радиаторов и других элементов.

Что делать, если давление в СО нестабильно

Во время отопительного сезона, можно наблюдать изменения давления в отопительной системе. Отслеживаются они по манометру. Если котел используется автоматизированный, в нем часто манометр встроен, а его указатель находится на корпусе. В других случаях их ставят после котла (на подаче в группе безопасности) или перед ним — на прямом участке непосредственно перед котлом. Если в системе нет манометра, его можно установить на любом участке, при помощи куска трубы и фитингов подключив к любому имеющемуся свободному входу.

Для стравливания давления в системе отопления и спуска теплоносителя в нижней точке системы (часто внизу последнего в ветви радиатора) устанавливается отсечной кран. В нормальном положении он закрыт. Если надо спустить теплоноситель, его открывают. Сливать жидкость можно в подставленную емкость или, через шланг, в ближайшую канализационную трубу.

Для заполнения системы есть другой вход с установленным отсечным краном. В некоторых случаях он смонтирован в котлах, но есть и системы, в которых предусмотрен отдельный ввод для закачки теплоносителя. Если теплоноситель — вода, этот вход подключается к водопроводу (холодной воде). Если нужно закачать другой теплоноситель (например, антифриз), необходимо специальное устройство.

Давление падает

Иногда, после пуска системы (первого или после промывки/ремонта), давление в системе отопления частного дома постоянно падает. Этот процесс может быть практически незаметен, но через неделю-другую оно становится значительно ниже (при той же температуре теплоносителя). Иногда понижение наблюдается в течение нескольких часов. Самая распространенная причина — утечка теплоносителя, то есть — негерметичность труб, радиаторов, соединений и т.д.

Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно проверить все соединения. Перед проверкой, прогреваем систему до 80 °C, увеличиваем давление до 2,5 Атм (для закрытой системы), а затем отключаем котел. Т.е. проверку на утечки проводят на остывающей системе.

Для начала пройдитесь по всем возможным местам утечек с чистой сухой салфеткой или куском туалетной бумаги (отопление запущено и работает под давлением). Если при проверке одного из соединений салфетка стала влажной или появилось хоть небольшое пятно — проблема найдена. Возможно, подтекает не одно соединение, так что необходимо сделать полный обход системы.

Если все стыки проверены, но протечек не найдено, попробуйте еще мыльную пену. Ее также накладывают на все соединения и стыки, на все швы. Этот способ хорош тем, что можно обнаружить самые небольшие протечки.

Особенно тщательно проверяйте американки (накидные гайки). Со временем уплотнительное резиновое кольцо «проседает» и могут появиться микроподтеки. Под действием нагрева системы отопления, выступившая вода быстро испаряется и обнаружить подтек бывает непросто. По этой причине проверку и рекомендуется проводить при остывании системы, о чем было сказано ранее.

После устранения всех текущих подтечек, давление должно стабилизироваться. Если оно все-таки медленно падает, есть два выхода. Первый — надеяться, что оставшиеся микротрещины (а это именно они) «зарастут» солями. Второй — продолжать попытки. Может что и найдете.

Еще один вариант — падение наблюдается некоторое время после закачки теплоносителя, затем стабилизируется. Если снижение не слишком большое (0,2-0,4 Бар), скорее всего, вывелся воздух, который попал в систему с теплоносителем. Чтобы не нервничать по этому поводу, после дополнения теплоносителя пройдите по всей системе, спустите воздух (для этого на всех радиаторах ставят краны Маевского или другие воздухоотводчики).

Давление скачет

Скачки давления в системе отопления частного дома возможны по двум причинам:

• неправильно работает (или совсем не работает) расширительный бак;
• завоздушивание.

Со вторым вариантом все ясно: пройдитесь по всем отопительным контурам, открывайте воздухоотводчики, спускайте теплоноситель до тех пор, пока не пойдет ровная струйка воды. Этот обход надо повторить несколько раз подряд. Только если после очередного обхода ни на одном приборе воздуха не было, можно считать, что вы стравили весь воздух. Теперь давление в системе отопления частного дома должно быть стабильным.

Второй вариант — с некорректной работой расширительного бака чуть сложнее. Тут есть варианты:

1. Объем расширительного бака недостаточен. Он должен составлять 10-15% от объема системы. Чтобы найти объем системы, находите «литраж» всех ее компонентов (радиаторы+трубы+котел). От этой цифры и исходят, определяя объем расширительного бака. Если оказывается, что имеющийся у вас бак меньше чем необходимо, можно установить второй. Общий объем не должен быть меньше высчитанного значения.
2. Неправильно выставлено давление в расширительном баке или его вообще нет. Для этого проводим измерение (удобно при помощи автомобильного манометра). Для этих целей на баке есть специальный вход. Стандартно, с завода, они идут накачанные до 1,5 Бар.
4. Если показания примерно такие, а система нестабильна (при нагреве сильно скачет манометр), проверяете фильтр, патрубок и т.д., которые стоят перед баком. Возможно, проблема в заросших трубах.
5. Если показания намного ниже или вообще «ноль» — попробуйте накачать до нужного значения (велосипедным или автомобильным насосом). Если давление в расширительном баке не держится, значит прохудилась мембрана и придется ее менять, либо покупать новый бак.

Вообще же вариантов может быть масса. Например, при установке алюминиевых радиаторов может образовываться водород. Алюминий взаимодействует с медным теплообменником котла (обычное дело). В результате взаимодействия этой гальванической пары и образуется газ, который стравливается через воздухоотводчики. В результате — давление постоянно падает.

Давление растет

Третья проблема с давлением в системе отопления частного дома — рост. Постепенно происходит повышение. Для снижения теплоноситель сливают, доводя показатель до нормы. Но, после остывания, давление в системе отопления оказывается значительно ниже нормы. Иногда оно становится настолько низким, что котел просто не включается.

Возможные причины две — некорректная работа расширительного бачка или большое количество воздуха (или другого газа) в теплоносителе. Для начала надо проверить работу МБ (мембранного бака). При таких «симптомах» может стоять бак недостаточного объема (15% от объема системы при использовании воды и 20% при заливке незамерзаек), порвана мембрана, малое давление в баке или засорен выходной патрубок. Во всех случаях бак не выполняет свои функции, поэтому при нагреве теплоносителя давление растет (за счет теплового расширения жидкостей).

Целостность мембраны проверяется нажатием на ниппель (золотник), который есть на «макушке» бака. Если бак в нормальном состоянии, из него должен с шипением выходить воздух. Если мембрана порвана и бак заполнен водой, из отверстия польется вода. Только не перепутайте с конденсатом. Конденсата может быть несколько капель.

В исправном расширительном баке, после того как конденсат выйдет, идет воздух. Если же мембрана порвана, вода течет все время. Если у вас такой случай, можно попробовать заменить мембрану или купить новый бак.

Недостаточное давление проверяется при помощи подключенного к ниппелю манометра (можно использовать автомобильный). Давление в баке должно быть на 0,2-0,3 Бар ниже чем в системе. Если оно недостаточно высокое, бак просто постоянно заполнен водой и по этой причине не компенсирует растущее давление в системе.

При недостаточном объеме мембранного бака, система ведет себя нормально на низких и средних температурах нагрева теплоносителя, а вот при высокой температуре давление в отопительном контуре растет. Пересчитав объем системы и сравнив его с объемом имеющегося бака, решаете, нужен ли вам второй, или, если есть необходимость, можно бак заменить большим.

Засор на входе в бак дает похожую ситуацию: давление в системе отопления растет. В зависимости от плотности засора поступление воды в расширительный бак или совсем перекрыто, или частично. Но, в любом случае бак не работает так как нужно. Решение проблемы — перекрыть кран, который идет на бак, снять фильтр, прочистить его и все восстановить.

Давление в отоплении многоэтажек

В системе отопления многоэтажных домов давление — это необходимая составляющая. Только под давлением теплоноситель может быть закачан на этажи. И, чем выше дом, тем выше давление в системе отопления.

Чтобы узнать давление в радиаторах вашей квартиры, вам придется обращаться в местную эксплуатационную контору, на балансе которой находится ваш дом. Сказать приблизительно сложно — схемы подключения могут быть разными, разное расстояние до котельной, разные диаметры труб и т.д. Соответственно, рабочее давление может быть различным.

Например, высотки на 12 этажей и больше, часто делят по высоте. До, скажем, 6 этажа идет одна ветка с меньшим давлением, с седьмого и выше — другая, с более высоким. Поэтому обращение в ЖСК (или другую организацию) практически неизбежно.

Зачем знать давление в вашей системе отопления? Для того чтобы при ее модернизации (замене труб, радиаторов и другой отопительной арматуры) выбрать оборудование, которое рассчитано на такую нагрузку. Например, далеко не все биметаллические или алюминиевые радиаторы могут эксплуатироваться в высотках.

Можно устанавливать только некоторые модели в некоторых известных брендах, причем очень недешевые. И то, в многоквартирных домах не слишком большой этажности. И еще — поставив такие радиаторы, приходится блокировать их (перекрывать подачу) на период испытаний (опрессовки перед отопительным сезоном). В противном случае их может «порвать». Но от неожиданных гидроударов не спасешься…

Источник: teplowood.ru

Какое рабочее давление должно быть в системе отопления частного дома — как создать, поддерживать

Водяное отопление жилых помещений может быть сложной конструкцией. Особенно, если это наиболее эффективная схема с повышенным давлением и принудительной циркуляцией теплоносителя. В этом случае нужно контролировать рабочее давление в системе отопления частного дома. Это важно по многим причинам, в том числе по соображениям безопасной работы котельного оборудования.

Для чего нужно давление в системе отопления

В некоторых случаях повышенное давление в системе отопления домовладения является неизбежным следствием условий эксплуатации водяного котла. Например, в частных домах в несколько этажей горячую воду приходится закачивать по трубам контура отопления на высоту 2-3 этажа. Поэтому давление появится уже вследствие наличия водяного столба высотой 10-11 м.

Компании-производители отопительного оборудования проектируют котлы отопления по универсальной схеме, в том числе с повышенным давлением теплоносителя. Так, чтобы их можно было бы использовать для любых частных домовладений и квартир.

Кроме того, повышенное рабочее давление в системе отопления дает возможность избежать неприятного акустического эффекта.

В процессе неравномерного нагрева потока воды или смешивания горячих и холодных слоев происходит схлопывание микропузырьков воздуха и пара. В теплообменнике котла отопления возникает гул. Примерно, как перед закипанием чайника на газовой плите. Повышенное рабочее давление помогает компенсировать процесс нагрева и избежать шума.

Кипение воды в теплообменнике системы отопления

Первое, наиболее опасное явление, от которого может пострадать система отопления, – кипение воды на стенках теплообменного аппарата. Это тонкостенная трубчатая конструкция, рассчитанная на большой поток тепла от горячих продуктов сгорания к воде. Она считается наиболее нагруженным узлом.

Для того чтобы повысить КПД, стенки теплообменника делают очень тонкими. В зависимости от того, какое давление в системе отопления, толщина может быть в пределах 0,2-0,8 мм.

Если система отопления работает на мощности выше средней, то стенка нагревается до 300-400 ℃, а пристеночный слой воды или теплоносителя – до 90-98 ℃. Внутри потока часть водяной массы прогревается всего лишь до 40-60 ℃, в среднем на выходе из котла отопления – 75-80 ℃.

У воды теплопроводность ниже, чем у меди, поэтому пристеночный слой может закипать, а внутренний оставаться относительно холодным. Поэтому рабочее давление в системе отопления в частном доме должно быть выше атмосферного. Только так можно избежать режима кипения и, как следствие, прогорания медного теплообменника.

Разрушение циркуляционного насоса

Кроме теплообменника, при низком рабочем давлении в системе отопления существует опасность разрушения крыльчатки насоса. Обычно электронасос, устанавливаемый в котле, имеет несколько скоростных режимов. Мотор может работать на малых оборотах вращения, средних и больших.

Оптимальную скорость выставляет сервисный мастер при первом запуске системы отопления. Кроме того, работа циркуляционного насоса контролируется автоматикой.

При слишком больших оборотах вращения крыльчатки, особенно, если температура воды на обратке высокая, жидкость вокруг лопастей начинает кипеть, появляются кавитационные микропузырьки. Они легко разрушают титан, нержавейку, твердые сплавы. Мягкий пластик может быть уничтожен через короткий промежуток времени. Это явление особенно опасно в двух случаях:

1. Если «гонять» систему отопления на полную мощность в теплую погоду, когда вода, попадающая в котел, не успевает толком остыть и отдать тепло в радиаторах внутри частного домовладения.
2. Для двухконтурных котлов, если кран горячей воды открывать лишь наполовину или меньше.

Избежать кавитационного кипения можно при повышенном давлении воды. В исправном котле со стандартным рабочим давлением процесс кавитации и разрушения крыльчатки практически отсутствует или сведен к минимуму, даже если эксплуатировать систему отопления в частном доме с нарушением инструкции.

Компания-производитель заранее просчитала вероятность возникновения кавитации, провела испытания оборудования и установила рекомендации, какое давление должно быть в системе отопления. И этим рекомендациям нужно следовать.

Поэтому, если в контуре установлен циркуляционный насос, давление в системе отопления в частном доме должно быть повышенным. Иначе его и крыльчатку придется менять по несколько раз в течение отопительного сезона.

Выбор оптимального давления

Казалось бы, наилучшим решением было бы дополнительно поднять рабочее давление в системе отопления. Можно было бы не бояться кипения воды в теплообменнике или преждевременного износа крыльчатки циркуляционного насоса. Но в этом случае появляются более серьезные технические проблемы:

1. Увеличивается нагрузка на пневмогазовый клапан, уменьшается его ресурс.
2. Нужно увеличивать толщину стенки теплообменника.
3. Необходимо увеличивать запас прочности корпусов датчиков протока, давления, расхода воды.

Кроме того, нужно было бы делать более массивным расширительный бак и более толстой мембрану внутри его. В целом котел получился бы намного массивнее и дороже. Поэтому рабочее давление в системе отопления повышают до уровня, гарантирующего нормальное функционирование всех агрегатов.

Нормализация давления

У гравитационной или самоточной системы отопления проблем меньше, чем у закрытой. Хотя бы потому, что в данной схеме отсутствуют компактные медные теплообменники и высокооборотные циркуляционные насосы.

Но даже в том случае, когда в доме установлен котел со стальным (нержавейка) или чугунным теплообменником, давление воды в системе отопления всегда повышенное. Обычно 1,2-1,5 бар.

Какое давление в системе отопления частного дома – это определяется системой регулирования. Например, в схемах с расширительным баком это значение равно 1,2 бара.

Тут все просто, расширительный бак или бочка устанавливается на чердаке частного дома или под потолком, на высоте 2,5-3 м. Водяной столб (труба плюс бак) создает дополнительно 0,2-0,3 бар. Любые скачки, увеличение или падение давления, вызванные нагревом воды и воздуха, компенсируются за счет водяного столба и жидкости расширительного бака.

Второй вариант – это системы отопления с гидроаккумулятором-компенсатором. Он выполняет аналогичные функции, но не за счет водяного столба, а благодаря каучуковой мембране внутри бака.

Для самоточных систем отопления важно иметь повышенное рабочее давление. Благодаря ему температура воды на выходе из теплообменника может достигать 95-97 ℃, без риска закипания жидкости. От этого зависит эффективность и КПД котла.

Температура воды на обратке должна быть минимальной – от этого будет зависеть скорость и самоточное (гравитационное) прокачивание теплоносителя и КПД системы отопления в целом.

Нормативный показатель и причины отклонения

Действующими нормативами определено, что система нагрева воды должна функционировать без кипения при температуре до 105-110 ℃. Поэтому нормативный показатель требует, чтобы давление при установившемся режиме работы системы отопления было не менее 1,1-1,15 бар, рекомендовано 1,2-1,3 бар.

Очищенная вода в теплообменнике котла закипит при 100 ℃. В реальности температура теплоносителя в системе отопления достигает 95 ℃. Поэтому в контуре намеренно поднимают давление, чтобы избежать закипания жидкости. Интенсивное выделение пузырьков пара может происходить в потоке воды по ржавым или загрязненным трубам или при сильном разгоне жидкости внутри контура.

В процессе работы системы отопления давление будет увеличиваться по мере разогрева воды и уменьшаться при остывании. Связано это с расширением микропузырьков воздуха, растворенных в теплоносителе.

Способ контроля и диагностика

Согласно требований Правил эксплуатации систем отопления и котельных установок, на всех водяных котлах должна быть установлена группа безопасности. Это комплект приборов, монтируемых на выходе из теплообменника котла:

• манометр для измерения давления потока горячей воды;
• термометр;
• автоматический клапан для сброса пара.

На некоторых моделях котлов дополнительный манометр и термометр может устанавливаться на трубе-обратке, в точке ее входа в теплообменник. Такие системы контроля применяются для гравитационных (безнасосных) систем отопления. Разница в температуре помогает оценить эффективность работы. Дополнительный манометр поможет определить закупорку контура.

В старых котлах с расширительным баком вместо манометра использовалась емкость, установленная в верхней части вертикальной трубы. Из нее выводилась водомерная трубка, по которой можно было определить высоту водяного столба и давление внутри системы отопления. В современных водяных котлах применяют расширительные баки-гидроаккумуляторы, стрелочные манометры и термометры.

Давление в закрытой системе отопления

Современные газовые котлы водяного отопления рассчитаны на эксплуатацию при давлении воды 1,5-2 бар для двухконтурных аппаратов с битермическим теплообменником, и 1,3-1,7 бар для моделей с отдельным теплообменным аппаратом горячей воды. Это несколько больше, чем для гравитационных систем.

Скорость водяного потока в теплообменнике выше, нагрев происходит с большей интенсивностью, поэтому давление должно быть выше.

В закрытых системах отопления повышенное рабочее давление благоприятно сказывается на интенсивности теплопередачи от горячих газов к теплоносителю (в теплообменнике) и от жидкости к алюминиевому корпусу радиатора отопления.

Для бытовой системы отопления домовладения можно условно принять, что на одном и том же котле и радиаторах повышение давления с 1,2 бар до 2 бар приводит к улучшению теплоотдачи на 10-15%.

Но 1,5 бар для котла с медным теплообменником считается оптимальным. Безопасная рабочая зона на манометре размечена до 2 бар. В пределах этого промежутка величина давления изменяется в процессе работы.

Уже после 3 бар котел отопления работает в зоне риска, могут выйти из строя отдельные узлы. При том, что вся система отопления (трубы и радиаторы) способна выдерживать большую нагрузку. По достижению 4 бар или 5 бар (в зависимости от модели) автоматика защиты отключит котел.

Особенно уязвимыми к высокому или низкому рабочему давлению считаются газовые котлы индивидуального отопления с битермическим теплообменником. Этот узел собран в виде пакета из медных пластин, между которыми протекает теплоноситель и нагреваемая вода. Если давление в водопроводе и контуре отопления отличается более чем на 30%, то возможно повреждение и разгерметизация теплообменного аппарата.

Причины падения показателей

Одной из проблем любой системы отопления считается безвозвратная потеря теплоносителя. Несмотря на то, что контур изолирован от внешней среды, утечка воды происходит постоянно.

Теплоноситель уходит через три основные точки:

• через расширительный бак;
• клапан удаления воздуха из контура отопления;
• краны Маевского на радиаторах отопления.

Каждый день через соединения и резиновые прокладки улетучиваются миллиграммы воды. Но даже при небольшой утечке давление может в работающей системе отопления снижаться на 0,1 бар в месяц на новых котлах, и 0,1-0,2 бар на котельном оборудовании старше 10 лет.

Причины резкого возрастания давления

Утечки воды приводят к уменьшению количества теплоносителя внутри отопительного контура. Эффективность работы котельного оборудования снижается. Если манометр покажет меньше 0,9 бар, то автоматика заблокирует котел. В этом случае приходится открывать подпиточный кран для тех моделей, которые работают на водяном теплоносителе, или закачивать антифриз в контур специальным приспособлением.

Первый вариант (на воде) более удобный, так как восполнить потерю водного теплоносителя можно одним поворотом крана. Но вместе с водой в отопительный контур попадает большое количество воздуха.

В 1 литре водопроводной воды при комнатной температуре растворено примерно 18-19 мл воздуха, из которых примерно треть приходится на кислород. В процессе подпитки контура внутрь каждый раз попадает 1-5 мл холодного (9-10 ℃) воздуха. Это немного, но при нагреве растворенный воздух выделяется и сильно расширяется в объеме. Соответственно нормальное давление резко увеличивается до 2,5-3 бар.

На новом котельном оборудовании попавшие в контур газы выдавливаются через клапан. На старых аппаратах это приходится делать вручную.

Методы контроля

Уровень давления в контуре необходимо периодически контролировать по встроенному манометру, независимо от схемы водяного отопления, разводки труб и модели котельного оборудования. При снижении на манометре Р

Хуже ситуация, когда давление в теплообменнике и трубах начало плавно расти. В целом система отопления частного дома будет работать, пока автоматика не отключит горелку при Р=4-5 бар. Это уже критическая ситуация.

До того момента, пока произойдет блокировка, битермический или пневмогазовый клапан может выйти из строя. Поэтому при проведении настройки оборудования желательно, чтобы сервисный мастер установил верхний предел не более 3,5 бар.

Проверка герметичности

Работоспособность отопительного оборудования проверяется на этапе первого запуска. Первоначально мастер поднимает давление воды в контуре до рабочего уровня 1,5-2 бара. В течение 30 мин в холодном состоянии не должно быть никаких протечек. Если манометр показал снижение, то ищут место утечки воды. Иногда приходится сливать жидкость и опрессовывать воздухом с помощью насоса каждый радиатор.

Если котел и контур держат давление на холодной воде, то переходят к горячей обкатке при рабочей температуре и давлении в 1.5 раза выше нормы. Для этого меняют настройки на плате управления так, чтобы автоматика не заблокировала горелку на 3,8-4 барах. Последним этапом проверяют работу на низком давлении.

Все элементы системы имеют полуторный запас прочности, поэтому проверка герметичности не влияет на дальнейшую работу исправного котла. Опрессовка давлением – это, скорее, проверка работы датчиков давления, температуры, а также правильности срабатывания пневмогазового клапана и герметичности крана подпитки.

Возможные неисправности

Повышенное давление воды в трубах, радиаторе или теплообменнике всегда становится главной причиной появления мелких и неприятных проблем. Ремонтировать потекший котел на гарантии не удобно. Процесс замены неисправной детали может растянуться до недели, а зимой, когда сервисная служба забита заявками от клиентов, мастер может в лучшем случае дать совет или появиться через 7-10 дней после обращения.

Потек битермический теплообменник

Из всех возможных вариантов неисправностей котла потеря герметичности пластинчатым теплообменником считается наиболее тяжелым случаем. Замена на ремонтный узел выполняется быстро, но часто его невозможно заменить без демонтажа котла. Особенно, если битерм потек в отопительный период.

Поэтому, если на торце битермического теплообменника выступает вода, нужно покупать новый и ждать окончания сезона или теплых дней, когда отопительное оборудование можно остановить на 2-3 дня. Заодно можно промыть основной теплообменник.

Если же битерм потек сильно, и нет возможности удержать давление в системе, то можно временно использовать самодельный хомут. Конструктивно он представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой по углам четырьмя резьбовыми шпильками М8, длиной по 150 мм.

Установка выполняется следующим способом:

1. Останавливаем котел, сбрасываем рабочее давление.
2. Место просачивания воды на битермическом теплообменнике зачищаем щеткой с жесткой щетиной. Обрабатываем растворителем Р-646.
3. Поврежденное место закрываем автомобильным герметиком.
4. Через 45 минут укладываем пластины, прижимаем схватившийся слой силикона и фиксируем гайками на шпильках.

Если сделать все правильно, хомут может простоять 4-5 лет.

В любом случае, при первой возможности необходимо заменить поврежденный битерм на новый.

Неожиданно заблокировался котел из-за падения давления в контуре

На старом отопительном оборудовании бывают случаи резкого падения или увеличения давления без видимых на то причин. Такое случается при работе котла после длительного простоя, или когда набирали целую ванну горячей воды.

В обоих случаях причиной падения давления является пневмоклапан на расширительном бачке. Клапан – это обычный автомобильный золотник с ниппелем.

Со временем резиновое колечко высыхает, становится жестким и не держит воздух внутри бачка. Если котел заблокировался из-за низкого давления, достаточно отвернуть колпачок и подкачать воздух автомобильным насосом.

В том случае, если вода заполнила бачок больше, чем наполовину, нужно будет сбросить часть жидкости (100-150 мл), после чего подкачать воздух. Проще всего это сделать, отвернув на ½ оборота накидную гайку на сушилке в ванной комнате.

Рабочее давление в системе отопления – это единственный показатель, который владелец котла должен постоянно держать под контролем. Информация, отображаемая на манометре или информационном экране, поможет вовремя среагировать и избежать проблем с наиболее уязвимыми элементами – теплообменником и автоматическим газовым клапаном.

Расскажите о своем опыте регулирования давления в системе отопления. Какие проблемы возникали, каким способом выходили из затруднительного положения? Сохраните полезный материал в закладках, чтобы он всегда был под рукой.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 01.06.2022

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник: otoplenie-expert.com