В большинстве частных домов и дачных участков скважина становится единственным источником водоснабжения. В связи с этим частым вопросом, который возникает перед домовладельцами, на какую глубину опустить насос в скважину. Этот момент очень важен, поскольку правильное определение глубины погружения насоса в скважину обеспечивает бесперебойное поступление воды в дом, а Влияет на срок службы насосной станции, как, впрочем, и самой скважины. Кроме того, в некоторых случаях знание данного параметра помогает несколько сэкономить на приобретении насоса. Например, при выборе погружного устройства можно подобрать именно тот вариант, что подойдет конкретно к вашей скважине, и не переплачивать за более дорогой аппарат.
Для расчета правильной глубины понадобятся знания о технических особенностях самого насоса, а также об исходных параметрах скважины. В последнем случае важны значения статичного и меняющегося уровней воды, общего объема дебита и возможных изменений в зависимости от сезона. Как правило, все эти данные содержатся в техническом паспорте скважины.
Что влияет на выбор глубины погружения насоса?
Первое, на что следует обратить внимание при выборе глубины погружения насоса в скважину – это технические параметры самого источника воды. К таковым относятся:
- Диаметр скважины . Имеется ввиду диаметр обсадной трубы (если такая есть);
- Глубина источника . В данном случае нужно рассматривать расстояние от поверхности до дна скважины, а не до зеркала воды;
- Статический уровень воды . Данный показатель отражает максимальный уровень воды. Достигается он, как правило, не ранее, чем через полтора часа после прекращения работы насоса или окончании бурения;
- Динамический уровень воды . Это минимальный уровень жидкости в скважине, ниже которого вода не уходит никогда. До этого столба вода обычно доходит через полчаса после откачки насосом;
- Дебит скважины . Это показатель, отражающий, какое количество воды может дать скважина за единицу времени при условии, что динамический уровень не меняется. Это показатель производительности скважины.
Все эти параметры обычно фиксируются в паспорте источника воды. Если по какой-то причине документ отсутствует, их можно определить самостоятельно:
- Для определения глубины скважины, необходимо взять длинную веревку, привязать к ней груз и опустить до;
- Примерно таже определяется и статический уровень воды. В этом случае груз опускается до появления звука всплеска;
- Чтобы измерить глубину динамического уровня воды, нужно предварительно откачать воду при помощи мотопомпы. Воду выкачивать следует на примерно на протяжении часа. Затем также опускается веревка с грузом до контакта с водой.
И второй момент, который также нужно учитывать – это технические характеристики самого насоса. В паспорте погружных насосов, как правило, указано, какой водный столб по объему они способны выдержать при опускании. При определении глубины погружения насоса рекомендуется также учитывать особенности грунта или дополнительные моменты в работе скважины, к примеру, вероятность поступления притоков и песчаных слоев и т.д.
Какую глубину погружения насоса выбираем?
Существует ряд общих правил по выбору глубины погружения насосного оборудования:
- Запрещено опускать насос на глубину между статическим и динамическим уровнями;
- Насос должен спускаться ниже динамического уровня воды минимум на 1 метр – при так называемой «верхней» установке;
- При «нижнем» варианте установки оборудование опускается ниже, практически до самого дна скважины, важно оставить до дна расстояние хотя бы в 1 метр, рекомендуется оставлять около 3 метров;
- Глубину погружения необходимо корректировать в зависимости от производительности насоса и дебита скважины. Эти два параметра важно соотносить между собой, поскольку при маленьком притоке воды в скважину очень мощный насос может быстро выкачать весь объем и останется просто в пустом пространстве. При этом специальная защита от так называемого «сухого» хода есть далеко не у всех моделей, поэтому устройство попросту может выйти из строя. Если у вас небольшая скважина, не рекомендуется использовать в ней мощные и производительные насосы, можно найти вариант попроще и подешевле.
Процесс установки и погружении насоса в скважину
Прежде чем перейти к установке насоса, необходимо провести ряд подготовительных действий:
- Купить подвесной трос . Данное приспособление крайне редко идет в комплекте с оборудованием, поэтому о его приобретении нужно побеспокоиться дополнительно. Лучше всего выбирать тросы из нержавеющей стали или синтетических волокон, способных противостоять воздействию воды;
- Закрепить трос на проушинах насоса , вытянуть трос на ровной площадке и сделать на нем разметку через каждые полметра. Такое деление позволит максимально точно контролировать уровень опускания оборудования в скважину;
- Проверить, какой длины провод питания , шедший в комплекте с насосом. Если он достаточно длинный, можно использовать его. Если провод короткий, а такое бывает часто, нужно также предварительно приобрести новый шнур и надежно присоединить его к аппарату;
- Подсоединить к насосу шланг для воды , он таже должен быть оптимальной для скважины длины. Затем соединить шланг и провод питания по всей длине хомутами, чтобы они шли вместе.
После того, как все готово, можно приступать к установке. Процесс это максимально ответственный, выполнять его нужно аккуратно. Аппарат осторожно опускают в обсадную трубу скважины, придерживая его крепко за трос и параллельно выправляя шланг и кабель питания. Как раз здесь отметки на тросе помогают определить, на какую глубину уже опущен насос.
Как только нужное расстояние достигнуто, трос крепится на оголовке скважины. Теперь необходимо подключить аппарат к питанию и проверить его работу.
Распространенной ошибкой монтажа насосного оборудования в скважине является расположение аппарата слишком высоко. Зачастую насос закрепляют, как только он достигает первого уровня воды. При таком размещении уже первый час работы оставляет устройство в пустом пространстве. Кроме того, часто устанавливают насос по характеристикам скважины, которые были актуальны несколько лет назад. Показатели источника воды со временем тоже меняются, поэтому важно перед установкой оборудования сделать свежую диагностику параметров.
Правильное размещение насоса на глубине способно не только настроить эффективную работу системы водоснабжения, но и сохранить оборудование как можно дольше.
Во-первых, это избавляет насос от перегрузок и работы «в сухую». Во-вторых, сама скважина постепенно отдает воду и постепенно восполняется.
Насос для колодца: какой выбрать для эффективной работы
Для выкачки жидкости из канализационного или водяного колодца требуется погружной насос. Какой насос для колодца лучше выбрать? Расскажем о тонкостях выбора прибора для каждой задачи.
Какую задачу для погружного насоса вы ставите: качать чистую воду для домашнего водопровода, брать воду из заиленных колодцев для полива огорода или опорожнять канализационную яму? От поставленной задачи зависит выбор типа насоса, который будет использоваться. Помимо этого насосы могут быть оснащены дополнительными устройствами и функциями типа поплавкового выключателя или защиты от перегрева, которые упрощают работу в определенных условиях. Как выбрать насос для колодца? В нашей статье подробные советы по выбору.
Назначение погружных насосов
Какой насос лучше для колодца? Все зависит от того, какая вода в колодце находится. По назначению погружные агрегаты можно разделить на три типа (есть еще четвертый тип для откачки химических веществ, но так как для дома он не применяется, то заострять внимание на нем не будем):
Для чистой воды. Приборы этого типа предназначены для перекачки воды с примесями, частицы которых не превышают 5 мм в диаметре. При этом самих по себе примесей не должно быть много. Если вы хотите запустить в водопровод воду из колодца, в котором раньше набирали воду только ведром, тогда вам понадобится насос этого типа. Из отечественных недорогих хотим посоветовать Калибр НВТ-300/25.
Он подойдет как для колодцев, так и для скважин (если в будущем пробурите). Также им можно выкачивать воду из бассейна.
Обратите внимание, что визуально погружные насосы для чистой воды и для канализации практически не отличаются, поэтому назначение узнавайте непосредственно в магазине.
Расчет производительности и напора погружного насоса
В первую очередь нам важно понять, каким напором, то есть максимальной высотой подъема должен обладать насос для колодца. Какой выбрать прибор, будет зависеть уже от этого показателя. Чтобы рассчитать напор (H) будущего агрегата, нам необходимы четыре величины: перепад между нижней точкой погружения насоса и самой верхней точкой водоразбора (h); сопротивление запорной арматуры и трубопровода (R); общая протяженность трубопровода в доме (Lтр); расстояние от колодца до дома (L). Напор вычисляется по формуле H = h+R+L+Lтр.
Предположим у нас одноэтажный дом с умывальником, ванной, туалетом и душевой кабиной; общей протяженностью трубопровода 20 м; расстояние от дома до колодца 5 м; глубина колодца 8 м; верхняя точка водоразбора (душ) располагается на высоте 2 м от земли. Так как мы не можем положить насос на самое дно, то он у нас будет располагаться в воде на глубине 7,5 м (в полуметре от дна). Итак, h = 7,5 + 2 = 9,5 м. Сопротивление трубопровода во многом зависит от его диаметра. Однако в среднем берется треть от общей протяженности. R = 20/3 = 6,7 м. В итоге расчетный напор для нашего агрегата будет:
H = 9,5 + 6,7 + 5 + 20 = 41,2 м
Чтобы вычислить производительность устройства, то есть то, сколько необходимо перекачивать воды в час, нужно сложить потребление воды каждой точкой водоразбора. Из таблицы ниже видно, сколько приблизительно нужно воды для каждого потребителя.
| Потребитель | Расход л/мин | Расход м³/час |
| Умывальник с раковиной | 10 | 0,6 |
| Умывальная раковина | 10 | 0,6 |
| Ванна/гидромассаж | 18 | 1,08 |
| Душ | 12 | 0,72 |
| Туалет | 7 | 0,42 |
| Биде | 6 | 0,36 |
| Стиральная машина | 12 | 0,72 |
| Кухонная мойка | 12 | 0,72 |
| Посудомоечная машина | 8 | 0,48 |
| Водоразборный кран 1/2″ | 20 | 1,2 |
| Водоразборный кран 3/4″ | 25 | 1,5 |
Стоит учитывать, что одновременно все потребители работать не будут, поэтому общую сумму потребления стоит умножить на коэффициент работы равный 0,8 (может меняться в зависимости от количества проживающих людей). Итак, производительность будет следующей:
Q = (0,6 + 1,08 + 0,72 + 0,42) * 0,8 = 2,7 м 3 /ч
Итого получается для нашего дома необходимо устройство, которое бы перекачивало воды минимум 2,7 м 3 /ч с напором не меньше 41,2 м. На подойдет модель Grundfos SB 3-45 M с напором до 45 м и производительностью 3 м 3 /ч.
Защита от перегрева. В принципе у всех погружных агрегатов отлично организована система охлаждения, так как конструкция полностью погружена в жидкость. Однако иногда возможно экстремальная работа агрегата, например, при интенсивном поливе в период засухи, что может привести к перегреву. В этом случае лучше брать модель с термореле, которое отключит аппарат, если он перегреется. К сожалению далеко не все устройства имеют защиту от перегрева, но мы все же нашли — это Grundfos SBA 3-45 A. Конечно цена на него значительно выше, чем у отечественных моделей, но за надежность и долговечность нужно платить.
Какое напряжение должно быть: 220 В или 380 В?
Подавляющее большинство бытовых агрегатов для выкачки воды из колодцев имеют подключение к сети 220 В. Однако некоторые устройства могут быть запитаны от трехфазной сети в 380 В. Обычно это мощные приборы, которые применяются для промышленных целей. В быту некоторые решают купить себе такое устройство для орошения полей. Если же вам такое не нужно, тогда берите с работой от сети 220 В.
Хотим отдельно сказать о длине сетевого шнура. Сетевой шнур обязательно должен быть длиной не меньше глубины колодца плюс расстояние до розетки, от которой будет запитан. Иногда пользователь покупает себе устройство не обращая внимание на длину кабеля. В итоге его не хватает, и приходится использовать удлинитель.
Хотя чего-то совсем критичного в этом нет, но силовой удлинитель, если будет находиться на улице, должен быть защищен от влаги. Мы же рекомендуем лучше брать устройство с запасом длины шнура питания.
Из какого материала должно быть рабочее колесо?
Этот конструктивный элемент в погружных насосах может иметь такое исполнение:
Пластик. Главное преимущество пластиковых рабочих колес — это неподверженность коррозии. В остальном же он менее прочный, чем нержавейка, чугун или бронза. Зачатую пластиковые комплектующие делают в относительно недорогих моделях, предназначенных для чистой воды, и в устройствах фекального типа.
Иногда некоторые продавцы рекомендуют покупать насос из пластика, аргументируя это тем, что у него небольшой вес. Однако не стоит «вестись» на такую рекламу, так как по факту вы один раз опустите прибор в воду и не будете постоянно тягать его туда-сюда, так что вес тут не принципиален.
Нержавейка. Лучший материал для изготовления крыльчатки или шнека, так как не подвержен коррозии и довольно прочный. В среднем рабочее колесо насоса служит около 10 — 12 лет (зависит от производителя). Однако устройства из нержавейки стоят дороже пластиковых.
Чугун. Почти такой же по прочности, как и нержавейка, но немного хуже по устойчивости к коррозии. Однако благодаря стоимости ниже нержавейки, имеет такую же популярность, как и стальной собрат.
Также существуют приборы с алюминиевыми и бронзовыми шнеками, однако они на порядок дороже тех, что из нержавейки, а по качеству и долговечности примерно такие же, поэтому покупать их для домашнего применения не выгодно.
Если вы хотите приобрести прибор для выкачки чистой воды из колодца или бассейна, то берите с крыльчаткой из чугуна или нержавейки. Для откачки сливной ямы или канализационного колодца лучше пластиковые модели, так как пластик все же лучше выдерживает влияние агрессивных сред.