Акриловая краска — достаточно популярная продукция, которая используется с разными целями. Расскажем, какие особенности она имеет, что нужно знать для выбора материала для выполнения разных строительных работ. Также перечислим преимущества и недостатки красок на акриловой основе, раскроем особенности технологии работы с ними.
Состав и особенности
На рынке акриловые краски появились сравнительно недавно. Ученые в процессе расщепления акриловой кислоты смогли выделить вещество, которое стало основой для изготовления такого полимера. Это синтетический материал чистого вида. У него прозрачная текстура, отличные технические свойства, он не имеет резкого запаха. Он очень прочный, прекрасно переносит перепады температур и не боится ультрафиолета.
При помощи акриловых смол производители изготавливают лакокрасочные материалы. В раствор добавляют полимерную дисперсию, связующее вещество, красящий пигмент. В результате получается материал, после нанесения которого на обрабатываемой поверхности образуется прочная пленка, способная защитить от воздействий внешних факторов.
Такая краска прекрасно ложится на основание и обладает высокой степенью адгезии. Ее качество зависит от типа акриловой смолы и от используемых наполнителей. С их помощью «формируются» вязкость и матирование.
Если краску требуется разбавить, важно внимательно изучать инструкцию производителя. Там указаны основные параметры, обозначена сфера использования, перечислены основные этапы подготовки к проведению строительных работ.
Масса преимуществ вытекает из состава – дисперсия (раствор) полиакриловых смол с добавками:
- Мономеры акриловых сополимеров – это основа, которая определяет базовые характеристики, объединяют и удерживают пигменты и добавки.
- Вспомогательные мономеры – составляют до 10% от основы, определяют специфические свойства.
- Вода, органический растворитель – краски для внутренних работ чаще всего вододисперсионные, для фасадных – на воде или органических растворителях.
- Пигменты – обеспечивают цвет, укрывистость, способствуют повышению устойчивости к УФ-лучам и другим атмосферным влияниям.
- Модифицирующие добавки – регулируют пленкообразование, упрощают процесс нанесения, придают определенные свойства, например, биоцидные.
Такой вид ЛКМ — это тягучая однородная масса без разделений на фракции, по консистенции напоминающая жидкую сметану. Из-за отсутствия в составе типичных растворителей такие ЛКМ, даже фасадные, не имеют сильного химического запаха. После высыхания на поверхности образуется тонкая, прочная, но проницаемая пленка, которая пропускает пар и защищает поверхность от всех воздействий извне.
Преимущества
- Экологичность – при изготовлении используются лишь безопасные компоненты. Вне зависимости от температурного режима покрытие не способно выделять вредные вещества. В процессе работы нет опасности отравления даже при больших объемах окрашиваемой поверхности и без респиратора.
- Износостойкость – покрытие устойчиво к истиранию, ультрафиолетовому излучению, механическим и атмосферным воздействиям, колебаниям температурно-влажностного режима.
- Влагостойкость – после высыхания покрытие не боится прямого воздействия воды, и окрашенную поверхность можно не только протирать, но и интенсивно мыть.
- Прочность – у покрытия высокая адгезия практически с любыми основаниями (при условии правильной подготовки), отсутствует риск отслоения.
- Эластичность – полимерная основа допускает определенные подвижки основания, благодаря чему покрытие сохраняет целостность не только на статичных поверхностях.
- Паропроницаемость – «дышащая» пленка не мешает выведению паров, что позволяет использовать краску по основаниям с высокой паропроницаемостью.
- Укрывистость – состав отлично ложится и эффективно скрывает дефекты (до 5 мм).
- Универсальность – подходит для большинства оснований для внутренних и наружных работ.
- Декоративность – обширная палитра и высокая укрывистость дают возможность получить привлекательный вид окрашенной поверхности. Как и в случае с другими красителями, искомый цвет можно не только приобрести готовым, но и получить посредством колеровки на аппарате или вручную благодаря специализированным пигментам. Также предлагаются варианты с различными визуальными эффектами (перламутр, хамелеон), что только добавляет покрытиям красоты.
- Долговечность – производители заявляют срок эксплуатации покрытия до 15-20 лет. Учитывая характеристики акрилатной смолы и ее производных, это действительно возможно. Но лишь в том случае, когда соблюдена технология и подготовки основания, и нанесения.
Универсальность и многогранность таких ЛКМ обеспечивают широкую сферу применения. Специалисты, рассказывая о том, для чего можно использовать подобные составы, обращают внимание на то, что ими можно красить металл и дерево, бетон, слой декоративной штукатурки.
Виды
При смешивании разных пропорций основных компонентов и добавлении дополнительных компонентов удается создавать составы, идеально подходящие для разных поверхностей. В продаже можно найти, например, акриловые краски для наружных работ. В них присутствуют вещества, которые существенно увеличивают стойкость к выгоранию на солнце, а по консистенции такие ЛКМ больше похожи на эмали. Ими можно окрашивать любые поверхности, которые находятся на улице: фасады домов, заборы, калитки.
В ЛКМ для внутренних работ компонентов, улучшающих стойкость к ультрафиолету, в разы меньше. Однако в них можно добавлять антисептики и фунгициды для профилактики образования плесени в местах с повышенной влажностью.
Кроме этого, есть и специализированные акриловые краски. Производители предлагают варианты практически на все случаи жизни, поэтому перечислить ассортимент по пунктам затруднительно. Но, например, одним из типов такой группы являются ЛКМ с биоцидными свойствами, которые получают путем введения в состав определенной доли коллоидного серебра. Кроме этого, востребованы термостойкие ЛКМ, которые используются специально для радиаторов отопления – бюджетные или из дорогого сегмента.
Если планируется проведение длительных работ, в составы можно добавлять компоненты, замедляющие высыхание. Они имеют консистенцию геля. Используя подобные компоненты, удается делать перерывы в окрашивании, и они никак не влияют на качество финишного покрытия.
Обратите внимание! Добавление компонентов позволяет сделать структуру матовой или глянцевой — перед применением нужно это учитывать.
ЛКМ для металла в большинстве случаев продаются в виде аэрозолей. Для нанесения на другие поверхности лучше использовать кисти с синтетическим ворсом или жесткие валики. Важно учитывать, что шероховатые поверхности достаточно сложно качественно прокрасить валиком, а если стена гладкая и небольшая, не стоит «размазывать» ЛКМ. Чаще всего для получения оптимального результата инструмент комбинируют – труднодоступные зоны прокрашивают кистью или маленьким валиком, а плоскость обрабатывают уже большим валиком или, при наличии, краскопультом.
Технология нанесения
Чтобы получить качественный результат, окрашиваемую поверхность важно предварительно очистить от грязи и пыли, а после этого — прогрунтовать. Для этого стоит использовать специальный состав или белую акриловую краску, разведенную на 50% с водой. Если проигнорировать этот процесс, расход финишного покрытия увеличится вдвое: он очень хорошо впитываются в основание. Если оно предварительно покрыто грунтом, наносить слоев нужно потребуется намного меньше.
При наличии старого слоя лучше не экспериментировать, а снять его полностью шпателем. Если эту работу выполнить не слишком качественно, результат не порадует: акриловые составы ложатся очень ровным тонким слоем, и наличие любого дефекта от этого только сильнее выделяется.
Направление нанесения первого слоя значения не имеет. Если материал применяется для оформления стен или потолка, финишный слой стоит наносить по направлению к окну. Тогда отделка будет смотреться идеально.
Стеклянные и металлические поверхности перед нанесением акрила следует протирать спиртом, который позволяет обезжиривать поверхность. Тогда слой ляжет ровно, и после высыхания покрытие будет очень прочным и стойким.
Чтобы подобрать нужный цвет, лучше попробовать нанести его на отдельном кусочке обрабатываемого материала. Дело в том, что акриловые ЛКМ для дерева, металла, стекла после высыхания несколько темнеют.
Важно обращать внимание и на структуру. Она может быть глянцевой, матовой, полупрозрачной или полностью прозрачной. После застывания исправить дефекты будет уже невозможно.
Когда для работы применяются составы разных цветов, лучше брать краску каждого цвета понемногу и заливать ее в отдельные небольшие емкости (в пластиковые стаканчики, например). Если нужно прервать окрашивание на несколько часов, достаточно завернуть стаканчик сверху полиэтиленом и закрепить его на емкости скотчем. В таком виде состав не сможет высохнуть слишком быстро. Оставшиеся в своих емкостях ЛКМ стоит плотно закрыть и предотвратить попадание воздуха.
Заканчивая работу, важно не забывать оставлять кисточки и валики в воде. После работы их обязательно нужно промыть с хозяйственным мылом.
Обратите внимание! Акриловая краска нелегко смывается с рук и с одежды, поэтому желательно защитить себя от ее попадания. Для работы следует надеть старый халат, который не жалко потом будет выбросить, и резиновые перчатки. При окрашивании стен специалисты советуют тщательно застилать полы плотной клеенкой.
Подготовка к покраске
Перед нанесением любые эмали следует разбавлять в пропорции, которая указана на упаковке. Если нет никакой дополнительной информации, разбавить ЛКМ можно обычной водой. Когда выбирается соотношение 1х1, удается получить подходящий вариант для грунтовки основания.
Если нужно нанести очень тонкий слой, который равномерно ляжет на поверхность, специалисты советуют добавлять на литр ЛКМ — 200 мл. Чем больше воды, тем тоньше получится слой.
Обратите внимание! Разбавлять краску необходимо в отдельной емкости. Наливать воду сразу в банку не рекомендуется. В такой ситуации трудно будет проконтролировать консистенцию готового состава. Хранить акрил, разведенный с водой, нельзя.
После высыхания он становится непригодным к использованию.
Горячая кипяченая вода – подходящий разбавитель для засохших и неиспользованных составов. Чтобы «реанимировать» их, необходимо засохшую краску измельчить в порошок, а потом влить в него кипяток. Подержать несколько минут, слить, снова повторить процедуру. Если она хорошо “размякнет”, излишки воды выливаются, и все, что остается в емкости тщательно размешивается.
Конечно, после такой «реанимации» материал частично теряет свои свойства, поэтому не рекомендуют использовать его для окрашивания «важных» мест. К тому же не всегда акриловую краску удается реанимировать — лучше приобрести новую, чтобы покрытие было качественным.
Акриловое покрытие ванн
Что такое акриловое покрытие ванн? В этом термине присутствует некоторый каламбур. Все дело в том, что акрил это пластик, а ванны сами по себе бывают чугунные, пластиковые, металлические и каменно-керамические из прессованного материала. Так или иначе, и те и другие, и третьи могут прийти в очень плохое состояние или только слегка испортиться.
Портится в первую очередь верхнее покрытие. Оно бывает:
У чугунных и металлических ванн – керамико-композитное. Представляет собой керамическое композитное напыление на чугун или тянутый металл.
У современных пластиковых (акриловых) ванн — покрытие отсутствует, поскольку ванна представляет собой сплошной слой материала, спрессованный с армирующими включениями. Лицевая поверхность представляет собой просто глянцевую гладкую пластиковую поверхность. Встречаются акриловые ванны с лицевой поверхностью, покрытые наплавленной на нее защитной пленкой.
У керамических ванн и ванн из прессованного камня – рабочая поверхность не имеет покрытия.
Чугунная ванна от металлической отличается способом изготовления. Чугунную сначала льют и потом напыляют суспензию, после чего обжигают в печи. Металлическая получается путем вытягивания в прессе металлического листа и, затем, по аналогии с чугунной эмалируется суспензией и обжигается в печи.
В советское время выпускались стандартные ванны длиной 1,5 метра и 1,7 метра. Полторашки (1,5 метра) тоже были разные — с очень твердой и стойкой ко всяким щелочам-кислотам эмалью и мягкой, со временем трескающейся в паутину. Полутораметровые ванны с потрескавшейся эмалью можно встретить в некоторых хрущевках в Невском районе Санкт-Петербурга.
Металлические тянутые ванны всегда мелкие (неглубокие) и длиной 1,7. Очень быстро съедаются адриланом и саноксом. Эмаль мягкая.
Пластиковые ванны желтеют, трескаются, когда в них роняют тяжелые предметы или их роняют на твердый пол и еще они царапаются.
Керамические ванны бьются и царапаются. Керамику и камень реставрировать смысла нет, поскольку теряется сам смысл — фактура и так далее. Ну, в крайнем случае, слегка эпоксидкой царапину подмазать.
Треснутый пластик (акрил) склеивается с обратной стороны жесткой накладкой на эпоксидном клею, при этом края трещины выравниваются с лицевой части, чтобы не было уступа.
Теперь переходим к главному. Акриловое покрытие ванн называется акриловым потому, что наносится кистью или методом налива материал, который после затвердевания в точности напоминает акриловую ванну. Акриловое покрытие ванн нельзя сделать с акриловыми ваннами или ваннами-вкладышами. Этот вид покрытия наносится только на МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ и ЧУГУННЫЕ ванны.
Что лучше — ванна акриловая или чугунная?
Многие клиенты интересуются вопросом, а что же лучше акриловая или чугунная ванна. Этот вопрос не относится к реставрации ванн, но проведя много лет в «медитациях» над убитыми наглухо ваннами могу сказать, что лучше всего старая просторная царская ванна метр на три. Были такие когда-то. Ну а если серьезно, то современный рынок ванн предлагает множество вариантов, как чугунных, так и пластиковых (акриловых). Слово «акрил» подается в значении «вид пластика».
Скажу честно — лучше акриловая. Делая диалектический выбор «акриловая или чугунная ванна» помните о главном — старых добрых 1,7м глубоких ванн уже не делают, эмаль на современных ваннах не стеклянная, а композитная мягкая. Современные чугунные ванны мелкие, а стоит их один раз залить саноксом, как они превращаются в терку. Эмаль на них мягкая и нестойкая. Купите чугунную ванну — все равно придется реставрировать через пару лет, причем стакрилом.
Если уж покупать чугунную ванну, то лучше покупать дорогущую и глубокую. Да и ту протравить легко. Стоит по неосторожности залить адриланом или саноксом, как все — кердык!
Сколько было вариантов на памяти — дочь залила моющим средством и оставила на ночь, пустили жильцов, так те все попортили кислотой. Потом хозяева горюют и вызывают реставраторов для эмалировки.
Нормальная же акриловая ванна стоит и хоть бы хны. Трави ее саноксом, заливай сифом – все ей нипочем и белая всегда. Ложишься в нее — теплая, водой наполняешь — благодать! Только молотками и отвертками не нужно ковырять. Собак хищных с когтями острыми мыть тоже не следует.
У меня стоит акриловая ванна — я в раю.
Абсолютно субъективное мнение, основанное на личном опыте.
Еще один плюс — если купите акриловую ванну, то тащить на десятый этаж ее легче и в ванную комнату заносить проще, следовательно, и по деньгам грузчикам выйдет дешевле.
Повторное покрытие ванны акрилом
Небольшая коррекция вышеуказанной информации: технологии совершенствуются, и в данный момент возможно повторное покрытие ванны акрилом в случае, если она пластиковая. Если акриловая (пластиковая) ванна износилась или была испорчена в процессе эксплуатации, то ее вполне возможно залить жидким акрилом или стакрилом. Делать это имеет смысл только в случаях очень сильного износа.
Если акриловая ванна только лишь слегка пожелтела, то овчинка выделки не стоит. Нужно понимать, что перед заливкой акрилом ванну будут шлифовать. К тому же глянцевая поверхность наливного акрила уступает в износостойкости оригинальному покрытию акриловой ванны. Также, вопрос адгезии (силы сцепления двух покрытий) далеко не полностью снят. Материалы пластика бывают разные – к одному липнет лучше, к другому хуже.
Другими словами, если на акриловой ванне лишь небольшие пожелтения или царапины – реставрировать ее нет смысла – лучше ждать, когда совсем придет в непотребное состояние, и тогда реставрировать наливным акрилом. Так вы сэкономите деньги и нервы.
Телефон в Санкт-Петербурге 917-02-21 Работаем 7 дней в неделю, в праздники, по выходным с 9:00 до 23:00
Если информация была для вас полезна, сделайте доброе дело — расскажите всем о ней!
Акрил или эмаль: что лучше для ванной
Шикарный ремонт в санузле легко испортит потрепанный вид ванны. Владельцы могут купить новую конструкцию или восстановить старую, потратив на 50-70% меньше денег. Для реставрации используют эмаль или акрил. Чтобы понять, что лучше и практичней в применении, надо разобраться в сильных и слабых сторонах сырья.
Плюсы и минусы материалов
При выборе покрытия для ванны владельцы обращают внимание на цену. Варианты для сантехники дополнительно отличаются по внешнему виду и долговечности, скорости застывания и устойчивости к механическим повреждениям. Подробно рассмотрим плюсы и минусы сырья для реставрации.
Акрил
Полимерный материал на основе акрила и отвердителя выпускают в жидком виде. Вещество применяют для реконструкции поверхностей чугунных и стальных ванн. После застывания на стенках сантехники возникает прочная пленка, толщиной в 3-7 мм. Плюсы препарата:
- Простая технология. Нанесение проводят без кисточек и валиков.
- Снижаются теплопотери. Из-за материала конструкция долго сохраняет воду теплой. За 30 минут жидкость остывает на 1 С.
- Маскирует дефекты. Можно спрятать сколы и ржавчину, деформацию чаши и облезлую старый слой.
- Красивая гладкая поверхность. Жидкий акрил после нанесения равномерно распределяется по сантехнике. Глянец меньше пачкается, чем привычная эмаль.
- Долгий срок службы. При соблюдении правил эксплуатации слой сохранит привлекательный вид в течение 15-20 лет.
Перед нанесением не надо демонтировать керамическую плитку. При работе с жидким акрилом нет запаха, а после ремонта в помещении не будет стоять химический едкий аромат. Средство выпускают традиционным белым и цветным. Разнообразие оттенков позволяет подобрать вариант под дизайн и стиль помещения.
Выбирая между эмалью или акрилом надо помнить, что второе покрытие на порядок дороже первого. В зависимости от вида материала, чаша после нанесения будет готова к использованию через неделю. Под большим весом средство треснет, горячая вода провоцирует отслоение. При неосторожных движениях на стенках ванной возникнут царапины.
Жидкий акрил очень требователен к условиям ухода и бытовой химии. Глянцевый слой впитывает краску (для волос, от одежды) и разрушается от белизны. Во время эксплуатации нельзя надолго в ванной оставлять воду, иначе на стенках возникнут желтые пятна, которые сложно вывести.
Вкладыш из акрила
Технология предполагает установку специальной конструкции в чашу сантехники. В основе вкладыша ударопрочный акрил, который нагрели и выдули по матрице. Плюсы:
- Сидит, как влитой. Устройство делают на заказ под технические характеристики ванны.
- Не темнеет. Материал не пропускает ржавчину от сантехники.
- Теплый. Двойная конструкция долго сохраняет температуру воды.
- Терпимый к механическим повреждениям. Царапины легко удалить методом полировки.
- Быстрая установка. Чаша готова к эксплуатации через сутки после монтажа.
Устройство совмещает в себе устойчивость старой сантехники и свежесть нового покрытия. Скроет дефекты поверхности, не деформируется и прослужит 20-25 лет. В качестве основы выступает каркас ванны, поэтому двойная конструкция получается прочной и надежной. Производители окрашивают изделие в цвет, который нужен заказчику.
Полимерный вкладыш по цене дороже, чем жидкий акрил или эмаль. Стоимость конструкции часто на 15-20% ниже, чем новая сантехника. Двойное устройство забирает полезную площадь чаши и не подойдет для ванны нестандартной формы. У устройства сложный монтаж, поэтому обращаются к профессионалам. Перед установкой разбирают плитку или вообще делают ремонт, что увеличивает расходы.
Эмаль
Заводское покрытие чугунной или стальной сантехники наносят на поверхность методом горячей эмалировки (обжига). Слой из-за износа уже через 5 лет желтеет, становится шершавым и теряет глянец. Чтобы вернуть первоначальный вид, нужна реставрация. Повторить промышленную технологию в домашних условиях не получится, поэтому используют менее сложную процедуру.
Эмаль для ванны – специальный стекловидный материал, который наносят на поверхность по методу холодной эмалировки. Сильные стороны покрытия:
- Цена. Сырье для реставрации выходит на порядок дешевле, чем акрил и вкладыши.
- Простота нанесения. Холодную эмалировку осуществляют самостоятельно. Процесс занимает меньше времени, чем при работе с полимерной смесью.
- Без демонтажа. Чтобы нанести сырье, не надо снимать кафель или выносить чашу.
- Множество оттенков. Средства для колеровки помогут получить любой цвет.
У эмали для ванны средняя устойчивость к износу. Красивый вид покрытия продержится не более 5 лет, после чего нужна повторная реставрация. Сырье чувствительно к химикатам, поэтому краски, реактивы и хлор спровоцируют изменение цвета. Падение тяжелого или острого предмета в чашу оставит на эмалированной поверхности механические повреждения.
Конечно, дефекты легко закрасить, но процедура не всегда приятна. У материала очень едкий, химический запах, который долго не выветривается даже при открытых окнах. Во время работ обязательна защита (респиратор), а домочадцев и питомцев лучше переселить в другое жилье.
Технология нанесения
Выбирая средство для реставрации чаши, люди часто задумываются: покраска ванны акрилом или эмалью что лучше и проще для использования в домашних условиях. У каждого материала разные правила применения и инструменты. Разберем особенности технологий нанесения.
Работа с акрилом
Реставрацию чаши полимерным материалом можно проводить самостоятельно. Во время работы обязательно используют респиратор и маску, окна в жилье открывают для проветривания. Чтобы не отравиться токсичными испарениями, профессионалы рекомендуют на сутки оставить помещения без жильцов и домашних животных.
Из санузла выносят все вещи, оставляя ванну и унитаз. Мебель и бытовую технику лучше прикрыть полиэтиленом, плитку – малярным скотчем. Старую эмаль в чаше удаляют наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Шершавость стенок обеспечит хорошую адгезию и предупредит расслаивание материала. Мусор убирают пылесосом, моют теплой водой и после высыхания обезжиривают ацетоном.
Сифоны откручивают, под дырки ставят резервуары.
Правильно нанесенное покрытие прослужит не менее 15 лет. С жидким акрилом удобнее работать при температуре помещения в пределах 21-26 С. В ванну перед процедурой набирают горячую воду, через 30 минут сливают и тщательно вытирают стенки.
Жидкий акрил готовят перед использованием. В емкость с веществом по инструкции вводят отвердитель, аккуратно размешивают. При плохом соединении на поверхности появятся участки, которые не застывают. Пятна станут отслаиваться, поэтому придется снова проводить реставрацию.
Жидкий акрил в домашних условиях наносят на поверхность методом налива. Для удобства состав переливают в небольшую емкость. Полученный раствор тонкой струей льют по бортику ванны, постепенно продвигаясь по периметру сантехники. Ширина полосы должна быть 5 см. Густота средства такова, что масса медленно стекает с поверхности, не оставляя потеков и пузырей.
Первый слой жидкого акрила должен заполнить 50% чаши (стенки), потом переходят к обработке дна. Чтобы покрытие было ровным, нужно нанести 2-3 слоя. При соблюдении технологии подтеки не будут видны. При необходимости незаполненные полимерной массой участки можно разровнять мягким резиновым шпателем.
Жидкий акрил затвердеет в течение суток. Чтобы полностью высохнуть, полимеру потребуется 4 дня. Профессионалы не советуют использовать быстросохнущие составы, у которых невысокие сроки эксплуатации. До момента первого использования должна пройти неделя, иначе материал начнет расслаиваться. Во время полимеризации нельзя проверять степень застывания и надо защищать сантехнику от попадания пыли, иначе объемные дефекты останутся.
Монтаж акрилового вкладыша
Полимерную конструкцию устанавливают по специальной технологии. Перед реставрацией поверхность чаши очищают порошкообразным моющим средством. Чтобы акриловый вкладыш идеально прилип к стенкам, старый слой удаляют наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Участки со ржавчиной зачищают и сверху покрывают преобразователем. После манипуляций ванну моют мыльной влагой и тщательно полощут. После высыхания поверхность обезжиривают ацетоном и сушат. Перед монтажом в чашу наливают горячую воду, сливают и откручивают сифоны.
До установки акриловый вкладыш вставляют в ванну, проверяя посадку. Отверстия для сливов прорезают, выступающие края подравнивают. Конструкцию вынимают, по внутренней поверхности сантехники наносят специальный состав. В качестве скрепляющего сырья используют монтажную полиуретановую пену или силиконовый клей, в области сифонов применяют герметик.
После обработки стенок клеящим составом в ванну устанавливают акриловый вкладыш. Для более надежной фиксации стягивают конструкцию струбцинами. В отверстия монтируют сифоны, с усилием соединяют и прижимают. Выступающую из краев пену (клей) убирают сухой тряпкой.
Чтобы акриловый вкладыш равномерно прижался к чаше, сантехнику наполняют водой, температура которой +40 С. Правильно и аккуратно установленная конструкция максимально прочно приклеивается к стенкам, поэтому не видны швы между старым и новым покрытием. Затвердение длится сутки, после чего жидкость сливают, снимают защитную пленку и ванна готова к эксплуатации.
Варианты для эмали
Технология нанесения состава по методу холодной эмалировке сложнее, чем при работе с акрилом. Чтобы слой лег без потеков и пузырей, поверхность чаши надо отполировать. Перед процедурой со стенок ванны при помощи шлифовальной машинки удаляют старое покрытие. С сантехники убирают пыль и обезжиривают зону работы.
Перед нанесением чашу заполняют горячей водой, оставляют на 10 минут, потом сливают и вытирают тканью. Чтобы не выпачкать, откручивают сифоны, под отверстия ставят емкости. Участки, которые не надо красить, лучше прикрыть полиэтиленом или строительным скотчем. Поверхность сантехники грунтуют, нанося средство сверху вниз.
Для холодной эмалировки ванной чаще всего используют двухкомпонентный вариант. Препарат на основе эпоксидной смолы смешивают с отвердителем, после чего приступают к обработке. Раствор быстро густеет и твердеет, поэтому смесь готовят непосредственно перед процедурой. Чтобы покрытие не отслаивалось, ингредиенты соединяют строго по инструкции.
Профессионалы холодную эмалировку делают при помощи краскопульта. Для работы оборудования используют жидкий раствор средства. Вещество выходит через мелкие отверстия сетки аппарата, обеспечивая равномерное распределение и экономный расход.
Если состав густой, то эмаль в домашних условиях наносят ручными малярными инструментами. Кисточки с щетинками (шириной в 6-8 см) легко растирают средство по стенкам, могут остаться следы мазков. Валик с коротким ворсом равномерно распределяет материал, но полностью покрыть чашу не удастся, придется домазывать кистью.
Чтобы получить плотное, глянцевое покрытие, эмаль наносят в несколько слоев, между которыми выдерживают период сушки. Если на стенках нет ржавчины и видимых дефектов, то достаточно 2 подходов. При крупных царапинах и заметных следах краски количество ярусов увеличивают до 3-4. В зависимости от толщины полное высыхание ванны длится от 1 до 4 суток.
