Что делать, если с котла капает вода: советы и решения

Если с котла капает вода, сначала необходимо определить источник утечки. Это может быть связано с плохой герметичностью соединений, износом прокладок или повреждением самого котла. Важно выключить котел и отключить его от источника питания для предотвращения дальнейших повреждений и безопасного устранения проблемы.

После этого рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта. Если вы обладаете необходимыми навыками, проверьте все соединения и, при необходимости, замените поврежденные детали. Однако не забывайте, что любые работы с газовым или электрическим оборудованием могут быть опасны и требуют осторожности.

Течет вода из газового котла: что делать, если потекло оборудование системы отопления

Увидев, что течет вода из газового котла, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Ведь вы же не хотите из-за маленькой трещины в теплообменнике менять весь котел, не так ли? Сразу скажем, что утечки теплоносителя возникают и по другим причинам, и в других местах. Как их обнаружить и устранить – тема нашей статьи.

Мы расскажем, по каким признакам можно быстро определить утечку. Подскажем, какие конструктивные компоненты больше всего подвержены потере герметичности. Наши рекомендации помогут оперативно выявить причину, чтобы устранить ее, не дожидаясь не подлежащих ремонту поломок.

Места возникновения течи воды

Протечки могут возникать по всему пути воды. Если течет двухконтурный газовый котел, проблема может быть в следующих узлах:

• теплообменник;
• трубы;
• расширительный бак;
• места разъемных соединений.

От места течи воды во многом зависит уровень сложности предстоящего ремонта.

Проще всего устранять протечки в местах разъемных соединений. Сложнее отремонтировать протекающий трубопровод внутри оборудования. Наиболее трудоемким процессом является ремонт или замена теплообменника.

Двухконтурный котел оснащен патрубками для присоединения 4-труб, по которым транспортируется вода. При недостаточной герметизации мест их соединения возникает течь теплоносителя, холодной или горячей воды

Устранять утечки необходимо как можно быстрее после их возникновения. Потеря теплоносителя может привести к автоматическому отключению котла.

Попытка компенсировать потерю теплоносителя периодическим подливом новой порции чревата ускоренным износом котла. Вода насыщена кислородом, который ускоряет коррозию металлических компонентов, что уменьшает срок эксплуатации теплового оборудования.

Как определить, что котел протекает?

Утечка теплоносителя снижает гидравлическое давление в системе отопления. Сразу скажем, что давление может меняться и по другим причинам, например, в связи с изменением плотности воды. Но если стрелка манометра упрямо падает вниз или на дисплее высвечивается уведомление о недостатке воды в системе, нужно обязательно проверить, нет ли протечек.

Выполняется осмотр проблемных участков: прежде всего разъемных соединений, включая краны. Но не всегда место течи можно определить визуально, ведь теплоноситель необязательно будет течь непрерывным потоком, заливая пол. Чаще всего он просто капает. Попадая на горячие поверхности, капли испаряются.

Поэтому обращать внимание нужно не только на влажные места, но и на следы потеков, пятна ржавчины. Искать места утечек лучше с фонариком, труднодоступные участки осматривать с помощью зеркала. Под возможными местами утечек подкладывают салфетки. Их намокание будет служить подтверждением, что здесь имеется утечка теплоносителя.

Обязательным элементом системы отопления является манометр, измеряющий гидравлическое давление, падение давления может говорить об утечке теплоносителя

Если на течь указывает только падение давления, дело может быть не в котле, а в других элементах системы отопления, включая радиаторы, которые также подлежат проверке.

Выполнить ее можно следующим образом: из контура сливают воду и с помощью компрессора закачивают воздух. Он будет выходить из места утечки с характерным шумом. Если трубы проложены под кафельной плиткой или в бетонных полах, чтобы услышать звук выходящего воздуха, придется использовать фонендоскоп. В этом случае поиск течи можно выполнить с помощью тепловизора.

Что делать с конденсатом?

Лужица воды под котлом – необязательно признак течи. Возможно, это конденсат, то есть вода, образовавшаяся при конденсации пара.

При запуске котла в его камеру сгорания поступает воздух, содержащий влагу. При сгорании газовоздушной смеси эта влага переходит в горячий пар значительно быстрее, чем нагревается теплоноситель. Пары соприкасаются с еще холодной поверхностью теплообменника и оседают на ней в виде конденсата.

При конденсации пар оседает на холодных поверхностях в виде капель воды, в которых имеется небольшой процент кислот, вызывающих коррозию металлических поверхностей

После прогрева теплоносителя до 60-70 градусов, конденсат испаряется. Чтобы ускорить этот процесс, при запуске котла можно установить ручку регулировки на соответствующее деление, а затем при необходимости уменьшить нагрев до 40-50 градусов.

Образование конденсата при долго работающем котле с температурой теплоносителя выше 60 градусов может говорить о неправильной организации системы отопления. Стоит еще раз проверить, не допущены ли ошибки при проектировании и монтаже обвязки.

Нельзя недооценивать проблему образования конденсата, так как длительное воздействие кислой среды на металлические поверхности приводит к их коррозии. Влажные поверхности притягивают к себе сажу, из-за чего ухудшается теплопроводная способность и падает КПД котла.

Еще конденсат оседает на внутренних поверхностях неутепленных дымоходов, что приводить к ускоренному загрязнению и износу. Решить проблему помогает утепление дымохода.

Течет через резьбовые соединения?

Отопительный контур котла замкнут. Нагретый теплоноситель поступает из трубки теплообменника в подающий трубопровод и затем в радиаторы. Возвращается теплоноситель по обратному трубопроводу, поступая вновь в теплообменник и далее продолжая циркулировать по кругу.

Патрубки отопительного контура соединены с подающим и обратным трубопроводом с помощью резьбовых (разъемных) соединений с использованием соединительных деталей – сгонов с накидными гайками, или иначе американками.

С помощью американок с накидными гайками к магистралям присоединяются расширительные баки, запорные краны и другие элементы отопительной системы

Резьбовые соединения герметизируются эластичными термостойкими уплотнителями, имеющими форму колец. При их износе или при неправильной установке, возникает протечка воды. К таким же последствиям приводят плохо затянутые гайки.

Если вы видите, что в месте резьбового соединения капает вода, сначала стоит попробовать подтянуть гайку. Излишнее усердие здесь ни к чему, так как если гайку затянуть слишком сильно, может произойти ее разрыв. Если после подтягивания гайки утечка воды продолжается, нужно заменить уплотнитель.

Заблаговременно отключите подачу газа и воды, слейте воду из теплообменника. Открутите накидную гайку, замените уплотнители и установите гайку на место.

Производители отопительных котлов герметизируют разъемные соединения с помощью прокладок из резины, силикона, паронита или других эластичных материалов. Они просты в применении, долговечны и всегда имеются в продаже. Часто идут в комплекте с фиксаторами. При выборе прокладок учитывают размер резьбы.

В качестве уплотнителя можно использовать сантехнический лен. Независимо от наличия протечек, уплотнители меняют при каждой разборке водных коммуникаций.

Проблема в расширительном баке

Объем воды, заполняющей отопительный контур, меняется в зависимости от уровня нагрева. При повышении температуры объем воды увеличивается, что влечет за собой изменение гидравлического давления внутри закрытой системы отопления.

В этот момент элементы отопительного контура претерпевали бы повышенную нагрузку, чреватую их поломкой. Но этого не происходит, так как конструкция котла дополняется системой безопасности, включающей расширительный бак, который принимает образующийся избыток воды.

Устройство и принцип работы расширительного бака, разделенного мембранной на две камеры, расположение воздушного клапана и патрубка для присоединения к водной магистрали

Для установки на отопительные трубопроводы используют открытые и закрытые расширительные баки. Открытые баки устанавливаются вне котельных, например, на чердаках, и снабжаются целой системой патрубков для присоединения расширительной, циркуляционной, сигнальной, переливной труб.

Все модели настенных как двух-, так и одноконтурных котлов оснащаются встроенными расширительными баками. Они относятся к закрытому типу, имеют всего один патрубок и две внутренние полости, разделенные мембраной. Для обеспечения нормативного давления в расширительном бачке, в его верхней полости находится воздух или инертный газ, например, аргон и имеется воздушный клапан с ниппелем.

Избыток теплоносителя по трубе поступает в нижнюю полость. Мембрана изгибается, воздух сжимается в верхней полости, и теплоноситель занимает часть внутреннего пространства расширительного бака.

Излишек теплоносителя, получившийся во время нагрева, сбрасывается предохранительным клапаном самого котла или системы отопления. При необходимости жидкость пополняют через подпиточный кран котла.

В открытых и закрытых расширительных баках протечки возникают в местах резьбовых соединений патрубков с трубами. Чтобы их устранить, подтягивают накидные гайки или заменяют прокладки, как об этом говорилось выше.

Металлические корпуса расширительных баков подвержены коррозии из-за наличия в массе воды пузырьков с кислородом. Коррозия приводит к образованию свищей (отверстий), которые становятся местом протечки теплоносителя.

Чем чаще приходится закачивать в систему новую порцию воды, тем выше риск повреждения корпуса расширительного бачка и прочих металлических компонентов. При наличии свищей бак меняют на новый.

Протечки через предохранительный клапан

Важный элемент системы безопасности – предохранительный клапан, необходимый для «подстраховки» закрытого расширительного бака. В котлах для индивидуальных систем отопления обычно устанавливаются пружинные предохранительные клапаны.

Схема клапана пружинного типа, где показаны основные функциональные детали, включая прижимную пружину, тарельчатый запорный элемент, седло

В корпусе такого клапана находится металлическая пружина, которая давит на шток, а он в свою очередь удерживает опорную тарелку в положении, когда она плотно прижата к седлу.

Если при повышении давления в системе отопления расширительный бак по той или иной причине не справляется со своими функциями, теплоноситель усиливает давление на тарелку. Пружина в этот момент сжимается и приподнимает тарелку над седлом. Через образовавшееся отверстие избыток теплоносителя устремляется в дренажную трубу и далее в канализацию.

Если расширительный бак подобран неправильно и его объема недостаточно, чтобы вместить всю поступающую воду, может произойти разрыв мембраны и вода заполнит всю верхнюю полость. При дальнейшем нарастании давления срабатывает предохранительный клапан, через который происходит отвод образовавшегося избытка теплоносителя.

Срабатывание предохранительного клапана происходит и в том случае, если мембрана порвалась из-за износа, при утечке воздуха через неисправный ниппель, при сбоях в работе автоматики управления

Если соединение патрубка клапана с дренажной трубой недостаточно герметично, теплоноситель окажется не в канализации, а на полу. Чтобы этого не случилось, при техническом осмотре обращают внимание на этот участок и при наличии малейших протечек выполняют герметизацию.

Предохранительный клапан, установленный за пределами котла отопления, имеет аналогичную конструкцию и также может протекать, требуя неотложного ремонта

Обязательно определяют причину срабатывания клапана. При необходимости устанавливают новый расширительный бак с учетом объема теплоносителя в системе, меняют изношенную мембрану, неисправный ниппель либо бак в сборе, решают проблемы с настройками и управлением.

Ситуация, аварийная для котла отопления, для самого предохранительного клапана являются штатной, ведь он нужен именно для того, чтобы снизить ущерб от последствий аварии. Но клапан может и сам выйти из строя, став причиной утечки теплоносителя.

Чаще всего поломка связана с пружиной, которая постоянно испытывает нагрузки и в итоге теряет свою упругость, что приводит к протечкам даже при нормальной работе системы. Неисправный клапан заменяют на новый.

При выборе клапана учитывают его технические параметры:

• номинальный диаметр отверстия патрубка (DN);
• размер резьбового соединения;
• давление срабатывания.

Требования к предохранительным клапанам для систем отопления регулирует ГОСТ12.2.085-2002.

Традиционным материалом для уплотнения резьбовых соединений является сантехнический лен (пакля), для повышения надежности и долговечности герметизации лен пропитывают специальным составом

Но что делать, если газовый котел потек из-за поломки недавно установленного клапана? Такое случается, когда межу тарелкой и седлом попадает крупинка мусора, например, ржавчина из расширительного бака. В этом случае клапан снимается, промывается под проточной водой и устанавливается на место.

Клапан устанавливается таким образом, чтобы пружина располагалась вертикально. На корпусе изображена стрелка, указывающая направление потока теплоносителя. Для уплотнения резьбовых соединений используются термостойкие эластичные прокладки или сантехнический лен.

Повреждение теплообменника и труб

Если течет теплообменник газового котла, возможно, прогорела стенка, образовалась трещина или свищ. По материалу изготовления теплообменники подразделяются на медные, стальные, чугунные.

Трещины в металле образуются под воздействием теплового напряжения и гидравлического давления. К образованию свищей приводят коррозийные процессы. Ремонт выполняют путем пайки.

Основные этапы процесса:

• демонтаж теплообменника;
• очистка и обезжиривание участка вокруг места течи;
• пайка с применением флюса и припоя;
• испытание;
• монтаж.

При протечке в легкодоступном месте полный демонтаж теплообменника для ремонта необязателен. Достаточно снять кожух, перекрыть газ и воду, отключить электропровода, слить остаток воды.

Для пайки подбирают припой, соответствующий материалу изготовления, например, для медных теплообменников подходит меднофосфорный припой, содержащий серебро, в месте пайки обязательно соблюдают температурный режим

Место пайки очищают и обезжиривают растворителем. Пайку выполняют с помощью паяльника или газовой горелки. Теплообменник устанавливают на место и подключают к нему коммуникации.

Испытания проводят путем опрессовки. Контур заполняют водой, давление повышают до испытательного значения и контролируют его с помощью двух манометров как минимум 5 минут. Если падения давления не зафиксировано, при визуальном осмотре утечек не замечено, ремонт можно считать завершенным.

При сильных повреждениях ремонт теплообменника нецелесообразен. Его просто меняют на новый. Также невозможно запаять многие теплообменники китайского производства, так как они изготавливаются из тонколистовых сплавов, не выдерживающих пайки.

Выводы и полезное видео по теме

Способы герметизации резьбовых соединений в индивидуальных системах отопления с помощью различных материалов:

Устранение течи из клапана избыточного давления в двухконтурном газовом котле:

В котлах отопления утечка теплоносителя может возникать на разных участках контуров отопления и ГВС. Замену уплотнителя на резьбовых соединениях не трудно выполнить самостоятельно. Чтобы устранить протечку через свищ теплообменника, потребуются навыки навыки сантехника и сварщика, немалый опыт, инструменты.

Ремонт поврежденных элементов не всегда возможен, иногда более целесообразна их замена. При оперативном устранении протечек негативных последствий не наступает и котел эксплуатируется в прежнем режиме.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фотоснимки по теме статьи в находящемся ниже блоке. Расскажите, приходилось ли вам ремонтировать отопительный агрегат, поделитесь известными вам технологическими нюансами. Не исключено, что ваши советы очень пригодятся читателям сайта.

Источник3: remont-boyler.ru

Почему капает клапан в электрокотле

В отопительной системе на основе электрокотла обязательно есть клапан сброса давления. Есть множество причин для подтекания этого узла. В определенных ситуациях процесс можно назвать естественным, в других понять, почему капает или течет элемент можно только после разбора.

Если капает из клапана, то это может быть связано с одной из следующих причин:

• В результате многократного использования возникши повреждения герметичности диска, резинового стакана. Если деталь на замену не найдена, то потребуется полная замена приспособления на новое.
• У пружинных видов боковой спускной клапан открывается постепенно, если случается пограничное значение давления или кратковременных скачках, что приводит к частичному срабатыванию клапана, а это свидетельствует о неисправности.
• Иногда подтекание сопряжено с неисправностями расширительного бака или неправильными настройками – повреждение мембраны, выход воздуха сквозь разгерметизированный корпус или поврежденный ниппель. В этом случае гидроудары вызывают резкие скачки давления, поэтому теплоноситель периодически вытекает через клапан.
• Некоторые регулируемые клапаны подтекают из-за просачивания жидкости по штоку через верх при срабатывании.
• При наличии противодавления выше заданного порога на отводном патрубке тоже случаются протечки.

Задача предохранительного клапана в электрокотле состоит в том, чтобы защищать от превышения давления в системе, сопряженного с различными факторами, поэтому он является обязательным элементом при эксплуатации этого вида оборудования.

Особенности и функционирование

Можно рассмотреть устройство предохранительного клапана с пружиной. Корпус выполнен по технологии горячего штампования из латуни. В качестве главного рабочего компоненты выступает пружина, поднимающая мембрану, чтобы перекрыть седло.

Шток соединен с рукояткой, на нем находится шайба, используемая в качестве упора для верхнего конца пружины. Рукоятка позволяет изменить положение шайбы, поэтому на мембрану оказывается иное прижимное усилие. Пружина выпускается из стали, а уплотнители, мембрана и рукоятка – из полимера.

Клапан работает по простому принципу: пока теплоноситель имеет параметра, сравнимые с заданными предельно допустимыми значениями, мембрана перекрывает отверстие максимально плотно. Если ситуация близка к аварийной, то перегретый теплоноситель при возрастании давления приподнимает мембрану, преодолевая сопротивление пружины. Это позволяет сбросить пароводяную смесь наружу посредством специального отверстия. Давление снижается, поэтому теплоноситель больше не поджимает пружину.

Устройство может срабатывать циклически, если котел работает на пределе мощности, теплоноситель в нем разогревается до 90-95 градусов. Этот режим плохо сказывается на защитном устройстве, так как в результате нескольких срабатывания клапан просто начинает подтекать из-за утраты герметичности.

Виды предохранительных клапанов

Наиболее простым вариантом можно считать муфтовые предохранители, выполненные из латуни. Оки обладают простой конструкцией – нарезана резьба с двух сторон, а клапан имеет вид подпружиненного штока с прокладкой из EPDM. Модель прямоточная, при повышении давления потока теплоносителя происходит открывание клапана. Магистраль перекрывается под действием обратного давления. Приборы дешевые, но служат минимум времени.

Второй латунный вариант обладает более сложной конструкцией, подключение труб осуществляется перпендикулярно. Тут дополнительно есть пружина из стали и шток. Работает клапан по простому принципу: пружина сдавливается под давлением теплоносителя, от чего движется шток. Канал открывается, происходит выдавливание теплоносителя из системы, что спасает ее от разрыва труб и остальных элементов. Клапан выдерживает температуру до 120 градусов.

Выпускаются и другие виды обратных клапанов, которые называют предохранительными. Они должны защитить от противотока теплоносителя при падении давления в системе. Есть шаровые, дисковые, флажковые и остальные. Условно их делят на подпружиненные и беспружинные.

Варианты монтажа

В составе отопительного электрокотла предохранительный клапан должен находиться в определенном месте соответственно всем правилам. Они прописаны в соответствующей нормативной документации, зависят от рабочего давления системы и ее мощности. Можно назвать основные принципы:

• Монтаж после нагревательного элемента. При большой мощности теплового генератора можно использовать два клапана в оборудовании.
• На обратном трубопроводе отопительной системы предохранительный клапан нужен только для того, чтобы обеспечить ГВС в наивысшей точке.
• В местах между магистралью и клапаном канал не должен сужаться, запорная арматура не используется.
• Патрубки для сброса нужно выводить в систему канализации или в иное безопасное место. запорных устройств быть не должно.

Предохранительный клапан обязательно должен быть в отопительном котле для защиты системы отопления от превышения уровня давления выше предельно допустимой отметки. По этой причине требуется свести расчет прибора к вычислению максимально допустимого прироста объема теплоносителя, а также определению возможных источников наращивания давления.

Объем можно прирасти в результате:

• Перегрева в котле с последующим парообразованием. Жидкость при парообразовании увеличивает объем до 461 раза.
• Выхода автоматики управления линии подпитки котельных и независимых систем отопления из строя.
• Нагрева, из-за которого теплоноситель увеличивается в объеме.

Радиаторы и насос работают правильно при подходящем давлении. Избежать каких-то проблем с ним можно, если правильно разместить предохранительный клапан, миссия которого – защитить от избыточного давления.

Причины протечки клапана

Протечки воды часто возникают при снижении интенсивности потребления теплоносителя, при этом не меняется давление в баке котла.

Можно говорить о неисправности клапана в том случае, если имеется протечка воды вне зависимости от интенсивности эксплуатации отопительной системы. Если капает из электрического котла, то причина для этого может быть такой:

• Давление в емкости нагревателя слишком высокое.
• Клапан поврежден, поэтому неправильно срабатывает, что приводит к протечке.

Можно определить причину протечки:

• Оценивается давление в системе. Если оно выше нормы, то клапан сработал в штатном режиме.
• Определяется температура теплоносителя. Она должна быть на установленном уровне.
• Предохранительный клапан с повреждением или поломками требуется заменить на новый.

Причина протечки должна быть устранена вовремя.

Иногда под пружину устройства попадают твердые частицы, мешающие нормальной работе. Можно попробовать открыть клапан, дать воде стечь, чтобы вымыть мусор.

Если повреждена пружина или прокладка устройства, то клапан требует замены.

Замена клапана

Предохранительный клапан, который вышел из строя, можно заменить. Это делается в определенной последовательности:

• Перекрывается подача воды в котел.
• Прибор отсоединяется от сети электропитания.
• Перекрываются краны, ведущие к котлу и от него.
• К выходному крану подключается шланг, чтобы слить теплоноситель из котла.
• Предохранительный клапан отвинчивается от патрубка водонагревателя.
• На место сломанного приспособления фиксируется новое.
• Выполняются все действия в обратном порядке.
• После заполнения системы моно запускать котел в работу.

В замене клапана нет никаких сложностей, но требуется подготовить все необходимое для работы, детали и инструменты, а также обеспечить безопасность. При отсутствии навыков такой работы или при возникновении сомнений в своих способностях рекомендуется вызвать профильного специалиста. Мастер не только знает, как выполнить ремонт или замену предохранительного клапана, но еще и располагает всеми необходимыми инструментами для этого.

Источник4: remont-boyler.ru

Источник5: belkin-labs.ru

Почему потек газовый котел?

Близится очередной отопительный сезон. Для многих это стрессовое время, ибо знаю по своему опыту, газовые системы отопления доставляют иногда много хлопот. Давайте рассмотрим ряд наиболее стрессовых вопросов, связанных с наиболее дорогим прибором нашей системы отопления — газовым котлом.

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Почему газовый котел может выйти из строя — прохудиться и потечь? Причин для этого совсем немного. Давайте их все и рассмотрим.

Виновата коррозия

Газовые котлы могут быть сделаны из чугуна или из обычной стали. Это наиболее экономические, доступные варианты котлов. Никакой антикоррозионной обработки в таких котлах не предусмотрено. Котел может протечь из-за того, что проржавел!

Живой пример

В деревне, в которой я живу, газ провели в конце девяностых. Конкретно в 1997 году. При этом всей деревне были поставлены одни и те же котлы производства ЖМЗ на 23.2 киловатта. Вы удивитесь, но у большинства жителей эти самые котлы стоят до сих пор. То есть как поставили — так и стоят.

И у меня стоял до прошлого месяца. В этом году я его заменил на точно такой же и того же самого производителя. Наконец-то сбылась моя мечта и у меня в котле стоит современная эффективная горелка и настоящая немецкая автоматика от фирмы Mertik Maxitrol. И эти котлы не подвергаются антикоррозионной обработке внутри.

Почему же в котлах не делают антикоррозионной обработки и они работают десятилетиями, а в бойлерах делают, и они все равно часто выходят из строя по причине прогнивания тех или иных деталей?

Толщина стенок котла

Не знаю, как другие котлы, а мой котел сделан из достаточно толстой стали и весит он очень много. С бойлером не сравнить. Раза в три тяжелее при меньших габаритах. Вот сейчас специально позвонил на завод и узнал у конструктора точные сведения. Огневая камера делается из стали толщиной 2(!)мм.

Сам котел из полуторамиллиметровой. Это действительно много. Такой котел должен, просто обязан выдержать весь срок службы, который, кстати, у ЖМЗ составляет 14 лет.

Мертвая вода

В системе отопления должна циркулировать так называемая "мертвая вода", которую я уже неоднократно упоминал. Есть в этой мертвой воде хоть какой-нибудь смысл? Недавний опыт замены котла показал, что тут есть над чем задуматься.

Поскольку отопление у меня медное (паяное), мне нет смысла рассматривать внутренности медных труб. На медных трубах никаких наростов нет и в водопроводе, а в отоплении тем более. При разборке котла я открутил впускной водяной фитинг, который был у меня оцинкованный. По опыту оцинковка очень плохо служит в водопроводе. Обрастает и ржавеет просто жутко.

Я даже писал в серии о водопроводе, что дал себе зарок никогда не использовать стальные детали в водопроводе. Только из желтого металла. Но открученный фитинг продемонстрировал абсолютное отсутствие каких бы то ни было наростов и полное отсутствие ржавчины. Есть какой-то черный налет, но он совсем черный, его не много, и я не знаю, что это такое. Причем налет этот есть и на меди тоже.

В котел я не заглядывал, но в тех местах, куда смог заглянуть, ситуация была та же самая. Никаких наростов, никаких чешуек, никакой ржавчины. Только равномерный черный налет на стенках. Очевидно, котел мог бы служить еще столько же и ничего ему не было бы.

А вот противоположный пример. Помните я писал про то, как у моего соседа разорвало металлопластик? У него по этому поводу давление в системе постоянно падало и он постоянно доливал воду. То есть у него вообще был постоянно открыт кран, по которому система заливалась. Так что система его жила фактически на "группе безопасности".

В итоге крутые и вообще ужас какие тяжелые итальянские котлы известного производителя служили у него всего 5 лет. А стоимость его котла еще до повышения курса доллара была 70 тысяч рублей. Теперь он очень внимательно следит за давлением и чуть что — обещает позвать меня, чтобы разбираться. Но пока не зовет.

Короче, можно сделать вывод, что "мертвая вода" это не чушь. Суть мертвой воды в том, что, циркулируя в замкнутой системе, из нее выходит воздух и вода остается без кислорода. В ней не могут жить рыбы, ибо они дышат кислородом, растворенным в воде. И именно из-за недостатка кислорода в воде сталь, из которой сделаны котлы и радиаторы не ржавеет.

Никогда не сливайте воду из системы отопления без острой нужды. Бейте тревогу, если вам приходится часто подливать воду в систему. Сразу ищите причину падения давления и устраняйте. Иначе могут пострадать дорогостоящие детали, которыми являются котлы и стальные панельные радиаторы.

Если у вас открытая система отопления, то расширительный бачок должен быть закрыт, а для выпуска воздуха должна быть только достаточно маленькая дырочка в крышке бачка. Если в расширительном бачке будет довольно большое "зеркало поверхности", то это зеркало может набрать кислород. Лучше, конечно, сделать систему закрытой. Закрытая система тоже может быть самотечной. Это вещи не связанные.

Качество изготовления котла (сварные швы)

Сварка является слабым местом. Если в шве есть каверны, небрежности, то этот шов протечет первым. К сожалению, автоматических линий сварки на многих заводах не установлено, рентгеном сварные швы чаще всего не проверяют и человеческий фактор, в связи с этим, очень важен. Выходит на первый план, так сказать.

Случай брака крайне неприятен, ибо этот брак может "вылезти" не сразу, а через несколько лет, когда срок гарантии уже пройдет. Тогда никто никогда не докажет, что виноват сварщик и придется покупать новый котел. На нашей с вами стороне только рыночные отношения. Очевидно, заводу неприятны рекламации такого рода и, если завод не стесняется ставить свой фирменный знак на продукции, то ему надо бы следить за повышением ее качества. На это и остается надеяться.

Прогар дна котла

Котел может протечь из-за прогара камеры сгорания!

Суть проблемы в том, что чугун и сталь может выгорать. Из нее улетучивается углерод и сталь превращается в труху. Именно поэтому прогорают металлические дымоходы и мангалы для шашлыков. Именно поэтому сталь камеры сгорания котла значительно толще, чем в других местах.

Но опять же, прогар — это несовершенство горелки, либо неоптимальная высота камеры сгорания, неоптимальная мощность горелки, слишком высокое пламя. Возможно, слабый котел работает в слишком большом или в плохо утепленном доме и слишком долго работает в режиме максимальной интенсивности нагрева.

Надо помнить о том, что в баке у нас вода находится и дно бака не нагревается выше 100 градусов, точнее выше температуры воды. Прогар возможен только поверхностный. Поверхностный прогар действует медленнее, но тоже действует.

По вышеизложенному напрашиваются следующие советы. Берите котлы известных производителей. Следите за расходом газа и если котел работает на максимальных режимах почти постоянно, приготовьтесь к неприятностям, связанным с прогаром дна котла. А стоит взять котел с каким-нибудь особым, медным или нержавеющей емкостью или теплообменником? Тут надо судить по стоимости такого котла.

Я не уверен, что можно найти такой котел отечественный, а если иностранный будет стоить в три раза дороже, то стоит подумать, не проще ли три раза поменять котел на новый? Кроме того, как выясняется, крутые котлы тоже текут.

Превышение давления в системе

Котел может протечь из-за превышения давления воды в системе по сравнению с расчетным!

Моделирую ситуацию. Котел рассчитан на определенное давление. Например, на полторы атмосферы. У вас произошел перегрев. При нагреве вода расширяется и давление растет.

Манометра или аварийного клапана в вашей системе нет, или он рассчитан на другое, более высокое давление. Вода распирает котел, пайка трескается и котел течет. Мне кажется, это вполне реальная ситуация.

Что тут можно посоветовать? Следите за наличием группы безопасности, которая состоит из манометра и клапана. И эти вещи должны быть исправны! Их надо иногда проверять! Клапан может подклинивать.

Тогда надо открутить его и вымочить в лимонной кислоте. Потом прикрутить обратно и проверить работоспособность. Надо проверить соответствие давления клапана тому, которое должно быть. В частных домах это обычно полторы атмосферы. И, конечно, нужно раз в год следить за исправностью мембранного бачка.

Проверять давление в нем нужно только при полностью слитой системе. Поскольку сливать-заливать систему вредно и занимает много времени, то лично я проверяю бачок просто надавив ногтем на воздушный ниппель. Если шипит — значит давление не вышло и все работает.

Кстати

а какое должно быть давление воздуха в мембранном бачке отопления при максимальном давлении в системе полторы атмосферы? Мне кажется, одной атмосферы будет вполне достаточно. Это же не водопровод! Нам воду в бачке хранить ненужно!

Распространенный миф

Друзья! Бытует миф о том, что давление бывает только в закрытой системе отопления, а в открытой, с расширительным бачком, его, вроде как, и нет! Это неправда! Любая система отопления работает под давлением. Например, котел у вас расположен в цокольном этаже, а расширительный бачок на чердаке второго этажа.

Итого от котла до бачка по вертикали примерно 7 метров. В итоге наш котел находится под давлением 0.7 атмосферы. Конечно, в закрытой системе мы можем сделать любое давление (усердствовать только не стоит), но и в открытой давление тоже есть! Получается, что чисто теоретически мы можем с великой осторожностью использовать котел, рассчитанный на давление 1.5 атмосфер в здании 4 этажа.

А может быть это просто конденсат из дымохода?

Вполне может быть, что вода течет из котла совсем не потому, что он прохудился. Это может быть конденсат, который образуется в дымоходе, стекает по нему вниз и капает прямо на горелку. При этом раздается шипение и газ становится желтым. Это явление должно быстро проходить после нагрева котла. Если оно продолжается, то надо озаботится отводом конденсата, например, устройством конденсатосборного стакана.

ВАЖНО

Первым признаком неисправности является падение давления в системе. Если вода капает, а давление не падает, то значит это конденсат.

Надеюсь, что котлы будут работать у вас вечноДмитрий Белкин

Источник6: belkin-labs.ru